Утепление окна в хрущевке

Обновлено: 12.05.2024

Почти все, у кого квартира с балконом, стараются его остеклить. А после остекления встает вопрос, а не утеплить ли еще? Ведь летом так приятно было сидеть на балконе с книгой, ноутбуком или чашкой кофе. Дополнительное пространство будет. Если приходится работать удаленно, появится возможность изолироваться от шумных членов семьи.

Сейчас одна из подруг купила новую квартиру и когда ее описывала, сказала: «Есть балкон, но он даже не остеклен. Надо еще вкладываться в это». Вариант «не остеклять» даже в голову не приходит.

Мы любуемся фотографиями скандинавских открытых балконов, но не можем у себя допустить такое же. А ведь в скандинавских странах тоже есть зима.

Просто у них строгие нормы, в которое вписывается только безрамное остекление. Не на любом балконе такое можно установить, да и появился этот тип остекления сравнительно недавно.

А если мы в квартире проводим как раз эту самую зиму и не самую солнечную часть осени и весны, а вторую половину года живем на даче? Не будешь же пользоваться этими столиками под моросящим дождем и пронизывающим насквозь ветром. Именно поэтому почти все балконы стеклят. Сегодня я даже в центре Москвы на старых зданиях видела несколько выбивающихся из общего облика стеклопакетов. Но красота фасадов - совсем другая история. Пока у нас не запретили делать остекление, стеклят все по-разному. В силу своих возможностей.

Когда у нас делали капитальный ремонт дома, всем устанавливали одинаковые раздвижные рамы. Кроме тех, кто написал отказ.

От ветра спасает, от мороза нет

Но как только появляется остекление, у многих возникает желание балкон утеплить. Шутка ли - несколько изолированных квадратных метров. Летом можно использовать как кабинет, а зимой что же?

Есть два варианта:

Первый - утепление балкона и удаление оконного блока. Сейчас становится все сложнее получить разрешение на этот вариант, а вынос отопления за контур фасада никогда не был законным. Однако в 90-е такой способ расширения жилплощади был довольно популярен, да и сейчас во многих регионах можно найти бригады, которые готовы организовать присоединение.

Второй - утепление балкона и использование электрического радиатора. Если балкон небольшой и холодно на нем только в морозы, это работающий способ. У нас так сделан кабинет старшего ребенка на лоджии. Главное не забыть о пароизоляции, чтобы из-за разницы температур капель или плесень не начинались. Иногда намного приятнее сидеть в прохладном кабинете в теплом домашнем костюме, чем в жаркой квартире - у нас топят слишком хорошо.

Когда квартира небольшая и балкон в несколько квадратов - этот вариант может оказаться рациональным. Но если это новая квартира больше 100 кв. метров, а хозяин хочет сделать остекление и утепление балкона, это будет стоить столько, что проще купить квартиру на эти несколько квадратных метров больше.

Для таких любителей даже готовые решения есть. Во многих новых ЖК балконы сразу задуманы утепленными и застекленными - они входят в общий отопительный контур.

А это лоджия у наших друзей тоже в одном из современных жилых комплексов.

Деревянные рамы — это намного экологичнее, чем пластиковые, но за такими окнами необходим регулярный уход. Один из необходимых пунктов — утепление окон на зиму. Как бы хорошо не были сделаны деревянные рамы, со временем они рассыхаются, в доме появляются сквозняки. Чтобы не топить улицу, требуется щели заделать.

Кардинальное утепление деревянных окон

Дуть из деревянных окон может в щели между стеклом и рамой. Эта «болезнь» лечится отдельно. Еще возможный источник холодного воздуха — неплотно прилегающие к раме створки. Для хорошего и долговременного эффекта утепление деревянных окон лучше делать в два этапа. Сначала избавиться от продувания из-под стекол, затем минимизировать щели в рамах. Такое утепление гарантированно даст хороший результат. Начинать утепление стоит с установки стекол на силикон, который пришел на замену старой замазке, но работает намного лучше, дольше сохраняет свои свойства.

Деревянные окна — это красиво, но они требуют заботы и ухода

Герметизация стекол

Чтобы уменьшить выдувание тепла через окна, стекла надо установить без зазоров. Наиболее действенный способ — использовать герметик. Для стекол нужен будет прозрачный силиконовый санитарный герметик. Можно взять не санитарный, а для аквариумов. Он отличается тем, что на поверхности никогда не появляется грибок или плесень. А это возможно, если окна будут «плакать». При покупке обращайте внимание на температурный режим использования — он должен без проблем выдерживать минимальные для вашей местности температуры. Тогда утепление деревянных окон будет эффективным.

Силиконовые герметики есть разных типов. Внимательно читайте аннотацию

Чтобы работать было проще, раму лучше снять и проводить все действия на столе. Зачем снимать? Вам придется вынимать стекла. Если окно действительно старое, без стекла раму может перекосить. Тогда все равно придется ее снимать и выравнивать, а это совсем не так просто как кажется. Так что лучше все-таки створки снять. Далее порядок действий такой:

снимаем старые штапики;
отделяем стекла, очищаем от замазки, пыли, обезжириваем по краям;
зачищаем раму от краски и всего, что может отвалиться;
на выступ рамы для установки стекла накладываем полосу герметика;
укладываем стекло, прижимаем;
оставляем на несколько часов — до полимеризации герметика (время указано на упаковке);
берем новые штапики, прибиваем их на место.

Если время поджимает, можно не ждать, пока полимеризуется герметик, а сразу устанавливать штапики. Северное окно можно сделать еще более теплым — герметиком пройти и под штапиком. Получится двойная герметизация стекол. Также сделайте, если в него постоянно дует ветер.

Позвольте дать один совет: если видите, что рамы скоро развалятся, усильте углы накладными уголками (хотя бы). Это позволит раме жестче держать форму и новые щели не появятся как минимум несколько лет.

Утепление деревянных окон без герметизации стекол не дадут должного эффекта. Проверено многократно, причем не только дома. У сына в школе был самый холодный класс. После того, как стекла посадили на герметик и поставили новые штапики стало значительно теплее. Класс стал чуть ли не самым теплым. Попробуйте. Это действительно работает.

Как закрыть щели между рамой и створками

Очень часто в старых деревянных окнах есть зазоры между рамой и створками. В эти щели и выдувает тепло. Чтобы избежать подобной ситуации эти зазоры прокладывают уплотнителем. Для уплотнения есть современные материалы:

Самоклеящаяся основа любого уплотнителя позволяет быстро и без проблем наклеить его на раму, но через некоторое время, клей перестает держать и лента отклеивается. Надо уплотнитель менять. С поролоном это не слишком напрягает — стоит он копейки, а вот резиновое уплотнение достаточно дорогое. Чтобы этого не произошло, после установки закрепите уплотнитель при помощи скоб из строительного степлера. Надо будет подобрать скобы достаточной ширины с длинными ножками. Лучше из нержавейки или меди, так как стальные будут ржаветь. Скобы ставят с шагом 20 см, в углах чаще. Если надо будет заменить резиновый уплотнитель из-за потери эластичности, скобы легко удалить обычной отверткой.

Приклеивать уплотнитель можно и на раму, и на створку. Важно, чтобы закрывалось окно нормально и при этом не дуло

Клеить уплотнитель надо на то место рамы, к которому прилегает створка. Это проще и удобнее. Толщина подбирается по величине зазора. Сильно толстый может мешать закрыть окно, тонкий — не даст герметичности. И еще момент: при проклейке резиновым уплотнителем, оставляйте небольшие разрывы: в вертикальной части два и один в горизонтальной. Иначе окна будут «плакать».

Чем еще утеплить окна

Вместо поролоновых или резиновых уплотнителей можно использовать и другие материалы. Утепление деревянных окон можно сделать с использованием:

Описанные выше два последних способа утепления окон гуманными не назовешь. Высока вероятность того, что повредится лак или краска и чтобы окно имело нормальный вид, придется его перекрашивать или лакировать по новой.

Что еще можно использовать для утепления

Для утепления деревянных окон можно использовать и другие материалы. Например, для устранения щелей между рамой и створкой используют:

вату, скрученную в жгуты;
полосы поролона;
жгут из ткани.

Это утепление окон называют «бабушкиным» методом. Именно так они делали (и продолжают), когда о пластиковых окнах еще не слышали. Эти материалы скручивают в плотный жгут и при помощи отвертки или столового ножа, заталкивают в щели. Удобнее в этом плане работать с поролоном — он заталкивается в любые полости.

Старый способ не такой элегантный, зато действенный

Затем, чтобы окончательно перекрыть доступ воздуху, сверху наклеивается полоса бумаги или ткани. Бумагу или ткань можно смочить в клейстере (развести 1 ложку муки или крахмала в 2 ложках холодной воды, добавить немного кипятка, поставить на малый огонь, проварить помешивая для прозрачности). Клейстер можно заменить размоченным хозяйственным или косметическим мылом. Можно просто положить брусок мыла в теплую воду, проводить тканью или бумагой по размокшей части и наклеивать на раму. После высыхания бумага и ткань становятся намного плотнее, воздух почти не пропускают.

Если «бабушкин» способ утепления вас не радует, можно использовать строительный (бумажный) скотч или бумагу для заклеивания окон с нанесенным с одной стороны клеевым составом. Получается тоже самое, но немного дороже. Зато меньше «возни». Но строительный скотч иногда отклеивается плохо — с кусками краски. А «бабушкин» способ снимается без проблем и даже не слишком хорошо держащаяся краска остается на месте.

Утепление окон снаружи

Иногда стекло «посажено» на силикон, все щели заделаны, а от окна дует. Это значит, что пришел в негодность утеплитель, которым проложили зазор между стеной и оконной рамой. Чтобы сделать все капитально, надо добираться до утеплителя и его менять. Это долго и сложно, так как в процессе можно раму поломать. Быстрее и проще использовать монтажную пену. Пену, снова-таки, лучше брать со слабым расширением. Ее можно найти, хоть и встречается она нечасто. Ходите и целенаправленно ищите баллон, где написано — слабое расширение. Те, которые обычно продаются могут выдавить/перекосить раму. Это не поможет, а только ухудшит ситуацию.

Обследовав по периметру раму, можете обнаружить отверстия. Чаще всего обнаруживается существенная щель под отливом. Могут быть и по бокам, и сверху, но тут обычно либо откосы стоят, либо заштукатурено. Если видно, что штукатурка отвалилась или под откосами есть явные пустоты, надо будет каким-то образом обеспечить доступ. Подсказать как именно — сложно — надо решать по месту.

Если уплотнитель под подоконником пришел в негодность, пустоту лучше заполнить монтажной пеной

Получив к полости доступ, действуйте следующим образом. Вычистите все, что возможно, все, что отваливается и крошится удалите. Из пульверизатора смочите полость водой. Аккуратно, слоями задуйте пеной. Если дырка слишком большая, не наносите сразу много пены. Лучше накладывать ее слоями, дожидаясь полимеризации каждого слоя.

При заполнении не переусердствуйте — монтажная пена со слабым расширением должна заполнять пустоту не более чем на 2/3 (с нормальным или сильным в разы меньше). Оставляем до полимеризации (время указано на баллоне). После того, как монтажная пена стала жесткой, обрезаем излишки, краской добиваемся герметичности. Такое утепление деревянных окон позволит надолго избежать сквозняков и сохранить тепло.

Затягиваем пленкой

Если провели все возможные виды работ, а в помещении все равно холодно, придется использовать экстремальный способ — затянуть окно пленкой. Да, некрасиво. Но лучше не очень красиво, зато тепло. Этот способ обычно используют для окон, выходящих на задний двор. Берем плотную прозрачную полиэтиленовую пленку, натягиваем ее снаружи на окно, закрепляя с улицы планками. Не самое эстетичное утепление окон, но действенное.

Некрасиво? Зато тепло…

Почему этот способ работает? Потому что создается дополнительная изолирующая прослойка воздуха — между пленкой и наружным стеклом. Это первый момент. Второй вот в чем. Так как пленку обычно прибивают к стенам, получается, что холодный воздух не проникает и к раме.

Энергосберегающая пленка

Тот же эффект — дополнительная изолирующая прослойка — работает и в случае рекламируемого в последнее время утепления оконных стекол при помощи пленки. Как известно, любое помещение теряет тепло через стены, окна, крышу, пол. На окна приходится до 40% тепловых потерь. Раньше эту проблему решали установкой дополнительных зимних рам. Теплосберегающая пленка, по сути, современный заменитель такой рамы. Тонкий двусторонний скотч крепится к раме окна, а на скотч приклеивается пленка. Насколько ровно — не суть важно. Ее надо прогреть феном (обычным, не строительным), после чего она выровняется и будет малозаметной.

Продаются специальные энергосберегающие пленки

Этот простой способ позволяет поднять температуру в помещении на несколько градусов. Эта же пленка летом будет предотвращать перегрев — не допускать солнечные лучи через стекло. Единственный минус этого способа — негуманная цена. Квадратный метр пленки стоит от 350 руб, плюс нужен будет двусторонний скотч.

Отличается ли эта энергоэффективная пленка от обычной? Сказать трудно, пока сравнительных испытаний не проводили. Изменится ли что-то, если затянуть окно обычной полиэтиленовой пленкой? Вряд ли. Достоинство этой пленки в том, что она кристально прозрачна и после нагрева на окне незаметна. Так что это относительно недорогой и простой способ поднять температуру в комнате и не испортить вид из окна.

Более дешевый способ

Практически тот же эффект можно достигнуть, если изнутри на стекло наклеить упаковочную пленку с воздушными пузырьками. Конечно, используя эту пленку, теряем прозрачность, но зато и цена не такая высокая. Пленка монтируется вообще очень легко. Вырезанный по размерам стекла кусок пленки смачиваем водой (из пульверизатора). Вода наносится на гладкую сторону. Распыляем ее и на стекло. Укладываем пленку, выравниваем, прижимаем, расправляем руками. Все, пленка приклеена.

Можно поступить проще — наклеить пупырчатую упаковочную пленку на стекло изнутри

Она может держаться месяцами. Снимается без проблем — потянули за краешек, вся она и отошла. Один и тот же кусок можно использовать несколько лет, так как с ним ничего не случается. Это простой способ, который делает утепление деревянных окон более эффективным.

В хрущевках при строительстве ставили деревянные окна, которые сейчас сильно уступают современным в герметичности. Но не торопитесь ставить новые ПВХ-системы. Это обойдется в 2–2,5 раза дороже реставрации окон в хрущевке. Учтите, что деревянные рамы экологичны, способствуют сохранению комфортного микроклимата в доме или квартире.

Стоит ли восстанавливать деревянные окна?

Безусловно, реставрированная оконная система по ряду характеристик будет уступать новой. Доводы в пользу реставрации деревянных окон в хрущевке:

Экономия. При 5–6 проемах вы сможете сберечь от 50 тысяч рублей.
После ремонта окно в хрущевке прослужит еще около 10–12 лет.
Приятный дизайн — древесная структура выглядит намного интереснее пластика, пусть даже и с ламинацией.
Восстановление происходит без разрушения участков стены возле проема, при установке пластиковых окон этого не избежать.
Взломоустойчивость деревянных систем выше, чем из пластика.
Экологичность.

Окончательное решение советуем принимать после осмотра мастером. Он оценит состояние створок и коробки, степень повреждений, размер трещин, иные дефекты — скажет, насколько целесообразны реставрационные работы.

Восстановление герметичности

Мы применяем шведскую технологию, которая заключается в использование специальных уплотнителей. Благодаря им удается устранить продувание в месте примыкания стекла к раме. Специалисты создают герметичную конструкцию, которая обладает лучшими шумо- и теплоизоляционными свойствами, препятствует проникновению грязи и пыли внутрь. После реставрации конструкция по надежности и герметичности ни в чем не уступает пластиковой.

Фрезеровка пазов под уплотнители.
Нанесение силиконового герметика по периметру стекол.
Монтаж уплотнителя между рамами.
Установка створок и новой фурнитуры с последующей регулировкой.

Используем трубчатые уплотнители из силикона, которые отлично защищают от пыли и продувания. Так как внутри находится воздух, они способствуют снижению теплопотерь.

Установка в квартире или доме новых окон позволяет быстро решить несколько проблем. Замена старых оконных конструкций улучшит звукоизоляцию, заметно снизит теплопотери, улучшит герметичность. Производя замену в первую очередь, необходимо сделать правильные замеры, позволяющие изготовить конструкцию, подходящую к проему. При снятии размеров придерживаются принятой технологии промеров, для этого нужно знать как рассчитать окна по проему. Монтаж окон в хрущевках, проводят с учетом особенности этих зданий.

Стандартные габариты проемов в хрущевке

Постройка хрущевок проводилась во времена, в это время главной целью было обеспечить всех без исключений людей собственным жильем. Но сегодня при остеклении таких домов, приходится адаптировать современные конструкции под старые постройки.

Стандартные размеры окон в Хрущевке

Выбор стеклопакета

Любые хрущевки возводились из специальных панелей или особых ЖБ блоков, их использование позволяло сильно уменьшить количество швов в стенах, и намного сократить время, затрачиваемое на возведение здания.

Стандартный размер окна в хрущевке: какой он

Перед установкой окон в помещениях хрущевки необходимо провести реальный точный замер непосредственно на объекте. Причина в том, что нельзя гарантировать что место установки подготовленного изделия имеет периметр точно такой, как и в генплане. Если не измерить габариты места установки на объекте, то возможно потом придется корректировать готовое изделие прямо на месте.

Кроме того, помните, что здание строилось давно, и за время его эксплуатации габариты проемов в результате осаживания стен и фундамента могли измениться.

Габариты проемов в зданиях с разным подоконником

В основном размеры окон можно предварительно оценить по подоконнику.

Узкий подоконник (200 мм):

Модели с 2 створками – 1350 мм высота и 1300 мм ширина;
С 3 створками – 1350 мм высота и 2040 мм ширина.

Широкий подоконник (свыше 200 мм):

Конструкция с двумя створками – 1500х1450 мм;
С 3 створками – 1500х2040 мм.

Оконная конструкция на балконе:

Оконный блок – 1340х1350 мм;
Дверь – 2070х680 мм.

Внимание! В «хрущевках» отличающихся по генплану конструкций неодинаковы по периметру.

Размер окна в хрущевке панельной

В пятиэтажной постройке, габариты зависят от варианта планировки дома. Чаще всего величины проемов в любых панельных зданиях (в том числе и блочных) одинаковы, но иногда они немного отличаются по высоте по сравнению с окнами первых или экспериментальных серий. ГОСТ подразумевал небольшие конструктивные вариации. К примеру, есть отличия в блочных сериях II-17 и новых панельных сериях II-32.

Размер окна в панельной хрущевке

В Москве в основном строились здания в 4 этажей серии I-515, при этом устаревшие серии были снесены при реконструкции районов, устаревших зданий осталось не более 10%.

Габариты оконных конструкций в блочных постройках

Проемы в хрущевках блочной постройки, иногда отличаются 10-15 см по ширине и высоте. В экспериментальных сериях использовались разные по конструкции рамы, устанавливались разные подоконники.

Чаще блочных хрущевках использовали окна с размерами:

С 2 створками – 1400 мм высотой и 1300 мм длиной;
С 3 створками – высотой 1400 мм и шириной 2050 мм.

Размер окна в хрущевке кирпичной

В кирпичных зданиях проемы из-за устройства подоконника отличаются от обычных изделий по высоте или из-за особой планировки некоторых домов отличаются в размерах.

Самые распространенные габариты окон в таких домах:

С двумя створками – 1500 мм высотой и 1450 мм шириной;
С тремя створками – 1500 мм высотой и 2050 мм шириной.

Важно! Нужно принимать в расчет существующее отличия хрущевок возведенных в разных районах Москвы и области, и конструктивные отличия окон.

Дополнительно можно столкнуться и индивидуальными конструктивными изменениями окон, которые за долгие годы сделали жильцы.

Как рассчитать размер окна по проему

От правильно сделанных замеров прямо зависит успех всего процесса установки. Промер нужно проводить не только с внутренней стороны – нужно замерить его и с наружи. Размеры снятые с 2сторон дадут возможность корректно определить габариты изделия, предотвратить возможность появления перекосов конструкции и упростит ее установку.

Исключить перекашивание можно только при дотошном промере всей поверхности проема, без этого можно допустить ошибки при производстве изделия. Кроме того, во время замеров можно предварительно определить сколько потребуется раствора для заделки просветов и щелей. Точные промеры, позволят снизить количество потраченного материала, это даст возможность снизить затраты на изготовление.

Снимая размеры, нужно придерживаться последовательности выполнения работ:

Промеры места монтажа нужно делать точно. Лучше их доверить опытному специалисту;
Определяют какие потребуются дополнительные элементы, улучшающих функциональность конструкции (подоконник, установка противомоскитной сетки), рассчитывают длину отливов;
Определяется внешний вид, количество и какие будут установлены стеклопакеты, характеристики фурнитуры;
Приведение габаритов к единым значениям;
Создание документов, необходимых сопроводительных бумаг.

Замеры делают с помощью рулетки подходящей длины. Промеры дополнительно выполняют по имеющимся четвертям и по существующим особым выступам.

Сперва меряют высоту по обеим сторонам, ширину допустимо промерять только в нижней части. Желательно использовать уровень, чтобы определить отклонения геометрии окна. В верхней четверти необходимо предусмотреть возможность закрепить москитную сетку. Дополнительные сантиметры зазора пригодятся для устройства надежного утепления конструкции.

При необходимости установки балконного блока, сперва промеряют окно и после этого меряют дверную конструкцию. Потом снимают общие размеры балконного отсека. При промерах принимают в расчет то, что нужно предусмотреть поворотные створки размером минимум 40 см. При желании установить большие окна, не забывайте, что их придется транспортировать, изделия должны легко проходить во все двери.

Принимают в расчет массу конструкции, они должны соответствовать разрешениям в проектной документации здания. При установке окон в частном доме чет стиль оформления рамы подбирают так чтобы он был подходил к дизайну здания.

Тонкости расчетов

При замерах советуют ориентироваться на требования, описанные в документах ГОСТ и СНиП. Данные в этих документах помогут качественно установить изделие.

Учитывают требования по светопропускной способности. В помещении должно быть достаточно природного света, но функциональность не должна страдать;
Ширина откоса рассчитывается по глубине поверхности стены до рамы. Для припуска на обрезку дополнительно добавляют не меньше 20 мм. Габариты откоса снимаются с учетом того, что рама заново изготовленной конструкции будет меньше, чем старое изделие. По этой причине откос понадобится шире;
Хотя варианты изделий выбираются для стандартной хрущевки, изредка размеры мест установки не совпадают;
Размеры даже в одной постройке иногда отличаются. По этой причине важно предварительно провести замеры во всех помещениях квартиры;
Площадь остекления прямо влияет на поступление уличного света и функциональность изделия. Оно должно гармонично выглядеть, с учетом площади и высоты комнаты;
Не только габариты квартиры, но и мощность естественного освещения, сторона света имеют значение при определении габаритов.

Почти невозможно без точных замеров подготовить изделие для хрущевки по желанию заказчика. В большинстве случаев приходится выполнять работу отталкиваясь от замеров определенного проема. Изделие изготовленное на заказ для определенного окна установить легче, и на производство потребуется меньше затрат.

В частном доме, габариты проемов прямо влияет на проектирование стен, от них прямо зависит обзор на улице, количество попадающего в комнату солнечного света, схема расположения мебели в помещении, места для установки отопительных приборов. Правильные расчеты, позволяют учесть все мелочи и предупредить возможные проблемы.

Холодная влажная квартира со сквозняками из всех щелей не может быть комфортной. Однако в таких условиях живет немалая часть россиян. Панельные «хрущевки», каркасные, старые кирпичные дома и угловые помещения не способны выдержать суровых морозов и их стены промерзают насквозь.

Какими бы «калеными» не были радиаторы, тепло все равно будет уходить наружу. Утепление стен внутри квартиры способно решить проблему навсегда. Если подобрать качественный материал и выполнить его монтаж с соблюдением всех технологий, любое помещение, жилое или офисное, будет теплым и сухим.

Какой материал выбрать

Классический способ утепления – это укладка минеральной ваты, которая проста в монтаже и имеет ряд положительных качеств:

она плохо проводит тепло и звуки;
не разлагается в органических растворителях и при контакте с агрессивными химическими веществами;
сохраняет свою форму при высоких и низких температурах, а также при их колебаниях;
не боится сильного механического воздействия, ее структуру трудно повредить или разорвать;
устойчива к возгоранию;

цена внутреннего утепления стен в квартире с использованием минваты невысокая, что стало дополнительным фактором частого использования этого вида материала.

Но все же вата для утепления имеет один недостаток – она хорошо пропускает влагу и конденсат, а потому при неправильном и непрофессиональном монтаже может способствовать появлению грибка. Чего не скажешь о пенополистероле – новом материале, который обладает низкой паропроницаемостью и полностью непроходим для влаги.

Единственное, в чем он уступает минеральной вате, – звукоизоляция, в остальном его качества также обеспечивают отличную защиту дома от холода. Выпускается он в виде плит, которые имеют легкий вес, им можно без труда придать необходимую фигурную форму с помощью канцелярского ножа.

Для утепление стен в угловой квартире изнутри, а также неровных поверхностей: округлых, с изгибами и изломами, лучший вариант – пенополиуретан. Этот материал в отличие от двух других имеет вид не рулона и не листа, а выпускается в форме жидкого спрея, который застывает между стеной и отделкой. Вспененное вещество хорошо проникает во все щели, углы и труднодоступные места, а уже в застывшем виде оно приобретает определенные качества:

имеет прочное сцепление с поверхностью, без зазоров и свободного пространства, а потому не требует дополнительной гидроизоляции;
заполняет все щели и стыки;
обладает высоким сроком службы;
устойчив к любым температурам и их колебаниям.

Однако пенополиуретан имеет два недостатка: он не задерживает ультрафиолетовые лучи и хорошо горит, но высокая гидрофобность, низкий коэффициент теплопроводности, легкий монтаж и цена утепления стены в квартире изнутри пенополиуретаном компенсируют эти несовершенства.

Последствия некачественной работы

Утепление стен панельного дома – единственное спасение для жителей «хрущевок» от холодов. Однако следует учесть, что при неправильном монтаже материала, некачественной обшивке стен, нарушениях технологий можно только усугубить ситуацию: к холоду в квартире добавится сырость, грибок и потеки от конденсата.

Цена утепления стен каркасного дома изнутри окупится в первый отопительный сезон, когда после качественно выполненного монтажа теплоизоляционного материала отпадет необходимость включать электрические обогреватели, газовые конфорки и дополнительно «закупоривать» окна.

А Вы утепляли свою квартиру? Если да, то какими материалами, поделитесь в комментариях.

Читайте также: