Утепление нижних венцов деревянного дома

Обновлено: 17.04.2024

Ну, по крайней мере, я так думаю.

Главный постулат современного деревянного домостроения: фундамент отдельно, дом отдельно.

То есть между деревом и камнем (железом, бетоном) должна быть гидроизоляция, которая бы не допускала попадание влаги в нижние венцы сруба. Плюс в обязательном порядке требуется обработка древесины от гниения и всяческой живности, которая не прочь превратить людское семейное гнёздышко в комплексный обед.

Многие думают: положу рубероид и обработаю слегка розоватой жидкостью и всё будет в шоколаде - дом век простоит.

Дерево очень капризный материал. Причём настолько капризный, что вопрос как долго ваш дом может простоять решается уже на этапе заготовки древесины. Косяки лесорубов могут вылезти уже после строительства дома и это сложно проконтролировать.

Даже новёхонький сруб, обработанный био-огне-влаго защитой, лежащий на рубероиде, может сгнить за пару лет - не помжет ни первое ни второе. С этим столкнулся мой знакомый, которому крутая фирма строила дом из оцилиндрованного бревна.

Работники возвели человеку коробку дома, сильно выйдя за пределы оговоренного бюджета. После скандала собрали инструмент, сказали хозяину "Адью" и ушли.

На крышу денег не хватило.

Понимая, чем может обернуться такой финт строителей, хозяин обработал сруб биозащитой, углы закрыл рубероидом. Сверху бросил пару тентов.

Весной же выяснилось, что строители накосячили ещё и с фундаментом - он был вогнутый. И после таяния снега сруб стоял не на плите, а в олимпийском бассейне.

Глубина прогиба была около 7 сантиметров!

К осени нижний венец сгнил полностью - часть нижних брёвен была заражена гнилью и жуком ещё с делянки. Достройка дома с заменой нижних венцов обошлась владельцу в три раза дороже кирпичного дома. Ой как сильно он жалел о своём решении строить деревянный дом.

А теперь собственно о староверах - реальных, самых настоящих староверах. Довелось нам побывать в Перми на одной из ярмарок ручной работы. Поторговали и поехали обратно.

Дорога домой пролегала через район, где очень плотно расположены дома староверов. Кто в теме, тот знает - это округ Арти (свердловская область). Там практически каждая деревня старообрядческая.

Знаете, что меня удивило? Дома!

Они все старые. Прекрасно видно, что жилплощадь не одно столетие разменяла. У многих домов фундаменты новые, их подновляли, а сам сруб старый. Но он настолько сухой, что ударив по нему молотком, можно услышать как звенит бревно.

Хитрый способ староверов Урала защитить нижние венцы сруба от влаги, жучков и гнили. Но простые люди применять его не будут

Причём срубы стоят не на рубероиде, не на мхе или пакле, а на берёзовой коре! Плюс, как потом нам рассказали местные, два нижних венца обработаны горячим берёзовым дёгтем целиком. Меж брёвен лежит пакля, которая также обработана дёгтем, поэтому её не дёргают птицы и она не боится воды.

Горячий дёготь настолько глубоко въедается в древесину, что бревно может годами лежать в воде и ему ничего не будет. Ни гниль, ни жучки, ни плесень или синева его не возьмут. Даже лучи солнца его не разрушают.

И эту технологию они используют до сих пор даже при постройке новых домов. Новомодной химии они не доверяют.

Понятно, что сегодня простые люди такую пропитку использовать уже не будут, лучше помучаться с рубероидом и магазинными пропитками, оно как-то понадёжнее будет 😎.

Не технологичная она какая-то!

Да и дёготь нынче стоит как крем Нивеа, если не дороже. Раньше его гнали вёдрами, и в каждом хозяйстве дёгтя было просто залейся. Сейчас - это натурпродукт и роскошь.

Но это не мешает дёгтю быть эффективным. Ведь дома стояли не просто десятилетиями, столетиями! И всё было нормально, ничего не гнило, не превращалось в труху, никто не бегал по строительным рынкам со слезами: помогите, строители накосячили, у меня дом гниёт.

Может быть мы слишком избалованы цивилизацией, ищем новомодные средства, новые материалы. Пытаемся что-то изобрести, при этом забываем проверенные временем способы строительства.

Как думаете, есть смысл в таких рецептах или они окончательно себя изжили?

О том, как сделать завалинку в деревянном доме своими руками, задумываются и владельцы старых домов, и новосёлы, и те, кто только собирается строить дом. Это не просто традиционный атрибут рубленой избы, придающий ей особый колорит, но и функциональная конструкция, защищающая нижние венцы от сырости и промерзания, уменьшающая теплопотери. Сделать её можно по старинке либо используя современные технологии и материалы. Из предложенных в статье вариантов каждый домовладелец наверняка найдёт для себя самый подходящий.

Завалинка – что это такое и для чего она нужна

Само название завалинки произошло от слова «заваливать». Раньше крестьянские избы строили без фундамента, устанавливая сруб прямо на грунт или даже заглубляя его в землю. Полы в таких избах тоже часто были земляными. Чтобы они не промерзали, а нижние венцы не мокли от дождевых и талых вод, нижнюю часть стен заваливали сухой землёй, соломой, опилками или укладывали по периметру дома поленницы дров.

Чтобы сыпучие материалы не осыпались от стен и не намокали, для них выстраивали короба, верхнюю часть которых делали не горизонтальной, а слегка скошенной – дождевая вода и тающий снег на ней не задерживаются, а стекают вниз. В сухую погоду завалинки можно было использовать в качестве скамьи для посиделок.

Но все эти природные материалы не могли эффективно выполнять своё предназначение – они все равно отсыревали, спрессовывались, начинали гнить. Поэтому с приходом тепла их отгребали от стен либо вынимали из конструкции завалинки, а осенью укладывали свежий «утеплитель».

Похожие способы, как сделать завалинку в деревянном доме, применяются и сегодня. Её устраивают вокруг цоколя, часто «захватывая» нижний венец дома. Это позволяет исключить промерзание бетонного фундамента и его разрушение. А если строение стоит на сваях, такая конструкция особенно необходима, чтобы не допустить холодный воздух в пространство под полом. Она удерживает тепло в доме, преграждая ему путь наружу.

Для справки! Особенно эффективно такое утепление нижней части стен, если завалинка сделана выше уровня пола.

Завалить цоколь можно не только снаружи, но и изнутри. Как правило, для устройства внутренней завалинки при строительстве дома к нему просто подгребают грунт на требуемую высоту. Никакой отделки и защиты от осыпания здесь не требуется. Тогда как наружная конструкция в них нуждается.

Но одно внутреннее утепление не защитит сам цоколь от промерзания, поэтому его рекомендуется использовать только в комплексе с наружным.

Помимо утепления, завалинка защищает первые венцы и основание деревянного дома от талой воды и осадков. Эти конструкции – самые уязвимые к воздействию сырости и гнили. Поэтому даже не утеплённая завалинка существенно продлит срок службы любого деревянного строения, избавит его владельца от необходимости сложной реконструкции с заменой разрушенных нижних брёвен на новые.

Материалы для устройства и утепления завалинки

Из чего сделать и как утеплить завалинку в деревянном доме, зависит от вида фундамента, материальных возможностей и эстетических предпочтений владельца. Но одно требование обязательно: все используемые материалы должны быть устойчивы к влаге либо подвергаться специальной обработке для предотвращения коррозии или гниения.

Утепляющие материалы

В качестве утеплителя вполне можно использовать традиционные опилки и солому. Но их нужно хорошо просушить и обработать антисептиками и составами, предотвращающими горение – антипиренами. Опилки желательно брать хвойные, так как они меньше подвержены гниению из-за высокого содержания в них смолы.

Повысить пожарную безопасность строений при выборе такого горючего утеплителя можно и с помощью глины: опилки перемешивают с жидким глиняным раствором, после чего высушивают на солнце.

Также в качестве засыпного утеплителя используют шлак и сухой песок, но они малоэффективны. С теплоизолирующими функциями лучше справляется керамзит – гранулы обожжённой глины. Но он боится воды, поэтому под его засыпку необходимо укладывать слой гидроизоляции, преграждающей грунтовым водам путь к материалу.

Земля и торф – самые бюджетные теплоизоляторы, но не самые эффективные и безопасные, несмотря на натуральное происхождение. В них быстро заводятся и размножаются различные насекомые, многие из которых проникают в дом или портят древесину.

Поэтому лучше всего применять для утепления цоколя современные теплоизоляционные материалы, выбирая из них те, которые не впитывают в себя влагу. Дело в том, что при насыщении водой утеплитель теряет свою эффективность. И даже если он при этом не гниёт и не разрушается, толку от него будет мало. Именно по этой причине завалинку не утепляют волокнистыми материалами – минеральной или стекловатой. В принципе их применение возможно, но при условии качественной гидроизоляции всей поверхности, что усложняет, удорожает и увеличивает срок проведения работ.

Для этой цели лучше всего подходят пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. Вся эта «синтетика» отлично держит тепло, совершенно не боится влаги и насекомых, не гниёт, не впитывает воду, хорошо сохраняет форму. Но у каждого есть свои недостатки и особенности монтажа.

Пенополистирол, который чаще называют просто пенопластом.

Материал недорогой, но хрупкий и горючий, он разрушается под действием солнечных лучей, поэтому его нельзя надолго оставлять открытым. Кроме того, если материал будет не закрытый, то в нем могут обосноваться грызуны.

Выпускается в виде прямоугольных плит различной толщины. В зависимости от вида основания, крепят их дюбелями с большой шляпкой или шайбой либо сажают на клей. Швы между плитами обязательно запенивают.

На заметку! Если вы решаете, как сделать завалинку у дома в традиционном народном стиле с засыпкой деревянного короба, то можете использовать пенопласт в виде гранул-шариков.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) гораздо прочнее пенопласта, не боится солнца и грызунов.

Монтируется так же, но, благодаря наличию специальных монтажных пазов и выступов по периметру плит, не требует запенивания стыков. Этот материал чуть дороже, но гораздо удобнее в работе и долговечнее.

Пенополиуретан (ППУ) – это напыляемый утеплитель, для монтажа которого требуется специальное оборудование.

Хотя при небольших объёмах можно использовать пену в баллончиках. Он дороже предыдущих вариантов, но образует сплошное бесшовное покрытие, а отсутствие щелей в слое утеплителя положительно сказывается на его эффективности.

ППУ, как и пенопласт, разрушается под воздействием прямых лучей солнца, поэтому его нужно закрывать защитной отделкой.

Материалы для обшивки и каркаса

Независимо от того, какой материал использовался для утепления завалинки, его нужно защитить от всех атмосферных и биологических воздействий: осадков, ветров, солнечных лучей, насекомых и т.д. А если она классическая, засыпная, то перед тем, как сделать завалинку вокруг дома своими руками, потребуется соорудить прочный непроницаемый короб по всему периметру открытых стен.

Совет! Если к стене с входной дверью пристроена веранда или терраса, её нижнюю часть под полом пристройки достаточно просто завалить землёй или оклеить пенополистиролом. Если же перед входом расположен только небольшой тамбур, желательно утеплить цоколь вплоть до него с обеих сторон.

Обшивать завалинку можно разными традиционными и современными материалами, но в любом случае для этого потребуется сделать каркас из металлических профилей или деревянных брусков. Исключение составляют такие варианты устройства тёплого цоколя, когда верхняя часть ленточного фундамента сразу отделывается декоративными термопанелями на основе ЭППС.

Металлические профили и трубы перед облицовкой рекомендуется обработать специальной грунтовкой или краской для предотвращения коррозии.

Деревянные элементы каркаса и обшивки в обязательном порядке обрабатывают комплексными защитными составами с антисептическими и антипереновыми добавками после нарезки деталей в размер. Если сделать это после сборки конструкции, стыки останутся необработанными и дерево в этих местах быстро начнёт гнить, так как влага легко проникает в любые щели, но медленно из них испаряется. Кроме того, такие щели – излюбленное пристанище всевозможных насекомых и микроорганизмов.

Это важно! Пропитку защитными составами выполняют в два слоя, просушивая каждый перед следующим этапом работ.

Если вы хотите знать, как правильно сделать завалинку к деревянному дому, то прислушайтесь и к этой рекомендации: собирать деревянный каркас лучше всего на гвоздях либо на оцинкованных саморезах. «Черные» метизы быстро проржавеют, станут ломкими и перестанут держать конструкцию. Да и выкрутить их при необходимости ремонта или демонтажа будет сложно.

Раньше для обшивки короба завалинки использовали исключительно дерево. Сейчас выбор материал настолько разнообразен, что может удовлетворить любые эстетические запросы:

сайдинг;
профнастил;
специальные цокольные панели;
кирпич;
плоский шифер;
ЦСП и т.п.

Видео описание

В этом видео показана отделка утеплённого цоколя плоским шифером с его последующей декоративной штукатуркой:

Верхнюю часть короба завалинки, как и раньше, можно закрыть досками и покрыть их лаком или краской. Этот вариант предпочтителен, если на завалинке планируется сидеть. В противном случае целесообразнее смонтировать металлический отлив. Его можно заказать в специализированной мастерской по своим размерам из листового металла, окрашенного в нужный цвет.

Способы устройства завалинки

Есть несколько способов, как сделать завалинку вокруг дома. Если экстерьер дома планируется оформить в стиле русской избы, лучше использовать классический засыпной вариант для поддержания общего колорита. Современным строениям больше подойдёт утепление цоколя современными плитными или напыляемыми материалами с последующей отделкой декоративной штукатуркой, сайдингом, цокольными панелями под кирпич или природный камень.

Технология устройства такой конструкции зависит и от типа основания. Для деревянных домов обычно устраивают мелкозаглублённый ленточный или свайно-ростверковый фундамент.

Засыпная завалинка

Засыпной утеплитель укладывают в уже готовый короб без верхней обшивки, пристроенный к нижней части дома по всему его периметру. Прежде чем начинать его возведение, нужно решить, чем утеплить завалинку в деревянном доме, нужна ли будет гидроизоляция от грунта, выбрать оптимальные размеры короба и угол наклона «крышки».

Если фундамент – это мелкозаглублённая бетонная лента, то желательно утеплить не только цоколь, но и отмостку, чтобы земля под ней не промерзала и на подошву фундамента не действовали разрушительные силы морозного пучения грунта.

Видео описание

Как утеплить отмостку, показано в видеоролике:

Ширина завалинки зависит от вида засыпного утеплителя: чем выше его теплопроводность, тем больше она должна быть. Землю или песок, плохо удерживающие тепло, сейчас практически не используют, а для опилок, соломы и керамзита вполне достаточно слоя толщиной 30 см.
Высота подбирается с учётом уровня пола в доме и функционального назначения завалинки: если её планируется использовать в качестве скамьи, сидеть на ней должно быть удобно. Если же вопрос «посиделок» не актуален, желательно, чтобы утеплитель закрывал хотя бы один нижний венец сруба.
Угол наклона верхней обшивки должен быть таким, чтобы с неё легко скатывались осадки, но и сидеть было достаточно комфортно. Обычно он не превышает 20 градусов.

На первом этапе готовят основание для установки каркаса: очищают территорию вокруг дома от мусора и растительности, снимают плодородный слой земли шириной, равной ширине будущей завалинки, укладывают на дно получившейся траншеи рубероид или другой гидроизоляционный материал.

Видео описание

Проще всего сделать каркас из оцинкованного металлического профиля для гипсокартона. Как – показано в этом видео:

Если же выбран деревянный каркас, то сначала все детали нарезаются в размер согласно выбранным размерам и обрабатываются защитными средствами. Иначе уже через год придётся думать, как отремонтировать завалинку в деревянном доме. Бетонный цоколь тоже желательно обмазать битумом или оклеить рубероидом, так как он сосёт влагу из грунта, и дерево на стыке с бетоном будет гнить. Затем собирается вся конструкция в таком порядке:

по верхнему горизонтальному уровню завалинки к стене крепится брусок, опоясывающий все стены;
по углам дома крепятся вертикальные бруски высотой от дна траншеи до горизонтальной опоры;
такие же бруски закрепляют по всему периметру с расстоянием между ними 80-100 см;

Обратите внимание! Если каркас будет обшиваться цокольными панелями, шаг между стойками должен соответствовать их длине.

для крепления передних стоек каркаса на дно траншеи у её внешнего края укладывают брус или устанавливают на ребро доску;
к этой опоре точно напротив набитых на стену стоек крепят вертикальные бруски, высота которых должна быть меньше высоты задних стоек на столько, чтобы образовался нужный угол наклона крышки;
по верху эти стойки соединяются горизонтально уложенной рейкой;

с парными стеновыми стойками они скрепляются горизонтальными перемычками по низу конструкции;
на горизонтальные опоры прибивают наклонные перемычки для верхней обшивки.

Готовый каркас обшивают снаружи выбранным облицовочным материалом, а получившийся короб засыпают утеплитель. После чего останется только смонтировать верхнюю наклонную обшивку или установить отливы.

Примерно так же монтируют завалинку и для дома на сваях. Разница в том, что обшить придётся не только его внешнюю сторону, но и внутреннюю.

Вместо устройства деревянного или металлического каркаса можно выложить короб для засыпки из кирпича, отступив от стен на те же 30 см и подняв их на нужную высоту.

Завалинка с утеплением ЭППС

Пенополистирол и пенополиуретан – очень эффективные теплоизолирующие материалы. Чтобы утеплить ими цоколь так же хорошо, как сыпучими материалами, достаточно слоя толщиной 50 мм.

Если в дальнейшем планируется закрыть цоколь листовыми отделочными материалами, сайдингом или панелями, то каркас для их крепления тоже потребуется, но уже не такой мощный, как для засыпки. Достаточно закрепить на стене бруски такой же толщины, как плитный или напыляемый утеплитель либо установить металлические профили на прямых подвесах. Шаг между брусками должен равняться параметрам плиты ЭППС.

Есть и другой вариант наружной отделки – декоративная штукатурка. В этом случае каркас не нужен. На плиты утеплителя после его монтажа наклеивается армирующая сетка, по которой и выполняется штукатурка.

Видео описание

Пример устройства утеплённой завалинки с отделкой штукатуркой показан в этом видеоролике:

Бетонная завалинка

Это не самый тёплый вариант, поэтому бетонные завалинки используются редко и устраиваются преимущественно при ремонте старых деревянных домов с подгнившими нижними венцами. В таких случаях дом поднимают на домкратах, демонтируют сгнившие бревна, а под целые заливают бетонную ленту, выступающую наружу за плоскости стен.

Ничего сложного в том, как залить завалинку вокруг дома своими руками, нет. Но это тяжёлая и довольно грязная работа. Для этого по периметру стен выкапывают котлован, его дно засыпают песком или мелким гравием и хорошо его утрамбовывают. Затем устанавливают опалубку нужной высоты и заливают в неё бетон.

Если завалинка будет заходить под стены и нести от них нагрузку, то в опалубку перед заливкой необходимо установить металлокаркас из арматуры. Если же она заливается только снаружи цоколя, достаточно забутить раствор камнями или битым кирпичом.

Коротко о главном

Завалинка – непременный атрибут деревянного дома в деревенском стиле. Она не только придает ему нужный колорит, но и утепляет его и служит для защиты нижней части стен от сырости.

Есть множество вариантов, из чего сделать завалинку в деревянном доме. Классический подразумевает возведение каркаса с деревянной обшивкой по периметру строения и заполнением получившегося короба сыпучими материалами: землёй, соломой, опилками, керамзитом.

Современная завалинка – это утеплённый пенополистиролом цоколь, отделанный сайдингом, профнастилом или декоративными панелями.

Деревянные строения хорошо удерживают тепло. Но если в условиях теплого климата для поддержания комфортных условий в доме достаточно природных свойств древесины, то в регионах с низкими зимними температурами дом необходимо дополнительно утеплить. Монтаж теплоизолятора проводят на стены, пол, потолок – если оставить без покрытия какую либо поверхность, утепление деревянного дома изнутри будет менее эффективным. Правильнее всего будет сделать утепление еще во время строительства – в обжитом помещении проводить работы гораздо сложнее

При монтаже утеплителя, между ним и отделкой обязательно оставляется зазор для циркуляции воздуха. Это позволяет предотвратить скопление влаги в комнатах, появление плесени и грибка.

Чем утепляют деревянные дома внутри

Чаще всего дома из бруса внутри утепляют различными видами строительной ваты – базальтовой (минеральной), стекловолоконной и прочими. Это легкие и доступные материалы, экологически чистые. Промышленность выпускает рулонные и блочные виды ваты.

Базальтовая вата хорошо сохраняет тепло, но пропускает воздух. Благодаря этому ее качеству, в комнатах не появляется грибок и плесень.

Стекловата поглощает много влаги, поэтому для того, чтобы избежать появления конденсата, для нее делают дополнительный слой гидроизоляции. Большим недостатком стекловаты считают ее сложную структуру. Материал насыщен большим количеством микрочастиц стекла (отсюда и название). При работе с ватой они попадают в дыхательные органы, на одежду. Для безопасной работы со стекловатой необходима специальная одежда и респиратор.

Все виды ваты легко монтируются. Для установки теплоизолятора из такого материала не требуются высокая квалификация. Рулонные виды ваты имеют высокую пластичность, но они менее плотные, в сравнении с блочными. При работе с рулонными материалами можно отрезать необходимое количество изолятора. Плиточные делают одного размера, поэтому во время монтажа обрешетки учитывают размеры кусков.

Утепление деревянных стен проводится также пенопластом или пенополистиролом.

Пенополистирол популярен по причине своей низкой стоимости. Кроме того, с ним просто работать и он хорошо удерживает тепло. Является хорошим звукоизолятором. Недостатком считают выделение материалом токсичных веществ при горении.

Видео описание

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Подготовительные работы

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри, во многом зависит от правильно выбранных материалов. Если этот вопрос решен, то можно переходить к подготовительным работам, которые заключаются в подготовке поверхности и изготовлении обрешетки.

Для справки! При подготовке поверхности, требуется заделать щели, которые могли появиться между брусьями или бревнами. Для этого понадобятся дополнительные материалы: пакля, войлок или монтажная пена.

В качестве обрешетки чаще всего используют деревянные бруски. Реже монтируют металлическую обрешетку. Металл для обрешетки должен быть покрыт антикоррозионным составом.

Подготовка деревянных поверхностей

Для качественного нанесения изолятора готовят поверхность к покрытию утеплителем. В щели помещают паклю/ войлок/ пену. После того, как щель полностью закрыта, пена высохла и сняты ее излишки, на стену наносят шпаклевку. Слой шпаклевки тщательно выравнивают. Древесину покрывают специальным составом, защищающим от поражения плесенью, грибком. Все деревянные поверхности перед установкой утеплителя обрабатывают противопожарным составом.

Технология утепления базальтовой ватой

После того, как стены (потолок) высохли после обработки, приступают к монтажу утеплителя.

Этапы работ при утеплении стен базальтовой ватой:

Определяют крайние элементы обрешетки. Их тщательно проверяют с помощью уровня и отвеса, так как от их положения зависит дальнейшая работа по монтажу.
Фиксируют первый вертикальный брусок шурупами и дюбелями.
На расстоянии 1 м закрепляют следующие вертикальные планки и так далее, пока вся поверхность не будет покрыта обрешеткой. Для монтажа рулонной ваты установка обрешетки на этом этапе заканчивается.
Если на стене есть окна или дверные проемы, по их периметру устанавливают отдельные бруски.

Для установки кускового теплоизолятора делают сетку обрешетки с горизонтальными элементами. На полученную вертикальную сетку на равном расстоянии набивают горизонтальные планки. Расстояния между брусками должно соответствовать размерам утеплителя. Получилась сетка под установку теплоизоляции.
В полости между зафиксированными планками помещают вату. При установке теплоизолятора на стены не используют клей или другие средства для закрепления. Если обрешетка сделана правильно, то вата будет плотно прилегать к поверхности, но при этом надо помнить про вентиляционный зазор. Если утепляется потолок, то утеплитель придется закрепить.

Любая вата имеет пористую структуру, поэтому она накапливает влагу. Поэтому при утеплении деревянного дома ватой обязательно следует покрыть ее пароизоляцией. При монтаже рулонного материала отрезают необходимую длину и закрепляют на стене. Перед началом работы, следует посчитать, сколько необходимо материала для утепления деревянного дома. К полученному числу добавить 10%.

Монтаж пенопласта

Пенопласт редко используют в качестве утеплителя. Несмотря на то, что у материала низкая теплопроводность и он хорошо сохраняет тепло при малой толщине, он считается эконом-вариантом.

Видео описание

Некоторые размышления по поводу использования пенопласта и пенополистирола смотрите в видео:

В частности, есть много претензий по поводу выделения токсинов при горении, плюс, считается, что пенопласт и при обычной температуре испаряет в воздух вредные вещества.

Материал плохо пропускает пар и в помещении без хорошей вентиляции, постоянно будет скапливаться влага.

К плюсам материала можно приписать относительно легкий монтаж, а значит, от рабочих не потребуется высокой квалификации, и стоимость работ будет ниже.

Этапы работ по монтажу пенопласта:

На предварительно подготовленную поверхность устанавливают обрешетку с шагом планок, равным размеру плит пенопласта. Начинают установку с несущих стен.
Между брусками укладывают пенопласт с сохранением вентиляционного зазора.
Сверху на утеплитель закрепляют мембранную пленку. Если для других изоляторов возможно использование других материалов, для пенопласта выбирают специальную пленку с мембранами. Она позволит сохранить в помещении нормальный микроклимат.
Завершают монтаж утеплителя отделочными работами.

Утепление пола

Бетонный пол обязательно утепляют. Деревянный покрывают теплоизолятором по желанию, но после утепления, в помещении будет значительно теплее.

В деревянных домах утеплитель укладывают на черновое покрытие а поверх уже монтируют чистовой пол.

В качестве пароизолятора используют пленку с мембраной, полиэтилен. В народе популярно утепление с использованием толя. Этот материал известен давно, он дешевый, хорошо защищает от влаги, долговечный.

В качестве утеплителя для пола используют минеральную вату. Она дешевая, простая в монтаже, долговечная, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Кроме того, все чаще применяют относительно новый материал – пенополистирол который постепенно вытесняет вату с рынка стройматериалов.

Последовательность действий при установке утеплителя на пол деревянного дома.

Выравнивается поверхность под утеплитель.
Настилается гидроизолятор /пароизолятор, задача которого не допустить к утеплителю влагу, поступающую снаружи. В регионах с влажным грунтом этому этапу следует уделить особое внимание.
Устанавливают лаги. Толщина лаг должна быть не менее 5 см. Отступ от стены 30 см. Расстояние между брусьями 50 см.
Между лагами укладывают утеплитель. Не допускается наличие пустот между отдельными кусками теплоизолятора.
Сверху на утеплитель настилают пароизоляционную пленку.
После формирования всех слоев укладывают чистовой пол.

Видео описание

Как происходит монтаж утеплителя на стены деревянного дома изнутри, смотрите в видеоролике:

Пароизоляция

Если есть необходимость в установке пароизоляции, лучше использовать специальную пленку с мембраной.

Она позволит стенам нормально пропускать воздух, и после установки не будет скапливаться конденсат внутри «пирога». Для установки пароизоляции на утеплитель накладывают пленку или полиэтилен. По краям делают припуск.

Устранение теплопотерь

Наиболее слабые места с точки зрения проникновения холода – места стыков. Между отдельными кусками утеплителя не должно быть зазоров. Изоляционный материал укладывают плотно к обрешетке. Для утепления пола важным моментом является соединения со стенами. В этих местах укладка утеплителя проводится с небольшим нахлестом на стены и фиксируется.

При накладывании пароизоляции следят за тем, чтобы каждый слой материала накладывался на предыдущий с небольшим перекрытием.

Изоляционный материал наносится непосредственно между деревянными брусьями прежде, чем утеплить стены деревянного дома изнутри. Для этого применяют давно известные материалы – паклю, льняную веревку, льновату. Можно места соединения брусьев заполнить современными герметиками – латексными, акриловыми, каучуковыми.

Еще, для снижения потерь тепла в деревянном доме используют метод «теплый шов».

Заключение

Несмотря на то, что ранее считалось, что утеплять деревянный дом следует исключительно снаружи, современные материалы позволяют качественно провести утепление здания изнутри. При таком утеплении не нарушается наружный дизайн и не потребуется проводить работы на высоте, если дом двухэтажный или с мансардой. Главное – это выбрать правильный материал для утепления и доверить работы профессионалам, которые знают все дополнительные нюансы. Например, могут рассчитать, где после утепления будет находиться точка росы, чтобы конденсат не образовывался прямо внутри стены.

Промерзание и отсыревание нижнего венца.
Здравствуйте!
Помогите разобраться с проблемой:
Дом из бруса 150х150, нижний венец зимой постоянно влажный, начал появлятся грибок.
Фундамент железобетонный, поверх гидроизоляция (рубероид).
Подскажите в чем может быть причина?

Roll написал :
Подскажите в чем может быть причина?

Поди цоколь меньше 600мм.

finn-ugr ДА, от земли высота фундамента в среднем 45-50 см.

Маловато, а как продухи. сколько всего и площадь дома

finn-ugr Площадь дома квадратов 75, плюс неотапливаемая веранда на этом же фундаменте 15 квадратов

Roll написал :
Дом из бруса 150х150, нижний венец зимой постоянно влажный, начал появлятся грибок.
Фундамент железобетонный, поверх гидроизоляция (рубероид).

Вот просто брус, и все? Ничем не обит, а открыт всем ветрам?

КонстаТим Дом снаружи утеплен матами Ursa м-200, сверху пленка изоспан, летом планируется обшить сайдингом, но стены то нигде не промерзают и не отсыревают!

Проблема в первом венце, который лежит на фундаменте.
Кстати с внутренней стороны фундамент утеплен шлаком. толшина ~15-20 см., на высоту фундамента. ранше была подсыпка шлака на фундамент к первому венцу, но шлак стал намокать пришлось убрать.

С наружи фундамент обшит плоским шифером, пространство между шифером и фундаментом заполнено стекловатой (~7-10см). высота примерно до середины первого венца.

2 Finn-ugr И что же делать?

А пол первого этажа? Выше первого венца? на уровне? ниже?
Гниение нижнего венца - "фирменная" болезнь всех деревянных домов. У кого сильнее у кого слабее. Брус гниет быстрее бревна.
Проблема не в венце. а в том, кто строил.
Вы как то дозированно инфу отпускаете.
Топится дом постоянно или "наездами"?
Есть изнутри пароизоляция или все "чисто экологично"?
Надо найти причину, а уж потом лечить.

Пока соображения такие: Похоже влага из подполья из непромерзшего грунта испаряется и конденсируется в вашем нижнем венце, который под перекрытиями. Соответственно, надо подполье застелить рубероидом или п/э пленкой в 2-3 слоя, причем небольшим конусом к центру дома, что бы испарения конденсировались на пленке и попадали в воздух по минимуму.
и желательно - с отводом конденсированной влаги наружу самотеком.
Стандартная проблема, вобщем. У соседа лаги сгнили в труху за 8 лет.

Roll написал :
Проблема в первом венце, который лежит на фундаменте.

Между цоколем фундамента и нижним венцом есть гидроизоляция?

Может влага с фундамента по стекловате как по капиллярам поднимается?

КонстаТим написал :
А пол первого этажа? Выше первого венца? на уровне? ниже?
Гниение нижнего венца - "фирменная" болезнь всех деревянных домов. У кого сильнее у кого слабее. Брус гниет быстрее бревна.
Проблема не в венце. а в том, кто строил.
Вы как то дозированно инфу отпускаете.
Топится дом постоянно или "наездами"?
Есть изнутри пароизоляция или все "чисто экологично"?
Надо найти причину, а уж потом лечить.

Дом топится постоянно температура ниже 20 не опускается, печка находится под полом, в цоколе (по сути цокольного этажа как такового нет, растояние от пола до грунта где- то см 50, где котельная 2 метра в высоту, комната 3х4)

Пароизоляции внутри помещения нет, строилось по старинке.

Кстати, с влажностью в доме тоже проблема, окна постоянно запотевшие, за день с окна набегает по 0.5 литровой бутылки

danad написал :
Между цоколем фундамента и нижним венцом есть гидроизоляция?

Гидроизоляция есть - два слоя рубероида

Roll написал :
Пароизоляции внутри помещения нет, строилось по старинке.
Кстати, с влажностью в доме тоже проблема, окна постоянно запотевшие, за день с окна набегает по 0.5 литровой бутылки

Я так и думал.
Ну значит то же самое происходит и в стенах.
Точка росы (где температура такая что пар конденсируется в воду) находится где то внутри стен, что естественно. Соответственно влага "по капельке, по капельке" сочится по дереву все ниже и ниже. А ниже - ее не пускает гидроизоляция и нижнй венец собирает ее вся, как губка. Тем более, что температура у пола ниже.

Ну вобщем -
1) пароизоляцию изнутри. Обязательно. Влага в бревнах у вас не снаружи берется, а изнутри дома!
2) на дно (землю) подполья - несколько слоев рубероида или пленки, что бы уменьшить выход пара из теплого подполья по максимуму.
3) Осушить воздух и в подполье (вентиляция, возможно принудительная) и дома (вентиляция, хоть какая. Лучше - рекуперативная, что б тепло не выдувать.

Гниение остановить нельзя, но можно попробовать. Летом, когда все более-иенне просохнет - травить брус раствором медного купороса, пока впитываться не перестанет, многажды. Иначе светит в ближайшие лет несколько замена нижнего венца с прилагающимся гемороем.

КонстаТим Большое спасибо, дельный совет!
Про изоляция подпола понятно, а как оптимально сделать пароизоляцию изнутри и как сделать вентиляцию (п 1 и 3) не подскажите?

Пароизоляция - это любой паронепроницаемый материал. От п/э пленки до фольги. Это могут быть даже моющиеся обои. Смысл в том, что бв не пустить пар в место, где он может сконденсироваться. Размещается как правило под самой внешней отделкой.
Вентиляцию подполья проще всего осуществить с помощью обычног канального вентилятора воздушного. (стоит руб 200-300, мощность 6-15 ватт, не разорит.). Встраиваете в один из продухов в фундаменте.
ЕЩЕ лучше - соединяете свой подпол с поддувалом печи, хоть воздуховодом. Будет еще лучше. У вас пар будет высасываться в трубу, тем более топите постоянно.
У моей сетсры была похожая проблема. Правда дом каменный, но подвал постоянно "плакал". Когда делали камин, печник вывел поддувало камина вниз, в подвал. Теперь там - сахара.
Возможно, обойдетесь одним поддувалом и париизоляции не потребуется.

Не совсем понятны 2 момента:

Печка с поддувалом находится в подвале, там единый открытый контур, правда топка по уровню ниже на 1,5 м. Этого достоточно для вентиляции или есть какая-то особенность?
Продухи (это как я понимаю отверстия в фудаменте на улицу?). Вы советуете вставить вентилятор, одняко в целях утепления на зиму они закрываютя( иначе из-под пола дует холодный ветер)?

Вы хотите сказать, что печка от подполья никак не изолирована? Или она просто опущена на эту глубину в "кесоне"?
Откуда она воздух берет для горения? из подпола или из комнаты? Поддувало у нее где?
Ниже ЧЕГО она на 1,5 метра?

В нормальном случае продухи на зиму конечно закрывают. Но в вашем - надо выбирать - или теплый пол с быстрогниющей стеной, или холодный пол (его и утеплить можно) и сухие стены.

По поводу подвала: в начале подполье было высотой 0,5 м от грунта до уровня пола, затем было выкопана яма глубиной полтора метра под топку. стен в топке выше уровня грунта нет (ниже уровня грунта - бетон)
Подувало находится в топке (буквально у самого пола), воздух соответствено берется из топки.

4 дня назад застелил подполье п/э пленкой пол в подвале.
пока не понятно помогло или нет, но окна запотевают также.
Сейчас подумываю об вытяжной вентиляции.

Сгнил нижний венец сруба. Как чинить? (+)
Господа эксперты. Дано : куплен дачный, двухэтажный дом. Первый этаж сложен из бруса 100х100 мм. Дом обложен кирпичом. Строили селяне - положили брус непосредственно на бетонный фундамент. Естесственно, самый нижний венец бруса сгнил. См. на фото.
Понятно, что его нужно менять.

Теперь вопросы. Как его менять? Домкратить? По всему периметру? заменять на дерево или точечно кирпичами. или еще какие варианты?

в деревенях видел делают так:
дом домкратят (4 железнодорожных, еще называют "вагонный", домкрата)
разбирают место вокруг трубы перекрытия и чердак, и все остальные места кторые могут мешать приподнять дом.
дом приподнимают, убирают гнилые бревна, подводят новые, опускают дом обратно
с обычным одноэтажным деревенским домом - это получается
с 2-х этажным - не знаю, но думаю точно также.

желательно из лиственницы.

2popishu А где кирпич-то - на фото не видно. ИМХО, если кирпичная облицовка перевязана с брусом (а селяне так делать любят, да это, в разумных пределах, и правильно) - ничего Вы не поднимете без разрушения облицовки. Может быть так - вырубать сгнивший брус кусочками, слой рубероида по старому цоколю, слой рубероида по несгнившему брусу (кстати, промазать антисептиком его), а в зазор - кирпич и раствор. Ждать, пока схватится, потом переходить к следующему участку, и т.д. А поднимать вместе с кирпичом, ИМХО, нереально.

2sansan21 Фото сделано изнутри. Я снял пол в комнате и обнаружил такую вот картину. Не было продухов в фундаменте, и все в подполе просто сгнило в труху.

Прикрепляю фото дома снаружи. Кирпичная кладка, я так подозреваю, укладывалась другими строителями. Косвенно это доказывает наличие рубероида под самым первым рядом кирпича (под брусом такого не наблюдаем - если бы делали одни и те же люди, положили бы и под брус). кирпичная кладка никак не связана с кладкой из бруса - я проверял. Сначала не мог понять откуда и почему трещина на каждой стороне дома (отмечено на фото). Теперь-то понятно, что когда брус гнил, дом садился и придавил кладку неравномерно - она и треснула. Вариант с заменой сгнившего бруса на кирпич вполне реален. Только с одним но - сгнил брус неравномерно и как ни крути для выравнивания уровня, наверное, кроме задомкрачивания вариантов нет.
Т.е. пока картина рисуется такая :

Прорубаем дырку в сгнившем под домкрат и под временные подкладки. Домкратим. Подкладываем здоровую временную древесину. Опускаем.
Повторяем п.1 по всему периметру с шагом метр-полтора, чтобы можно было выкинуть все сгнившее. Получаем сруб, стоящий по периметру на столбиках из временной древесины.
Выбросив весь сгнивший брус, замеряем уровень горизонтальности дома (пока не знаю как).
Понимаем, где больше, где меньше надо подкладывать. Исходя из этого, фрагментами бруса (метровыми, наверное, примерно) с поддомкрачиванием в пустоты его вставляем. естессно, с изоляцией и пропиткой.

В идеале должно все получиться. Кладка меня не сильно волнует - я все равно весь дом буду обшивать сайдингом.
остается два вопроса : реален ли мой план и можно ли это все сделать одним домкратом? Кроме того, не создаст ли домкрат слишком концентрированное давление на небольшую площадь и просто продавит поднимаемый сруб?

Деревянный дом может подвергаться воздействию плесневых, дереворазрушающих грибов. Попросту, гниению.

Причина в основном в низкой квалификации строителей. Незнания основных строительных норм и правил приводит к печальным последствиям для дома.

Я провожу экспертизу деревянных домов и, к сожалению, вижу что практически все деревянные дома построены с грубыми нарушениями технологии или с заметными недочетами. В 99 случаях у деревянных домов построенных на бетонном фундаменте нижние венцы поражены плесенью.

Перед заменой венцов, сначала нужно понять и устранить причину развития плесени.

Не редки случаи, когда начинал гнить совсем новый, недавно замененный венец. И я часто сталкиваюсь с подобным.

Был случай: Баня построена 5 лет назад. Через три года у бани заметили сгнивший венец. Нашли мастера и по его совету заменили еловый венец на осиновый, пропитанный антисептиком. На следующий год заметили перекос полок в парилке. Грешили на фундамент. И пригласили меня на исправление фундамента. Фундамент хоть и треснул в нескольких местах, но был "в уровне". А вот бревно из осины внутри от сердцевины до луба выгнило в труху. Остался только тонкий слой древесины пропитанный едким антисептиком. На этом венце и просела баня . Сразу стали понятны и причины загнивания венца. Причин было несколько, каждая из причин могла повлиять на развитие плесени .

Техническую часть замены венцов я опишу позже. Гораздо важнее устранить причину гниения. Вот основные причины загнивания венцов:

1. Закрытые продухи или недостаточно продухов, или их вовсе нет. То-есть подпольное пространство недостаточно вентилируется . В результате в подпольном пространстве повышенная влажность. Но многие считают, что это нестрашно, и важнее, что бы пол зимой был теплее. В результате венцы и полы быстро начинают гнить.

В этом домике полы сгнили за один год.

Последняя, неизлечимая стадия, это Домовой гриб.

Домовой гриб способен поражать и сухую древесину, если он уже развился непосредственно рядом.

2. Неправильный пирог утепленного перекрытия (пола). В утеплителе накапливается влага, которая подпитывает плесень .

Ко всем строительным пленкам прилагается инструкция по их применению. Много информации о утеплении, где все понятно расписано и показано. Так нет же, строители учатся у "Горячего мастера", у "Лескоса" и тому подобных "мастеров" видеоблогеров.

К чему это может привести смотрите на этих видео:

Очень часто встречается, что под перекрытием первого этажа со стороны подпола натягивается пароизоляционная пленка. Результаты плачевные.

3. Невентилируемый фасад или паронепроницаемая краска на фасаде .

Деревянный дом может начать гнить даже из-за обычной краски на фасаде. Особенно если покрашен еще сырой дом. Еще опаснее утепление фасада Пенофолом.

4. Отсутствие отливов на цоколе .

Еще на этапе строительства нижний венец начинает гнить из-за корытца, которое образует гидроизоляция. На рубероиде скапливаются опилки и дождевая вода. Брусовой дом иногда оставляют так на несколько месяцев. А плесень появляется в этом месте уже через месяц.

Был случай, когда после усушки брусового дома, который отстоял меньше года мы взялись добавлять нижние венцы. Внешне все было почти нормально. А вот снизу брус сгнил в труху на половину толщины бруса.

5. Венец обмазан раствором или забетонирован .

После обмазки нижнего венца раствором, венец может начать гнить практически сразу. В этом месте заселяются муравьи. Тоже получается если венец снаружи закрыть рубероидом или обмазать битумной мастикой.

6. Венец не обработан антисептиком .

Водоотталкивающая пропитка венца паропроницаемым лаком снижает впитывание росы. Приготовить такой лак можно самостоятельно разбавив Кузбасслак Уайтспиритом 1:3 (1:5). Лак не должен быть густым, что бы не создать паронепроницаемую пленку. Еще лак защитит антисептик от вымывания.

Не применяйте битумные мастики и тем более отработанное моторное масло. "Отработка" не защитит от плесени, а только испортит древесину. По опыту могу сказать, что необработанная древесина со временем выглядит лучше, чем после пропитки моторным маслом.

7. Низкое и сырое подпольное пространство .

Подпол не может полноценно проветриваться если просвет между грунтом и перекрытием слишком мал. Происходит застой воздуха под домом.

При сыром грунте рекомендуется пароизолирование грунта специальной пленкой или рубероидом.

8. Для бани недостаточное проветривание после процедур .

После пользования баней важно открыть окна и не закрывать печку. Баня не должна остыть непроветренной. Остывший воздух даст конденсат в первую очередь на нижних венцах.

9. Обилие растительности вокруг дома (бани или другой постройки), которая сильно затеняет и тормозит обветривание .

10. Венец зимой закрыт снегом .

Низкий цоколь по многом причинам нежелателен. Мало пространства для проветривания подпола, продухи засыпает снегом и подполье не вентилируется и снег, который лежит на бревне создает условия для развития плесени. Под снегом сыро и при определенной погоде тепло. А плесень может развиваться даже при небольших отрицательных температурах, так как при гниении выделяется тепло.

11. Дом обложен кирпичом с нарушением технологии .

Фасад из кирпича зимой изнутри покрыт инеем, которого конечно не видно. Периодически иней тает и стекает к нижнему венцу. Это можно заметить в конце февраля и в марте, когда на улице еще мороз, но днем стену нагревает солнце. Вода может вытекать из под кирпичной кладки или кирпичи внизу начинают скалываться или расслаиваться.

12. Отсутствие подкладной на бетоном цоколе .

Подкладная доска является некоторым буфером между холодным цоколем и "теплым" венцом. Начало возможного гниения подкладная принимает на себя. Подкладную заменить гораздо легче, чем весь венец. В старые времена вместо подкладной доски ставили окладной венец, который было легко заменить.

13. Повреждена гидроизоляция от фундамента .

Бетон является капиллярным насосом. Гидроизоляция защищает венец от влаги из бетона.

14. Венец был ранее поражен плесенью .

15. Венец был изготовлен из древесины нестойкой к гниению .

В общем если венец мокнет или не может высыхать, то есть большая вероятность, что он начнет гнить. Можно перечислить еще более десятка причин.

16. Сырой грунт или подтопление подпола .

Влажный грунт повышает влажность в подполе. Нужно поднять уровень грунта выше уровня возможного подтопления. Можно сделать выравнивающую подсыпку песком, на которую расстилается пароизолирующая пленка. Затем пленка присыпается слоем песка примерно 5 см.

Если есть риск подтопления подпола, то пленка может всплыть. Против всплытия пленки на воздушных пузырях подсыпается более толстый слой песка 10-20 сантиметров. Или пленку можно отперфорировать гвоздем через каждые 30-50 см. Можно просто застелить грунт рубероидом.

При возможности внутри дома и вокруг дома можно сделать дренаж.

17. Гниение под окнами и под входной дверью .

Неутепленный порог или подоконник может создать место для развития плесени. Отлив и откосы утепляются паропроницаемым утеплителем. Под отлив можно утеплить монтажной пеной. Отлив будет стоять (лежать) жоще и будет утепление. Само окно ставится с зазором на утепление примерно 20мм. Внутренние откосы и подоконник можно утеплить ЭППСом или пеной. Рекомендуется применить пароизоляцию.

Порог под входной дверью тоже обязательно утеплить.

Наши услуги по замене венцов на сайте .

Технология замены венцов несложная. Венец выпиливается кусками удобного размера. Дом приподнимается до удаления венца или после частичного удаления венца. Самое простое заменить венец на брус.

Для этого брус подгоняется под "сбежность" бревна циркуляркой или цепной пилой с цепью, заточенной под продольное пиление. Более точная подгонка после примерки производится топором. Либо выравнивается ручеек верхнего бревна.

При замене оцилиндрованного бревна выгоднее заказать венцы по размеру с чашами.

При замене нескольких венцов можно применить способ замены "снизу". Это когда под вывешенным домом, после удаления гнилых венцов, собирают колодец из венцов, а потом поджимают его к дому или дом опускают на колодец.

При замене до трех венцов более удобный способ замены, когда венцы подвешивают под срубом на скобы или потаенные глухари.

Венцы можно набирать снизу, но тогда понадобится домкрат, который будет в высоту меньше, чем толщина венца. Но такой домкрат не везде можно купить.

Вариантов замены венцов много. И все они требуют сноровки и смекалки.

При частичной замене венцов в середине стены применяются клинья.

Для новых венцов лучше брать древесину влажностью менее 20%. Такая древесина глубже впитает в себя антисептик и усадка значительно меньше, чем у сырой древесины.

При нормальном достаточном вентилировании подпола, сырая древесина конечно должна высохнуть. Проблема бывает жарким летом, когда теплый и соответственно более влажный воздух, попадает в прохладный подпол и пар конденсируется на древесине. При этом вымывается антисептик и создаются благоприятные (мокрые) условия для плесени.

В некоторых случаях, в подполе приходится устанавливать подогрев и принудительную вентиляцию.

Допустим вариант замены венцов на кирпич или блок. Если не брать во внимание эстетическую сторону и мнение плотников, то такая замена имеет право на реализацию. Удобно сделать кладку из газобетона марки D500 или из кирпича (или бетонных блоков) с утеплением. Утеплить кирпичную кладку изнутри можно ППУ плитами. А снаружи базальтовой ватой высокой плотности (70-150 кг/м3).

Сложно менять венцы в доме обложенным кирпичом потому, что нет доступа к венцу с двух сторон. Другая сложность, это возможное жесткое крепление кирпичной кладки к деревянной стене, которое не позволит сделать технологический подъем стены.

Обычно бревно меняется на брус меньшей толщины, что позволяет создать пространство под брусом для установки материала, который не поражается плесенью.

При выгнивании древесины под окнами, если нет эстетических требований, то советую применить каркасную технологию. Если замена производится на "сырой" брус или бревно, то через некоторое время нужно будет тщательно проконопатить швы.

На форуме Forumhouse есть тема про замену венцов, где можно найти много полезных советов.

Читайте также: