Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Обновлено: 27.03.2024

Как правильно пароизолировать и смонтировать перекрытие первого этажа деревянного и каркасного дома, чтобы доски не сгнили, утеплитель не намок, а плёнки не пришлось выкидывать.

С паро- гидро- и ветрозащитными плёнками постоянно происходит путаница. Застройщики и строители лепят их как хотят, по принципу: «лишь бы были». В результате, в утеплённом каменной ватой перекрытии деревянного или каркасного дома, скапливается влага. Утеплитель отсыревает. Доски покрываются плесенью и, в конечном итоге, это приводит к дорогостоящему ремонту. Как этого избежать? Читайте нашу статью, где собран практический опыт и приведены схемы правильной пароизоляции и утепления перекрытия первого этажа дома из дерева.

  • Видео о последствиях неправильной пароизоляции
  • Почему в перекрытии первого этажа образуется влага
  • Чем пароизоляция отличается от гидро- и ветрозащитной плёнки
  • Проверенные «пирожки» пароизоляции и утепления первого этажа
  • «Шпаргалка» по монтажу пароизоляции: распечатай и пользуйся

Последствия неправильной пароизоляции

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, или прочитать о косяках «профессиональных строителей», которые они допускают при монтаже утеплителя и пароизоляции в деревянных домах. К чему это приводит, показывается в видео, которое снял Игорь Беккерев (ник на портале Игорь3).


Игорь3 Пользователь FORUMHOUSE, руководит бригадой строителей, которые занимаются ремонтом и заменой фундаментов, а также передвижкой домов

Я очень часто сталкиваюсь с неправильным применением паро- и гидроизоляции. Это приводит к поражению конструкций плесенью.

Посмотрите видео ниже, где показано, что случится с деревянной балкой, если её завернуть в рубероид.

Аналогичный результат получится, если неправильно утеплить деревянный дом. Например, «зажать» деревянные лаги с двух сторон в пароизоляцию — паронепроницаемую плёнку.

Вот, во что может превратиться деревянный «черновой» пол за 1 год, при нарушениях строительства и неправильной пароизоляции.




Теперь расскажем, почему это произошло.

Почему в деревянном перекрытии первого этажа образуется влага

Выше мы показали «страшилки». Пора узнать, из-за чего появилась влага в деревянном перекрытии и стали гнить балки.


В доме из видео, большое количество строительных ошибок. Само строение тоже необычное. Сначала владелец построил туалет. Затем поставил рядом гараж-ракушку. Потом прилепил ещё два контейнера. Пристроил комнату, а сверху возвёл мансарду и накрыл всё общей крышей. В качестве фундамента – бетонные столбики. Они просели. Дом перекосило. Хозяин решил его отремонтировать. При подъёме и передвижке дома мы увидели, что в перекрытии первого этажа скопилась вода, которая сконденсировалась из водяного пара идущего изнутри дома наружу. И это ещё не всё.

Перечислим основные ошибки:

  1. Главный «косяк» строителей – снизу пола натянута паронепроницаемая плёнка.
  2. Высота пола над сырым и холодным грунтом всего 5 см.
  3. Из-за пароизоляционной плёнки весь конденсат стёк и скопился под полом. Также конденсат стекал с металлических стен встроенных в дом контейнеров.
  4. Утеплитель смонтирован выше пароизоляции. Образовались «карманы», где скопилась вода, которая полилась после того, как разрезали плёнку.

Теперь объясним физику процесса появления конденсата в перекрытии при неправильной пароизоляции. В воздухе тёплого помещения содержится водяной пар. Водяной пар, из-за разности давлений, стремится попасть из теплой зоны в холодную, т.е. идёт из комнаты на улицу. В нашем примере — под пол, где в мае ещё был лёд. Влагонасыщенный воздух прошел через паропроницаемую мембрану, которую строители смонтировали над утеплением. Попал в теплоизоляцию. Не смог выйти наружу, т.к. «упёрся» в пароизоляцию. Водяной пар сконденсировался и, на плёнке, образовалась вода.


Запомните! Пароизоляционная плёнка в отапливаемом доме ставится только изнутри помещения, а не снаружи. Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчётом, а не берётся на глазок.


В этом перекрытии плёнки перепутали местами. Со стороны помещения, под половым покрытием, должна была стоять пароизоляционная пленка. Она защищает перекрытие от попадания пара изнутри дома. Под перекрытием, со стороны улицы, должна стоять паропроницаемая мембрана. Она не мешает водяному пару выйти из конструкции.

Отличие пароизоляции от гидро- и ветрозащитной плёнки

Почему строители часто путают плёнки местами? Ведь кажется, достаточно прочитать рекомендации производителей по монтажу паро- и ветрозащиты и гидроизоляции. Не всё так просто. Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Упростите себе задачу и воспользуйтесь «шпаргалкой» от Игоря Беккерева, которая основана на личном опыте пользователя портала.


Плёнки, условно конечно, можно разделить на «дышащие» паропрозрачные диффузионные мембраны и пароизоляцию, которая практически не пропускает пар и воду. Мембраны выпускают водяной пар из утеплителя и конструкции, но не пропускают капли воды, которые сконденсировались на внешней стороне плёнки, обратно.


Важно! Перед покупкой гидроизоляционной плёнки, например, подкровельной, изучите её технические характеристики и способность к паропроницанию — высокую или ограниченную.

Плёнка, которая не «дышит», обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и стоит дешевле, чем супердиффузионная мембрана, но, при её монтаже на кровле, придётся делать двойной вентиляционный зазор, т.к. она не выводит пар и её нельзя монтировать вплотную к теплоизоляции.


Диффузионные мембраны можно монтировать вплотную к утеплителю, т.к. они выводят пар, но не пропускают в конструкцию влагу снаружи. Такие плёнки проще монтировать на крышах сложной конфигурации.


Если подытожить, то:

  • Ветрозащита — не пропускает ветер и пыль, но пропускает пар.
  • Пароизоляция — не пропускает пар и воду.
  • Гидроизоляция — не пропускает воду. Но бывает разной: пропускающей пар или паронепрозрачной.

Как это упрощённо работает, показано на рисунке ниже.


Проверенные «пирожки» деревянного утеплённого перекрытия первого этажа

Мы разобрались в назначении разных плёнок и кратко описали их работу. Теперь будет понятно, как правильно смонтировать перекрытие первого этажа в каркасном и деревянном доме.


На фото ниже правильный пирог нижнего перекрытия пола первого этажа в жилом помещении. Для бани прибавьте вентиляционный зазор под половой доской.


Схемы с разным конструктивом и вентилируемым полом.




По аналогичной схеме собирается «пирожок» для стен и кровли.


Ещё схемы, где показано, как смонтировать паро- и гидроизоляцию:


  1. С чистовым полом из керамической плитки, уложенной по цементно-керамзитной стяжке по деревянным лагам.



Выводы

В статье мы рассказали о принципах выбора и работы пароизоляции и диффузионных мембран. Чтобы не запутаться, запомните или распечатайте «шпаргалку», где собраны 3 главных принципа правильного монтажа паро- и гидроизоляции:

  1. Пароизоляционная плёнка ставится изнутри теплого контура.
  2. Не закатывайте деревянные лаги и минераловатный утеплитель с двух сторон в непроницаемую для водяного пара плёнку.
  3. Снаружи ставьте паропроницаемую плёнку (мембрану), которая выводит водяной пар, но не позволяет атмосферной влаге и конденсату попасть в конструкцию и утеплитель.

Нахлёсты плёнок обязательно проклеивайте специальным скотчем, лентами, клеем, или бутилкаучуковым герметиком, которые рекомендованы производителями материалов.


Остались вопросы? Задайте их нашим экспертам в теме Последствия неправильной пароизоляции.

    . В статье — нужна ли пароизоляция в каркаснике, где и как её ставить, что такое точка росы, и как избежать ошибок при монтаже пароизоляции. : паро- и гидроизоляция плоской кровли, построенной по нестандартной технологии с балластом из щебня и двойным вентилируемым зазором. : самая полная инструкция в Рунете — от монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата до расчёта размеров мансардного окна.

В видео - монтаж пароизоляции в деревянном доме и герметизация стыков со стропильной системой и стенами с помощью различных материалов.

фото 45418_3

Для любого частного дома, рассчитанного на круглогодичное проживание, необходимо прокладывать теплоизоляцию стен, крыши и перекрытий.

Но для каждого конкретного вида перекрытий существует своя технология утепления, а также подходящий материал. То, что подойдет для железобетонного перекрытия, не подойдет для деревянного.

О способах монтажа и выборе подходящего теплоизоляционного материала далее в статье.

Нужно ли утеплять?

После установки деревянного перекрытия, по сути, дом просто приобретает дополнительный этаж, который не защищает верхнее и нижнее помещение ни от холода, не от звуковых вибраций. Если здание не жилого типа, например, это сарай или гараж, то прокладывать слой утеплителя можно на свое усмотрение, он не помешает, но особой необходимости в нем тоже не будет.

Но если речь идет о жилом доме, то теплоизоляция деревянного перекрытия крайне важно. Во-первых, оно необходимо для сохранения тепла в помещении, во-вторых, из соображений звукоизоляции.

Утеплять перекрытие между двумя жилыми этажами нет необходимости, поскольку температура в них будет одинаковая. Кроме тех случаев, если каждый этаж имеет свой источник тепла (камин, печь, радиаторы). Достаточно будет утеплить стены и пол между подвалом или цоколем. Но и здесь, все равно, необходима звукоизоляция.

Особенно важно утеплять чердачное перекрытие и подвальное, если этого не сделать, то сохранить тепло в доме будет невозможно. Даже всплошную уложенные доски (черновой пол) не предотвратят утечку драгоценного теплого воздуха, особенно в зимний период.

А если не провести звукоизоляцию, то скрип половиц и топот с верхнего этажа или чердака будет резонировать по всему дому. Звукоизоляция и утепление деревянного перекрытия делается с помощью теплоизоляционных материалов.

Особенности теплоизоляции

Междуэтажные перекрытия деревянного типа по технологии возведения не отличаются друг от друга. Но в плане утепления они несколько разняться между собой. Теплоизоляция жилых и нежилых помещений требует особого подхода.

Чердачное

Чердак сам по себе бывает двух видов:

В первом случае к перекрытию устанавливают максимальные требования, слой утеплителя толще, паро- и гидроизоляция обязательна.

Подвал и цоколь

Подвал от цоколя отличается только уровнем перекрытия над уровнем земли. Но даже этого достаточно, чтобы появилась разница между способами утепления. Подвал находится под землей, ветер в него не попадает, поэтому температура там ниже нуля никогда не падает. Однако прокладка паро- и гидроизоляции необходима, потому что влага с земли идет колоссальная.

Цокольное перекрытие немного возвышается над землей, а это значит, что холод может проникать через небольшие трещины между кирпичом, камнем или деревянными стенами. Температура там будет как на чердаке, поэтому утеплять цокольное перекрытие необходимо тщательнее, применяя качественную, толстую изоляцию.

Между этажами

Если во всем здании межэтажные перекрытия одного типа, деревянные, и все комнаты, верхние и нижние отапливаются одинаково, то нужды в толстом слое утеплителя нет.

В данном случае его прокладывают только в качестве звукоизоляции. Если помещение сухое и теплое, то большое внимание уделять гидро- и пароизоляции не смысла. Ее прокладывают только в целях защиты самого утеплителя от гниения и накопления влаги.

Если в помещении будет повышенная влажность, например, на нижнем этаже находится ванная, а на верхнем спальня, то гидроизоляция нужна качественная. Во-первых, с ванной комнаты будут сильные перепады температурного режима, во-вторых, влага и горячий воздух устремиться вверх, утеплитель будет накапливать влагу, деревянные балки гнить и все из этого исходящее.

Чем можно изолировать?

Для утепления перекрытий выбирают материалы, наиболее подходящие определенному климату и строению перекрытий.

Приобретая теплоизоляционный материал, стоит предъявлять к нему следующие требования:

  • наименьшая теплопроводность;
  • экологичность (отсутствие выделяемых токсичных веществ);
  • устойчивость к возгоранию;
  • соответствующая климату толщина;
  • устойчивость к накоплению влаги;
  • достаточная прочность, стойкость к усадке;
  • удобство монтажа.

Утеплители также можно разделить по форме выпуска. Существуют как довольно плотные варианты, по которым можно ходить, так и сыпучие, например, древесные опилки или пенистые. От формы выпуска зависит весь процесс монтажа теплоизоляции, включая строение самого перекрытия (шаг между балками и наличие обрешетки).

Большое значение имеет толщина утеплителя, она рассчитывается по определенной формуле:

  • q – искомая толщина материала;
  • R – термическое сопротивление;
  • k – теплопроводность утеплителя.

фото 45418_1

В таблице 1 показано термическое сопротивление для каждого региона:

В таблице 2 показана теплопроводность для каждого материала:

фото 45418_2


Например, чтобы вычислить нужную толщину минеральной ваты для деревянного перекрытия в Воронеже, нужно 3.8*0,035=0,133. 13 см – нужная толщина утеплителя. Но поскольку вата со временем усядет, то можно этот показатель округлить до 15-17 см.

Минвата

Для межэтажных деревянных перекрытий наиболее часто выбирают минеральную вату и ее разновидности. Этот выбор обусловлен простотой укладки, достаточной толщиной, а также отличными показателями сопротивляемости к возгоранию и тлению. Базальтовая вата начинает плавиться только при температуре +600 градусов.

Это наивысший показатель среди всех известных утеплителей. Но у нее есть существенный минус – она легко накапливает влагу, в результате чего покрывается плесенью. Именно для нее нужна максимально качественная гидроизоляция.

Полистирол

Существует 2 варианта полистирола:

  • экструдированный;
  • неэкструдированный.

Отличаются они только степенью плотности. Неэкструдированный полистирол, это обычный пенопласт, он достаточно ломкий и горючий материал. Экструдированный же пенополистирол (ЭППС) более прочный, монолитный.

По теплопроводности и другим показателям они почти одинаковые. Для данного утеплителя изоляция от воды не нужна, насекомым и бактериям он не интересен.

Пенополиуретан

фото 45418_78

Данный вид утеплителя считается самым качественным.

Он обладает нужной теплопроводностью, совершенно не впитывает влагу, не усаживается и не разлагается. Наносится на любую поверхность при помощи специального распылителя.

В процессе высыхания, он набухает, создавая нужную толщину. Напылять его можно как на пол, так и на потолок, утепляя перекрытие с любой стороны. ППУ при монтаже попадает во все щели, не создавая зазоров.

Единственный минус – услуги по утеплению достаточно дорогие, поэтому еще не так популярны.

Древесные опилки

При неимении других вариантов, утеплить перекрытие можно опилками, стружкой. Процесс не простой, но дешевый. Для замешивания состава берут цемент, известь и воду, смешивают и выкладывают слоем в ячейки между балками.

Утеплитель получается тяжелым за счет цемента, и горючим за счет опилок. Поэтому стружку необходимо еще обрабатывать антипиренами. Минусов много – его любят мыши, плесень, он горит, боится влаги. Из плюсов – он дешевый, можно купить машину опилок за 3-5 тыс. рублей и утеплить ими все перекрытия от подвала, до чердака.

Керамзит

Керамзит выпускают в гранулах, по диаметру похожих на песок, щебень или гравий. Для классификации используют именно эти названия. Для деревянного перекрытия используют крупнофракционный керамзит. Его укладывают на пароизоляцию, поскольку он способен впитывать влагу потому что, по сути, это фракционная глина.

По теплопроводности уступает всем перечисленным утеплителям, а также он достаточно тяжелый, потому что слой для утепления, чтобы он работал, нужен не малый, около 20 и более см. На рынке он достаточно популярен из-за низкой стоимости.

Схема утепленных слоев пирога

В общем и целом, не зависимо от толщины утеплителя и его происхождения, пирог теплоизоляции выглядит стандартно с небольшими нюансами. Большинство утеплителей так или иначе нуждаются в дополнительной гидро- и пароизоляции.

Поэтому выкладка слоев выглядит следующим образом:

  1. К деревянным балкам прибивают пароизоляцию.
  2. Поперек балок прибивают лаги (но не всегда) для обеспечения ячеек для будущего утеплителя.
  3. Сверху кладут маты, плиты или насыпной утеплитель. Для пенистого материала необходима сплошная обрешетка, чтобы он не проник через щели на потолок нижнего этажа.
  4. К балкам или лагам, которые слегка возвышаются над утеплителем, прокладывают слой гидроизоляции, который одновременно выполняет функцию ветроизоляции.
  5. Сверху кладут черновой пол. Это может быть фанера, ОСБ плиты или обычная обрешетка из досок.
  6. Конечный этап – укладка чистового пола, облицовка.

фото 45418_10


С обратной стороны пола, то есть к потолку нижнего этажа к деревянным балкам также прибивают листы фанеры или досок в качестве нижней обрешетки. Если нижний этаж жилой, его также отделывают различными декоративными материалами, если нет – оставляют черновой потолок, например, в подвале.

Инструменты и расходники для работы

Необходимые материалы можно разделить на 3 категории:

  • ручной инструмент;
  • крепежные элементы;
  • основной материал для утепления;
  • химия.

К ручному инструменту относится все, что пригодится мастеру во время крепления, подгона материала, проделывания отверстий в дереве:

  • молоток;
  • степлер;
  • стамеска;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • ножовка (бензопила);
  • рулетка;
  • канцелярский нож.

К крепежным материалам относятся:

  • скобы для степлера;
  • металлические уголки;
  • саморезы;
  • гвозди.

Материал для утепления и изоляции:

  • плиты или маты (пена, стружки и т.д.) для утепления;
  • монтажная пена;
  • рулоны мембранной пароизоляции;
  • рулоны гидроизоляции.

Химия нужна для обработки деревянных материалов:

Также понадобятся доски для обрешетки и чтобы просто перемещаться по перекрытию до тех пор, пока не проложен черновой пол, а также облицовочный материал на свое усмотрение.

Монтаж

Утепление межэтажного перекрытия можно производит как со стороны потолка, так и со стороны пола. Просто со стороны пола, это проще, когда плоскость горизонтальная. Но в случае в пенополиуретаном, утеплитель можно наносить и на вертикальные поверхности, на потолок. Он отлично лепится к плоскости, не зависимо, в каком она положении.

Но для твердых материалов (минеральной ваты, пенопласта) ход работы следующий:

фото 45418_11

  1. К обработанным антисептиком деревянным балкам со стороны потолка (нижнего этажа) прибивают листы фанеры (ОСБ) или выполняю обрешетку из досок.
  2. К образовавшимся ячейкам со стороны пола (верхнего этажа) степлером прибивают пароизоляционную пленку шершавой стороной к фанере, гладкой к утеплителю.

Пленка прибивается внахлест около 15 см, скрепляется между собой специальным самоклеющимся скотчем.


Такой вид утепления подходит для межэтажных перекрытий, подвального (со стороны жилой комнаты) и мансарды. Если утепляют холодный чердак, и в плане нет создания на нем жилой комнаты, то чистовой пол не нужен. То же касается подвала, устраивать чистовой потолок в подвале нет нужды.

Для утеплителей на основе пенистых материалов и полистирола паро- и гидроизоляция не нужна. Это материалы обладают водоотталкивающими свойствами и не накапливают конденсат.

Ошибки и сложности

Самые распространенные проблемы следующие:

  1. Иногда на рулонах пароизоляции производители указывают рабочую сторону, иногда нет. Как определить, какой стороной нужно укладывать паробарьер? С одной стороны он поглощает влагу, то есть имеет небольшие отверстия, если провести по ней рукой, можно ощутить шершавость. Именно эта сторона является поглощающей, ее необходимо укладывать «лицом» к нижней комнате. Если пленка двухсторонняя, то укладывать ее следует по мере разворота рулона.
  2. Крепить пароизоляцию друг к другу, а также к стенам, нужно только на специальный скотч, предназначенный именно для паробарьера. Никакой степлер или обычный скотч не обеспечит нужной герметизации. Если герметизация выполнена не качественно, конденсат начнет скапливаться между балками, что вызовет их гниение, плесень и полное разрушение балок и самого утеплителя.
  3. Ширина теплоизоляции должна четко совпадать с шагом балок. Нельзя рулоны или плиты минеральной ваты класть с зазором или оставшуюся часть оставлять во вздыбленном виде.
  4. Толщина утеплителя должна соответствовать климатическим условиям для определенного региона. Если слой будет меньше, возможны промерзания на холодном чердаке с внешней стороны утеплителя, особенно минеральной ваты. Вся изморозь в виде воды проникнет в вату и пойдет дальше до потолка нижнего этажа.
  5. Гниение утеплителя и деревянных балок происходит преимущественно из-за плохой вентиляции помещения. Поэтому на чердаке и в подвале обязательно должна быть вентиляционная система с улицей.
  6. Минеральная вата имеет свойство усаживаться со временем. Если на чердаке или в подвале запланирована изоляция толщиной 15 см, то лучше уложить сразу 20 см. Уже через год-два она усядет до нужного размера. Наиболее качественный материал производители предлагают в форме плит, маты более мягкие и хуже удерживают тепло.
  7. Нельзя гидробарьер заменять обычным полиэтиленом, как это делают многие частные застройщики. Рулон гидроизоляции спроектирован таким образом, чтобы он мог пропускать воздух, но не мог пропускать влагу. Если использовать обычную пленку, между ней и утеплителем не будет должной вентиляции, начнет собираться влага и теплоизоляция вместе с балками начнет гнить.
  8. Если на потолке начинают образовываться желтые, влажные пятна, но при этом на чердаке сухо и крыша не течет, то вероятнее всего влага накопилась именно в пироге теплоизоляции.
  9. Между перекрытиями, где запланировано прокладывать проводку, лучше ее завернуть отдельно во вспененный полиуретан, чтобы она не соприкасалась напрямую с утеплителем и деревянными элементами. Не стоит полагаться на антипирены и устойчивость ваты к огню.

Цена на материалы и услуги

Стоимость работы по утеплению перекрытий любого типа зависит от выбранного материала и квадратных метров конструкции. Иногда работы включают укладку паро- и гидроизоляции, иногда нет. Эта услуга считается отдельно. Также в работу порой входит очистка перекрытия от старого утепления.

Таким образом, утепление 1 м 2 перекрытия стоит:

фото 45418_14

  • прокладка минеральной ваты с пароизоляцией – 70-180 руб.;
  • укладка пенопласта – 70-150 руб.;
  • утепление керамзитными гранулами – от 150 руб.;
  • нанесение пенополиуретана – от 850 руб.;
  • очистка перекрытий от старого утеплителя – 400 руб.;
  • прокладка пароизоляции/гидроизоляции – 100 руб.

Стоимость материалов:

  • плиты базальтовой ваты – 800-900 руб. (в зависимости от толщины);
  • пенопласт 1 м 2 — 300-350 руб.;
  • машина древесных опилок – 3500-5500 руб.;
  • куб керамзитных фракций – 1800 руб.;
  • куб пеностекла от 10000 руб.;
  • пароизоляции – 700-4000 руб./рулон;
  • самоклеющийся скотч – 50-150 руб./п.м.;
  • гидроизоляция – 700-2000 руб./рулон.

Заключение

Правильно подобранный утеплитель и качественно проложенная паро- и гидроизоляция обеспечат тело и сухость в доме на долгие годы. Не стоит экономить на материалах и самой работе.

Последствия некачественной изоляции перекрытия по деревянным балкам может привести к тому, что конструкция и сам пирог сгниет через 5 лет без каких-либо симптомов. И тогда уже придется полностью перекладывать все перекрытие.

Какие материалы применяются для утепления и звукоизоляции перекрытий на балках

На современном строительном рынке специализированная продукция представлена в широком ассортименте. Рассмотрим, какие материалы применяются, чтобы правильно собрать межэтажное перекрытие по деревянным балкам: утепление и звукоизоляция. Ознакомимся с техническими характеристиками приемлемых образцов, их особенностями. Читайте до конца и Вы узнаете про оптимальные решения, которые позволят снизить теплопотери и уровень шума внутри дома.

Конструктивные особенности

Межэтажные перекрытия подлежат обязательному утеплению в случае устройства по деревянным балкам. Это обосновано тонкослойным черновым покрытием, которое настилают поверх опорной конструкции из бруса. Как правило, это доска с декоративным покрытием. Вне зависимости от толщины используемых материалов суммарное тепловое сопротивление конструкции имеет более низкий показатель, чем рекомендовано соответствующими документами. Исключением являются регионы с теплым и жарким климатом, где в теплоизоляции здания в целом не нуждаются.


Выбор утеплителя

Укладка опорного бруса выполняется с шагом 60-100 см, что определяется с учетом общей нагрузки на обрешетку и способом утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам. В любом случае между элементами конструкции образуются пазы, которые заполняются теплоизоляционным материалом. Так как крепежные изделия могут быть практическими любыми, конструкционное исполнение пола/потолка можно считать главным критерием выбора утеплителя.

Наиболее востребованными вариантами здесь является группа плитных теплоизоляторов:

  • Минеральная вата. Легкий и гибкий утеплитель обладает низкой теплопроводностью и хорошей паропроницаемостью. Также в продажу поступают образцы в рулонном исполнении, что актуально для работ с перекрытиями. Материал проявляет инертность к коррозии и биологической активности. Главный недостаток заключается в способности впитывать влагу. Сырое полотно может стать благоприятной средой для развития грибка и бактерий, ситуация с теплопроводностью ухудшается. Решение проблемы – создание гидробарьера и укладка пароизоляции. Есть еще один минус – усадка с течением времени. Но в горизонтальном положении процесс происходит практически незаметно, материал не прекращает заполнять пространство между ограничительными элементами паза.
  • Пенополистирол. Плиты со вспененной структурой не уступают минеральному аналогу в теплопроводности. Но уступают в паропроницаемости. С одной стороны здесь не требуется установка влагозащитных барьеров, с другой – полотна препятствуют естественному «дыханию» деревянной обшивки. То есть монтажные работы должны проводиться с учетом устройства вентиляционного зазора.
  • Пенополиуретан. Инновационный синтетический материал в продажу поступает как в плитах, так в жидком виде. Второй наносится на рабочее основание методом напыления. Для этого используется специальное оборудование или заправленные пеной баллончики. Второй вариант обходится дороже относительно из-за высокого расхода. Если сравнивать ППУ с минватой и ППС, то смета выйдет большей. Но продукция окупается тонкослойностью, долговечностью и практичностью.

В таблице приведены основные технические характеристики плитных образцов теплоизоляции.

Утепление перекрытия между первым и вторым этажом по деревянным балкам с помощью плитных материалов может быть выполнено как снизу, так снизу. Здесь важно зафиксировать полотна в заданном положении. Так как тепловое расширение синтетических плит отличается от дерева, со стороны грунта/подвала и неотапливаемого чердака стыки плит с ограждающими элементами заполняются монтажной пеной для наружного применения.

В качестве утеплителя для перекрытий по деревянным балкам нередко используется материалы рассыпчатого типа. В частности, керамзит. Актуален легкий керамический утеплитель для работ с напольными конструкциями. Одно из главных достоинств заключается в стойкости к перепадам влажности. Зерна одинаково хорошо впитывают и отдают воду. При замерзании мокрые гранулы распадаются изнутри. К недостаткам относят сравнительно высокую теплопроводность. По эффективности засыпка будет идентичной, например, пенополистиролу, если слой будет соответствовать трем толщинам плиты (15 против 5 см).

Теплопроводность (в Вт/м*К) Паропроницаемость (в гр/м*ч*гПа) Плотность (в кг/куб.м) Класс горючести
0,1 0,23 280-425 НГ


Видео описание

В видео домашний мастер делится своим решением по утеплению пристройки с перекрытием на деревянных балках:


Выбор звукоизолятора

В частном секторе редко возникает необходимость в защите внутреннего пространства здания от звуков, источниками которых являются транспорт и промышленные предприятия. Однако здесь сохраняются шумы от природных осадков. Особенно это актуально для изоляции потолка в доме с деревянными перекрытиями, крыша которого покрыта металлическими кровельными изделиями.

Сам по себе дощатый настил даже с декоративной отделкой не отличается хорошими акустическими свойствами. Это обосновано свойственной для древесины проводимостью звуковых волн. Чтобы улучшить ситуацию, кроме утепления выполняется шумоизоляция межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Для решения задачи рассматриваются материалы с коэффициентом звукопоглощения свыше 0,4. К таковым относятся три группы:

  • Твердые. Главным представителем является минеральная вата с содержанием вермикулита, пемзы или перлита. Акустический показатель – в районе 0,5. Средняя плотность полотен – 350 кг/куб.м.
  • Полужесткие. Сюда относят некоторые виды минеральной ваты, плиты со вспененной структурой. Звукопоглощение находится в диапазоне 0,5-0,75 единиц.
  • Мягкие. Это серия волокнистых материалов с минеральной или синтетической природой, из шерсти (стекло, войлок, минвата). Здесь коэффициент достигает 0,95 единиц, масса кубометра – до 70 кг.

Звукоизоляция межэтажного перекрытия по деревянным балкам выполняется различными способами. Плиты укладываются в пазы с фиксацией между обшивочными пластами. Войлок располагают в местах стыка элементов конструкции (на лаги, по периметру). Тонкие полотна из пробки вспененного полиэтилена, пенополиуретана, резины укладываются между черновым полом и чистовой отделкой.

Также на обстановку с акустикой оказывают положительное влияние керамзит и материалы, которые входят в состав черного основания перекрытия. Это могут быть плиты из древесной стружки. Монтаж выполняется по «плавающей» методике без жесткой фиксации полотен к деревянным балкам.

Звуковые волны по элементам перекрытия передаются стенам, которые также могут из распространять. Чтобы это частично или полностью исключить, нужно изолировать соединение балки и несущей конструкции. Для этого дополнительно применяется рубероид. Материал выступает в роли гидробарьера. Полотно укладывают на стену, им обматывают торцевую часть бруса. Между базовыми элементами устанавливается деревянный вкладыш.

Еще одно решение – увеличение толщины перекрытия. Как правило, расчет выполняется исходя из высоты балки. Создать отделочный слой с идентичным показателем можно за счет каркасной конструкции, устройства пола на лагах поверх балочной обрешетки, применения теплоизолятора насыпного типа.

Видео описание

В видео специалист подробно рассказывает и демонстрирует, какие существуют способы звукоизоляции межэтажных перекрытий на деревянных балках:


Коротко о главном

Для утепления и звукоизоляции перекрытия по балкам можно использовать плитные, рулонные и гранулированные материалы.

Самым распространенным вариантом считается минеральная вата в различном исполнении.

Также применяются пенополистирол (плиты и гранулы), керамзит, различные подложки.

foto46767-1 (3)

Проведение теплоизоляции межэтажного пространства прежде всего направлено на сохранение тепла в комнатах постройки.

Утепление препятствует проникновению сквозняков и холодному воздуху из пролетов коридора между этажами.

Выполняется теплоизоляция с помощью подходящих расходных материалов, обозначенных проектом дома, согласованным со специалистом.

Какие предъявляются требования к утеплению межэтажного пространства, из чего состоит пирог слоев, как проходит монтаж, тип материалов, и ряд других нюансов, предлагаем узнать из представленной статьи.

Целесообразность для дома

Утепление межэтажного пространства считается целесообразным действием, так как помимо накопления и сохранения тепла, а также создания благоприятного климата в помещении, теплоизоляционный слой материала выполнит дополнительную защиту от посторонних шумов и звуков.

Теплоизоляцию можно делать еще на этапах основного строительства, но чаще всего, ее начинают в конце строительства, когда возведена кровля, установлены окна, двери и выполнены отделочные работы.

Утепление межэтажного пространства подходит для частного или панельного дома, особенно, если он расположен в северном регионе. Теплоизоляция способна продлить срок действия основы, на которую она будет крепиться (монолитную, деревянную, сборную), а также сэкономить средства на альтернативные способы утепления.

foto46767-1 (7)

Последствия отсутствия теплоизоляции не настолько серьезны, как кажутся, и делать ее можно только по желанию, но строители приветствуют наличие теплоизоляции, так как она способна сохранить 10-15% тепла всего строения.

Ведь часто лестницы расположены около входных дверей, или ведут на чердак, где есть постоянные потоки более прохладного воздуха, чем в основных комнатах.

А комнаты первых этажей над подвалами могут быть очень холодными.

Межэтажное утепление не выполняют в панельных монолитных домах большой этажности на лестничных клетках. Считается, что это не нужно для больших построек, так как в подъезде должен постоянно присутствовать доступ воздуха и потоковая вентиляция. Напротив, в частных квартирах выполнять межэтажное утепление можно, особенно, если жилье расположено под крышей подъезда (последний этаж), или над подвалом (первый этаж).


Утеплять целесообразно также пол и потолок на любом этаже, если многоэтажка очень холодная, и плохо отапливается. К тому же здесь одновременно утеплитель будет выполнять функцию защиты от посторонних шумов и звуков.

Главной особенностью, которой характеризуется процесс утепления межэтажного пространства, является обустройство слоев пирога покрытия между этажами, куда входит 2-х-слойная пароизоляция, расположенная на определенном расстоянии друг от друга, по обе стороны от утепляющего материала.

Требования

Общие требования к межэтажной теплоизоляции не зависят от типа материала или перекрытия (первый и второй этажи, мансарда). Они относятся ко всем без исключения поверхностям и материалам, которые адгезируются между собой в процессе работы. Требования к ним основаны на следующей нормативной документации:

foto46767-1 (1)

Перечисленные нормативы в процессе работы являются основными.

Они дают отсылки к другим нормам, касающихся качества изготовления используемых материалов, обустройства слоев перекрытия, расчетов, обращают внимание на показатели плотности, прочности на сжатие, а также защиту от механических факторов и атмосферных перепадов.

Важные требования, которым должна соответствовать теплоизоляция (используемые материалы) между этажами – это:

  1. Защита от переувлажнения.
  2. Воздухопроницаемость слоев пирога.
  3. Обработка поверхности антисептическими растворами.
  4. Использование качественных расходных материалов, соответствующих ГОСТу.
  5. Укладка строго по рекомендуемой документационной технологии.
  6. Пожаробезопасность (стойкость к огню более 1 часа), а также невозгораемость («НГ»).
  7. Плотность, прочность и долговечность, обозначенная в инструкции и сопроводительных документах.
  8. Надежное прилегание к поверхности, которую теплоизолятор утепляет.
  9. Соответствие внешнему виду и маркировке, заявленной проверенными производителями.
  10. Экологически чистый состав, безопасный для здоровья человека.
  11. Выполнение процесса профессионалами своего дела.

Также уделяется внимание состоянию уклона материала, который строители не рекомендуют делать больше 0,2 %. Также требуется очень качественное закрепление и прилегание всех слоев утепления.

Межэтажную теплоизоляцию можно выполнять круглый год, без ориентировки на сезон.

Основные виды утеплителей

Теплоизоляцию межэтажных перекрытий проводят рулонными и плитными материалами. Они удобны в монтаже, легко клеятся, транспортируются, и замечательно хранятся при нормальной температуре в помещении от +21 до 25 °C. Мансарды можно утеплять по балкам и монолиту сыпучими материалами по такому же принципу, как и на чердачных перекрытиях.

foto46767-1 (6)

Наиболее часто используемые теплоизоляторы в работе – это:

    Стекловата. Относится к разновидности (типу) минеральной ваты, имеет плотную структуру, считается негорючим материалом.

Также для обустройства межэтажных перекрытий можно использовать шлаковату, пеноплэкс, вспененный полиуретан, опилки и стружки.

Идеальный вариант выбора основан на характеристиках постройки, с учетом ее типа и параметров.

Пирог слоев

foto46767-1 (2)

Основная схема слоев пирога утепления перекрытий между этажами включает в себя:

  • монолитную основу или доски покрытия;
  • деревянный или металлический брус (при каркасных конструкциях) различных размеров, закрепленных, в зависимости от типа, на лаги, металлические перемычки и анкерные соединения;
  • доски покрытия (основа) пола верхнего этажа;
  • половую пароизоляцию (использование специальной строительной мембраны); (монолитные, деревянные, металлические), между которыми проложен выбранный тип утеплителя;
  • 2-й слой пароизоляции;
  • отделку и облицовку потолка.

На полу к этому слою может быть добавлена гидроизоляция. Это касается первых этажей многоквартирных домов, расположенных прямо над подвальными помещениями, а также мансардной поверхности, являющейся продолжением чердачного перекрытия. Для них можно использовать также и сыпучие вещества.

Материалы и инструменты для работы

В качестве расходных материалов и инструмента понадобятся:

  1. Теплоизолятор (заранее необходимо рассчитать его количество) + клеящий состав. Если это сыпучие, то дополнительно – песчано-цементный раствор, который зальет уложенный слой.
  2. Герметики (распылители или пасты), кисти, грунтовка для поверхности перекрытий. Для деревянных поверхностей (бруса) используют также антисептический раствор, для пропитки от грибков и плесени.
  3. Пароизоляционная мембрана (в достаточном количестве). Ее укладывают таким образом, чтобы она немного свисала с краев поверхности, не задерживая конденсат.
  4. Гидроизоляторы жидкие (распылители) или рубероид + мастика, для формирования первого этажа и мансард.
  5. Доски разных размеров, фанера, брус, лаги, крепеж различного типа.
  6. Шуруповерт, дрель, молоток, ножовка, топор, строительный нож, лазерный дальномер, степлер с крупными скобами.
  7. Шлифовальная машина, болгарка, плоскогубцы, строительный пылесос.
  8. Армированная сетка + уголки для ее крепления.
  9. Штукатурный и облицовочный материал, емкости для разведения составов, шпателя и ровнители различных размеров.
  10. Ламинат, линолеум, плитка (ПВХ, керамическая).

Представленный список материалов может быть примерным, и формируется, в зависимости от типа перекрытия, а также особенностей межэтажного пола (потолка). Потребуется также рабочая одежда, защитные очки, перчатки. Строительные компании имеют инструмент в наличии, а расходные материалы и свои услуги предоставят строго по прайсу.

Необходимо соблюдать правила техники безопасности, особенно при работе со стекловатой (не забыть про респиратор).

Как утеплить: шаги проведения

foto46767-1 (5)

Общая подготовка для всех типов перекрытий состоит в тщательной очистке поверхности от пыли и грязи, ее грунтовании. Это относится к первым этажам, мансарде и второму этажу. Затем шаги будут состоять в следующем:

  1. Нанести на поверхность слой жидкой гидроизоляции, и дать ей застыть. Затем уложить пароизоляционную мембрану.
  2. Для первого этажа над подвалом и для мансарды при таком варианте:
    • выполнить засыпку сыпучими, утрамбовать их, сделать заливку цементным раствором;
    • дать высохнуть, а затем прошлифовать поверхность, а также прогрунтовать ее;
    • положить слой любого утеплителя на клей, дополнительно зафиксировать его монтажным крепежом;
    • по тонкой армированной сетке наложить слой штукатурки;
    • затем на ровную поверхность уложить снова пароизоляционную мембрану, хорошо ее натянуть, разровнять и укрепить;
    • выполнить укладку ламината, линолеума, ДСП, ПВХ-плит или деревянных досок.
  3. Для перекрытий по балкам с лагами, без применения сыпучих (первый этаж, холодные этажи и мансарды) делают такие слои:
    • обустройство лаг и укрепление их;
    • монтаж пароизоляционной мембраны или гидроизоляции;
    • обустройство обрешетки, расстояние от которой и будет слоем вентиляции;
    • теплоизоляционный плиточный или рулонный материал, наложенный с запасом по бокам, для утяжки (не меньше 20 мм);
    • заделка стыков герметиками;
    • пароизоляционный слой или гидроизоляционный;
    • наложение укрепляющих балок (контробрешетка);
    • укладка деревянных досок или армированной сетки, штукатурки и отделки;
    • выполнение чистового покрытия облицовочными материалами.

Шаги могут немного отличаться друг от друга, в зависимости от типа покрытия, и используемого утеплителя. Но общий принцип монтажа является одинаковым для всех. В процессе работы нужна разметка, четкое соблюдение технологии, и надежное крепление слоев.

Сложности и строительные ошибки

foto46767-1 (4)

Если не соблюдать технологию монтажа, то могут возникнуть сложности и ошибки в процессе обустройства утепления межэтажных перекрытий – это:

    Использование материалов сомнительного качества. Это относится не только к утеплителям, но и ко всем расходникам, участвующим в процессе.

При выполнении процесса работ обращают внимание на основу пола – она всегда должна быть геометрически ровной и подготовленной для того, чтобы формировать слои утепляющего пирога.

Средняя стоимость расходов на работы

Строительные бригады по РФ от компаний указывают в прайсах на официальных сайтах и смете к договору стоимость своих услуг, с учетом использования расходных материалов. Согласно изучению сайтов по регионам, цена на работы по утеплению межэтажных перекрытий в среднем имеет следующий вид:

Цены находятся в постоянном движении и зависят от многих факторов, кроме сезона, так как процесс утепления можно проводить круглогодично.

Работа с приглашенными квалифицированными бригадами имеет свои плюсы. Компания предоставляет гарантии, а стоимость расходников всегда во намного раз меньше, чем на рынке. Также у рабочих имеется собственный инструмент, который приобретать не нужно.

Заключение

Утепление межэтажных поверхностей особенно целесообразно для формирования мансард, утепления этажей, расположенных над подвалами, а также под чердаком.

При монтаже нужно строго соблюдать последовательность технологии утепления, и не забывать про формирование 2-х слоев пароизоляции.

Наиболее качественно работы выполнят профессиональные бригады. Подобрать лучший утеплитель лучше всего со строительным специалистом.

Для устранения самых больших потерь тепла в жилом доме нельзя обойтись без изоляции. Процесс утепления перекрытия первого этажа по деревянным балкам, расположенным над подвалом, начинается еще на этапе строительства, но можно выполнить работу и после постройки. Также необходима обязательная теплоизоляция и звукоизоляция горизонтальных конструкций верхних этажей.



Не забудь поделиться с друзьями!

Преимущества дерева

Перекрытиями называют горизонтальные конструктивные элементы зданий и сооружений, разделяющие их на этажи или отделяющие от технических помещений (чердака или подвала). В зависимости от того, из какого материала построено здание, перекрытия могут быть монолитными, сборными железобетонными либо деревянными.


Для строительства частного дома более всего подходят перекрытия по деревянным балкам, так как вес их меньше, чем у конструкций из других материалов, да и возведение их своими руками обходится дешевле и проще.


Деревянные межэтажные перекрытия могут устраиваться в домах из любого материала, за исключением монолитного железобетона. Возводятся они одновременно со строительством стен, по мере сооружения последних на высоту очередного этажа. В каркасных деревянных зданиях перекрытия могут выполняться одновременно с устройством каркаса всего здания, еще до его утепления и обшивки.

Правильная конструкция перекрытия

Межэтажные перекрытия из дерева устраиваются по балкам. В качестве их обычно используют брус. Размер сечения зависит от величины пролета, который необходимо перекрыть, а также от величины предполагаемой нагрузки на перекрытие и используемых пород древесины. Чаще всего применяется брус с шириной сечения 100 мм и высотой сечения 150-200 мм.


Далее само перекрытие образуется путем монтажа досок пола верхнего этажа и подшива материалов потолка нижнего этажа. Часто можно видеть, что доски пола укладываются прямо на балки, но правильнее сначала смонтировать по балкам лаги, а уже по ним делать настил из досок. Второй вариант наиболее предпочтителен, так как позволит произвести правильное межэтажное утепление по деревянным балкам.


Дело в том, что в пироге, на который так похожа начинка межэтажного перекрытия, обязательно должны присутствовать слои пароизоляции.

Они выполняются из специальной мембраны с определенным коэффициентом паропроницаемости, а верхний слой мембраны пропускает пар только в одном направлении – из утеплителя в воздух. Поэтому между мембраной и дощатым щитом пола необходима воздушная прослойка, которая будет отводить пар из-под досок. Иначе последние просто начнут гнить.

Мембрана в этом случае укладывается на балки межэтажного перекрытия, а воздушный зазор образуется за счет толщины лаг, уложенных перпендикулярно балкам.

Пар отводится из-под досок через специально прорезанные в полу отверстия или щелевые плинтусы, используемые для окантовки периметра помещения.

Обратите внимание! Нижний слой мембраны должен быть из материала с очень низким коэффициентом паропроницаемости.

Это необходимо, чтобы влага из нижних помещений не просачивалась наверх через межэтажные перекрытия, а также не задерживалась в слоях утеплителя. Весь воздух из этажа должен отводиться в атмосферу только через вентиляционные каналы или окна для проветривания.

Слои утепления

Итак, если представить себе пирог утепления межэтажного перекрытия в разрезе, он будет состоять из следующих слоев:

  • доски покрытия пола верхнего этажа;
  • лаги;
  • пароизоляция пола;
  • балки с проложенным между ними слоем теплозвукоизоляции;
  • пароизоляция потолка;
  • облицовка потолка.


В многоэтажных зданиях утепление межэтажного перекрытия актуально только в случае, если это перекрытие выполнено между подвалом и первым этажом, а также в случае перекрытия между верхним этажом и неотапливаемым чердаком.

Если же перекрытие разделяет два жилых отапливаемых этажа, то роль изоляционного материала для утепления ничтожна. В этом случае гораздо более важны звукоизоляционные свойства конструкции. Притом что тепло- и звукоизоляционные материалы входят в одну группу при классификации по назначению и технологическому признаку, свойства их могут быть различны.

Эти различия и нужно учитывать, применяя тот или иной материал в конкретном межэтажном перекрытии.

Утеплители

В качестве межэтажного утеплителя деревянного дома могут применяться различные теплоизоляционные материалы:

  • стекольная вата;
  • базальтовая вата;
  • шлаковата;
  • пенопласт;
  • пеноплекс;
  • керамзит;
  • вспененный полиуретан;
  • стружки, опилки.


Выбор основывается на доступности материала, его стоимости, характеристиках. Так, минеральная вата и керамзит наиболее приемлемы с точки зрения пожарной безопасности. В тоже время пеноплекс не впитывает влагу, не слеживается, отличается высокими теплоизоляционными свойствами. Иногда материалы комбинируют, увеличивая теплозащиту.

Различные виды ваты

Наиболее часто для утепления межэтажных перекрытий берут различные виды строительной теплоизоляционной минеральной ваты. Их изготавливают путем расплавления и вытягивания волокон исходного сырья. Далее эти волокна на специальных станках переплетаются и формируются в маты или рулоны. В отдельных случаях такие маты или рулоны прошиваются синтетическими нитями для увеличения прочности изделий.


Для стекловаты сырьем служат отходы и бой стекольного производства, для минваты и базальтовой ваты применяют расплавы изверженных горных пород. Шлаковату получают путем расплавления доменного шлака.


Различные виды ват имеют отличающиеся свойства. У них разная плотность, разный коэффициент теплопроводности. Эти характеристики зависят не только от вида исходного сырья, но и от заданных параметров производства.

Пенопласт и пеноплекс

Это два сходных по свойствам и по способу производства материала. Исходным сырьем для их изготовления служат пластические массы различного состава. В процессе производства они вспениваются и при застывании формируются в листы правильной геометрической формы. Различие заключается в том, что пеноплекс при формировании выдавливается через специальное устройство – экструдер.


И пенопласт, и пеноплекс имеют в своем объеме закрытые поры, наполненные газом. Только в пенопласте это обычный воздух, а при вспенивании пеноплекса, как правило, используется углекислый газ. По коэффициенту теплопроводности оба материала практически идентичны. Но в связи с тем, что в массе пеноплекса поры распределены более равномерно и сами они имеют практически одинаковый размер, прочность его намного выше.


Очень часто при формировании листов из пеноплекса их торцы делают не ровными, а в виде двух или нескольких уступов. При утеплении два смежных листа, соединяясь при монтаже друг с другом, обеспечивают лучшую изоляцию, так как стыки не продуваются и хорошо держат тепло.

Керамзит

Керамзитом называют строительный материал, представляющий собой множество овальных гранул – окатышей со средним диаметром от 10 до 20 мм. Материал этих гранул – глина и сланцевый песок. Сами окатыши получают путем обжига в специальных печах заранее заготовленных полуфабрикатов. При нагревании в объеме керамзита появляются разные по величине поры, вследствие чего он имеет очень малую плотность. Один кубический метр насыпного керамзита может весить всего 300 кг. Для сравнения можно отметить, что один кубометр древесины сосны при естественной влажности весит 500-550 кг.


Обратите внимание! Керамзит представляет собой экологичный материал. Он прочен и не подвержен гниению или разложению.

Полиуретан

Вспененный полиуретан применяют, как правило, для утепления подвальных и чердачных перекрытий. Его просто наносят при помощи специального оборудования, а позже он вспенивается на воздухе и принимает объемную форму. Преимуществом применения такого материала является то, что он заполняет все неплотности и щели в конструкции перекрытий, позволяя сделать герметичную водо- и ветронепроницаемую теплозащиту.


Опилки

Стружки и опилки в последнее время применяют гораздо реже, но совсем недавно их также использовали для утепления межэтажных перекрытий, засыпая имя полости между балками. Чтобы такой утеплитель не подвергался гниению внутри перекрытий, его обрабатывают специальными составами, убивающими гнилостные бактерии и древоточцев. При укладке стружки или опилки перемешивают с известью.


Пароизоляция

Чтобы правильно утеплить межэтажные перекрытия, недостаточно использовать только материалы, обладающие теплоизоляционными свойствами. Если не защитить утеплитель от действия влаги, находящейся во внутреннем объеме помещений, в материале будут размножаться различные микроорганизмы, которые впоследствии могут привести к возникновению плесени или грибка. Чтобы избежать этого явления, необходимо изготовить правильную пароизоляцию утеплителя.


В качестве пароизоляции можно использовать любой из множества вариантов, производимых промышленностью. Готовые защитные мембраны очень широко представлены на рынке строительных материалов. При строительстве и утеплении частного дома своими руками можно использовать подручные материалы, если знать их прочностные и пароизоляционные свойства и правильно их применять.

В качестве основного слоя, коэффициент паропроницаемости которого должен быть минимальным, можно использовать обычную полиэтиленовую пленку или фольгу. Этот слой укладывается ниже утеплителя, препятствуя проникновению в него паров влаги из подвала или из нижнего этажа.

В качестве второго слоя, который будет находиться сверху утеплителя, можно использовать вощеную бумагу или пергамин. Эти материалы обладают большей паропроницаемостью, чем фольга или полиэтилен. Они будут способствовать свободному выходу паров из толщи утеплителя вверх.

Технология работ

Самым эффективным будет утепление межэтажного перекрытия, если оно выполняется в процессе строительства. Именно в этом случае можно учесть все тонкости и применить все доступные материалы.


Если межэтажное перекрытие еще не готово, а только представляет собой набор деревянных балок, уложенных на несущие стены, необходимо смонтировать на нижней поверхности слой пароизоляции, а после этого подшить потолок нижнего этажа. В результате, если смотреть на перекрытие со стороны верхнего этажа, оно будет представлять собой несколько длинных коробов, образуемых балками и покрытием потолка.


Вот в эти короба и нужно уложить утеплитель. После того как материал будет уложен в пространство между балками, его необходимо накрыть вторым слоем пароизоляции. Листы или полотнища необходимо соединить между собой внахлест и проклеить. Сразу по верхнему слою пароизоляции монтируются лаги, на которые впоследствии будут укладываться доски пола верхнего этажа.

Если же делать утепление готового межэтажного перекрытия, как это часто бывает во время капитального ремонта жилых домов, утеплитель придется монтировать с нижней стороны перекрытия. Для этого со стороны потолка нижнего этажа или подвала устраивается каркас по деревянным брускам или металлическим профилям. Между элементами каркаса при помощи специального крепежа закрепляется утеплитель. Далее по каркасу вплотную к утеплителю монтируется нижний слой пароизоляции и потолочное покрытие.

Правильно выполненное утепление будет защищать от морозов, от жары в летнее время, обеспечит хорошую звукоизоляцию.

Читайте также: