Утепление крыши пенополистиролом изнутри плюсы и минусы

Обновлено: 13.05.2024

Утепление мансарды изнутри пенопластом помогает получить отличный результат при небольших затратах. Однако этот процесс достаточно сложный, поэтому прежде всего необходимо проанализировать плюсы и минусы использования этого материала.

Можно ли утеплять мансарду изнутри пенопластом

Решение об утеплении мансарды изнутри с помощью пенопластовых плит принимает множество потребителей. Основной причиной этому считают бюджетную стоимость материала и простоту монтажа.

Зачастую специалисты не рекомендуют использовать пенопласт в качестве утеплителя изнутри помещений, ориентируясь на следующие нюансы:

Особая конструкция мансарды. Для обустройства кровли используется древесина, которой необходима хорошая вентиляция. В свою очередь пенопласт обладает способностью не пропускать воздушные массы, из-за чего придется дополнительно оснащать помещение вентиляционной системой.
Недолговечность теплоизоляционных функций. С течением времени стыки между плитами могут расширяться, что приведет к ухудшению теплоизоляционных параметров. Нужно учитывать, что мансарда поддается интенсивному воздействию погодных условий (летом – нагревание, зимой – охлаждение и накопление льда и снега). Это сказывается на состоянии стыков между плитами, которые будут рассыхаться.
Сомнительная пожарная безопасность. Утеплитель горит слабо благодаря использованию в его составе специальных антипиренов. Тем не менее, при воздействии открытого источника огня он будет гореть, параллельно выделяя токсические вещества. Учитывая тот факт, что зачастую изнутри мансарды проводят освещение, вблизи утеплителя будет проложена электрическая проводка, которая может стать причиной возгорания.

Пенопласт считается хорошим теплоизоляционным материалом, который удобен в использовании и обладает отличными эксплуатационными показателями. Однако принимая решение об его применении для утепления, необходимо тщательно все обдумать и проконсультироваться со специалистом.

Плюсы и минусы утепления мансарды пенопластом

Среди самых заметных плюсов использования пенопласта в качестве утеплителя можно выделить:

низкий уровень теплопроводности;
отсутствие водопоглощения, высокий уровень гидрофобности (при погружении материала на 24 часа в воду он впитает не более 1% жидкости от своего объема);
прочность — не подвергается сжатию и растяжению;
простота монтажа;
отсутствие проблем с гниением, устойчивость перед воздействием вредоносных микроорганизмов;
устойчивость к любым погодным условиям;
небольшая масса, благодаря которой материал не создает дополнительную нагрузку на стропильную систему и крышу мансарды;
отсутствие в составе опасных химических соединений, что делает его безвредным для человека и окружающей среды.

Помимо достоинств не стоит забывать о недостатках:

довольно жесткая структура, что становится причиной ломкости материала;
низкая устойчивость к механическим нагрузкам;
отсутствие защиты к воздействию агрессивных химических соединений. При обработке нитрокрасками или лаками структура утеплителя разрушается;
пенопласт не пропускает воздух, из-за чего потребуется подумать о монтаже вентиляции;
нуждается в дополнительной защите, так как не создает препятствий для грызунов и птиц.

Несмотря на споры, относительно применения пенопласта для утепления крыши изнутри, этот материал продолжает пользоваться большим спросом. Невысокая стоимость и неплохие эксплуатационные возможности сделали его самым бюджетным вариантом обустройства кровли.

Важно! При горении материал способен выделять токсические вещества, потому необходимо при монтаже учитывать все правила пожарной безопасности.

Чем лучше утеплить мансарду – пенопластом или минватой

Пенопласт и минеральная вата продолжают оставаться самыми популярными утеплителями для обустройства крыши изнутри. Если принять окончательное решение об использовании того или иного материала сложно, необходимо проанализировать технические характеристики обоих утеплителей по нескольким параметрам:

Пожарная безопасность. По этому критерию безусловным лидером будет минеральная вата, которая при горении не выделяет опасных канцерогенов. Касательно способности к горению, показатель у обоих утеплителей одинаковый. Без близости к источнику огня они быстро затухают.
Показатель теплосопротивления. По этому параметру лидирует пенопласт, который демонстрирует более высокие результаты в сравнении с минеральной ватой.
Стоимость. Цена обоих утеплителей отличается не сильно. Тем не менее, минеральная вата считается более дорогостоящим утеплителем.
Вес материала. Пенопласт является самым легким из утеплителей, что стало его положительной характеристикой. Впрочем, масса минваты также невелика, что позволяет использовать ее для обустройства кровли изнутри.

Говорить однозначно о том, какой утеплитель лучше, крайне сложно. Потому каждый потребитель должен сделать собственный выбор, ориентируясь на свои предпочтения и бюджет. Можно утеплить мансарду пенопластом или другим утеплителем, однако необходимо соблюдение правил монтажа и технологии.

Как выбрать пенопласт для утепления мансардной крыши

Далеко не каждый пенопласт может быть использован в качестве утеплителя для мансардного помещения изнутри. Различные марки отличаются по техническим возможностям и эксплуатационным параметрам.

При обустройстве кровли следует отдать предпочтение более прочным категориям. К таковым относят марки ПСБ-С15 (плотность – 11-15 кг/куб. м), ПСБ-С25 (16-26 кг/куб. м) и ПСБ-С35(25-35 кг/куб. м).

В зависимости от плотности определяется теплопроводность материала. Для ПСБ-С15 она составляет 0,037 Вт/мк, ПСБ-С25 – 0,035 Вт/мк, ПСБ-С35 – 0,033 Вт/мк.

Важно! При обустройстве плоских и чердачных крыш рекомендуется использовать марку ПСБ-С35, для мансардных и скатных — ПСБ-С15.

Толщина пенопласта для утепления мансарды

Толщина материала рассчитывается индивидуально, зависит от множества факторов, включая погодные условия, покрытия кровли, наличия качественной гидроизоляции и других параметров.

Эксперты рекомендуют при выполнении работ по утеплению мансарды использовать листы, имеющие минимальную толщину в 5-10 см.

Подготовка мансардной крыши к утеплению пенопластом

Прежде чем начать процесс утепления мансарды изнутри, необходимо подготовить помещение. Первоначально из него нужно убрать все лишние вещи, оставив только строительные материалы, которые будут использованы.

Также рекомендуется очистить помещение от различных загрязнений. Особое внимание необходимо уделить стропильной системе. Если тут имеются какие-либо повреждения, остатки пыли, следы коррозионной активности — от этого лучше избавиться.

Состав кровельного пирога

Крыша, утепленная изнутри согласно технологии, представляет собой своеобразный «кровельный пирог», состоящий из нескольких слоев:

Кровля и стропильная система. Зачастую стропила выполнены из деревянного бруса, реже из пластика (в новых строениях). В качестве кровельного покрытия используется черепица, шифер и прочие материалы.
Гидроизоляция. Используют специальные мембранные пленки, обладающие способностью свободно пропускать пар, но не пропускать влагу. Самый бюджетный вариант гидроизоляции для крыши мансарды – рубероид, обладающий необходимыми свойствами.
Утеплитель. Эту роль играет пенопласт. Его применение позволяет заметно снизить затраты на обустройство и утепление крыши.
Пароизоляция. Она необходима для защиты утеплителя от проникновения пара, образующего конденсат.
Декоративная отделка. Это завершающий этап утепления мансарды изнутри. В качестве отделочного материала можно использовать что угодно, начиная от гипсокартона и плит ОСБ, заканчивая деревянными или пластиковыми панелями.

Как утеплить мансарду пенопластом своими руками

Теплоизоляция может стать довольно сложной задачей: проблема заключается в форме крыши. Если кровля плоская, проблем не возникнет. Достаточно вырезать лист подходящего размера и закрепить его на обрешетку. Если крыша имеет сложную геометрическую конфигурацию, можно столкнуться с необходимостью повозиться с выкройкой необходимых фрагментов.

Утепление мансарды изнутри пенопластом своими руками предполагает определенный порядок действий:

Подготовительные работы. Мансарду необходимо освободить от лишних вещей. Дополнительно надо проверить износ стропильной системы крыши. Если на стропилах имеются какие-либо повреждения, от них нужно избавиться, так как от этого будут страдать эксплуатационные характеристики.
Гидроизоляция. Пенопласт в качестве утеплителя для крыши мансарды будет эффективным, если не будет соприкасаться с влагой. Именно поэтому по всей внутренней поверхности кровли следует натянуть гидроизоляционную пленку, которая предотвратит контакт с водой. Пленка должна быть укреплена специальными крепежами внахлест в пределах 5-10 см.
Монтаж. Перед тем, как закрепить утеплитель изнутри необходимо вырезать заготовки. Делать это нужно максимально внимательно, чтобы между листами не было щелей и зазоров. Первичное крепление изнутри мансарды проводится клеевым составом.
Дополнительная фиксация пенопласта. После того, как первичное крепление выполнено, необходимо зафиксировать конструкцию досками или деревянными рейками, чтобы создать систему ячеек. В местах соприкосновения со стропилами рекомендуется обработать стыки монтажной пеной, чтобы максимально герметизировать крышу изнутри.
Формирование пароизоляционного слоя. Этот момент многие упускают из вида, хотя при утеплении мансарды изнутри пенопластовыми листами, пароизоляция должна быть. Для этого необходимо после монтажа закрепить и зафиксировать специальную пленку с эффектом пароизоляции.

Важно! При выборе пароизоляции необходимо учитывать ее технические особенности. Пленка должна быть максимально совместима с пенопластом.

Советы и рекомендации

При монтаже пенопластовых листов для утепления мансарды изнутри необходимо учитывать следующие рекомендации:

Стоит избегать появления зазоров между плитами изнутри помещения. Именно они станут причиной для появления влаги в утеплителе, что скажется на его функциональных способностях. Кроме того, зимой зазоры станут «мостиками холода», что также негативно скажется на микроклимате в мансардном помещении.
Ни в коем случае нельзя использовать в качестве гидроизоляции изнутри мансарды полиэтиленовую пленку, а также материалы, имеющие в составе полиэтилен. Такая изоляция быстро теряет свои свойства, в результате чего эксплуатационные характеристики резко ухудшатся.
При утеплении мансарды изнутри необходимо учитывать технологию монтажа и правила теплоизоляции.
Прежде чем взяться за монтаж, нужно произвести верный расчет толщины изоляционного материала. Неверно выбранная ширина плит может стать причиной нарушения герметичности утеплителя.

Заключение

Утепление мансарды изнутри пенопластом стало востребованной процедурой по обустройству кровли. Пенопласт считается одним из самых популярных утеплителей. Для него характерна невысокая стоимость, простота монтажа и неплохие эксплуатационные параметры. Однако ввиду особенностей мансардных помещений, утеплять их с помощью пенопласта опасно: необходимо полное соблюдение технологии монтажа и контроль над качеством материала.

Отзывы об утеплении мансарды изнутри пенопластом

Использовал пенопласт для утепления мансарды в дачном домике. Прошло уже 3 года, никаких проблем у меня не возникает, хотя много слышал о том, что для мансарды он является неподходящим утеплителем. В целом, могу сказать, что после утепления крыши мансарды изнутри стало намного теплее, нет резких перепадов температуры, что позволяет хранить на чердаке овощи и фрукты.

Мы с помощью пенопласта утепляли крышу мансарды в гараже. Ничего не могу сказать плохого о теплоизоляционных свойствах, в помещении стало намного теплее, не гуляет холодный ветер. Однако в последнее время столкнулись с другой проблемой. Мы подверглись нашествию мышей, которые грызут все на своем пути. Пытались бороться с этой проблемой, но пока бесполезно, думаем о дополнительной защите.

Я использовал пенопласт в качестве утеплителя во время стройки. Не вышло сразу достроить второй этаж дома, потому мне посоветовали утеплить стены и потолок пенопластом. По совету хорошего знакомого я брал листы толщиной 50 мм, а зазоры между плитами заливал монтажной пеной. Зимой никаких проблем не было, утепление подействовало отлично.

Обсудить статью на форуме

Утепление мансарды изнутри пеноплексом: технология выполнения, плюсы и минусы

Водосточные воронки для плоской кровли: чугунные, боковые, расчет

Полувальмовая крыша: стропильная система, чертеж, фото

Вальмовая крыша из металлочерепицы: угол наклона, обрешетка, как монтируется

Утеплитель для плоской кровли: как утеплить, толщина теплоизоляции

Двухэтажный дом с односкатной крышей: проекты и фото

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Если с головой окунуться в вопросы теплоизоляции кровли, то вдруг выясняется, что утепление крыши пенополистиролом — дискуссионный вопрос: одни за утепление, другие категорически против. При этом количество сторонников и противников примерно равное.

У тех, кто уже утеплился пенопластом, возникают следующие проблемы:

через некоторое время стало резко холодать. При этом с каждым годом все больше (причину, почему-то, видят в разрушении плит утеплителя);
сразу после теплоизоляции, на кровле зимой стала появляться наледь, но, справедливости ради, лишь в отдельных местах (здесь вообще полное непонимание, почему, если все сделано по технологии);
начала гнить стропильная система;
утепление сразу же не дало результата. Точнее, стало чуть теплее, но эффект не тот, как при утеплении базальтовой ватой. Таких высказываний мало, но они также есть.

Редакция портала StroyGuru решила разобраться в проблеме теплоизоляции крыши частного дома пенополистиролом. Результатом стала приведенная ниже статья.

Характеристики, плюсы и минусы утепления кровли пенопластом

В быту пенопластом называют любой легкий пористый материал, полученный в процессе полимеризации стирола. Однако, это не совсем так. Есть два очень похожих друг на друга утеплителя, но с разными характеристиками. Объединяет их лишь исходное вещество — стирол.

В одном случае сырье вспенивают и без помощи пресса формуют упругие, белого цвета плиты, которые легко крошатся и ломаются при изгибе. Их и принято называть пенопластом. Во втором случае стирол в процессе полимеризации продавливают через мелкие отверстия, получая более плотный и прочный на изгиб и растяжение материал. Продавливание через решетку называется экструзия, а продукт, полученный таким методом — экструдированным.

Чтобы в процессе работы не ошибиться в виде материалов, принята практика пенопласт не окрашивать, а оставлять белого, в крайнем случае, серого цвета, а в экструдированный пенополистирол добавлять красители.

Характеристики

У беспрессового пенополистирола внутренняя структура состоит из зерен, в которых до 98% объема занимают воздушные камеры. Благодаря этому, материал имеет несколько очень важных для утеплителя свойств:

Преимущества и недостатки

Приведенные выше физические показатели и структура пенопласта сформировали не совсем традиционные для теплоизоляторов плюсы и минусы.

Среди сильных сторон:

Недостатки также есть, но с ними можно успешно бороться:

горючесть. Пенопласт импортного производства самозатухающий — введены антипирены. Поэтому он отнесен к классу горючести Г-1. В России или антипирены не те, или производители их добавляют на словах, но большая часть продукции прекрасно горит. Поэтому перед покупкой пенопласта отечественного производства нужно поджечь кусочек, а затем убрать пламя. Если в течение 4 секунд горение прекратится — можно утеплитель покупать и забыть о таком недостатке как горючесть;
второй минус напрямую связан с первым — в процессе горения выделяются вредные вещества;
чтобы ни говорили производители, но процесс полимеризации стирола не может быть 100%. Поэтому при нагревании пенопласта свыше 30 o С не связанный стирол начинает выделяться. Это вредное, особенно для женского организма, вещество. Полностью решается проблема хорошей вентиляцией и регулярным проветриванием помещений;
под воздействием ультрафиолетового излучения (солнечные лучи) материал интенсивно стареет. Избежать разрушения структуры пенополистирола под воздействием солнца просто: закрыть утеплитель обшивкой, декоративной штукатуркой или просто покрасить совместимой с материалом краской.

Есть минусы, с которыми невозможно бороться, но можно избегать возникновения подобных ситуаций:

плавится при контакте с большинством растворителей, начиная от краски и заканчивая монтажной пеной;
не пропускает молекулы пара — полностью паронепроницаем;
имеет низкую прочность на растяжение и изгиб;
является любимым местом мышей и крыс при устройстве гнезд;
резонирует бытовые шумы, к чему многие потребители не готовы: не могут понять, почему возрастает шумовая нагрузка в квартире после утепления пенопластом. Кстати, именно поэтому на кровле пенопласт и металлочерепица несовместимы: усиливаются звуки падения капель дождя на крышу.

К сведению: детально, со всех сторон, пенополистирол рассмотрен в статье «Утеплитель пенопласт».

Какой пенопласт выбрать для утепления кровли

Пенопласт производится разной толщины, плотности и размеров. На эффективность утепления кровли оказывают влияние лишь два параметра: плотность и толщина.

Плотность

Плотность материала влияет на теплоизоляционные свойства пенопласта и прочность при сжатии. По этим показателям все производимые марки пенопласта могут с одинаковой эффективностью использоваться для утепления скатной крыши. А если нет разницы, какой плотности материал использовать, то на первое место выходит ценовой фактор. Здесь вне конкуренции ППС-10 (ПСБ-С-15) с ценой от 1900 руб.

Другие требования к утеплителю при термоизоляции крыши снаружи (плоской): он должен выдерживать значительные нагрузки на сжатие. Таким требованиям соответствует пенополистирол ППС-14 (ПСБ-С-25) и ППС-16Ф (ПСБ-С-25Ф). Последний немного дороже, но предпочтительней. Если площадка плоской крыши будет использоваться под зону отдыха, то нужен пенопласт ППС-25 (ПСБ-С-35).

Толщина

Для утепления кровли не нужно проводить сложных расчетов: общепринятой считается толщина утеплителя из пенопласта 100 мм, при этом для всех типов крыш. Если выбирается комбинированный способ утепления: пенопласт+базальтовая вата, то общий слой теплоизоляции также должен быть в пределах 10 см.

Материалы и инструменты

Для утепления скатной и плоской крыши необходимо купить:

пенопласт марки ППС-10 (ПСБ-С-15) для скатной крыши и ППС-16Ф (ПСБ-С-25Ф) для плоской;
пароизоляционную пленку тип В (можно воспользоваться простой полиэтиленовой пленкой);
ветрозащитную мембрану тип А (АМ);
рулонный гидроизоляционный материал «Технониколь» или рубероид;
скотч;

К сведению: правила работы с пароизоляционными пленками изложены в работе «Укладка пароизоляции своими руками».

битумную мастику или разогретый жидкий битум — нужен при утеплении плоской крыши;
обрезную доску толщиной 20 мм или плиты OSB для устройства настила сверху стропильной системы;
брус для устройства обрешетки 40х100 мм;
рейку 30х50 мм для контробрешетки;
армирующую металлическую сетку под цементную стяжку;
праймер глубокого проникновения;
портландцемент для заливки стяжки на плоской крыше;
металлический уголок для крепления обрешетки;
саморезы по дереву;
полимерный клей на основе полиуретана;
совместимую с пенопластом монтажную пену или полиуретановый клей-пену для заделки зазоров и щелей.

Кроме этого, потребуется набор инструментов и приспособлений, которые можно на время взять у друзей и знакомых или в аренду:

бетономешалку (аренда обойдется от 400 руб. в сутки);
шуруповерт с битой под «крест»;
мастерок;
емкость для подачи раствора от бетономешалки до крыши;
малярную кисть (валик) для грунтовки потолка;
электролобзик или ручную пилу по дереву;
рулетку;
строительный нож — нужен для работы с гидро- и пароизоляционными материалами;
ножовку с мелким зубом для резки утеплителя;
карандаш.

Основные принципы утепления кровли пенополистиролом

Огромное количество проблем, с которыми сталкиваются хозяева частных домов, выполнивших утепление крыши пенопластом, должны иметь причину. Утверждение о том, что все делалось по инструкции, говорит о том, что или инструкция что-то упускает, или выполнявшие теплоизоляционные работы люди не обратили внимания на какие-то мелочи. Попробуем разобраться в каждой проблеме по-отдельности.

1. Со временем в чердачном пространстве становится все холоднее. Причина банальная — между стропилами и утеплителем образовался зазор. Почему так произошло? Виноваты финансы, а потом инструкция по утеплению кровли пенопластом между стропилами.

Попробуем объяснить. Стоимость свежеспиленного бруса колеблется от 4,0 до 6,5 тыс. рублей за м 3 . Но влажность древесины, даже при выдержке под навесом несколько месяцев, не опустится ниже 20-25%.

Проблем не должно быть при сухих стропилах. Но цена в 13,5-19,0 тыс. руб./м 3 для многих оказывается неподъемной.

Вывод: или от такой технологии отказаться полностью или принять некоторые превентивные меры, устраняющие указанный недостаток. Например, укладывать два слоя разного утеплителя по 50 мм: пенопласт и базальтовую вату. В этом случае при изменении геометрии древесины вата будет купировать образовавшиеся зазоры между пенопластом и стропильной системой.

Можно также уложить пенопласт толщиной 5 см между стропилами, а снизу их прикрепить второй, но уже сплошной слой пенопласта. По большому счету, это несерьезно. Утеплять пенопластом нужно на настил, набитый по верху стропильной системы.

2. Зимой в отдельных местах появилась наледь. В этом случае допущены ошибки в устройстве вентиляционного зазора. Их несколько, но самые распространенные две:

наглухо забит карнизный свес — нет циркуляции воздуха;
при устройстве контробрешетки отдельные участки крыши заблокированы — там нет воздухообмена. При спертом воздухе не происходит испарение конденсата. Он стекает вниз, образуя наледь (к удивлению, очень распространенная проблема).

3. Начали гнить стропила или обрешетка. Опять проблема в вентиляционном зазоре. Пар всегда найдет пути к дереву, как бы не прятался весь утеплительный пирог в парозащитные пленки. В этом отношении прекрасно ведет себя базальтовая вата — регулирует влажность древесины. А вот пенопласт не может вобрать в себя излишки влаги, в результате чего начинаются разрушительные процессы гниения.

4. Утепление кровли практически не дало результатов. Проблема оказалась там, где ее никто не ждал. Выполняя утепление по настилу поверху стропильной системы, почему-то забывают утеплить пространство между стеной и настилом под пенопласт: попросту не утеплили небольшой участок карнизного свеса около стены.

Выводы:

Утепление кровли пенопластом необходимо вести по настилу по верху стропильной системы.
Применение пароизоляционных мембран обязательно;
Вентиляционный зазор должен обеспечивать воздухообмен по всей площади утепления;
Карнизный свес также нужно утеплять.

Подготовительные работы

При утеплении кровли пенополистиролом изнутри подготовительные работы сводятся:

к обработке деревянных конструкций антисептиками и антипиренами;
устройству настила из обрезной доски или листов OSB. Настил крепится к стропилам гвоздями или саморезами, а обрешетка к настилу с помощью металлических уголков и саморезов по дереву;

монтаж обрешетки из вертикально закрепленных реек 40х100 мм.

Плоская крыша все чаще встречается в частном строительстве и это не только крыша гаража, но и жилых зданий, где потолок одновременно является кровлей. Здесь подготовительные работы сводятся к следующим операциям:

убирается строительный мусор;
заделываются ремонтным раствором трещины и стыки между плитами перекрытия;
наносится битумная грунтовка;
если нет уклона в 5 o , заливается бетонная стяжка в 3 см, формирующая его. Нужен для стека воды во время дождя;
на поверхность перекрытия наклеивается внахлест рулонный гидроизоляционный материал (рубероид, «Технониколь» и др.) с заходом на стену на 15-20 см;
стыки проклеиваются битумной мастикой или горячим битумом;
гидроизоляционный слой внахлест, с заходом на стены накрывается непроницаемой пароизоляционной пленкой (полиэтиленовой). Стыки проклеиваются скотчем. Пленка крепится к гидроизоляции мастикой или степлером.

Технология утепления

В частном строительстве есть несколько видов крыш. Но основными, базовыми являются скатная кровля (имеет несколько разновидностей), мансардная и плоская. Все возможные виды крыш приведены на рис. ниже.

Для каждой из них есть своя технология утепления.

Утепление скатных крыш (изнутри)

Как утеплить крышу пенопластом изнутри? Правильно проведенной считается теплоизоляция скатной крыши по настилу, смонтированному поверху стропил. Все работы выполняются в следующей последовательности:

на лист пенопласта змейкой или по периметру сплошной полоской наносится клей. Это может быть монтажная пена или клей на полиуретановой основе. Большое количество клеящего вещества не требуется, так как значительных вертикальных и горизонтальных нагрузок утеплитель не испытывает;

утеплитель наклеивается на настил. Работы ведутся снизу вверх, порядно;
все зазоры заделываются тонкими пластинками пенопласта или монтажной пеной;
утеплительный слой закрывается сверху вниз пароизоляционной мембраной тип А (АМ). Настилается внахлест. Не натягивается ни по вертикали, ни по горизонтали — в мороз может лопнуть. Крепится к обрешетке степлером, но без фанатизма, т.к. основная фиксация будет рейками контробрешетки. Швы проклеиваются скотчем;
набивается контробрешетка. Здесь нужно отказаться от длинных реек. Лучше набивать 2-хметровые, оставляя между ними разрывы посередине крыши и с каждого края примерно по 5-6 см. Нужны для свободной вентиляции воздуха по всей поверхности ската;
утепляется со стороны чердака карнизный свес;
при таком утеплении точка росы перемещается на обратную сторону настила. Для предохранения древесины от конденсата стропила и настил закрываются снизу полиэтиленовой пленкой или пароизоляционным материалом.

Внимание: многие специалисты рекомендуют настил закрывать рубероидом или другим рулонным гидроизоляционным материалом. Цель такой работы не ясна, т.к. рубероид паропроницаем, а конденсат образуется снизу настила из поступающего из дома влажного воздуха.

На прибитые горизонтально рейки крепится кровельный материал.

Утепление мансардной крыши

Сразу предупредим, что для утепления кровли мансарды пенопласт применять нельзя. Это прямой запрет Стокгольмской конвенции. Объяснение простое: в летний период крыша сильно нагревается, в результате чего идет интенсивное выделение стирола, который из организма не выводится, а скапливается в печени.

Обеспечить интенсивное проветривание мансардного пространства затруднительно. Поэтому редакция сайта СтройГуру.Ком не дает информацию по утеплению мансарды пенопластом. Для тех, кто хочет учиться на чужих ошибках, нами подготовлена статья об утеплении мансарды минеральной ватой «Технология утепления кровли минватой».

Плоская крыша (снаружи)

Порядок утепления плоской кровли следующий:

на подготовленное основание плотно укладываются листы пенопласта. Крепить не обязательно. При желании можно приклеить специальным клеем или зафиксировать специальными дюбелями. Как провести дюбелирование можно посмотреть в статье «Утепление стен пенопластом»;
после завершения работ по укладке пенопласта, швы запениваются, после чего всю поверхность необходимо покрыть пароизоляционной пленкой.

Дальше процесс утепления кровли пенопластом разветвляется.

Гаражная кровля закрывается 2 слоями гидроизоляционного материала.

Крыша жилого дома может быть завершена таким же образом. Но она делается не для дизайнерских изысков, а с определенной целью. Поэтому предусматривается ее активная эксплуатация. Для этого на укрытый пенопласт насыпается керамзит, на него в два слоя укладывается плоский шифер или заливается цементно-песчаная стяжка. При использовании пенопласта ППС-25 (ПСБ-С-35) можно обойтись без керамзита. Настлать плиты ОСБ или плоского шифера можно непосредственно по утеплителю.

Заключение

Использование пенопласта для утепления крыши оправдано не только с финансовой стороны. Это очень эффективный теплоизоляционный материал, позволяющий резко сократить потери тепла в доме. Технология простая, доступная хозяевам для выполнения всего комплекса работ своими руками. Однако малейшее отступление от инструкции грозит возникновением серьезных проблем.

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Утепление стен пенопластом не решает проблему теплоизоляции частного дома. Тепло будет уходить через потолок, при этом потери тепловой энергии через 1 м 2 потолочного пространства будут в разы выше, чем через стену или пол аналогичной площади.

Здесь наблюдается действие 2 факторов одновременно. Первый — меньшая толщина потолочного перекрытия, в связи с чем тепловым волнам легче преодолевать такой барьер. Второй — теплый воздух скапливается вверху, в потолочном пространстве (для тех, кто забыл уроки школьной физики, напомним, что более легкий теплый воздух всегда поднимается вверх). А чем выше температура воздуха, тем интенсивней твердые тела проводят тепловую энергию через себя (также из базовых понятий школьной программы по физике).

Решить проблему энергосбережения в доме, на даче или в гараже поможет утепление потолка пенополистиролом.

Характеристики, плюсы и минусы утепления потолка пенопластом

Пенопласт (химики называют пенополистиролом) — это широко используемый в стройиндустрии современный строительный материал. Представляет собой легкие, белого цвета листы, произведенные из полистирола (стиропора). Имеет хорошо видимую зернистую структуру, где каждое отдельное зерно состоит из множества воздушных камер, заполненных углекислым газом.

Производится беспрессовым способом. Многие профессионалы путают его с утеплителем из того же сырья — полистирола, но произведенного по другой технологии: методом экструзии. Типичный представитель экструдированного полистирола — «Пеноплекс».

В настоящее время на рынке стройматериалов появился жидкий пенопласт — пеноизол. Технология его использования в корне отличается от традиционных способов утепления пенопластом. Поэтому, по мнению редакции StroyGuru, заслуживает отдельного материала, в связи с чем в этой статье рассматриваться не будет.

Характеристики

Широкое применение пенопласта в различных областях народного хозяйства обусловлено его техническими и эксплуатационными характеристиками:

Выпускается пенополистирол разной толщины, от 10 до 100 мм, с шагом в 10 мм. В случае нестандартного заказа оборудование может быть перенастроено на любую толщину листа, вплоть до 500 мм. Габариты имеют два стандарта: 500х1000 мм и 1000х1000 мм. В продаже можно встретить, правда, редко, размер 1000х2000 мм.

Достоинства и недостатки

Как у любого строительного материала, у пенополистирола есть свои плюсы и минусы. К сильным сторонам нужно отнести:

долговечность — благодаря различным добавкам срок службы составляет 20-50 лет;
низкую теплопроводность;

доступную для массового покупателя стоимость;
способность выдерживать мороз до 50 o С и жару до 75 o С;
простую технологию утепления — все работы можно выполнить своими руками;
малую плотность, в результате чего можно утеплять все конструктивные элементы здания без исключения;
стойкость к цементно-песчаному и гипсовому раствору, грибкам и плесени.

Слабости у утеплителя также есть:

несмотря на ввод в состав антипиренов, прекрасно горит с выделением вредных и ядовитых веществ;
во время пожара плавится, растекается по конструкциям, увеличивая площадь возгорания;
в нагретом свыше 30 o С состоянии начинает выделять вредный стирол;
вопреки распространенному мнению о хороших шум поглощающих свойствах в действительности резонирует, усиливая звуковой поток;
плавится при попадании на поверхность большинства видов растворителей;
интенсивно разрушается под солнечными лучами;
не пропускает пар;
имеет низкую прочность на изгиб.

Несмотря на введение в состав разных добавок против мышей и крыс, по прежнему является их любимой средой обитания.

Для справки: более детально этот вид утеплителя рассмотрен в работе «Утеплитель пенопласт».

Какой пенопласт подойдет

Торговля предлагает пять марок пенопласта: ППС-10 (ПСБ-С-15), ППС-14 (ПСБ-С-25), ППС-16Ф (ПСБ-С-25Ф), ППС-25 (ПСБ-С-35) и ППС-35 (ПСБ-С-50). У всех у них разная плотность, назначение и цена. Так, например, ППС-10 (ПСБ-С-15) используется в основном для утепления стен методом «колодец» или изнутри помещения (стены и потолок) при использовании обрешетки под навесной и без нее под натяжной потолок. Кроме этого утеплитель с такой плотностью хорошо зарекомендовал себя при утеплении кровли. Цена у него начинается от 1900 руб./м 3 .

А специализация пенополистирола ППС-14 (ПСБ-С-25) — теплоизоляция стен внутри помещения под декоративную штукатурку, краску и обои, а также потолка снаружи помещения и внутри при клеевом способе крепления под краску, жидкие обои и декоративную штукатурку. Цена — 2390 руб./м 3 и выше.

Специально для «мокрого» фасад предлагается марка ППС-16Ф (ПСБ-С-25 Ф). Цена начинается от 2900 руб./м 3 . Обособленно стоит утепление потолка в гараже пенопластом: внутри можно использовать утеплитель ППС-10 (ПСБ-С-15) или ППС-14 (ПСБ-С-25), а вот снаружи идеальный вариант — ППС-16Ф (ПСБ-С-25 Ф). Но можно воспользоваться и маркой ППС-25 (ПСБ-С-35). В этом случае все решает цена.

Подведем итог. Для потолка изнутри помещения при использовании обрешетки или под натяжной потолок нужен пенопласт плотностью 15 кг/м 3 (ППС-10). Под окраску, обои и декоративную штукатурку — плотностью 25 кг/м 3 (ППС-14).

Снаружи под настилаемый пол с вентиляционным зазором — марки ППС-10 (ПСБ-С-15). Если по утеплителю планируется ходить (не будет мансарды), то нужен ППС-14 (ПСБ-С-25). Для утепления потолка сверху у гаража идеальный вариант — ППС-25 (ПСБ-С-35).

Толщина

Если с марками утеплителя все более-менее понятно, то с толщиной пенопласта для утепления потолка в частном доме не все так просто. Нужно считать. Самостоятельно это сделать сложно: многие значения коэффициентов для теплотехнических формул не знают где находить даже строители со стажем. Что в этом случае говорить о хозяевах, выполняющих работы своими силами.

Здесь два выхода: искать на пространствах интернета онлайн калькуляторы (можно найти здесь) или воспользоваться уже накопленным опытом:

50 мм при утеплении потолка в частном доме изнутри или снаружи;
20-30 мм для квартиры и потолка в частном доме с теплой кровлей;
70-100 мм для утепления потолка холодного погреба или подвала;
100 мм для утепления гаража снаружи.

Материалы и инструменты

Для утепления потолка потребуются:

пенопласт — марка и толщина зависят от места проведения работ и способа отделки потолка;
гидроизоляционный материал рулонного типа для утепления потолка в гараже снаружи;
пароизоляционная мембрана (тип А или АМ) и пленка (тип В или С);

Внимание: правила работы с пароизоляционными материалами подробно изложены в работе «Укладка пароизоляции своими руками».

брус для обрешетки 40х50 мм;
рейка 30 х 50 мм для устройства контробрешетки;
армирующая стекловолоконная сетка;
праймер глубокого проникновения;
крепеж для обрешетки (металлические уголки, дюбель-саморезы, саморезы по дереву);
клей. Для больших площадей лучше всего покупать «Церезит СТ 85», а для потолка финансово оправдано использовать синтетические клеящие составы на основе полиуретановых смол. Но следует помнить, что армирование поверхности утеплителя проводится только клеевым раствором на основе цемента. В этом случае по финансовым соображениям лучше покупать сухие виды клея;
специальный крепеж для пенопласта — дюбели-зонтики или дюбели с шайбой-рондолью;
монтажная пена (обязательно проверять на взаимодействие с пенопластом, чтобы не расплавила) или полиуретановый клей-пена для заделки щелей;
лестница-стремянка или крепкий стол;
перфоратор или электродрель;
сверла-буры для высверливания через пенополистирол отверстий под дюбели;
миксерная насадка, если клей будет на цементной основе;
емкость под клей;
шуруповерт;
шпатель;
малярная кисть (валик) для грунтовки потолка;
электролобзик или ручная пила по дереву;
рулетка;
строительный нож — нужен для работы с гидро- и пароизоляционными материалами;
ножовка с мелким зубом для резки утеплителя;
карандаш.

Подготовительные работы

Перед утеплением потолка пенопластом необходимо выполнить подготовительные работы. Для бетонных перекрытий нужно:

демонтировать верхнее освещение, после чего заизолировать изолентой или клеммами оголенные концы электропроводки;
убрать старую отделку (краску, побелку, жидкие обои);
простучать стыки между железобетонными панелями перекрытий. В местах с «бухтящей» штукатуркой удалить ее;
также удалить отставший штукатурный слой с поверхности панелей;
заделать ремонтным раствором стыки и места с удаленной штукатуркой;
если ведется новое строительство — проверить горизонт потолка. При значительных отклонениях поверхность можно выровнять гипсовым раствором, но это дорого, трудоемко, при этом крадется высота потолка или каркасом обрешетки;
очистить от грязи, копоти и летучих жиров;
после полного высыхания штукатурного раствора потолок грунтуется, дважды. Первый слой наносится обильно, пока бетон не напьется воды, разведенной на 30-40% грунтовкой. Если быстро подсыхает, можно сделать 2 прохода. Второй слой наносится примерно через сутки — нужно время, чтобы праймер схватился с основанием. Для лучшего сцепления клея с потолком для повторной грунтовки желательно использовать «Бетоноконтакт»;
если крепление планируется клеевым способом, возникает необходимость устройства обрешетки. Технология изготовления каркаса простая: к потолку или стене с помощью металлических уголков и дюбель-саморезов крепится обвязка (прикрепить через верх бруса к потолку или стене не позволяет размер патрона дрели или перфоратора). К обвязке с шагом, равным ширине плит, крепятся внутренние рейки обрешетки.

Подготовка деревянного основания проще:

снимается люстра, провода изолируются;
потолок освобождается от краски, побелки или обоев;
убираются грязь, копоть, а жирные места обезжириваются бензином или ацетоном;
древесина обрабатывается антисептиком и антипиреном;
при необходимости набивается обрешетка. Ее крепление можно производить непосредственно к потолку длинными саморезами по дереву.

При утеплении гаража, сверху потолка основная подготовка сводится к гидро- и пароизоляции перекрытия. Работы выполняются в следующей последовательности:

перекрытие очищается от мусора;
все щели, стыки между плитами перекрытия, раковины и трещины заделываются ремонтным раствором. Технология полностью идентична подготовке бетонного основания под стяжку («Подготовка пола к заливке стяжки»);
поверхность обрабатывается битумной грунтовкой (праймером);

по перекрытиям внахлест, с заходом на стены на 20-30 см настилается рулонная гидроизоляция (чаще всего рубероид). Стыки обрабатываются битумной мастикой или жидким битумом;
поверх слоя гидроизоляции настилается полиэтиленовая пленка. Внахлест не менее 10 см. Швы в обязательном порядке заклеиваются скотчем. Сама пленка крепится к стенам степлером или скотчем. Некоторые специалисты предлагают крепить пароизоляцию и к рубероиду, а сами скобы заклеивать скотчем. Отметим, что такая поправка в технологию имеет право на жизнь.

Технология утепления

Утепление потолка пенопластом изнутри квартиры, частного дома, дачи т.д. можно провести несколькими способами. Наиболее распространенные: каркасная и клеевая. Для утепления потолка снаружи в частном доме и в гараже применяются совершенно другие технологии. Рассмотрим все их более подробно.

Клеевой способ

Крепление листов пенопласта к потолку клеем, с последующей дюбелизацией подробно рассмотрено в работе «Утепление стен пенопластом». При этом каждая операция там иллюстрируется фото.

Опишем кратко технологию:

готовится клей;
на поверхность пенопласта шпателем наносится клеевой раствор. Здесь есть важные нюансы, которые редакция сайта СтройГуру.Ком советует все же посмотреть в указанной выше работе;
лист утеплителя приклеивается к потолку;
второй ряд крепится со сдвигом по отношению к швам 1-го ряда не менее 150 мм;
вставки по ширине должны быть 15 см и более;
после высыхания клея проводится дополнительное крепление плит дюбелями-зонтиками. Редакция снова отсылает своих посетителей к приведенной работе, т.к. там есть свои нюансы;
поверхность утеплительного слоя армируется сеткой серпянкой.

Для декоративной штукатурки и жидких обоев этого достаточно. Под окраску и бумажные (флизелиновые) обои поверхность потолка грунтуется, а затем шпатлюется. Цель — получить гладкую поверхность.

Внимание: пенопластовый утеплитель под натяжной потолок может крепиться любым способом. Дешевле и проще — клеевым. В этом случае поверхность термослоя не армируется, но зато накрывается пароизоляционной пленкой (тип В).

Каркасный метод

При использовании каркасного метода технология монтажа термоизоляции более простая. Во-первых, не нужна двойная фиксация, во-вторых, можно воспользоваться полиуретановым жидким клеем, который наносится или змейкой, или полоской по периметру с несколькими точками посредине.

Последующие работы выполняются в такой очередности:

зазоры (щели) между пенополистиролом и рейками обрешетки запениваются. Для этого можно использовать клей-пену на основе полиуретана или совместимую с пенопластом монтажную пену;

поверхность теплоизоляционного слоя закрывается пароизоляционной пленкой (тип В) внахлест. Крепится скобами степлера к обрешетке. Соединительные швы и скобы заклеиваются скотчем;

Важно: многие строители игнорируют эту операцию, мотивируя такое решение паронепроницаемостью утеплителя. Однако они забывают о древесине, которая активно впитывает влагу из воздуха. А вверху пара хватает.

поверх парозоляции набивается контробрешетка.

Утепление потолка снаружи

Монтаж утепления со стороны чердака проводится по следующему алгоритму:

на подготовленное основание (очищенное и закрытое пароизоляционной мембраной типа А) укладываются плиты пенополистирола. Их крепление не предусматривается;

все щели между балками и пенопластом, а также между самими листами утеплителя запениваются монтажной пеной;
поверх пенопласта настилается пароизоляционная пленка (тип В или С);
по лагам крепятся листы OSB или плоского шифера.

Если планируется устроить в чердачном пространстве мансарду, то на пенопласт заливается стяжка, после чего работы проводятся по технологии устройства финишного напольного покрытия, хотя ничего не мешает смонтировать пол поверх листов OSB или плоского шифера.

Утепление потолка гаража снаружи

Широко распространена практика утепления потолка гаража, он же плоская кровля, снаружи базальтовым волокном. А можно ли утеплить потолок пенопластом таким же образом? Да, существует несколько видов утепления. Наиболее простой:

по пленке вплотную к стенам укладывается пенопласт;
все щели запениваются;
настилается внахлест пароизоляционная пленка (тип В) или геотекстиль;
поверх пленки перпендикулярно друг другу настилаются два слоя рубероида. Стыки заделываются битумной мастикой. Чтобы во время дождя вода не просачивалась к утеплителю, рубероид не просто заводят на стену, а закрывают ее верх.

По второй технологии поверхность пенопласта армируется металлической сеткой, а сверху заливается цементно-песчаной стяжкой. Иногда под стяжку насыпают слой керамзита. Но это только в том случае, если планируется эксплуатировать гараж сверху.

Сверху на стяжку можно уложить керамогранитную плитку, специальные искусственные коврики под траву или мягкую кровлю.

В заключение, правильно выполненное утепление потолка пенопластом позволяет значительно сократить потери тепла. По разным подсчетам от 17 до 25%. Все работы не требуют специальных знаний, поэтому могут выполняться собственными силами.

Разобраться в том, насколько подходят вспененные материалы для мансардного помещения, можно несколькими способами. Например, использовать отзывы об утеплении мансарды пенополистиролом. Еще лучше, если удастся хотя бы один раз поучаствовать в процессе укладки утеплителя на жилом чердаке или любом другом помещении, похожем по устройству и размерам на мансарду. Один раз выполненное своими руками утепление мансарды пеноплексом стоит десяти отзывов, хотя, с практической точки зрения, в них можно найти очень много рациональных идей.

Можно ли утеплить мансарду изнутри пеноплексом

Проблема использования вспененного полистирола или более жесткой и прочной его формы — экструдированного пеноплекса всегда связывалась с безопасностью материала. Главным препятствием, мешающим выполнить утепление пенополистиролом изнутри мансарды, по отзывам застройщиков, считается:

Наличие во вспененной структуре пенополистирола остатков первичного растворителя стирола и пенообразующих фреонов, вдыхание которых способно привести к тяжелым заболеваниям;
Горючесть материала. В отличие от минваты или даже вспененного полиуретана, утепление мансарды из пенополистирола горит очень быстро, выделяя при этом огромное количество токсичных продуктов термического разложения.

Нельзя сказать, что страхи в использовании утепления на основе пенополистирола слишком завышены. По отзывам, мало кто из застройщиков реально представляет себе, в чем состоит опасность старого пенополистирола, и что оба фактора в большей мере касаются пенопластов и ЭППС, произведенных по старой технологии.

Важно! Подавляющее большинство современных производителей пенополистирола давно отказались от фреона, остаточное содержание толуола в массиве контролируется технологией, а для уменьшения воспламеняемости используются специальные добавки солей цветных металлов.

Мало того, пенополистирол, предназначенный для утепления стен мансард, веранд, комнат жилых домов, имеет соответствующую маркировку, отличную от технического пенопласта и ЭППС для коммуникаций и дорожного строительства. Именно таким пеноплексом можно утеплить мансарду, без особого риска для здоровья жильцов.

Плюсы и минусы утепления мансарды пенополистиролом

Нельзя сказать, что пеноплекс полностью и целиком вытеснил все конкурирующие способы утепления. По отзывам, наряду с ЭППС, для утепления мансард и жилых зданий мастерами активно используется минвата и стекловолоконные материалы, пенополиуретан и засыпки на основе гранул.

Утепление мансарды экструдированным пенополистиролом имеет смысл в двух случаях:

Дом с мансардой построен в местности с достаточно влажным климатом, утепление пенополистиролом, в отличие от керамзита и минваты, не боится туманов и «мокрого» воздуха, поэтому его можно использовать даже без наружной облицовки;
Дачный или загородный домик с мансардой зимой посещается с частотой не более 1-2 раза неделю. Использование утепления на основе пенополистирола гарантирует сохранность теплоизоляции в условиях колебаний температур и влажности.

Понятно, что у пеноплекса и более легкого пенопласта имеются недостатки, которые в некоторых случаях могут перевесить даже положительные качества материала. Помимо того, что утепление на основе пенополистирола может гореть при прямом контакте с фронтом огня, материал еще оказывается достаточно чувствительным к солнечному ультрафиолету. Поэтому при утеплении фронтонов дачи с мансардой теплоизолирующий слой необходимо укладывать только изнутри помещения, или использовать отделку сайдингом. По отзывам, на фасаде пеноплекс оказывается явно лучше минваты.

Главным неудобством в использовании вспененного полистирола является практически нулевая паропроницаемость. Если пенопласт еще кое-как может пропускать водяной пар, то пеноплексовые плиты абсолютно непроницаемы для влаги. Это резко ухудшает уровень комфорта в помещении и требует использования дополнительной приточно-вытяжной вентиляции. По отзывам, именно ошибки в устройстве утепления становятся причиной для замены пенополистирола минватой.

Кроме того, полимерный пеноматериал легко повреждается грызунами, поэтому при наличии угрозы утепление мансарды приходится закрывать металлическими сетками и отделкой на основе песчано-цементных штукатурок.

К сведению! Пенопласт легко режется даже обычным ножом или терморезаком, но пыль, образующаяся при механической обработке и нарезке плит утепления, легко электризуется и прилипает к любым поверхностям.

Поэтому при планировании работ с пенопластом или пеноплексом внутри мансарды обязательно нужно предусматривать уборку пыли и обрезков, желательно с использованием пылесоса и вытяжной вентиляции. По отзывам, потребуется пылесос и обязательно перчатки.

Как выбрать пеноплекс для утепления мансардной крыши

Для строительных работ используется несколько типов экструдированного пенополистирола. Самый известный и доступный – пеноплекс марки «С». Его используют для наружной отделки стен без облицовки или для утепления вертикальных поверхностей в нежилых помещениях. Его можно использовать для утепления фронтонных стен мансарды. Для внутреннего пространства мансардного этажа «С» пеноплекс обычно не используют из-за большого содержания солей хрома. По отзывам, из «С» — пенополистирола отлично получается утепление пола, иногда вентиляции мансарды.

Кроме пенополистирола «С», выпускается материал марки «А» и «К». В первом случае «А» — пеноплекс используют в дорожном строительстве и утеплении фундамента. Второй – пеноплекс «К» применяют для утепления стен и внутреннего пространства. Плотность материала 33 кг/м 2 , теплостойкость до 75 о С. Главное – прессованный пенополистирол не имеет небезопасных добавок и присадок, а механические и теплоизолирующие качества, по отзывам, не уступают другим маркам.

Считается, что слой утепления из пенополистирола «К» марки обеспечивает надежную защиту от водяного пара и может использоваться без паробарьера, прежде всего, благодаря специальному профилю кромки, образующему замок. На практике мастера все же предпочитают перестраховаться и уложить поверх утепления дополнительную пароизоляцию.

Толщина пеноплекса для утепления мансарды

Наиболее востребованный размер листов – 600х1200 мм. Материал легко укладывается в промежутки между стропилами или рейками каркаса. Толщину пеноплекса на мансарде выбирают в зависимости от профиля помещения и расположения стен относительно скатов кровли.

Для обитаемых чердаков, у которых стены образованы деталями стропил и обрешетки каркаса, толщина утепления принимается максимальной — 100 мм для средних широт и 150 мм для южных и северных районов.

Если мансарда строится, как классическое помещение с вертикальными стенами, то для их утепления можно использовать пенополистирол толщиной 75-100 мм при условии укладки неутепленной кровли. Для теплого чердака стены мансарды могут утепляться плитами по 50-75 мм толщиной.

В любом случае, утепление помещения должно состоять минимум из двух слоев, чтобы обеспечить перекрытие швов и возможных мостиков холода. По отзывам, клеить лучше всего ППУ или краской.

Подготовка мансардной крыши к утеплению пеноплексом

У мансардных этажей разной планировки отличаются и схемы укладки утеплителя. Например, обитаемый чердак утепляют по той же схеме, что и крышу. Материал укладывают в пространство между стропильными ногами и крепят к обрешетке. В классическом варианте мансарды, в котором имеются и вертикальные, и наклонные участки стен, процесс несколько усложняется.

Ставим каркас

В первую очередь потребуется собрать каркас вертикального участка стены, на котором, собственно, и будет крепиться утепление и облицовка помещения. Его можно изготовить из стального профиля, но лучше всего подойдет обычный деревянный брус. Первоначально по уровню будущей верхней кромки крепится горизонтальная поперечина. Ее набивают от фронтона до фронтона по всей длине ската. К поперечине с шагом 0,6 м крепят вертикальные стойки.

По отзывам, случается, что мастера-шабашники склонны упрощать процесс и укладывать листы пенополистирола непосредственно на стропила, прямо на подшивку крыши. Делать этого нельзя. По технологии выполнения, чтобы утеплить мансарду пеноплексом, необходимо с внутренней стороны ската нашить дополнительную обрешетку. Таким образом, между кровельной конструкцией и утеплением мансарды появится воздушный канал. Это позволит удалять водяные пары из пространства между теплоизоляцией мансарды и каркасом кровли.

Пароизоляция будущей мансарды

Следующим этапом на стропила и собранный каркас натягивают пароизоляционную пленку. Если пеноплекс укладывают непосредственно между стропилами холодной кровли, то обрешетку зашивают доской встык, или используют влагостойкую фанеру, а пленку пришивают непосредственно к подшиве.

Полотно натягивают с перехлестом и склеивают скотчем. Пленка нужна в первую очередь для защиты деревянных деталей каркаса от влаги.

Состав кровельного пирога

Один из вариантов многослойной теплоизоляции пенополистиролом приведен на схеме ниже.

Использование тонких листов заметно усложняет процесс, такой вариант оказывается намного эффективнее. Использование трех-четырех слоев пенополистирола, уложенных без использования клея, имеет свои преимущества:

Значительно более эффективная шумоизоляция;
Нет риска разрушения утепления мансарды даже при сильном обводнении материала;
Полное отсутствие мостиков холода.

На приведенной схеме пароизоляция укладывается на деревянную обрешетку с ветровым барьером и вентиляционным зазором.

Далее идут три слоя утепления, пароизоляция и завершающий слой, закрывающий торцы стропил.

Как правильно утеплить мансарду пеноплексом

Процесс утепления начинается с разметки и подгонки листов. Так как между первым слоем пенополистирола и обрешеткой должен оставаться воздушный зазор не менее 50 мм, материал утеплителя необходимо подогнать по размерам так, чтобы после укладки лист не выгнуло в сторону зазора.

Начало укладки

Первый слой должен быть самым теплым, чтобы точка росы располагалась как можно ближе к кровельному покрытию. В этом случае можно использовать обычный пенопласт, он значительно теплее пеноплекса.

Материал укладывают в коробку стропил в шахматном порядке. Стыки, особенно между пенопластом и стропилами, а также швы задувают пеной. При этом листы временно прижимают планками, чтобы расширяющийся пенополиуретан не выдавил слой утепления обратно в помещение мансарды.

Завершение работ по укладке пенополистирола

Перед укладкой последнего слоя торцы стропил нужно зачистить от пены. Зачастую на каркас натягивают дополнительную пленку, но если утепление выполняется пеноплексом, этого можно и не делать.

Последние листы ЭППС укладывают горизонтальными линиями, при этом замки на стыках проклеивают ППУ, и после схватывания пеноматериал крепят к стропилам с помощью стандартных монтажных «грибков».

Советы и рекомендации

Стены мансарды можно заштукатурить, но чаще всего заказчики предпочитают облицовку фанерой или гипсокартоном. Стены и потолок мансарды находятся в жесткой связке со стропильным каркасом крыши, поэтому любая попытка оштукатурить или покрыть жидкими обоями со временем оборачивается трещинами и отслаиванием отделки. С гипсокартоном, как правило, таких проблем не бывает.

По отзывам, наиболее распространенной ошибкой в утеплении мансард пенополистиролом является несоблюдение правил разбежки швов. Межплитные стыки предыдущего слоя должны отстоять от швов следующего ряда как минимум на 30 см. При этом желательно проклеивать как замки, так и поверхность утеплителя.

Заключение

Выполнить утепление мансарды пенополистиролом проще и безопаснее, чем, если бы использовалась минеральная вата или войлок. Кроме того, нет опасности получить дерматит или аллергию слизистой глаз и органов дыхания при контакте с небезопасным каменным волокном.

Отзывы об утеплении мансарды пеноплексом

Сколько раз сталкивался с ситуацией, когда для утепления мансарды разбирают и снимают кровельное покрытие и изоляцию крыши. Делать этого категорически не следует. Можно еще снять верхний ряд металлочерепицы, чтобы утеплить потолок мансарды, не более. Но даже в этом случае хозяева влетают на немалые деньги на укладку новых материалов на крыше, плюс ко всему, такая кровля почти всегда начинает подтекать. Если поломали продухи под металлочерепицей, то вся крыша с пенополистиролом начинает парить, стропила и доска мокреют и гниют. Захотелось утеплить мансарду – будьте добры, утепляйте ее только изнутри, а лучше всего минватой.

Достался в наследство дом с мансардой. Сделано все красиво, но стены тонкие, нужно противошумку ставить, а заодно и утепление. Приехал мастер, посмотрел на наши расчеты и набитую обрешетку, обругал и заставил все снять. Короче, утепление мансарды сделали по-новому. Привезли ткань полипропиленовую, из нее пошили почти три сотни чехлов, похожих на здоровенные матрасы. В каждый чехол закладывали лист пенополистирола и до отказа с двух сторон набивали пенопластовой крошкой. Эти пошли на утепление потолка мансарды. На стены пошли просто чехлы с крошкой, правда, пришлось прошивать, чтобы маты были плоскими, по 25-30 см толщиной. Звукоизоляция и утепление получились просто аховыми, по отзывам друзей – музыкантов, практически идеальная. На работу ушла почти неделя, но из денег потратили буквально копейки.

Обсудить статью на форуме

Читайте также: