Утепление крыши дедовским способом

Обновлено: 21.05.2024

Многие современные застройщики к опилкам в качестве утеплительного материала относятся очень пренебрежительно, но в основном это от невежества. Опилками можно утеплять все подряд – и полы, и стены, и перекрытия, и даже мансардные крыши. Они и гораздо эффективнее новомодных сегодня минеральной ваты и пенополистирола, и в разы дешевле их, а о долговечности и говорить не стоит – опилки не гниют и не трескаются, как материалы фабричного производства.

Я уже писал про мансарды и проблемы при их утеплении. В принципе, проблем с утеплением мансард быть не должно, если проводить монтаж утеплителя по правилам, но часто у нас эти правила не исполняются в полном объеме.

Дело в том, что можно купить качественный утеплитель, можно его смонтировать очень хорошо, но часто проблема тут не в утеплителе и не в качестве проведения монтажных работ, а в больших перепадах температур и влажности, которые воздействуют на сопутствующие материалы.

Самым главным сопутствующим материалом, от которого зависит качество утепления, является дерево. Стропила любой крыши сегодня производятся из древесины, потому что других бюджетных вариантов пока что не изобретено. Можно, конечно, смонтировать металлическую стропильную систему, но это дорого и неудобно, а для жилого малоэтажного дома – вообще моветон.

Стропильная система, выполненная из дерева, не является монолитом, подобно камню. Брус постоянно крутит, доски все время гуляют, соединения каждую минуту меняют конфигурацию. В общем, крыша любого дома является живым организмом, и не приносит особенных проблем только холодным чердакам, а вот с мансардами постоянно появляются проблемы. Потому что мансарда – это как воздушный шар, наполненный горячим воздухом, и в тех местах, где тепло встречается с холодом, начинаются «деревянные гуляния».

Очень часто крыша мансарды утепляется минеральной ватой, но кто-то закладывает в нее экструдированный пенополистирол. Последний вариант наиболее критичный, потому что плиты ЭППС, в отличие от минеральной ваты – очень жесткие, и их невозможно смонтировать так, чтобы между ними не было щелей. Нет, смонтировать без щелей можно, но как только дерево начнет гулять – щели появятся обязательно, через них начнет задувать со страшной силой, и ничего с этим не поделать.

После вскрытия стен старого дома, утепленных опилками, оказалось, что за много лет они нисколько не испортились

С минеральной ватой попроще, но у нее принципиально точно такие же проблемы, усложненные тем, что этот материал надо тщательно изолировать от влаги. Но когда стропила и обрешетка начинают гулять, то через минвату задувает еще круче, чем через щели между панелями ЭППС. А так как со всеми этими проблемами бороться просто невозможно, то многие загородные домостроители вообще отказываются от утепленной жилой мансарды.

Но оказывается, что они это делают совершенно зря, потому что есть такой вид утеплителя, который не обладает недостатками минеральной ваты и ЭППС. Это опилки или стружка, которые еще и стоят гораздо дешевле, чем фабричные утеплители, а то и вообще бесплатные. Это старый проверенный материал, которым можно утеплять что угодно, и при этом он не портится так, как искусственные утеплители любого качества.

Дело в том, что минеральная вата отсыреет очень быстро, как ее не гидроизолируй. Достаточно в мембране появиться хотя бы небольшой трещинке, и влага в нее будет хлестать с огромной силой, и чем больше будет разность температур между помещением и улицей, тем мощнее будет напор. Если кто думает, что искусственные гидроизоляционные материалы вечные – тот сильно ошибается.

Так же не вечен и ЭППС, и опять же по той причине, что имеет искусственное происхождение. Правда, есть разные сроки эксплуатации этого материала, достигающие 50 лет, тем не менее, ЭППС тоже трескается со временем, а учитывая, что наши застройщики на качестве постоянно пытаются сэкономить, то срок годности утеплителя в большинстве случаев сильно сокращается.

Но дело не в этом, а в том, что портится вся система утепления мансарды, укомплектованная минеральной ватой или ЭППС. А вот если в эту систему засыпать опилки или стружку, то система портиться не будет. Опилки – материал сыпучий, и он заполняет все щели, через которые обычно задувает, а если щели расширяются, то опилки это расширение компенсируют, и в итоге никаких щелей в утеплителе не образовывается.

Многие, читающие эту статью, наверняка подумают, что опилки еще более гигроскопичны, чем минеральная вата. Но это совсем не так, опилки начнут гнить только тогда, когда в них налить воду и оставить в закрытой системе преть. А вот с поступающим в них паром они справляются прекрасно и без особой защиты. Ведь не гниют же деревянные дома, через стены которых и пар проходит со свистом, и дождь в них хлещет с грохотом.

Дерево прекрасно сохнет на ветру в сухую погоду, а наш плохой климат можно обвинять в чем угодно, но только не в сырости. Климат у нас континентальный – холодный и жаркий, ветреный и ясный, но только не сырой. Дерево в этом климате не гниет. Не гниют и опилки, потому что они тоже деревянные, и влажность свою регулируют прекрасно.

В общем, как показывает практика, опилки еще рано сбрасывать со счетов. Ими можно весьма продуктивно утеплять любые конструкции частных загородных домов. В принципе, ими уже сегодня уже очень активно утепляются чердачные перекрытия и полы, и никаких проблем с использованием этого природного материала не возникает. Особо гидроизолировать опилки не надо, как писалось выше, никаких мембран и прочих герметичных пленок не требуется – все они излишни. Достаточно закрыть внутряк стены фанерой или гипсокартонном – и опилки будут чувствовать себя прекрасно хоть 100 лет в любую погоду.

Чтобы в опилках не поселялись мыши, их достаточно размешать с известью, кстати, известь очень сильно повышает влагостойкость опилок. Может, кто не знал, но это вещество само по себе антисептик, и не позволяет влаге скапливаться в опилках даже в случае сильных протечек. Ну, я об этом уже где-то выше говорил.

Таким образом мы видим, что все проблемы, которые сопровождают мнительных застройщиков, раздумывающих об утеплении мансарды, совершенно беспочвенны, если выбрать в качестве утеплителя опилки или стружку. Мало того, что на опил не надо расходовать огромных денег, как на минвату или ЭППС, так еще не надо тратиться на всякие защитные мембраны, которые часто оказываются качества просто отвратительного.

Просто берите опилки, засыпайте их в крышу, закрывайте сверху шифером и больше ни о чем не волнуйтесь.

Чуть более 10 лет назад мы утеплили стены в доме, проложив снаружи базальтовую вату по всем правилам, с мембранами. Снаружи обшили дом сайдингом.

Глядя на дом и не догадаешься, что он был построен ещё «при царе Горохе».

Но встал вопрос с потолком. Как утеплять? Ведь, как известно, львиная часть теплопотерь приходится на неправильно утеплённый потолок.

В нашем доме традиционный холодный чердак-хламосборник. Летом на нём жарко, зимой – холодно. Но всегда сухо. Крыша крыта оцинкованным железом по жердям.

Крыша осталась с тех времён. Как ни странно, она не течёт. Все жерди сухие и не гнилые. И без всяких подложек.

В старой части дома потолок был утеплён чем-то невнятным. Дендрофекальный утеплитель, как назвал его муж. Мы его оставили, как был, ничего там не трогали.

Потолок в холодной части дома мы решили утеплить по правилам. Снизу к старому потолку подшили «Изоспан В» и по контррейкам набили вагонку. Сверху на старый потолок положили 10 см базальтовой ваты. Вату брали в «батонах», чтобы было меньше стыков.

Аккуратно, с перехлёстами, застелили. Сверху ветрозащиту укладывать не стали, чердак же, а не улица. Через зазор настелили доски чердачного пола. И счастливо вздохнули: ну заживём!

Первые годы всё было прекрасно: в морозы ставишь котёл на единичку, в доме – как в Англии, +20, на троечку переведёшь – Ташкент, хоть форточки открывай и персики выращивай!

Сама жизнь предоставила нам уникальный шанс сравнить эффективность старинного и современного утеплителей.

Через пару лет в старой части дома всё было как обычно. Летом и без кондиционера прохладно, а зимой – жара, батареи подкручивали.

А в заново утеплённой части дома зимой стало прохладно.

Потолок в старой части дома. По идее, здесь должно быть холоднее, ведь печь, если её не топить, "тянет" тепло. Но в этой комнате теплее.

Как так? Топим одинаково, условия в доме одинаковые, а в одной половине – нормально, в другой – холодно.

А ещё я заметила, что в этой половине дома кот ведёт себя не совсем адекватно. Всё норовит по потолку побегать.

Прыгает, орёт как дурной, на потолок недобрыми глазами смотрит и пытается ходить по стенам. И на чердак первым летел, стоило люк открыть.

Летом мы решили вскрыть пол на чердаке. Оказалось, что вата, хоть и качественная, но просела.

А просела она из-за того, что в ней поселились мыши. Мелкие пакостницы проели в базальтовой вате ходы и там всю зиму жили! И мало того, что жили. Они ещё вывели в вате потомство.

Это было уже через край! То-то кот не мог понять, где те мыши, что ему докучают. У кого хочешь паранойя разовьётся: сверху никого нет, снизу тоже. А шуршат!

Он же не знал, бедный, что мы мышам огромное гнездо в перекрытии устроили.

Пришлось поднимать полы на всей половине чердака и поверх испорченной мышами стелить ещё 5 см, теперь уже дешёвой стекловаты. Пока в доме тепло.

Но я поднялась на чердак и решила посмотреть.

Чем же таким наши предки утепляли дом, что прошло уже лет 100, а утеплителю, пусть и «дендрофекальному», ничего не делается и он исправно продолжает выполнять свою работу, то есть утеплять.

Я стала раскапывать ямку, чтобы изучить слои «пирога».

Оказалось, что утеплитель состоит из мелкой глиняной пыли вперемешку, видимо, с известью и сухим помётом (возможно, я ошибаюсь?) и порубленной соломы.

За "органическим" слоем идёт слой земли, или какой-то мелкой пыли. А глубже - ещё один слой из соломы и ещё чего-то. Таких слоёв несколько.

Земля и солома, видимо были положены чередующимися слоями. Таких слоёв было несколько. Общая толщина засыпки составляет сантиметров 20 – 30, судя по венцу.

До низа я не докопалась (в воздух поднялась весьма агрессивная мелкая пыль). Но думаю, никакой мембраны там нет, только уложенные в два слоя доски. Снизу к этим доскам подшит потолок.

И вот что меня удивило: старый дедовский «утеплитель» работает более 100 лет, и эффективно работает! А современный технологичный не прожил и двух лет. Такой вот технический прогресс.

Сколько же дома, построенные из современных материалов, проживут в таком случае?

Когда-то дома на Руси возводились в основном из древесины. Отходы в виде опилок не выбрасывались, а использовались для утепления чердака.

В современном строительстве этот легкий, экологичный материал не забыт. Чтобы снизить теплопотери в доме до минимума, надо знать особенности этого сыпучего материала и этапы утепления.

Плюсы и минусы

Опилками с успехом утепляют кровлю и чердачное перекрытие в частном доме, бане, сарае. На практике встречаются постройки столетней давности, с древесностружечными отходами на чердаке, которые до сих пор выполняют свою защитную функцию.

В СССР опилки даже входили в перечень официальных утеплителей и подпадали под нормы СНИП II-А.7-62 «Строительная теплотехника. Нормы проектирования».

Достоинства такого утеплителя:

Поддержание нормального уровня влажности в помещении. Дерево «вытягивает» наружу избыток влаги или затягивают влагу внутрь при избыточной сухости.
Отличная паропроницаемость, которая несравнимо лучше любых синтетических утеплителей.
Абсолютная устойчивость к перепадам температур, от южной жары до сибирского мороза.
Безопасность для здоровья человека. Эфирные масла от древесных опилок благотворно воздействуют на организм и очищают воздух.
Низкая теплопроводность благодаря пористой структуре. Наибольшую ценность представляют хвойные и дубовые опилки.
Небольшой вес (если не утяжелять глиной).
Доступность сырья и приемлемая цена.

Недостатки опилковой теплоизоляции:

Горючесть. Опилковый теплоизолятор считается одним из самых пожароопасных.
Подверженность к поражению плесенью, если нарушена технология укладки и опилки долгое время находятся в сырости.
Насекомые и мыши являются частыми гостями на чердаках с опилками.

Усиленная гидроизоляция чердака и обработка опилок антипиренами и антисептическими средствами эти недостатки ликвидируют. Для отпугивания насекомых опилки смешивают с известью.

На заметку. Практикуется эффективное антисептирование опилок методом опрыскивания слабыми растворами медного, железного купороса, борной кислоты. Однако такой прием ухудшает показатели экологичности утеплителя.

С помощью продукта отхода деревообрабатывающих производств можно существенно уменьшить денежные траты на строительство и при этом не прилагать особых физических усилий. Современный строительный сервис позволяет заказать материал по умеренным ценам, в любых количествах по интернету.

Стоимость теплоизоляции зависит от толщины слоя, обработки исходного сырья, пропорции в смесях. В среднем, утепление опилками крыши обойдется 100-150 руб. за 1 куб. м.

Характеристики материала

Низкая теплопроводность, которая свойственна продукту переработки древесины, обусловлена повышенными показателями пористости.

коэффициент теплопроводности досок из хвойных пород деревьев составляет 0,09 Вт/(м*К);
этот же показатель сухих опилок равен коэффициенту 0,065 Вт/(м*К).

Опилки теплее, чем стружка примерно на 10%. Крупная щепа пропустит тепла на 20% больше, чем опилки средней и мелкой фракции.

Критерии выбора

Не все отходы древесины одинаково хорошо показывают себя в качестве теплоизолятора строений. При выборе материала обращают внимание на следующие моменты:

Отсутствие плесени. Залежалое, сырое сырье использовать нельзя.
Оптимальная влажность опилок — на уровне 14 %. При добавлении вяжущих компонентов этот показатель увеличивается до 20%.
Порода древесины. Из лиственных лучшими будут береза, акация или дуб. Хвойные породы предпочтительны из-за содержащейся в них смолы, отпугивающей вредителей.
Нежелательно использовать древесные отходы, в которых присутствуют остатки коры. Есть большая доля вероятности занести на чердак личинки насекомых.
В опилках должно быть минимальное количество пыли.
Крупные тяжелые фракции имеют худшие теплоизоляционные качества.

Важно! Если привезенные с лесопилки отходы древесины требуют просушки, их оставляют под открытым навесом на несколько дней.

Толщина слоя

Утеплительный слой должен соответствовать климату региона и эксплуатационным характеристикам строения:

Для средней полосы России при утеплении чердака дома без мансарды необходимо обустроить опилковый слой толщиной 32-35 см.
Для южных регионов хватит слоя в 20 см. Опилки будут постепенно осаживаться, поэтому их рекомендуется подсыпать один раз в 5 лет.

Способы приготовления смесей

Рассмотрим самые распространенные способы утепления крыши с применением опилок:

Опилочно-цементная. Идеальный вариант для чердаков, используемых как мансарду.
1. Потолок со стороны чердака надо застелить пергамином.
2. Деревянные элементы крыши обрабатываются огнезащитным средством и антисептиком.
3. Опилки перемешивают с сухим цементом в соотношении 10:1, аккуратно добавляя воду. Должна получиться слегка влажная смесь, которую расстилают между балками.
С гипсом и известью. Десятую часть опилковой смеси составляет известь, гипса нужно не более 5%. Требуется быстрая укладка утеплителя, так как гипсовый минерал схватывается моментально. Теплоизолятор подготавливается малыми объемами, чтобы гипс не застыл до начала монтажа. Сначала в опилки добавляют известь, смешивают и после этого досыпают гипс.
Проливка известковым молочком. Способ подходит для летнего периода строительства в южных регионах. Пару мешков опилок рассыпают на потолке чердака и проливают сверху с помощью лейки известковым раствором. Одновременно производится утрамбовка смеси. Для этой работы надо вооружиться средствами индивидуальной защиты (респиратором, очками, перчатками, непромокаемой обувью).
Опилочно-глиняная. Потолочное покрытие закрывают полиэтиленом. Глину разбалтывают в воде. В полученную жидкую массу засыпают опилки. Густая смесь должна хорошо разглаживаться доской с небольшой утрамбовкой. Трещины, которые могут появиться впоследствии, заделывают глиной. Для передвижения по такому чердаку используются настилы из досок.
С антисептиком. Можно утеплить чердак древесными стружками, обработанными антисептиком. На рынке большой выбор готовых антисептических средств. Экологичной природной защитой от вредителей являются высушенные листья табака. Опилки поднимают на чердак в мешках и аккуратно рассыпают по всей площади.
С известью и цементом. На 10 частей опилок добавляют по одной части извести и цемента. После смешивания сухих компонентов их смачивают водой до получения нужной консистенции. Из сжатого в руке комка не должна просачиваться вода. Чем больше порция цемента, тем хуже теплоизоляционные качества полученного утеплителя.

Подготовительный этап

Подготовительный этап включает в себя следующие работы:

Устранение сыпучести

Опилковая засыпка подвержена сильной усадке. Когда теряется пористость, тепло уходит. Сыпучесть устраняется путем добавки глины, цемента, гипса.

Известь-пушонку можно заменить на известковое тесто, по объему его понадобится в 2 раза больше. Количество воды уменьшается. Получаемая масса после высыхания сохраняет пористую структуру опилок. Усадки не происходит, теплоизоляционные свойства сохраняются надолго.

Как правильно готовить увлажнённую засыпку?

Опилки и вяжущий компонент насыпают в строительное корыто.
Перемешивают, добавляют воду и добиваются однородного состояния. Обычно полное высыхание увлажненной засыпки из опилок происходит в течение 20-40 дней. Зависит от времени года, температуры и влажности окружающей среды.

Важно! Теплозащита с помощью увлажнённой засыпки не требует пароизоляционного слоя во избежание застоя влаги и образования плесени.

Технология теплоизоляции потолка дома с холодной кровлей

Утепление кровли происходит в следующем порядке:

На черновой пол чердака устанавливают опалубку из деревянных досок.
Делают настил из гидроизоляционного материала.
Приготавливают утеплительную смесь.
Выливают опилочную смесь слоем 20-35 см.
Разравнивают правилом и ждут полного высыхания.
Финишную отделку пола мансардного помещения делают после полного высыхания опилкового утеплителя.
Расстилают еще один слой гидроизоляции.
К лагам прикрепляют саморезами листы фанеры, ДСП, доски, которые станут основой для чистового покрытия (линолеума, ламината).

Как утеплить скатную кровлю?

Утепление скатной крыши осложняется сыпучестью материала. Используется метод, которым строители пользуются для утепления каркасно-щитовых стен.

Поступают следующим образом:

Предварительно рейками создают кармашки для удержания утеплителя на наклонной поверхности.
Опилковую смесь распределяют между гидроизоляционной защитой и внутренней обшивкой кровли.

На заметку. Толщина слоя засыпки должна составлять не менее 20 см.

Отзывы на форумах

Застройщики делятся на форумах опытом утепления крыши опилками:

Грызуны не заводятся в опилках даже без извести, если на чердаке нет для них еды. Опилками мыши не питаются в принципе.
Слоя 15 см достаточно для утепления сарая.
Чтобы реанимировать «осаженные» опилки, их надо взрыхлять граблями хотя бы раз в 5 лет.
Древесный утеплитель выигрывает перед минеральной ватой и синтетическими утеплителями тем, что не требует обустройства пароизоляции.
Есть мнение, что опилки сильно преют и имеют свойство самовозгорания.
Опыт разбора старых домов показывает, что под опилковый слой не стоит стелить рубероид, так как он не пропускает пары из дома.
Паров снизу не стоит бояться, так как древесно-стружечные отходы прекрасно высыхают на проветриваемом чердаке.

Ссылки на форумы:

Полезное видео

Какие есть способы утепления потолка дома опилками с мансардной и холодной крышей, узнайте из видео ниже:

Заключение

Опилки превосходят синтетические утеплители по многим параметрам. Особое внимание в процессе утепления уделяется защите чердачного помещения от осадков сверху. Чтобы опилки не утратили свою пористость, их смешивают с известью, глиной, гипсом, цементом.

В связи с сыпучестью материала для утепления скатной кровли понадобится устройство дополнительной обрешетки. Лучше использовать уже просушенные отходы древесины, оставшиеся после изготовления столярных изделий.

Утепление двускатной крыши проводится при ее строительстве или переобустройстве с целью сокращения тепловых потерь через верх здания и продления срока службы конструкций.

При желании эти работы выполняются своими силами, после изучения способов укладки материала и основных требований технологии. Не последнюю роль играет и правильный расчет толщины утеплителя.

Принципы теплоизоляции двускатной кровли

Потребность в данных работах возникает прежде всего при заложении под двускатными крышами жилых или эксплуатируемых помещений и мансардных этажей. По нормам СНиП в таких случаях в кровельном пироге закладывается изоляционная прослойка с толщиной, обоснованной теплотехническим расчетом и соответствующей климатическим условиям региона.

Стандартный кровельный пирог таких конструкций поддерживается стропильной системой и включает:

Внутреннюю обшивку и пароизоляционный слой, защищающие остальные прослойки и элементы от водяных паров и конденсата, неизбежно возникающих в жилых помещениях.
Утепляющий слой из легких материалов с хорошими показателями теплового сопротивления, влагостойкости и долговечности. , защищающий утеплитель от внешней влаги и конденсата, накапливающегося на внутренней стороне кровли.
Обрешетку и контробрешетку, обеспечивающие требуемые вентиляционные зазоры, удерживающие кровельное покрытие и распределяющие весовые нагрузки по всей площади скатов.
Кровельное покрытие.

На заметку. Вне зависимости от показателя паропроницаемости утеплителя пирог двускатной крыши выполняется вентилируемым, именно эта мера исключает риски накапливания в нем конденсата и снижения изоляционных свойств.

На практике это приводит к необходимости правильного обустройства карнизов и конька: боковые свесы со стороны скатов и верхняя зона выполняются продуваемыми и не закрываются утепляющими материалами или пленками полностью. Фронтонные участки двускатных крыш, наоборот, зашиваются максимально герметично.

Виды материалов и критерии выбора

При выборе материалов для утепления скатных крыш предпочтение отдается максимально легким, но удерживающим тепло, сохраняющим форму и свойства, долговечным и по возможности бюджетным утеплителям. При самостоятельном монтаже материала проще использовать плитные виды, включая:

Рулоны и мягкие маты минеральной ваты, оптимальные по весу, цене, дышащим и изоляционным свойствам, но склонные к сминанию и накоплению влаги при неправильной укладке.
Базальтовую вату, соот.всем требованиям СНиП и ПБ и не теряющую полезные свойства при случайном промокании.
Полиэфирный утеплитель, оптимальный при утеплении двускатных крыш в северных регионах и над жилыми мансардами.
PIR-утеплитель, обеспечивающий лучшие показатели теплоизоляции при минимуме укладываемой прослойки. Этот вид утеплителя также рекомендуют выбрать при необходимости доутепления пирога поверх или под стропилами.
Листы обычного или уплотненного пенополистирола, имеющие не самую лучшую группу горючести, но не боящиеся влаги и ветра.

При неограниченной смете и большой площади скатов для теплоизоляции двускатной кровли стоит использовать напыляемые или задуваемые утеплители (ППУ, Эковата). При необходимости материалы могут комбинироваться.

Основными критериями при выборе в любом случае служат плотность (в идеале – низкая, но достаточная для сохранности формы плит), коэф. теплопроводности, влагопоглощение и срок службы утеплителя.

Расчет толщины

Минимально допустимую толщину теплоизоляционной прослойки получают с помощью строительных калькуляторов или рассчитывают по формуле:

Rприв – приведенное сопротивление теплопередаче, определяемое с учетом региона проживания (таблицы приложения СНиП 23-02-2003).
λ – коэффициент теплопроводности утеплителя, указываемый производителем.

Полученное значение в метрах округляется в большую сторону с учетом размеров плит выбранного утеплителя. Помимо этого, при расчете толщины обращается внимание на особенности эксплуатации двускатной крыши и сечение стропил, удерживающих утеплитель.

При необходимости в схему пирога вносят изменения, включая наращивание сечения стропильных ног или добавление изоляционной прослойки из других материалов (в том числе – поверх или под стропилами).

Способы и технология укладки материала своими руками

Изолирующая прослойка в пироге кровли может закладываться под, поверх или между стропил, последний вариант признан самым эффективным и удобным. При правильном подходе работы выполняются одновременно со строительством или ремонтом крыши, с закладкой утеплителя с наружной стороны скатов.

При таком способе проще организовать правильное продувание пирога, а сами работы ведутся быстрее. Но в ряде случаев двускатные конструкции приходится утеплять изнутри, в том числе – после нескольких лет эксплуатации. Вне зависимости от выбранного способа:

К работам приступают после антисептической, противопожарной и антикоррозийной обработки конструкций и крепежей.
Утепляющая прослойка защищается от внутреннего пара пленками, монтируемыми с 10-15 см нахлестом, без провисания и с герметизацией стыков скотчем.

Выполнение работ изнутри пошагово

При внутреннем утеплении размерам плит уделяется особое внимание – материал должен сам удерживаться стропилами. При отсутствии такой возможности утеплитель приходится фиксировать планками или крупными сетками.

Перед монтажом утеплителя проверяется состояние гидроизоляционного слоя (при необходимости – с его настилом или заменой) и деревянных конструкций (с обработкой антисептиками и антипиренами после нескольких лет службы или ремонтом поврежденных участков).
Все примыкающие к дымоходам или вентиляционным каналам конструкции закрываются негорючими материалами.
После закрепления утеплителя выполняется монтаж пароизоляции и внутренней обшивки.

Из видео узнаете о том, как своими руками быстро и без особых усилий утеплить двухскатную крышу изнутри:

Как утеплить снаружи?

Укладка утеплителя снаружи выполняется после настила и герметизации пароизоляции. Закрепленные заранее пленки при этом не должны свисать. Утеплитель размещается между стропилами и закрывается гидроизоляционной прослойкой с отступом в 2-3 см.

Последняя выводится за края стропил, но без перекрытия конька или продухов в свесах. Остальные слои пирога монтируются по стандартной схеме, с обязательной подшивкой карнизов в конце работ.

Об утеплении двухскатной крыши снаружи рассказано в видео ниже:

Частые ошибки и методы решения

Отклонения от требований технологии приводят к протечкам, накоплению конденсата и потерям полезных свойств утеплителя. При обустройстве и изоляции кровель с двумя скатами к распространенным ошибкам относят:

Недостаточная толщина прослойки, сминание, плохое примыкание к стропилам, зазоры или прогибание плит отрицательно сказываются на изоляционных способностях пирога.

Заключение

Стоит отметить, что большинство приведенных ошибок исключаются при грамотном планировании схемы пирога и хода работ, и наоборот. Экономить на утеплителе, пленках или антисептической и противопожарной защите не рекомендуется, все материалы должны использоваться по назначению и укладываться с нужными вентзазорами, нахлестами и герметизирующими стыками.

Внутреннее утепление кровельных конструкций после покрытия или ввода в эксплуатацию в целом считается нежелательным из-за сложностей с выводом точки росы и закрепления материалов снизу.

Тем не менее, эти работы считаются обязательными при переобустройстве помещений под крышей в жилые или недостаточной энергоэффективности ранее заложенного пирога.

При желании они выполняются своими силами, после выбора оптимальной технологии.

Для чего это нужно?

Эксплуатируемые в условиях российского климата крыши подвергаются жестким нагрузкам из-за частых перепадов температур, ливней, града, снегопадов, ветров и обледенения. Как следствие их покрывают максимально герметичными, прочными и долговечными материалами и утепляют разными способами при размещении под кровлей жилых помещений.

Обратите внимание! Отсутствие утепляющей прослойки обращается существенными потерями тепла, промерзанием конструкций в зимнее время, накоплением конденсата из-за разницы температур и ускоренным выходом крыши из строя.

Проблема устраняется после утепления, при условии достаточной толщины теплоизоляционной прослойки и грамотной укладке всех слоев пирога. Помимо основной задачи – поддержки нужной температуры и комфортности в помещениях при минимальных энергетических затратах данная прослойки защищает их от внешнего шума. Последнее особенно актуально при покрытии крыши листовыми материалами на основе металла.

Пирог для покрытой кровли

Функции других слоев пирога не меняются: утепляемые изнутри крыши должны иметь надежное наружное покрытие, обрешетку и гидроизоляционную прослойку. После монтажа и фиксации в каркасе стропил утеплитель закрывается обязательным пароизоляционным слоем и защитной и декорирующей обшивкой.

На практике это приводит к необходимости проверки и обновления недостаточно надежного гидроизоляционного слоя или его заложения при изначальном отсутствии. В таких случаях рулонные гидрозащитные материалы настилаются не сплошным слоем поверх обрешетки, а закрепляются между стропилами скобами. По понятным причинам этот способ считается менее удобным.

Это же относится к поддерживающей утеплитель стропильной конструкции – при недостаточной ширине брусья или доски каркаса доращиваются до нужных размеров. Альтернативой служит замещения вида утеплителя на более эффективный с последующим снижение толщины его укладки.

Требования к материалам и их функции

При выборе теплоизолятора предпочтение отдается влагостойким, негорючим, долговечным и удобным для монтажа изнутри материалам. Нужными свойствами обладают:

Тип утеплителя	Положительные характеристики, оптимальное применение	Минусы и ограничения
Вспененный пенопласт	Легкость, влагостойкость. Оптимален для утепления чердачных перекрытий и пирога под металлическими кровлями	Горючесть, сложности с закреплением в межлаговом пространстве при монтаже изнутри, потребность в запенивании щелей между плитами.
Мягкие виды минваты в рулонах и матах	Доступная стоимость, хорошие показатели звуко- и теплоизоляции. Широко используются при утеплении изнутри мансард и скатных крыш	Раскрашивание у дешевых и некачественных марок, риски сминания, сползания и накапливания влаги, сложности с проветриванием после случайного промокания
Упругие и гидрофобизированные плиты каменной ваты	То же + полное соответствие нормам СБ и ПБ и простота закрепления между стропилами	Более высокая цена, потребность в организации правильного воздухообмена, не всегда возможного при внутреннем утеплении крыши
Эковата, задуваемая в заранее подготовленные полости или монтируемая мокрым способом	Оптимальный вид для обустройства под кровлей жилых помещений	Потеря полезных свойств из-за уплотнения при монтаже сухим способом, чрезмерно высокие траты – при мокрой укладке
Напыляемый ППУ	Рекомендуется при необходимости заложения бесшовной и долговечной прослойки	Дороговизна, плохие показатели теплообмена, потребность в спецоборудовании
Полиэфирный плитный утеплитель	Лучшие характеристики теплового сопротивления, легкость и экологичность	Высокая стоимость, горючесть

Как выбрать?

Универсального выхода не существует, но при ведении работ изнутри при покрытой крыше лучшие результаты достигаются при использовании упругих плит минваты или закрытии конструкций ППУ.

Решение принимается исходя из типа и наклона кровельных конструкций, бюджета и назначения помещения под крышей.

При планировании использования их в качестве жилых предпочтение отдается экологичным и безопасным маркам каменной ваты, эковате или полиэфирному утеплителю.

Подготовка к работе

На подготовительном этапе особое внимание уделяется:

Проверке состояния имеющихся слоев пирога и конструкций, при необходимости – с обновлением, укреплением, антисептической обработкой или наращиванием.
Очистке и просушке оснований, проветриванию или прогреву помещения.
Защите от возгорания или переносу ранее проложенных эл.коммуникаций.
Расчету, доставке и акклиматизации утеплителя, подготовке других материалов и инструмента.

Процесс пошагово: как сделать своими руками

После подготовительного этапа пошагово выполняется раскрой и монтаж утепляющих материалов (при необходимости – с дополнительной фиксацией), настил, крепление и герметизация стыков пароизоляционных пленок и закрытие пирога внутренней обшивкой.

Порядок действий при работе с горизонтальными и наклонными поверхностями немного отличается, изоляцию холодных, скатных и плоских крыш выполняют разными способами. Подробно о гидроизоляции для холодной кровли читайте тут.

Чердачные перекрытия

Утепления по чердачному перекрытию считается оптимальным при необходимости сокращения трат на обогрев помещений и защиты внутренних поверхностей крыши от пара, и как следствие – наледи. При выборе этого способа пространство под кровлей остается холодным, но без проблем используется для других хозяйственных нужд.

Способы изоляции чердачного перекрытия бывают разными, включая:

Засыпку сыпучих материалов (керамзита, вермикулита, пенопластовой дробленки, пеностекла) между балками.
Скрытие в толще перекрытия легких плитных утеплителей.
Заполнение пустот пеной или эковатой.
Укладку на полу чердака жестких и прочных плит ЭППС, закрываемых влажной, полусухой или сухой стяжкой.

Плитные и сыпучие теплоизоляторы обязательно защищаются от внутренних паров и верхней влаги. При отсутствии возможности укладки паробарьера внутри перекрытия (оптимальное исполнение) соот. пленки крепятся к потолку нижних помещений. Больше об утеплителях для чердачного перекрытия частного дома узнайте здесь.

Совет. Скрывать внутри чердачного перекрытия дешевую сминаемую и накапливающую влагу минвату не рекомендуется.

Скаты

Алгоритм утепления скатных и наклонных кровельных конструкций изнутри стандартный: после подготовки конструкций и проверки гидроизоляционного слоя материалы размещаются между стропилами в один или несколько слоев. Работать с упругими и пружинистыми плитами в таких случаях в разы удобней, чем монтировать мягкие рулоны, но окончательное решение принимают владельцы.

Размеры утеплителей стоит подобрать и уточнить заранее, плита с оптимальными параметрами плотно удерживается внутри, но не сминается по краям. При необходимости мягкие и крупногабаритные маты поддерживаются изнутри крупноячеистыми сетками или тонкими планками. Здесь вы найдете обзор утеплителей для скатной кровли.

По этой же технологии при необходимости утепляются изнутри фронтонные, аттиковые и другие мансардные стены. Закрепленная теплоизоляционная прослойка закрывается сплошным пароизоляционным слоем и внутренней обшивкой.

Совет. Самый последний слой пирога отступает от паробарьера на 2-3 см и по возможности закладывается из влагостойких, но проницаемых для воздуха материалов.

Видео о том, как правильно утеплить мансардную крышу изнутри:

Плоская кровля: особенности работ

Монтаж утеплителя изнутри на плоские бетонные основания в принципе относят к нарушению, особенно у совмещенных бесчердачных конструкций. Исключение делают для облеченных сборных кровельных перекрытий из дерева или металла. Их внутренний монтаж утеплителя выполняется двумя способами:

Напылением ППУ (при всех преимуществах ценник на такие работы будет в 1,5 раза выше, чем при нанесении пены на плоские поверхности снаружи).
Закреплением утеплителя в фальшобрешетке.

При выборе второго варианта работы начинаются с прикручивания к потолку заранее обработанных антисептиками планок с шагом, совпадающим с размерами плитного утеплителя. Последний должен быть легким и негорючим. Плиты фиксируются на совместимый по составу клей и закрываются обязательным пароизоляционным слоем и обшивкой. Функции обшивки успешно выполняют декоративные панели, вагонка или листовые материалы.

Ошибки и рекомендации

К ошибкам внутренней теплоизоляции относят все стандартные нарушения технологии укладки пирога, включая:

Монтаж влажного или чрезмерно сжатого утеплителя.
Недостаточную толщину теплоизоляционной прослойки.
Закрытие материалами не подготовленных или дефектных оснований. Особого внимания в этом плане требуют все деревянные конструкции и примыкающая к кровле гидроизоляционная прослойка (при наличии).
Отказ или экономию на паробарьере или внутренней отделке.
Укладку слоев без оговоренных технологией вентиляционных зазоров.
Отсутствие возможности вывода конденсата изнутри пирога.
Нарушения при монтаже рулонных изоляционных материалов, защищающих утеплитель от пара или влаги.
Попытки закрепления утеплителей при недостаточных размерах стропил.

Важно! Также при внутренней теплоизоляции кровли важно заранее позаботиться о правильной и безопасной прокладке проводки, осветительных приборов и других коммуникаций. Закрывать эти системы возгораемыми материалами без защиты категорически запрещается.

Заключение

Избежать многих ошибок помогает расчет и точная схема укладки материала. При необходимости защиты труднодоступных зон и полной изоляции конструкций стоит утеплить крышу изнутри напыляемым пенополиуретаном или монтируемым мокрым способом эковатой.

Читайте также: