Утепление фундамента каркасного дома

Обновлено: 04.05.2024

Для холодных климатических поясов, существенным недостатком дома на винтовых сваях является открытое пространство между его нижней частью и поверхностью земли. Из-за этого пол охлаждается, что негативно сказывается на комфорте проживания. Эффективным выходом из этой ситуации является утепление свайного фундамента: в результате чего удается исключить или значительно снизить тепловые потери в доме через пол. Технологии для этого применяются разные – какую выбрать, зависит от конструкционных особенностей дома и применяемых материалов.

Назначение утепления

В современном строительстве вопросу теплоизоляции цокольных, стеновых и других конструкций здания уделяется сугубое внимание. Объясняется это постоянно растущими тарифами на энергоносители. В отдельных случаях оплата за отопление может «съедать» чуть ли не половину семейного бюджета. Грамотно выполненное утепление позволяет заметно уменьшить затраты на обогрев жилища.

Для домов со свайно-винтовым фундаментом наибольшую угрозу представляет свободное пространство от пола до земли, возникающего из-за приподнятой обвязки. В зимнее время по этой пустоте постоянно циркулирует холодный воздух, что провоцирует охлаждение напольной поверхности и ряд н егативных последствий:

Увеличение теплопотерь через нижнюю часть жилища.
Снижение комфорта проживания из-за холодного пола.
Образования конденсата на лагах и утеплителе, что приводит к размножению вредного для здоровья грибка и плесени.

Для максимально эффективного устранения проблемы процедуру утепления свайно-винтового фундамента деревянного дома рекомендуется реализовать еще во время строительных мероприятий. Дело в том, что теплоизоляционные работы требуют свободного доступа к обвязке, а в готовом доме провести эффективное утепление этого элемента проблематично. Важным этапом данных мероприятий является сооружение фальш-цоколя и отмостки, защищающих пространство между сваями от климатических воздействий.

Способы утепления

Есть несколько в ариантов, чтобы утеплить имитацию цоколя свайного фундамента:

Со стороны улицы.
Изнутри пространства под домом.
Теплоизоляция пола.

Для достижения максимальной эффективности рекомендуется применить все три метода.

Сооружение фальш-цоколя

Вне зависимости от выбранного варианта, первым делом необходимо обустроить фальш-цоколь.

Виды конструкций:

Легкий кирпичный простенок.
Забирка из декоративных панелей.

Первая разновидность отличается трудоемкостью в реализации. Однако это позволяет получить надежную и долговечную конструкцию.

Порядок сооружения кирпичного простенка под обвязкой:

Вначале выкапывают траншею по всему периметру его размещения глубиной 20-25 см. Ширину делают с небольшим запасом относительно размеров используемого кирпича. Внутрь готовой траншеи укладывают бетон: учитывая небольшую заглубленность фундамента, его дополнительно армируют с помощью стальных прутков толщиной 10-12 мм.
После того, как бетон полностью затвердеет, можно приступать к кирпичной кладке в полкирпича. Ее нужно сооружать отрезками по 1-2 метра: это создаст удобные условия для проведения внутреннего утепления.

В качестве материала для кирпичного фальш-цоколя рекомендуется использовать керамический кирпич, который, в отличии от силикатного, хорошо справляется с воздействием влаги. Ленточная обшивка обычно применяется на непучинистых грунтах.

Забирка из панелей обустраивается намного быстрее. Поверх винтовых свай на болты или сварку монтируются стальные направляющие. Количество профиля зависит от высоты надземной части свай (обычно это 2-3 шт.).

Чтобы упростить дальнейший монтаж выбранной обшивки, поверх направляющих крепят вертикальные перемычки. Обшивку обустраивают из сайдинга, профнастила, декоративных панелей или ЦСП. Угловые участки оформляются накладными уголками и капельниками. Во избежание разрушающих воздействий грунтовой влаги и морозного пучения забирку делают немного приподнятой над землей. Размер демпферного зазора находится в пределах 5-15 см. Во время финишной отделки его можно закрыть декоративной планкой.

Вне зависимости от того, какой именно тип фальш-цоколя применяется, его нужно обязательно оснастить вентиляционными отверстиями, предохраняющими внутреннее пространство от чрезмерного скапливания влаги. Оптимальными участками расположения отверстий выступают противоположные стороны конструкции.

Теплоизоляция со стороны улицы

Для утепления свайного фундамента снаружи чаще всего используется плитный пенополистирол или пеноплекс (так называют экструдированную разновидность пенополистирола). Последний вариант имеет меньшую толщину (30 мм против 50), и содержит специальные противопожарные добавки.

Если речь идет о кирпичном простенке, то предварительно проводится устранение трещин цементным раствором. После высыхания заделанных участков вся наружная поверхность скрывается грунтовкой. Для фиксации отдельных плит используют специальный клей, заполняя все стыковые участки монтажной пеной без содержания толуола. Сверху утеплитель штукатурят поверх предварительно натянутой полимерной сетки. В качестве финишной отделки можно применить краску, кафель или другой подходящий для улицы материал.
Каркасный фальш-цоколь утепляется немного по-другому. Монтаж пеноплекса на свайно винтовом фундаменте в этом случае происходит поверх листов ЦСП. Далее, без всякой штукатурки, их оформляют финишным покрытием. Для этих целей можно использовать сайдинг, облицовочные панели и т.п.

Внутреннее утепление

Укладку теплоизоляции на внутренние стенки фальш-цоколя удобнее реализовать еще до того, как были смонтированы основные конструкционные элементы, находящиеся над нулевой отметкой. Непосредственное крепление утеплителя осуществляется точно таким же образом, как и при утеплении со стороны улицы.

Так как внутренняя поверхность визуально не просматривается, для ее оформления можно не применять штукатурку или декоративную облицовку. Чтобы защитить утеплитель от грызунов, поверх него натягивают металлическую сетку. Дополнительную теплоизоляцию обеспечивает подсыпанный по периметру забирки слой земли или керамзита.

Утепление пола

Пол в домах на сваях также можно утеплять как изнутри, так и снаружи.

Отделка со стороны улиц происходит таким образом:

Укладка пароизоляции на всю внешнюю поверхность.
Монтаж пенополистирольных плит.
Обустройство обшивки из досок.

При внутреннем утеплении промежуток между лагами застилается гидроизоляционной пленкой, поверх которой укладывается утеплитель. Перед обустройством чернового дощатого пола постилается пароизоляционный материал, во избежание скопления внутри пирога влаги из помещения.

Видео описание

Как выглядит свайный фундамент после утепления, смотрите в видеоролике:

Заключение

Перед тем, как утеплить свайный фундамент деревянного дома, необходимо определиться с наиболее оптимальным способом реализации. Всего таких методов три, и наибольшая эффективность процедуры достигается при комбинировании хотя-бы двух из них.

У щитовых домов летнего проживания, самого «легкого» исполнения, для несущего каркаса стен используют брус сечением 10х10 см. Если в качестве наполнителя полостей стоит пенополистирол, то о дополнительной теплоизоляции можно не беспокоиться – ППС толщиной 10 см по теплопроводности аналогичен газосиликатному блоку D500-D600 шириной 375-400 мм. Вопрос как утеплить щитовой дом для зимнего проживания возникает лишь в том случае, если внутри стены уложена минеральная вата – такой толщины недостаточно для российских морозов. Даже для каркасных стен из бруса 150х100 с минеральной ватой внутри потребуется дополнительное утепление. Но кроме стен есть еще пол, потолок и чердак, которые также нельзя обойти вниманием, если дом переводят на круглогодичное проживание.

Чем утеплить снаружи стены щитового дома

Щитовой дом на деревянном каркасе – это не сруб из бревна или бруса. В этом случае говорить о дышащих свойствах (газопроницаемости) стен не приходится. Во-первых, изнутри укладывают сплошным слоем пароизоляцию. Во-вторых, паропроницаемость фанеры или OSB плиты, которыми обшивают каркас, очень невысокая. Поэтому для наружного утепления можно использовать те материалы, которые не применяют для деревянных домов:

пенополистирол;
ЭППС (экструдированный пенополистирол);
напыляемую теплоизоляцию на основе двухкомпонентного или однокомпонентного пенополиуретана.

Видео описание

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Компенсировать более низкие теплоизоляционные свойства легко за счет толщины. Наружное утепление – не внутреннее, и несколько лишних сантиметров утеплителя ничего не значат. Утеплять надо жесткими матами – рулонные материалы в вертикальных конструкциях со временем «съезжают». А выбирать приходится между толщиной 5 см и 10 см. Для средней полосы России, при условии, что внутри стен уже уложена минеральная вата толщиной 10 см, достаточно дополнительных 5 см теплоизоляционного слоя. Плюс толщина двухсторонней обшивки стен, внутренняя отделка и фасадные панели.

Но если бюджет позволяет, можно уложить слой толщиной 10 см.

Как утеплить стены снаружи

Как утеплить каркасный дом для зимнего проживания:

с поверхности наружных стен надо убрать «посторонние» предметы – отливы, карнизы, козырьки, кронштейны крепления осветительных приборов и навесного оборудования;
снять старую отделку – демонтировать обшивку, зачистить лакокрасочное покрытие;
выполнить разметку для обрешетки, учитывая ширину матов утеплителя;
обработать все деревянные элементы обрешетки антисептиком;
смонтировать обрешетку из бруса с высотой, равной толщине утеплителя;

зафиксировать между обрешеткой утеплитель;
уложить сплошным слоем, с перехлестом полотен, супердиффузионную гидроизоляционную мембрану, закрепить ее к обрешетке;
набить брус контробрешетки, который должен обеспечивать вентиляционный зазор и служить местом крепления фасадных панелей (высота бруса должна быть равна не менее 6 см – это минимальный размер вентиляционного зазора);
обшить фасад сайдингом, блок-хаусом или любыми другими отделочными материалами для вентилируемого фасада.

Важно! Еще до утепления надо заменить окна на «зимний» вариант. Также необходимо утеплить входную группу – обустроить небольшой тамбур и установить вторую входную дверь.

Дополнительное утепление щитового дома можно проводить по горизонтальной обрешетке, а контробрешетку для создания вентилируемого зазора и крепления обшивки делать вертикальной.

Видео описание

Наглядно про создание контробрешетки и крепление обшивки в следующем видеоролике:

Утепление цоколя

Полноценное утепление щитового дома снаружи потребует проведения работ по теплоизоляции цоколя для ленточного основания или забирки для свайного фундамента.

Утепление цоколя ленточного фундамента

По оценкам специалистов, дом через фундамент теряет до 10-15% от общих потерь тепла за счет довольно высокой теплопроводности железобетона или строительных блоков (смотря, из чего сделан цоколь). И с этим явлением тоже надо бороться.

В этом случае для утепления лучше выбрать ЭППС. Минеральную вату сложно защитить у земли от влаги в составе «мокрого» фасада (тем более навесного). Экструдированный пенополистирол имеет очень низкий коэффициент водопоглощения, и может с успехом даже выполнять гидроизоляционные функции.

Как утеплить щитовой дом для зимнего проживания по технологии «мокрого фасада»:

подготавливают поверхность цоколя – очищают от грязи, при необходимости выравнивают ее цементным раствором, обрабатывают грунтовкой для бетона глубокого проникновения;
крепят на клеевой раствор плиты, дополнительно фиксируют механическим крепежом;
наносят слой клеевого раствора, армируют сеткой, вдавливая ее в раствор, выравнивают поверхность;
облицовывают цоколь плиткой из искусственного или натурального камня.

Если отделку проводят цокольным сайдингом или фиброцементными панелями, то утепление имеет следующую схему:

подготавливают поверхность;
монтируют кронштейны для обрешетки;
крепят плиты – клей плюс механический крепеж;
швы задувают пеной;
монтируют на кронштейны вертикальную обрешетку из оцинкованного профиля;
обшивают обрешетку панелями;
закрывают сверху цоколь отливом.

Утепление цоколя свайного фундамента

Чтобы утеплить основания дома на свайном фундаменте, строят небольшую стенку, которая закрывает пространство под домом. Такой вид цоколя называют забиркой. Есть два варианта исполнения такой конструкции:

небольшая самонесущая стенка из кирпича, строительных блоков или бутового камня, стоящая на собственном мелкозаглубленном основании;
обустройство по периметру свайного фундамента каркаса из деревянного бруса или профиля, с последующей обшивкой цокольным сайдингом, фиброцементными панелями под камень или кирпич.

Оба исполнения цоколя свайного фундамента обычно утепляют изнутри. Для этого используют либо ЭППС, либо напыляемый пенополиуретан (в обычном пенопласте любят селиться грызуны).

Но теплоизоляция цоколя не исключает проведения работ по утеплению пола.

Как утеплить пол

Теплоизоляция пола это уже технология утепления щитового дома изнутри. С точки зрения теплотехники, утепленный пол деревянного дома – это однослойная конструкция, которая одновременно выполняет несущие и теплоизоляционные функции. Есть разные варианты обустройства теплого пола щитового дома, но все они сводятся к тонкослойной обшивке несущего деревянного каркаса, внутри которого помещены теплоизоляционные материалы. А чтобы уберечь утеплитель от воздействия влаги и паров воды, он должен быть защищен сплошными слоями паро- и гидроизоляции.

Есть определенные отличия в утеплении полов многоквартирного и частного дома. В многоквартирном доме утеплитель пола надо защищать от проникновения паров воды снизу, со стороны другой отапливаемой квартиры. И здесь пароизоляцию расстилают по перекрытию (снизу относительно утеплителя).

У щитового дома парциальное давление паров воды в теплом воздухе внутри помещения выше, чем в холодном воздухе со стороны свайного или ленточного фундамента. Поэтому непроницаемый для пара барьер должен быть со стороны напольного покрытия.

Есть разные варианты обустройства утепленного деревянного пола, но принцип у всех общий, и схема выглядит следующим образом:

Важно! Влага из утеплителя должна выветриваться в подпол, а оттуда через продухи на улицу.

Как утеплить чердак

Есть две стандартные схемы утепления щитового дома со стороны крыши: холодный чердак и мансарда (или комбинированная кровля).

Утепление холодного чердака

В этом случае в структуре кровли нет утеплителя. Утепление проводят по деревянному перекрытию.

Здесь важно соблюсти следующие условия:

Пароизоляцию крепят на поверхности подшивного потолка со стороны помещения. Она должна защищать не только утеплитель, но и несущие балки перекрытия вместе с черновым потолком. Иначе деревянные элементы конструкции будут увлажняться от воздействия паров в теплом воздухе, а испарение избыточной влаги из них за пределы помещения будет блокировано паронепроницаемым слоем.
В качестве пароизоляции выбирают пленки с антикондесатными свойствами. Это двух- или трехслойные полимерные материалы с шершавой (ворсистой) поверхностью, которую обращают в сторону помещения. Они способны частично удерживать конденсат, вплоть до появления условий по его выветриванию.
Утеплитель укладывают на подшивной потолок между несущими балками перекрытия.
Поверх утеплителя укладывают гидроизоляционную супердиффузионную мембрану.
Если высота балок перекрытия недостаточна для образования вентилируемого зазора над утеплителем, то на них набивают дистанционные рейки контробрешетки. А к ним уже крепят доски пола чердака.

Утепление мансарды

Есть два варианта, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания, утеплив мансарду: это теплоизоляция крыши или контура жилого помещения.

Но в любом случае со стороны кровли на стропилах, перед обрешеткой (или сплошным настилом), должна быть уложена гидроизоляционная мембрана.

Для металлической кровли обязателен зазор между гидроизоляцией и кровельным покрытием, чтобы конденсат мог стекать на капельник, а влага выветриваться из подкровельного пространства. Если паропроницаемые способности мембраны невысоки, то между нею и утеплителем должен оставаться вентиляционный зазор для выветривания паров воды из минеральной ваты.

Утепление крыши

Утеплить всю крышу проще, чем «вырезать» у чердака теплый контур. Особенно если дом небольшой.

Утепление всей крыши проводят так:

Между стропилами укладывают маты минеральной ваты. Если шаг стропил больше ширины мата, то монтируют дополнительную обрешетку. Если меньше – маты подрезают. Но в любом случае ширина матов должна быть на 5 см меньше шага стропил.
Поверх утеплителя к стропильным ногам (и обрешетке) крепят сплошным слоем пароизоляцию. Это могут быть материалы с антиконденсатными или отражающими свойствами. Полосы укладывают внахлест, как по горизонту, так и при наращивании по длине. Все стыки и примыкания к элементам конструкции фиксируют самоклеющейся паронепроницаемой лентой. Антиконденсатная или отражающая поверхность должна быть обращена в сторону мансарды.
Для создания зазора (и крепления обрешетки обшивки) к стропилам прибивают деревянный брусок.

Утепление жилого периметра чердака

Можно утеплять только часть крыши, которая ограничивает саму мансарду. Утеплитель укладывают от линии узлов крепления стоек к стропилам, а чтобы он не сползал, между стропильных ног монтируют горизонтальную распорку. Вверху граница теплого периметра может проходить по коньку или по линии крепления верхней обвязки. Верхняя обвязка в этом случае служит в качестве несущих балок потолка мансарды.

Если у мансарды предусмотрен потолок, то его утепление проходит по схеме «холодного чердака.

Стены мансарды утепляют таким образом:

со стороны крыши к стойкам крепят обшивку;
утеплитель укладывают между стойками;
крепят к стойкам пароизоляцию;
набивают на стойки дистанционную планку (для образования зазора между пароизоляцией и внутренней обшивкой), эта же планка служит в качестве контробрешетки для обшивки мансарды.

Видео описание

Демонстрационный видеоролик по утеплению мансарды:

Заключение

Утепление щитового дома под зимнее проживание – мероприятие непростое. Только правильный выбор материалов и соблюдение технологии дают гарантию, что ожидаемый эффект будет соответствовать реальности. Ошибки могут привести к тому, что первый отопительный сезон пройдет благополучно, а во время следующего теплоизоляционные материалы частично утратят свои свойства.

Утепление цоколя фундамента снаружи не является обязательным шагом, однако это необходимо для долговечности и прочности каркасного дома. Если этого не сделать, то в процессе эксплуатации возможны большие теплопотери, которые могут достигать 40% от общих.

Утепление цоколя фундамента снаружи обязательно в случаях:

наличия подвала;
если жилые помещения недостаточно защищены, и в них наблюдаются сквозняки;
грунтовые воды расположены близко к фундаменту;
сильного промерзания основания постройки;
при повышенной влажности в помещениях (на это указывает появившийся на окнах конденсат).

Теплоизоляция цоколя процесс несложный, но трудоемкий.

Я - Михаил, директор компании СТМ-Строй.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

Требования к цокольному утеплителю

Выбирая материалы для теплоизоляции цоколя, я учитываю их характеристики. Хороший утеплитель должен соответствовать требованиям:

Минимум водопоглощения – при увеличении данного показателя, ухудшается теплопроводность. Зимой это приводит к частым замерзаниям и оттаиваниям материала, а также увеличивает объем воды в нем, что ухудшает качественные характеристики и уменьшает срок службы утеплителя.
Низкая теплопроводность – от этого зависит эффективность сохранения тепла внутри помещения.
Высокая прочность сжатия – материал нормально переносит давление почвы.

Таким показателям соответствуют плитные и напыляемые теплоизоляционные материалы.

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Обязательно ли утеплять цоколь дома

Теплоизоляция постройки выполняет следующие задачи:

Улучшает микроклимат помещения.
Защищает цоколь от подземных и грунтовых вод, а также атмосферной влаги.
Защищает строение от преждевременного разрушения.

Утепление цоколя каркасного дома – важный этап строительства. При отсутствии надежной теплоизоляции опорная конструкция способна промерзать, что приводит к увеличению затрат на обогрев строения. Может появиться сырость, плесень и др.

Обязательное утепление цоколя необходимо на глинистом грунте. В период заморозков такая почва увеличивается в объеме, что приводит к деформации и смещению фундамента. Теплоизоляция здесь выполнит и защитную функцию.

Внутреннее и наружное утепление цоколя приводит к одному результату, различие лишь в необходимости дополнительной финишной отделки при внешней теплоизоляции.

Выбор утеплителя для цоколя

К выбору теплоизоляционного материала для цоколя предъявляются серьезные требования, так как воздействия окружающей среды здесь намного больше. Это и таяние снега, и дожди, и пр. К тому же, выветривание избыточной влаги здесь на низком уровне. Поэтому, минеральную вату для утепления я не использую.

Для этого лучше выбрать:

пенополистирол;
экструдированный пенополистирол;
керамзит;
напыляемый пенополиуретан.

В большинстве случаев я использую экструдированный пенополистирол из-за высокой стойкости к механическим повреждениям, низкого водопоглощения и теплопроводности.

Использовать минеральную вату для утепления цоколя можно, но больше она подойдет для внутренних работ.

Пенополистирол

Материал обладает низкой теплопроводностью, отличной звукоизоляцией и высокой влагостойкостью. Он способен заменить собой звукоизоляционные и гидроизоляционные покрытия.

Несмотря на более высокую стоимость, по сравнению с аналогами, я часто использую пенополистирол для теплоизоляции каркасных домов. Ведь качественное и надежное утепление прослужит долгие годы.

Экструдированный пенополистирол

Не менее популярный и часто используемый утеплитель, иначе называемый – пеноплекс. По внешнему виду он похож на пенопласт, но по качеству более жесткий, прочный и долговечный. Хорошо выдерживает давление почвы и не проседает со временем.

Вспененный пенополиуретан

Утеплитель наносится на цоколь с помощью специальной техники, поэтому выполнить работу своими руками не удастся. Однако он обладает высокими качественными показателями: низкая теплоизоляция, прочность, эластичность и пр.

Благодаря консистенции, материал способен заполнить все мелкие трещины, дефекты и швы. Однако высокая стоимость работ, необходимость специального оборудования приводит к нечастому использованию вспененного пенополиуретана.

Минеральная вата

Минеральную вату для утепления цоколя использую редко, но, если и приходится, то для этих целей лучше подойдет базальтовый материал. Он имеет хорошие показатели теплопроводности, звукоизоляции, прочности, паропроницаемости и пр. Однако материал сильно впитывает влагу, за счет чего снижаются эксплуатационные характеристики.

Керамзит

Это самый бюджетный вариант утепления. Керамзит имеет высокие показатели прочности, экологичности и безопасности. Однако его используют в постройках, не предназначающихся для круглогодичного проживания. Причиной тому высокая влаговпитываемость и теплопроводность.

строю сам - 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Утепление цоколя изнутри

После того, как определились с выбором материала для теплоизоляции, можно приступать к монтажу конструкции. Для этого выполняем следующие шаги:

Подготавливаем внутреннюю поверхность фундамента, т.е. зачищаем, выравниваем его основание.
Рассчитываем толщину теплоизоляции.
Крепим теплоизоляционные материалы. Для этого лучше использовать клеевые смеси на основе битума.
Производим внутреннюю отделку цоколя.

В качестве материалов я выбираю минеральную вату или базальтовую плиту, которую редко использую для наружной теплоизоляции. Почему не стоит утеплять пенопластом или производным от него материалом? Все просто, он не пропускает воздух и пар, а его скопление приводит к плесени, грибку и т.п.

Не стоит забывать и о качественной гидроизоляции. При ее отсутствии влага снаружи будет проникать в подвальное помещение, что приводит к сырости, плесени. Вначале я покрываю стены битумной мастикой, поверх которой закрепляю прорезиненную гидроизоляцию. Это помогает сделать ее надежнее и прочнее.