Утепление фундамента дома минватой

Обновлено: 26.04.2024

С 70-х годов прошлого века требования по уровню теплоизоляции (сопротивлению теплопередаче) выросли минимум в три раза. Да и стоимость энергоносителей не стоит на месте. Тарифы на коммунальные услуги повышаются ежегодно, это ощущает каждый домовладелец при оплате квитанций. Поэтому в частном и многоквартирном домостроении уже почти не встретить конструкций без утеплителя. Чаще используют наружную теплоизоляцию, чтобы несущие конструкции здания оставались в тепле, и не терять внутреннюю полезную площадь.

Один из самых востребованных в частном домостроении теплоизоляционных материалов – каменная вата, преимущественно используемая в перекрытиях, кровлях и системах вентилируемого и штукатурного фасада. Распространенной на практике технологией и сейчас остается монтаж в несколько слоев. Однако производители пересмотрели подход к технологии, при помощи специалистов компании ROCKWOOL рассмотрим, как можно упростить процесс утепления без потери эффективности.

Содержание

Зачем нужно многослойное утепление
Почему однослойного утепления достаточно
Нюансы технологии монтажа утеплителя

Многослойное утепление

В большинстве случаев для утепления применяют плиты каменной ваты, завоевавшие популярность благодаря совокупности свойств.

Такие плиты пожаробезопасны – выдерживают температуру свыше 1000 ⁰С и становятся надежной преградой для распространения пламени. Не менее важно, что этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, экологичен и долговечен. Толщина же слоя утеплителя величина расчетная и зависит как от характеристик основания, так и от региона проживания. В среднем для стеновых ограждающих конструкций достаточно слоя 100-150 мм, для кровельного пирога толщина может достигать и 300 мм.

Так сложилось, что обозначенную толщину принято набирать несколькими слоями утеплителя, например, 3 или 4 слоя по 50 мм. Этот способ имеет место быть, но увеличивает количество операций по монтажу утеплителя – сначала, вертикальные направляющие, после, горизонтальные (контробрешетка). Такая конструкция применяется при любом количестве слоев. Следовательно, увеличивается расход комплектующих, большие трудовые и временные затраты. И все это, либо перестраховка из-за боязни мостиков холода, либо потому, что «все так делают».

Длительное время мы сталкиваемся со стойким убеждением, что утеплять в несколько слоев лучше, чем в один. Нередко то же утепление скатной крыши толщиной 200 мм выполняют аж в 4 слоя по 50 мм, увеличивая не только трудозатраты и время на монтаж более чем в 4 раза (тут же еще и разбежку швов надо делать и подрезку), но и количество обрезков. На вопрос: «Чем лучше?», большинство отвечали «Так не будет мостиков холода на стыках плит, если они разойдутся», а некоторые отвечали просто «Лучше, чем в один слой».

Почему количество слоев утепления нужно делать минимальным

Чтобы прояснить ситуацию и подтвердить или опровергнуть большую эффективность и надежность многослойного утепления каменной ватой, в НИИМосстрой провели испытания. Начали с теории.

Для начала в программе расчета температурных полей Elcut выполнили трехмерную модель одинарного и двойного (перекрестного) каркаса с однослойной и двухслойной теплоизоляцией общей толщиной 200 мм. Ввиду того, что дерево имеет достаточно низкую теплопроводность, стойки шириной 50 мм практически не повлияли на общие тепловые потери. С точки зрения теплоизоляции конструкции оказались идентичны.

Затем перешли к практике, чтобы выяснить действительно ли многослойное утепление с перехлестом стыков способно компенсировать огрехи монтажа. Для плоских кровель и навесных фасадов, согласно Своду Правил «Изоляционные и отделочные покрытия», на стыке теплоизоляционных плит допустим шов не толще 2 мм. Допуск обусловлен тем, что в реальных климатических условиях при такой ширине шва конвекция воздуха минимальна, и обследования тепловизором показывают, что он не фиксируется в качестве мостика холода.

В климатической камере лаборатории научно-исследовательского института смонтировали шесть фрагментов каркасных стен с утеплением плитами каменной ваты (три конструкции в 3 слоя по 50 мм и три в один слой 150 мм).

Для этих целей были использованы плиты из каменной ваты, толщиной 50, 100 и 150 мм со следующими техническими характеристиками:

паропроницаемость – не менее 0,3 мг/(м·ч·Па);
водопоглощение – не более 1,0 кг/м² (при кратковременном и частичном погружении);
класс горючести – НГ;
коэффициент теплопроводности – 0,036-0,041 Вт/(м·К) (в зависимости от температурно-влажностного режима)

в три слоя и один слой – стыковка без зазора (хороший монтаж);
в три слоя и один слой – стыковка плит с допустимым зазором 2 мм (допустимый монтаж);
в три слоя и один слой – нарушение технологии, зазор 5 мм (недопустимо, показана переделка).

По результатам испытаний выявлено следующее.

Однослойное и многослойное утепление ограждающих конструкций одинаково эффективно.
Допустимый шов в 2 мм на стыке плит практически не сказывается на параметрах теплосопротивления что при однослойном, что при многослойном утеплении.
При огрехах монтажа и расходящихся швах также, без разницы, один слой или три, одинаковое существенное снижение эффективности утепления.

То есть, основная причина утепления в несколько слоев – для защиты от образования мостиков холода на стыках плит, оказалось, не работает. Тогда как преимуществ минимизации слоев теплоизоляции (1х150 мм лучше, 3х50 мм), боле, чем достаточно:

снижение трудозатрат при подготовке и монтаже изоляции;
сокращение обрезков материала при работе;
утеплитель толщиной 100 мм и более в меньшей степени склонен к прогибам, чем толщина 50 мм, за счет надежнее удерживается в каркасе, что важно при монтаже на вертикальные и наклонные поверхности;
однослойное решение обходится в итоге дешевле, чем изоляция в два и более слоя;
возможность визуально проконтролировать качество работ.

Не всегда получается выполнить конструкцию в один слой, но, при возможности, число слоев теплоизоляции нужно уменьшать, повышая надежность конструкции и эргономику монтажных работ.

Нюансы технологии монтажа утеплителя

Планируем утеплять дом из бруса (брус 150×150 мм) и обшивать сайдингом. Утеплять хотим минеральной ватой в два слоя по 50 мм. Встал вопрос, какую конструкцию обрешетки лучше использовать. Есть два варианта:

Просто деревянные бруски 50×50 мм (в два слоя) прикрепленные к стене саморезами.
Брусок 50×50 мм, закрепленный на металлический подвес. Т. е. первый слой утеплителя будет установлен между подвесами, а второй уже между брусками.

И еще вопрос по поводу примыкания утеплителя к деревянной стене. Утеплитель должен плотно прилегать к стене или нужен небольшой вент зазор? Перерыла весь форум, нигде не нашла конкретного ответа. Очень прошу помочь в данных вопросах!

Оптимально и просто будет установить стойки каркаса 100×50 мм и установить теплоизоляцию в один слой 100 мм. Почему – в тексте выше. Такое утепление по уровню тепловой защиты будет равноценно перекрестному каркасу с двухслойной изоляцией, но потребует меньших трудозатрат. Сверху по каркасу необходимо смонтировать ветрозащиту, контробрешетку для создания вентзазора 2 см и облицовку.

Вариант с металлическими подвесами будет чуть менее эффективен, так как такой каркас будет иметь более высокую теплотехническую неоднородность, и, соответственно, удельные потери тепла через него будут выше.

Утеплитель должен плотно прилегать к стене. Никакого тока наружного воздуха под ним быть не должно. Иначе, это равноценно отсутствию теплоизоляции вообще – как расстегнутая куртка на морозе, она, вроде есть, но толку от нее почти нет.

Следующая ситуация по утеплению: дом из ОЦБ, толщина стен 18 см, в планах заложить два слоя утеплителя – первый 10 см, второй – 5 см, вентзазор 5 см и фасадные панели. Какую плотность утеплителя выбирать? С брусками заморачиваться не хочется – дорого выйдет (площадь утепления 250 м²) хочу уголки сверлить 140х60 мм, к дому (третий год проживания ПМЖ, усадка закончилась) и на них металлический профиль. А дальше набирать утеплитель, «накалывая» его на уголки и фиксирую при необходимости, далее вентзазазор и фасадный экран.

Выбирать утеплитель по плотности – очень опасное решение. Плотность – это просто объемный вес материала и она зависит от типа утеплителя, его структуры, и не связана линейно ни с теплопроводностью, ни с физико-механическими параметрами. Наиболее верное решение – выбирать материал по декларируемой производителем области применения.

Судя по описанию, предполагаемая система – это навесной вентилируемый фасад, где теплоизоляция крепится механически к стене, а фасадный экран фиксируется к направляющим, которые удерживают смонтированные к стене кронштейны. Для таких систем плотность плит из каменной ваты для внутреннего слоя не менее 30 кг/м3, для внешнего – не менее 70 кг/м3. Из-за наличия большого количества точечных креплений через теплоизоляцию, такой фасад отличается невысокой теплотехнической однородностью. Поэтому, для снижения тепловых потерь для крепления плит лучше использовать тарельчатые фасадные анкеры (они же «зонтики» или «грибки»), вместо металлических уголков.

Стоит отметить, что фасад такого типа, потребует больших трудовых и материальных затрат, чем установка деревянного каркаса, мягкой теплоизоляции в распор и ветрозащиты.

Вывод

При соблюдении технологии монтажа каменной ваты одинаково эффективно, что многослойное, что однослойное утепление. Если же швы расходятся, несколько слоев ситуацию не спасут. А имеет ли смысл создавать себе дополнительные сложности – спорный выбор. Производители же предлагают перейти к упрощенному, следовательно, экономичному однослойному утеплению.

В одном из предыдущих материалов можно подробнее ознакомиться с характеристиками каменной ваты. Пример однослойного монтажа – в статье об утеплении деревянного дома. В видео – о выборе каменной ваты и правилах монтажа.

Автор: Благодатов Константин
Инженер-строитель, стаж — 27 лет

Изоляция цоколя дома с помощью минеральной ваты, особенности утепления, его плюсы и минусы, подготовка поверхности и способы выполнения работ.

Особенности теплоизоляции цоколя минватой

Цоколь является верхней частью фундамента и располагается над поверхностью почвы. Он контактирует с опорой дома, стенами и полами. Поэтому от правильного обустройства сего конструкционного элемента во многом зависит надежность и температурный режим дома.

Через стены цоколя может уходить наружу до 15-20% тепла, а промерзание опоры здания грозит появлением сырости, плесени и увеличением затрат на отопление помещений. Чтобы этого не случилось, требуется теплоизоляция надземной зоны фундамента.

Утепление цоколя дома решает такие задачи:

Технология предусматривает внутреннее или наружное утепление цоколя. Система теплоизоляционной защиты этого элемента дома примерно одинакова как для наружного, так и для внутреннего утепления. Отличие между ними может заключаться в конструкции теплоизоляции и применяемых материалах. Выполнять одновременно оба вида утепления нет необходимости.

Одно из различий — это расположение гидро- и пароизоляционных слоев. При утеплении снаружи вначале на стене цоколя закрепляют пароизоляционный слой, потом утеплитель, а поверх него — слой гидроизоляции. При утеплении изнутри вначале стену покрывают гидроизоляционным материалом, потом утеплителем, а сверху — пароизоляцией.

Другое различие заключается в материалах, используемых для финишной отделки поверхности цоколя. Например, изнутри можно работать с гипсокартонными листами, а с наружной стороны — с влагостойкими плиткой или керамогранитом.

При утеплении цоколя минеральной ватой важно правильно ее выбрать. Для наружного утепления материал должен обладать хорошей влагостойкостью и показателем паропроницаемости не менее 0,5 мг/мч Па.

Если утепляющее покрытие будет нести какую-либо нагрузку, например, слой штукатурки, то рекомендуется выбирать минвату с плотностью равной или более 150 кг/м 3 . Минимальный показатель паропроницаемости утеплителя при этом должен быть 0,35 мг/мч Па.

Наиболее весомыми производителями изоляционной ваты на строительном рынке являются компании «URSA», «Knauf», «Isover» и «Rockwool». Они всегда обеспечивают свои изделия сертификатами и гигиенической оценкой.

Преимущества и недостатки утепления минватой цоколя

Теплоизоляция цоколя минеральной ватой по отношению к другим видам утепления обладает определенными преимуществами благодаря свойствам этого материала:

Другим недостатком является потребность в средствах защиты при работе с данным утеплителем. Особенно это относится к минеральной вате, изготовленной на основе стекла. Пыль и мелкие волокна материала могут при работе попасть в глаза, на кожу и в дыхательные пути исполнителю. Поэтому респиратор, защитные очки и перчатки здесь крайне необходимы. После монтажа покрытие опасности собой не представляет, так как оно находится под изолирующей мембраной и наружной облицовкой.

Подготовительные работы

Перед теплоизоляцией цоколя необходимо провести ряд подготовительных процедур. В первую очередь следует очистить его поверхность от пыли и других загрязнений. Для этого можно воспользоваться щеткой с металлическим ворсом, шпателем и пульверизатором. Если после очистки на нем будут обнаружены неровности, их потребуется устранить. Любые перепады поверхности размером более 10 мм могут привести к неплотному прилеганию утеплителя.

Стены цоколя можно ровнять гипсовой штукатуркой. Кривизну поверхности следует определять строительным уровнем. Для этого инструмент нужно приложить к вертикали стены, а потом замерить разницу между крайними точками его прилегания. Если искомая величина не превышает 10 мм, выравнивание можно не делать. При больших отклонениях цоколь придется оштукатурить строительным раствором по маякам.

Их можно изготовить из деревянных реек и установить на стены цоколя после нанесения соответствующей разметки. Вначале вертикальное положение крайних реек необходимо зафиксировать при помощи алебастра. Потом, натянув между ними шнур, следует установить промежуточные маяки. Шаг между ними должен соответствовать длине правила, которым потребуется выровнять слой нанесенной штукатурки.

Рабочую смесь нужно укладывать снизу вверх между рейками, используя для этого шпатель. После ее выравнивания по маякам штукатурке нужно дать время на высыхание.

Для того чтобы утеплитель не намокал и в доме вследствие этого не появлялась плесень и сырость, на стены цоколя по сухой поверхности следует нанести два слоя обмазочной гидроизоляции. Материалом для нее можно выбрать битумную мастику или более современную сухую изолирующую смесь. Оба этих варианта предусматривают нанесение состава на цоколь с помощью малярного валика или кисти.

Для достижения максимального результата работы по теплоизоляции цоколя следует проводить при плюсовой температуре более 5°C. Для наружного утепления это возможно с весны вплоть до осенних заморозков.

Технология утепления цоколя минеральной ватой

Перед устройством теплозащитного покрытия цоколя необходимо подготовить такие материалы и инструменты: перфоратор, дюбели и шуруповерт, рулетку, отвес и строительный уровень, молоток, плиты утеплителя, клей или оцинкованные профили, набор шпателей. Работу можно выполнять сухим и мокрым способом. Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Мокрый способ утепления

В данном случае утеплитель наклеивается на вертикальную поверхность цоколя без использования каркасной системы. Клеящую смесь можно приобрести в ближайшем строительном магазине. Для ее приготовления удобно использовать электрическую дрель со специальной насадкой-миксером. В отличие от ручного замешивания, использование этого инструмента ускорит процесс и поможет сделать смесь однородной. Готовить состав следует согласно инструкции, расположенной на упаковке материала.

Для монтажа плит минеральной ваты клей следует наносить на утеплитель и изолируемую поверхность. Обычный шпатель служит для накладывания состава, а зубчатый — для его равномерного распределения по поверхностям. Листы утеплителя предварительно необходимо подрезать, учитывая размеры цоколя.

Для наклейки каждый элемент утепляющего покрытия нужно приложить к стене и осторожно его пристукнуть с целью более плотного прилегания. Это можно сделать с помощью небольшого бруска, используя его в качестве смягчающей удары прокладки.

Монтаж плит утеплителя нужно начинать снизу любого угла цоколя, формируя нижний ряд. Последующие верхние ряды следует располагать со сдвигом на 1/2 плиты в шахматном порядке. Стыки плит при этом должны получаться Т-образными. Нижний ряд утеплителя должен иметь опору, которой может служить щебеночная подсыпка, подошва фундамента или оцинкованный профиль, предварительно прибитый к стене. Если ее не обеспечить, нижний ряд плит может сползти вниз до того, как клей схватится.

Через 1-2 дня необходимо выполнить дополнительное крепление теплоизоляции зонтичными дюбелями. Отверстия под них высверливаются перфоратором. На один лист минеральной ваты должно приходиться пять дюбелей: четыре из них для углов, а пятый — в центре. После установки «зонтики» дюбелей нужно утопить в материал на 2-3 мм.

Следующий этап работы — это армирование утепляющего слоя. Перед этим следует заделать клеем углубления, которые образовались в результате монтажа зонтичных дюбелей и зазоры между плитами изоляции. Для устранения щелей можно использовать монтажную пену.

Армирование закрепленного покрытия нужно выполнять с применением стеклосетки. Вначале на него необходимо равномерно нанести двухмиллиметровый слой специальной шпаклевки, затем приложить к поверхности сетку и шпателем плотно прижать ее к утеплителю. Поверх сетки нужно нанести еще один слой армирующей смеси. Благодаря такому армированию получается ровная и монолитная утепляющая поверхность. При этом исключается всякий риск появления трещин и других дефектов цоколя.

Для финишной отделки такого покрытия чаще всего используются кирпич, камень или декоративная штукатурка. Облицовка камнем или кирпичом придает не только устойчивость утеплителю по отношению к внешним факторам, но и повышает утепляющие параметры системы. К тому же такой цоколь будет смотреться довольно солидно. Что же касается декоративной штукатурки, то после ее нанесения фактурной поверхности цоколя можно придать с помощью влагостойких красок любой цвет или оставить все в естественном виде.

Сухой метод утепления

Этот способ предусматривает укладку утеплителя в ячейки подготовленного каркаса. Перед началом утепления цоколя минватой необходимо выполнить пароизоляцию и собрать на его стене обрешетку из металлических профилей или деревянных брусков.

Каркас из профилей следует монтировать на расстоянии от поверхности стены 5-10 см. Профили нужно крепить вертикально с шагом, соответствующим размерам плит утеплителя — 60-100 см.

Пароизоляционным слоем может служить фольгированная пленка. При внутреннем утеплении она должна быть обращена блестящей стороной вовнутрь помещения. Полотна пленки следует крепить внахлест, проклеивая стыки полотнищ скотчем.

После устройства пароизоляционного слоя и сборки каркаса можно укладывать утеплитель, располагая его между профилями. Если в процессе монтажа плит минеральной ваты образуются щели между ними, можно их устранить с помощью монтажной пены.

После этого каркас можно обшивать подходящим отделочным материалом. При наружном утеплении это могут быть сайдинговые панели, которые надежно закроют утеплитель от влаги. При внутреннем утеплении — гипсокартонные листы.

Как утеплить цоколь минватой — смотрите на видео:

Вне зависимости от способа утепления цоколя при грамотном подходе к делу и соблюдении технологии утепление цоколя надолго защитит ваш дом от потери драгоценного тепла.

Утепление крыши опилками

Задувной утеплитель из древесного волокна

Утепление потолка пеностеклом

Отделка стен декоративным камнем

Как сделать плетеную клумбу

Веранда к бане: технология строительства

Домашняя инфракрасная сауна: правила монтажа и посещения

Как сделать дверь в баню

Содержащиеся в журнале материалы и статьи могут включать информацию, предназначенную для пользователей старше 18 лет, согласно Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010 года "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 18+.

Автор: Благодатов Константин
Инженер-строитель, стаж — 27 лет

Главные нюансы по утеплению фасада каменной ватой, ее основные характеристики и недостатки, подготовка поверхности и монтаж материала, методика «мокрый фасад», финальная отделка.

Особенности теплоизоляции фасада каменной ватой

В процессе экономии энергоресурсов и их сохранности роль теплоизоляции переоценить трудно. Каменная вата для фасада здания позволяет затрачивать меньше энергии на его кондиционирование и отопление, тем самым уменьшая воздействие на окружающую среду.

Более того, этот материал относится к категории немногих, которые могут похвастаться положительным энергетическим балансом. Это означает, что объемы энергии, которые экономятся с его помощью, намного превышают те, которые затрачиваются на его производство. Кроме того, вата, применяемая для фасадных работ, отличается водоотталкивающей способностью.

Утеплитель данного типа изготавливают, как правило, в виде плит. Они могут быть 2-х основных размеров: 0,5 на 1,0 метр или 0,6 на 1,2 м. По толщине такие изделия могут колебаться в диапазоне от 5 до 15 см, но для теплоизоляции индивидуального жилья чаще применяют 10-сантиметровые.

Утепление стен каменной ватой снаружи наиболее востребовано в следующих случаях:

Лучше всего приобретать для теплоизоляционных работ камневату, которая выпущена в плитах, а не в рулонах, поскольку они не так подвержены деформации за счет большей плотности.

Достоинства и недостатки каменной ваты в качестве утеплителя

Благодаря особенным технологиям, которые применяются в производстве материала, утепление фасада каменной ватой дает такому покрытию следующие преимущества:

Методика утепления фасада каменной ватой

Работы по утеплению фасадов каменной ватой или другими теплоизоляционными материалами обязательно проводят при наружной температуре воздуха в диапазоне от +5 до +25 градусов по Цельсию. Показатель влажности воздуха должен находиться на уровне 80%. Желательно, чтобы на поверхность незащищенного утеплителя не попадали прямые солнечные лучи.

Подготовительные работы перед утеплением фасада каменной ватой

Прежде всего, фасад любого здания очищается от цементных подтеков, крошки, выпирающих металлических штырей и других неровностей. В обязательном порядке демонтируются домашние коммуникации, а именно любая проводка, кронштейны, трубы и многое другое. Трещины, сколы, углубления должны быть зачищены и заделаны при помощи раствора. Лишь после этого можно проводить грунтование стен.

Если все перечисленные мероприятия были выполнены, можно начинать монтаж направляющих профилей. На него будет возложена задача удерживать первый ряд утепляющего материала, что даст возможность ровно выложить все следующие ряды. Металлический профиль крепят к поверхности стены при помощи дюбелей, отступив от пола 60 см.

Инструкция по монтажу каменной ваты на фасад

Перед началом работ по фиксации утеплителя необходимо приготовить клеевой раствор, который продают в виде сухого порошка, расфасованного в мешки по 25 кг. Берется отдельная большая емкость (можно ведро, таз), в которую наливается необходимый объем воды, согласно инструкции на упаковке. После этого насыпается нужное количество сухого клея, а дальше все смешивается до получения однородного состояния.

Работы по монтажу каменной ваты выполняем по такой инструкции:

Если есть необходимость в проведении утепления под сайдинг вместо штукатурки, то применяют иную технологию работ. На стену крепится Изоспан, который будет уберегать утеплитель от влаги и ветра снаружи. Скапливающаяся влага будет выводиться из материала, не поступая обратно. В этом случае клей не применяют — каменную вату фиксируют на фасаде дюбелями сразу. Поверх нее крепят еще один слой Изоспана, обязательно оставляя свободный зазор. Затем можно приступать к декоративной обработке сайдингом.

Защита теплоизоляционного слоя и финишная отделка

Без применения армирующей фасадной сетки здесь не обойтись. Ее начинают закреплять с самого верха стены на раствор или специальные шпильки. Каждый отрезанный кусок полотна должен ложиться на смежные с нахлестом не менее 10 см. Делается это для того, чтобы в последующем избежать растрескивания штукатурки.

Даже если стена не получилась идеально гладкой и ровной, можно сделать еще один слой чернового оштукатуривания толщиной от 4 до 10 мм. После полного высыхания поверхность может готовиться к нанесению декоративного покрытия. Сначала наждачной бумагой убираются все огрехи, в том числе и засохшие потеки клея, а затем ее покрывают грунтовой краской.

Как утеплить фасад каменной ватой, мы разобрались. Последним видом работ является финишная отделка наружных стен. Она выполняет сразу 2 задачи — защитную и декоративную. То есть, она будет оберегать теплоизоляцию дома от ветра, мороза, сырости, ультрафиолета, с одной стороны. С другой же, будет формировать внешний облик фасада здания.

Для финишных работ могут применяться разнообразные виды декоративных штукатурок, начиная от минеральных (на базе извести или белого цемента) и заканчивая акриловыми и связующими. От структуры штукатурки и величины зерна будет зависеть ее рисунок и окончательный вид. Готовится она примерно таким же способом, как замешивается клеевая смесь.

Раствор замешивается на воде до формирования однородной смеси, которая с помощью шпателя набрасывается на стену. Однако еще необходимо придать поверхности определенный рисунок-фактуру. Для этого выжидают пару минут, пока масса не начнет подсыхать. После этого она разглаживается движениями сверху вниз. Поскольку в составе штукатурки есть крохотные комочки, то при проглаживании они начнут продавливать небольшие борозды. Благодаря этому получается интересный рисунок-фактура.

По окончании высыхания поверхность можно окрасить в любые цвета, особенно это актуально для минеральных растворов, которые выпускаются полностью белыми. Некоторые делают выбор в пользу акриловой отделки, которая отличается высокой прочностью и пластичностью, не выгорает, хорошо переносит перепады температур.

Нельзя забывать о фасадной покраске. Для этого промышленность выпускает краски на водно-дисперсионной основе. В них входят акрил и другие полимеры, силикон, жидкое калиевое стекло и другие составляющие. Что касается собственно цветовых разновидностей, то существует несколько тысяч различных тонов и полутонов.

Технология «мокрый фасад» и ее особенности

Одна из наиболее популярных утеплительных систем. Технология «мокрый фасад» получила свое название потому, что используется при теплоизоляции штукатурка и клей, которые замешиваются с большим количеством воды.

Данная методика отличается практичностью, она запросто применяется как для ремонта фасадов старых зданий, так и для утепления новостроек. Она может придавать эстетически привлекательный вид интерьерам различных типов строений.

При таком утеплении фасад сооружения не подвергается чрезмерным нагрузкам, а, значит, нет необходимости в дополнительном укреплении фундамента. Полезная площадь в комнатах тоже не будет сокращаться, зато теплоизоляция «мокрым способом» надежно убережет от теплопотерь, от промерзания, от появления грибка и т.п. Даже в жаркую погоду такая система снижает нагревание несущих конструктивных элементов и, тем самым, поддерживает температуру в доме на оптимальном уровне.

Структуру такого фасада можно представить в виде нескольких слоев:

После этого замешивается клей, с обязательным соблюдением пропорций, поскольку это может оказать влияние на эффективность фиксации утеплителя. Берется лист каменной ваты и равномерно промазывается клеем при помощи гребенчатого шпателя. Наибольшее количество клея наносится в центре изделия и по его контуру. Специалисты говорят о том, что клеевой смесью должно быть обработано не менее 40% площади листа.

Можно начинать монтировать первый элемент — от качества его установки будет зависеть качество крепления всех остальных листов. Зазоры между отдельными плитами должны быть не шире 2-3 мм, иначе покрытие начнет разрушаться со временем и вызывать появление так называемых «мостиков холода». Если, по тем или иным причинам, зазоры получились великоваты, их надо задуть монтажной пеной или даже вставить дополнительно полосу утеплителя.

Окончательно закрепляется теплоизолятор фасадными дюбелями, которые могут быть либо винтовыми с распорным элементом типа «шуруп», либо забивными с распорным элементом типа «гвоздь». Они возьмут на себя основную нагрузку, которую будет испытывать фасад. Поэтому от качества крепежей может зависеть устойчивость всей готовой системы.

Чтобы рассчитать число необходимых дюбелей, нужно учесть индивидуальные характеристики фасада — его вес, ветровую нагрузку и так далее. Есть правило: на каждый квадратный метр площади забивается 5-6 дюбелей, если речь идет о здании до 5 этажей высоты; для более высоких построек количество крепежей увеличивается до 8 штук на 1 м 2 .

Армирование придает системе целостность и служит основой для последующей декоративной обработки. Для этого зафиксированный на стене теплоизолятор густо смазывается клеем, в который утапливают специальную армирующую сетку. На этом этапе тоже нужно обращать внимание на качество рабочей поверхности. Если есть необходимость, то можно еще раз устранить все дефекты и выровнять неровности. В качестве инструмента можно воспользоваться жесткой теркой.

Необходимо уделять внимание качеству армированной сетки — она должна быть пропитана щелочным составом, который защитит ее от пагубного воздействия внешней среды. Изделие принимает на себя множество нагрузок, поэтому важно, чтобы оно обладало устойчивостью к растяжениям и было прочным на разрыв.

При его наклеивании необходимо делать нахлест до 10 см, иначе на стыках появятся трещины и разрывы. На наружных углах здания есть смысл закрепить профильные уголки, которые смогут придать им правильные формы и защитят от повреждений при эксплуатации.

Как утеплить фасад каменной ватой — смотрите на видео:

Перед тем как начинать работы по утеплению каменной или другой минеральной ватой, необходимо тщательно ознакомиться с технической стороной вопроса. В противном случае возможен перерасход материалов. Чтобы получить теплое, долговечное и эстетически красивое покрытие, лучше сделать выбор в пользу технологии под названием «мокрый фасад».

Утепление крыши опилками

Задувной утеплитель из древесного волокна

Утепление потолка пеностеклом

Отделка стен декоративным камнем

Как сделать плетеную клумбу

Веранда к бане: технология строительства

Домашняя инфракрасная сауна: правила монтажа и посещения

Как сделать дверь в баню

Утеплению фундамента дома следует уделять пристальное внимание, так как это залог стойкости всего строения. Теплоизоляция позволяет значительно уменьшить потери тепла, защитить дом от разрушающего воздействия грунтовых вод.

Важные моменты

Основание фундамента подвергаясь постоянному воздействию вод, может впитывать влагу, а при низких температурах материал подвергаться промерзанию.

Это может стать причиной возникновения трещин. Задача строителей, снизить к минимуму влияние данных негативных факторов. Нужны качественные, надежные материалы, которые обладают следующими свойствами:

водопоглащение нулевое;
высокоэффективная теплоизоляция;
способность выдерживать аномальные температуры;
прочность, долговечность;

Для решения основных проблем, которые возникают при возведении фундамента, необходимо обеспечить постоянный дренаж атмосферных и грунтовых вод, а также предотвращение теплопроводящих мостиков.

Преимущество утепление минеральной ватой

На строительном рынке представлены различные виды утеплителей фундамента дома, в том числе минеральная вата. При вертикальном утеплении фундамента подходят плиты минеральной ваты. На всем протяжении эксплуатации материал не деформируется и не перемещается.

Для обустройства сплошного изоляционного слоя лучше всего подходит рулонный вариант. Широко используется армированный тип минваты и фольгированный утеплитель. В случае возникновения пожара, материал способен выдержать высокие температуры, при этом не выделяет токсичных веществ. Материал обладает рядом преимуществ, а именно:

прекрасно держит форму;
простой монтаж и укладка;
при правильной укладке не меняет своих теплоизоляционных свойств;

Эффективные способы утепления

Перед началом работ следует тщательно очистить всю поверхность фундамента. Далее возводится каркас из металлического профиля, на котором устанавливается утеплитель. Следующий этап укладка минваты и укрепление материала.

Еще один слой из паропроницаемой пленки позволяет защитить конструкцию от влаги. На завершающем этапе выполняется защитная кирпичная стена. При монтаже следует строго соблюдать правила безопасности, а именно – свести к минимуму контакт с минеральной ватой.

Монтаж мокрого фасада по минеральной вате – это еще один из способов утепления фундамента. Суть технологии в том, чтобы посадить утеплитель на клеевый раствор. На стартовый профиль устанавливаются плиты утеплителя вплотную, а образовавшиеся щели заполняются клеем или шпаклевкой.

Выводы

Создание благоприятной атмосферы в доме – это главная задача домовладельцев. Тем, кто сталкивался с проблемой утепления дома, знают наверняка, какой наиболее эффективный способ утепления фундамента, при минимальных затратах.

Поэтому обмен мнениями позволит выбрать тот вариант, который будет способствовать лучшей сохранности дома. Сделать это вы можете в разделе комментариев на нашем портале.

Личный опыт пользователя FORUMHOUSE по утеплению дома из бруса и установке навесного вентилируемого фасада.

В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

Продолжаем начатую тему. В этой статье:

Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
Как утеплить цоколь и отмостку.
Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Важный момент: нельзя закрывать минераловатный утеплитель снаружи паронепрозрачным материалом, который препятствует выходу пара и влаги из теплоизоляции. В противном случае в утеплителе начнётся процесс влагонакопления, а деревянные стены дома начнут гнить.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Утепление фундамента и изготовление отмостки

После утепления стен пользователь приступил к теплоизоляции цокольной части дома и изготовлению утеплённой отмостки.

Эта технология уже подробно описана на нашем портала в статье правильный пирог тёплой отмостки.

Пользователь немного отрыл фундамент, чтобы не резать экструзионный пенополистирол, и плита утеплителя встала полностью. Затем очистил фундамент от грязи, пробурил перфоратором отверстия, приклеил теплоизоляцию на цемент-пену и зафиксировал плиты дюбель-грибами.

Для армирования отмостки по слою теплоизоляции разложили кладочную сетку из проволоки диаметром 3 мм и размером ячеи 10х10 см. Армирующую сетку пропустили через термокомпенсирующие вкладыши — обычную доску.

Далее отмостку залили самомесным бетоном. Бетон разравнивали самодельным правилом, сделанным из доски. На всё ушло примерно 4 дня.

Читайте также: