Утепление чердачного перекрытия эппс

Обновлено: 15.04.2024

Кто подскажет: можно-ли пеноплексом утеплять чердачное перекрытие?

Тут рассказывается, но что-то меня терзают сомнения

Если чердак холодный, то ни в коем случае; пущай проветривается. Наверное речь идет о мансарде? Тогда даже нужно; особой альтернативы тут нет.

Я так делал; без всяких чердаков: крыша — сразу наклонный потолок. Меж стропил — пеноплекс (ЭППС). Привинчивал листы сразу к обрешетке, по краям срезал фаску и щели запенивал. Плюсы: не надо парогидроизоляции и мембран, можно работать после того как крыша постелена, т.е. в любую погоду и зимой до -10гр., также не шибко страшны протечки и намокания. В интернете есть описания такого рода утеплений. Но только не пенопласт (ППС).

Делал также подобную теплую крышу (до ЭППС) и с ватным пирогом: черновая доска, паробарьер, вата 100мм, зазор 50мм, мембрана, обрешетка, ондулин. И первый и второй вариант — в принципе рабочие, только с ватой заморочек поболее; + доски, степлер, карачки, ножницы, укладка и пр., еще и погоду поймать надо. Еще есть опасность промокания в результате протечек; а там уже никакого контроля и для ваты — это полная катастрофия….

Чердак холодный — Изовера туда заверни, толщиной 150-200, будет нормально. Снизу пароизоляцию положи, ну и летом проветривай чердак чтоб изовер сох.

Изовером будет дешевше чем пеноплексом.

Цитата:Без мансарды (не жилое) , обычное утепление перекрытия чердака!

А тут хоть как: опилки, шлак, керамзит, вплоть до земли. Главное вентиляция. Народный и самый дешевый вариант гидроизоляции и утепления: глина по черновой доске (с наполнителем) + опилки (земля). Изовер не советую, особенно без мембраны; капризная вещь; подмок, слежался и кранты. Ваты обычно для подчердачных перекрытий не используют.

Керамзит часто юзают (чаще всего): л = 0,1…0,15 (коэф-т теплопроводности), для R = 3 надо 30…40см толщины, (обязательно проветривание).

ЭППС: л = 0,04…0,05, надо 15см.(дорого) Но ему все пофиг и хватит на всю жизнь.

Керамзит — это старый век, и его надо много по сравнению со стекловатой. Вспомните училище связи, када обвалилось чердачное перекрытие, а ведь там утепляли керамзитом.

Не то чтобы очень старый, но прошлый. стопудово проверенный кстати. Да и минераловатным утеплителям тоже скоро будет сто лет в обед. Почти ВСЕ жилые дома (многоэтажки) в России сверху утеплены керамзитом. А это СНиПы. Дешево, технологично, РЕМОНТИРУЕМО. Конечно рекламы в интернете нет, но ИМХО — это говорит лишь на пользу; просто некому на нем разводить на бабки. Трудно продираться сквозь рекламный пресс интернета, не спорю. Замануха, расписуха, картинки, обещания, а копнуть — по сути беспонтовые западные отбросы (расчитанные кстати на их климат и менталитет). Но надо привыкать думать своей головой. Буквально под ногами лежат простые и проверенные решения и технологии. И денег надо минимум. В Европе очень модно сейчас экологическое строительство: глина, солома, опилки и многое другое.

Цитата:Минплита, стекловата хороший утеплитель, лёгкий тёплый. Конечно нельзя их мочить, да и сыпятся они, но всёравно их можно применять «на худой конец».

Кто ж спорит; а лучше даже попробовать. Я попробовал; больше не хочу (тряпки и сопли), но не зарекаюсь; может и еще попробую (но только мин/плитой, пожестче). А вообще хочется чтоньть понадежнее и покрепче, чтобы и тепло хранило и дождя не боялось.

Не совсем правильно, если мы под потолком понимаем конструкцию балки а к ним с низу подшита доска а потом на доски укладывается утеплитель, то потолок (доска) должна иметь как можно меньшие паропроницаемость что бы влага из дома не попадала в утеплитель. А вот утеплитель должен иметь очень хорошую паропроницаемость что бы отдавать влагу.

Кондиционеры для бани.

Цитата:Все-таки лучше, чтобы потолок был паропроницаемый

тут надо учить физику процессов.

Цитата:Важная проблема при устройстве покрытий — формирование пароизоляционного слоя для предотвращения проникновения пэра из жилых помещений в толщу строительной конструкции. Как известно, влажность теплого внутреннего воздуха обычно выше, чем холодного наружного, поэтому диффузия водяных паров направлена из помещения наружу. Если с наружной стороны ограждения расположен плотный материал, плохо пропускающий водяные пары, то часть влаги будет скапливаться в толще конструкции и теплоизоляционного слоя, а разница наружных и внутренних температур без наличия слоя пароизоляции и вентиляционных отверстий в кровле может привести к выпадению конденсата в толще утеплителя и на элементах конструкций. Следствием этого могут стать преждевременное разрушение несущей конструкции и ухудшение теплоизолирующих свойств утеплителя.

Утеплитель защищают слоем пароизоляционного материала, расположив последний с внутренней (теплой]стороны утеплителя. Некоторые теплоизоляционные материалы уже имеют на внутренней поверхности основание из фольги, специально предназначенное для обеспечения пароизоляции. В случае отсутствия такового теплоизоляционный материал покрывают полиэтиленовой пленкой, пергамином, рубероидом или фольгированным пароизоляционным покрытием.

Ну и главное правило:

Цитата:Для любителей многослойных конструкций есть основополагающий принцип в строительстве – каждый последующий слой в многослойной конструкции отапливаемого помещения изнутри наружу должен быть более паропроницаем, чем предыдущий. Если пытаються этот принцип нарушить, то всегда с оговоркой – с дополнительным принятием мер по извлечению влаги между слоями (вент зазоры и т.п.).

Чердаком по науке называют пространство, ограниченное скатами кровли и верхним перекрытием последнего этажа. Это пространство бывает жилым, и в таком случае называется мансардой, а слово «чердак» применяется к нежилому помещению. Об утеплении мансарды читайте здесь.

От жилых помещений чердак отделяет перекрытие, которое при надежной теплоизоляции защитит верхний этаж зимой, весной и осенью от холода, а летом от жары. Однако это невозможно без надежной теплоизоляции.

Для утепления чердачного перекрытия ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» рекомендует высококачественные плиты ПЕНОПЛЭКС ® , как говорят в спорте, «за явным преимуществом».

Преимущества теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® применительно к утеплению чердачных перекрытий

Коэффициент теплопроводности — 0,034 Вт/м∙К

Это основной показатель для утеплителя. Чем он ниже, тем лучше материал хранит тепло. У ПЕНОПЛЭКС ® он один из самых низких — на четверть меньше, чем у минваты и пенопласта, в 4 раза меньше, чем у керамзитового гравия.

Второй по значимости теплотехнический параметр. Чем лучше утеплитель впитывает воду, тем быстрее он теряет свои качества.

Благодаря нулевому водопоглощению ПЕНОПЛЭКС ® сохраняются его теплозащитные свойства в течение всего срока службы, нет необходимости защищать его от дождя и снега при хранении, предотвращается размножение грибка и плесени.

Многие заблуждаются, считая, что материалы, полученные методом химического синтеза, не имеют ничего общего с экологичностью. Но почему же тогда из синтетического сырья для изготовления плит ПЕНОПЛЭКС ® — полистирола общего назначения — также делают детские игрушки, упаковку для яиц, баночки для йогурта и одноразовую посуду, из которой мы едим на пикниках?!

Более того, в составе некоторых теплоизоляционных материалов из натурального сырья присутствуют и другие компоненты, отнюдь не безопасные для здоровья. ПЕНОПЛЭКС ® не содержит мелких волокон, пыли, сажи, шлаков, фенолформальдегидных смол, в его изготовлении не применяется фреон. При работе с ПЕНОПЛЭКС ® нет необходимости защищать органы дыхания.

Монтаж не только безопасен, но и удобен. Плиты ПЕНОПЛЭКС ® легко кроить и резать простыми инструментами — обычным ножом. Удобны размеры плит, а также Г-образная кромка по всем краям, которая к тому же позволяет укладывать теплоизоляцию без «мостиков холода».

Плиты ПЕНОПЛЭКС ® испытаны в прямом смысле этого слова. Испытания на долговечность состояли из 90 циклов нагрузки на образцы продукции, каждый из которых эквивалентен году эксплуатации в суровых условиях. Один такой цикл включал сначала заморозку до –40°С, затем нагрев до +40°С, потом снова заморозку до –40°С и погружение в воду. Проделав эти 90 циклов с плитами ПЕНОПЛЭКС ® , ученые НИИ Строительной физики, проводившие испытания, не обнаружили заметных изменений теплотехнических характеристик. Что и зафиксировано в протоколе. С запасом материалу назначили срок службы не менее 50 лет.

Виды чердачных перекрытий

Напомним, что чердачным перекрытием принято называть всю конструкцию («пирог») от основания до финишного покрытия пола. В частном домостроении наиболее распространены чердачные перекрытия с железобетонным и деревянным основанием.

Общее и различное

В качестве железобетонного основания чаще всего используют пустотные плиты или монолитное перекрытие, в качестве деревянного — лаги. Эти конструкции представлены на схемах ниже. Между ними есть общее и различия. Как обычно, общее — это принцип, а различия — в деталях.

Принцип конструкции любого чердачного пола прост: «основание перекрытия – утеплитель – финишное покрытие пола». Также общим можно считать присутствие пароизоляции под утеплителем, которое, впрочем, не особенно актуально для теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® с ее низкой паропроницаемостью. Пароизоляция призвана защитить утеплитель от естественного потока водяных паров из помещений, где их больше, чем на улице из-за более высокой температуры внутри помещения в холодное время года, дыхания людей, приготовления пищи и т.д.

Обращаем ваше внимание, что в большинстве случаев необходимы два слоя утеплителя. По данным расчета требуемых толщин теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® (см. таблицу ниже), в России слой утеплителя чердачного перекрытия должен быть свыше 100 мм, за исключением регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Наибольшая толщина в ассортименте рекомендуемых для утепления чердачных перекрытий плит ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® как раз и составляет 100 мм.

Различия между конструкциями чердачных перекрытий с деревянным и железобетонным основанием лежат в материалах и конструкциях финишных покрытий, а также в других слоях, расположенных между тремя основными конструктивными элементами пола.

Финишное покрытие

Что касается финишного покрытия, то при обустройстве чердака не ставятся эстетические задачи, всё диктуется практической необходимостью, и выбираются варианты без изысков. Кроме того, в строительстве сложилась практика соответствия финишного покрытия основе по способу укладки: «мокрому» и «сухому». Поэтому при железобетонном основании, к которому полагается выравнивающая стяжка, укладываемая заливкой мокрого раствора, обычно используется бетонный пол. Для конструкции на основе сухих деревянных лаг применяется листовое финишное покрытие: гипсоволокнистый лист, цементно-стружечные плиты и т.п. Если чердак не несет серьезных постоянных нагрузок (ходят там редко, тяжелые предметы не хранят), то можно сэкономить и обойтись без финишного покрытия.

Чердачное перекрытие с деревянными лагами в основании (классическая конструкция)

Классическое чердачное перекрытие по лагам подразумевает заполнение пространства между ними.

Стена
Листовое покрытие (ГВЛ/ЦСП)
ПЕНОПЛЭКС®
Деревянная балка перекрытия
Пароизоляция
Листовой материал (ОСП/фанера)

Чердачное перекрытие с деревянными лагами в основании (оптимизированная конструкция)

Финишное листовое покрытие (ГВЛ/ЦСП)
ПЕНОПЛЭКС®
Пароизоляция
Настил из листового материала (ОСП/фанера)
Лаги

По сравнению с классической конструкцией этот вариант позволяет существенно упростить монтаж. Подойдет тем, для кого важно сократить время строительства и некритично снижение высоты чердачного пространства.

Чердачное перекрытие с железобетонным основанием

Цементно-песчаная стяжка
Разделительный слой (полиэтилен)
ПЕНОПЛЭКС®
Пароизоляция (полиэтилен)
Выравнивающая стяжка
Железобетонная плита перекрытия

В конструкции с основанием из железобетона утеплитель располагается между двумя стяжками (бетонными и цементно-песчаными), которые отделяются от него слоями полиэтилена, выполняющего функцию пароизоляции. Верхний слой из этого материала также служит для того, чтобы не допустить попадания «цементного молочка» на утеплитель в период застывания раствора.

Как смонтировать и утеплить чердачное перекрытие

Монтаж чердачного перекрытия по основанию из деревянных лаг: классический вариант

Монтаж пароизоляции. В классической конструкции сначала снизу к лагам крепят пароизоляционный слой полиэтилена с помощью строительного степлера. Причем для обеспечения герметичности скобы степлера необходимо вбивать через бутилкаучуковую ленту, предварительно наклеенную на лаги.

Монтаж листового настила под утеплитель. Крепят с помощью гвоздей или саморезов.

Монтаж утеплителя. В пространство между лагами укладывают плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® , которые кроят и разрезают с помощью обычного ножа в соответствии с размерами и конфигурацией данного пространства. Стыки плит с лагами и друг с другом герметизируют однокомпонентными полиуретановыми составами, в качестве которых рекомендуется использовать монтажную пену ПЕНОПЛЭКС ® FASTFIX ® или клей ПЕНОПЛЭКС ® FASTFIX ® , имеющий меньшее вторичное расширение.

Монтаж финишного покрытия. Если ПЕНОПЛЭКС ® дополнительно монтируется сплошным слоем поверх балок перекрытия, финишное покрытие обычно укладывается без крепления: листовой материал держится за счет собственного веса. На эксплуатируемом чердаке рекомендуется выполнять финишное покрытие из двух слоев ГВЛ в перехлест стыков.

Монтаж чердачного перекрытия по основанию из деревянных лаг: оптимизированный вариант

Монтаж листового настила под утеплитель: сверху, на лаги. Крепят с помощью гвоздей или саморезов.

Монтаж пароизоляции. Закрепляют сверху на листовом настиле.

Монтаж утеплителя. Плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® укладывают на настил так же, как и в классической конструкции, с применением тех же средств.

Монтаж финишного покрытия. Так же, как в классической конструкции.

Монтаж чердачного перекрытия с основанием из железобетона

Выравнивание поверхности плиты-основания. Выполняется с помощью цементно-песчаной стяжки. Локальные неровности должны составлять не более 5 мм.

Укладка пароизоляции из полиэтилена.

Монтаж теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® : так же, как в оптимизированном варианте перекрытия по лагам.

Укладка разделительного слоя из полиэтилена.

Монтаж финишного покрытия — цементно-песчаная стяжка. Между стяжкой и стеной необходим зазор 10-20 мм с учетом температурного расширения. Зазор заполняется монтажной пеной — рекомендуется использовать монтажную пену ПЕНОПЛЭКС ® FASTFIX ® . Как и для перекрытия с основанием из деревянных лаг в случае эксплуатируемого чердака вместо стяжки можно выполнять финишное покрытие из двух слоев ГВЛ в перехлест стыков.

Как уже было сказано, при отсутствии нагрузок на чердачный пол нет необходимости в финишном покрытии, и, соответственно, разделительном слое.

Привет друзья, с появлением на рынке экструдированного пенополистирола все чаще можно увидеть что, народ в частном секторе утепляет им , в прямом смысле слова, все подряд. Стайки со скотиной, курятники, собачьи будки, виноград, и так далее. И само собой не редкость увидеть дом утепленный экструзией с низу до верху.

Это вызвано рядом факторов:

- Самые лучшие теплоизоляционные характеристики, относительно других утеплителей

- Удобство монтажа и обработки

- Удобство транспортировки

-нулевое водопоглощение

- высокая прочность

Но, нужно понимать что, у каждого материала есть своя область применения. И экструдированный пенополистирол не исключение. Так что же можно им утеплять, а что нет? И так, где можно:

Утепление цоколя дома

Здесь ЭППС подходит как ни кто другой. Его легко можно облицевать той же клинкерной плиткой или искусственным камнем, или просто оштукатурить. К тому же он защитит цоколь от влаги, так как, является водонепропускным материалом.

Утепление фундамента дома

Подходит. Для этого, в принципе, другой материал использовать нельзя. ЭППС отлично себя чувствует под землей.

Утепление отмостки дома

Утеплить отмостку можно только экстудированным пенополистиролом, потому как больше ни чего другого не применишь. Прочность листов ЭППС позволяет заливать бетон прямо на них. А высокие теплоизоляционные характеристики существенно уменьшат глубину промерзания грунта вокруг дома.

Устройство теплого пола

При строительстве дома отличное решение это устройство водяных теплых полов. Для того что бы теплый пол работал эффективно и нагревал только помещение в котором находится, а не все вокруг себя (имеется в виду грунт под домом), трубы укладывают на листы ЭППС и потом заливают их цементно- песчаной стяжкой.

Это основные места для чего он, в принципе, предназначен. Теперь разберем куда не следует применять экструдированный пенополистирол:

Утепление стен дома

Для этого ЭППС не предназначен, так как является паранепроницаемым материалом. Лишая стены возможности естественным путем отдавать избыточную влажность ( которую они получают из жилых помещений), на ружу, готовьтесь к появлению в вашем доме сырости и плесени.

Если уж так и хочется утеплить дом с наружи, то можно использовать обычный пенополистирол, не экструдированный. Но, имейте в виду, что для этого есть более подходящие материалы.

Утепление чердачного перекрытия, кровли и других деревянных конструкций

Категорически запрещено утеплять экструдированным пенополистиролом любые деревянные конструкции. Так как дерево является «дышащим» материалом, оно может очень много в себя влаги впитать и так же легко влагу и отдать. Утеплив дерево этим материалом вы помешаете естественным процессам. В итоге влажность, появление плесени и очень быстрое сгнивание деревянных конструкций.

Использование ЭППС внутри жилых помещений

Этот материал, находясь в тепле, выделяет очень вредные для здоровья химические вещества. Поэтому использовать его в жилых помещениях НЕЛЬЗЯ!

Главной проблемой использования экструдированного пеноплекса – более жесткой формы вспененного полистирола – опытные кровельщики связывали не только с особенностями в укладке, но также с безопасностью материала.

Во-первых, пеноплекс является горючим материалом . По сравнению с полиуретаном и минеральной ватой, этот утеплитель горит достаточно активно и быстро. Но самое опасное то, что пенополистирол в момент горения выделяет огромное множество токсинных веществ.

Во-вторых, вспененная структура пеноплекса «богата» пенообразующими фреонами и остатками первичного растворителя стирола. Если регулярно дышать этими веществами, то можно приобрести тяжелые заболевания дыхательных путей.

Однако во всем вышесказанном есть одно большое «но»…

Такими характеристиками обладает материал (ЭППС и пенопласт), изготовленный по старой (предыдущей) технологии. Более того, экструдированный пеноплекс, который предназначен для утепления мансард и других жилых помещений, имеет специальную маркировку. Именно такой материал можно использовать для утепления мансарды без риска для здоровья владельцев дома .

Утепление мансарды пеноплексом: плюсы и минусы

Практика показывает, что пеноплекс еще не полностью вытеснил с арены минеральную вату, ЭППС, стекловолоконные материалы и засыпки на основе гранул. Но…

Опытный кровельщик утверждает, утепление мансарды пеноплексом актуально только в двух случаях:

Если дом находится в регионе с очень влажным климатом . Пенополистирол не боится влаги, чего нельзя сказать о минвате и керамзите. Поэтому мансарду с таким утеплителем можно эксплуатировать даже без облицовки фасада.
Если дом используется в качестве дачи и в нем не проживают владельцы на регулярной основе . В условиях постоянного колебания уровня влажности и температуры материал гарантированно сохраняет тепло на мансарде. И это вы моментально почувствуете.

А теперь поговорим о минусах – они тоже есть.

Главным недостатком установки вспененного полистирола в качестве утеплителя мансарды выступает крайне низкая паропроницаемость материала.

И если пенопласт хоть немого пропускает пар, то в случае с пеноплексом – это исключено. В результате уровень комфорта в помещении значительно снижается. Более того, требуется устройство дополнительной приточно-вытяжной вентиляции.

Не стоит забывать, что пеноплекс достаточно легко и быстро могут повредить грызуны. Чтобы защитить утеплитель от их «нашествий», кровельщики рекомендуют использовать специальные металлические сетки. Отделку утеплителя лучше проводить с использованием штукатурки на песчано-цементной основе.

А что вы думаете по этому вопросу? Пишите свое мнение в комментариях.

Не забывайте ставить лайки, делиться материалом в соцсетях и подписываться на канал .

В предыдущей статье мы рассказывали про гидроизоляцию цокольного этажа и о важности этого мероприятия. Сегодня мы поговорим о том, как сократить теплопотери дома через потолок. Для этого нужно утеплить чердачный люк и перекрытие. Для работы подходит много теплоизоляционных материалов: сыпучие, жидкие, в рулонах и листах. Каждый из материалов имеет свои характеристики, но метод монтажа для всех их достаточно похож, не считая жидкой теплоизоляции, такой как ППУ и пеноизол.

Полимерные утеплители для чердачного перекрытия

Применение пенополистирола для теплоизоляции чердака.

Один из самых распространенных вариантов – это утепление чердачного перекрытия пенопластом или пеноплексом. Первый вариант обходится значительно дешевле, да и характеристик обычного пенопласта вполне достаточно, так как на чердаке нет ни запредельной сырости, ни высоких механических нагрузок. Поэтому может применяться материал с минимальной плотностью в 15 кг/м. куб. Он укладывается между лагами, стыки запениваются монтажной пеной. Этот материал очень удобен, если нужно утеплить чердачный люк.

Полимер не пропускает влагу и пар, что может стать проблемой. Вместе с теплым воздухом под потолок поднимается влага. При утеплении чердачного перекрытия пенопластом влаге больше некуда деваться, как проникать в структуру дерева, ведь полимер паронепроницаем. При слишком большом количестве водяного пара дерево не справляется с его транзитом сквозь себя и из-за этого древесина постоянно мокрая. Там, где застаивается влага, не заставит себя ждать и плесень, балки начинают чернеть.

Чтобы избежать этого утепление чердачного перекрытия своими руками должно сопровождаться укладкой пароизоляции. Схема монтажа (снизу-вверх):

потолок;
парозащитная пленка;
балки и утеплитель.

Сверху можно оставить утеплитель незакрытым, основная цель – исключить попадание влаги из помещения в структуру древесины. При утеплении чердачного перекрытия своими руками можно не класть пароизолирующую мембрану, если вы планируете устанавливать натяжной потолок. Это тоже полимерная плёнка, которая не пропускает ни влагу, ни пар. Проникновение влаги по периметру будет минимальным.

Первый вопрос покупателей про трубы для отопления: какие лучше? Одной фразой ответить нельзя, ведь нужно учитывать много факторов.

Все про подсоединение труб отопления к котлу отопления вы можете прочитать в этой статье.

Минеральная вата

Минвату нужно обязательно защищать от влаги.

Использовать пенопласт не совсем правильно, так как нужно создать все условия, чтобы дом был экологичным и пожаробезопасным. В этом плане лучше использовать минеральную вату. Видов минеральных ват несколько:

Большинство из них, кроме каменной ваты, боятся влаги. То есть хорошо ее впитывают, плохо отдают и, намокая, теряют свои теплоизоляционные качества. Поэтому нужно предотвратить попадание влаги в слой утеплителя и даже если какая-то ее часть все же проникла в теплоизоляцию, то нужно дать возможность ей выйти. Как правильно утеплить чердачное перекрытие минеральной ватой:

снизу теплоизоляция защищается паробарьером, который не пропускает пар и воду;
слой изоляции должен быть не менее 20 см – в два ряда по 10 см с разбежностью швов;
над ватой укладывается гидроизоляция, которая не пропускает воду, но дает возможность выходить пару;
между теплоизоляцией и мембранами должны быть вентзазоры.

Если выбирать, чем утеплить чердачное перекрытие, среди всех видов минеральной ваты, то предпочтение следует отдать базальтовой вате. Она практически не впитывает влагу, поэтому допускается (хотя не желательно) укладывать ее без дополнительных мембран. При этом в вате, как и в пенопласте, прекрасно себя чувствуют грызуны, что становится серьезной проблемой.

Чтобы проложить трубы отопления в полу нужно защитить их от механических повреждений и компенсировать их тепловое расширения. Для этого можно использовать пластиковые гильзы .

Здесь вы можете найти информацию про шум в трубах отопления: причины, методы устранения, возможные последствия.

Жидкие утеплители для чердачного перекрытия

Жидкая изоляция напыляется поверх балок и перекрытия.

Есть два вида жидких утеплителей, которые применяются для утепления чердачного перекрытия:

Несмотря на свою схожесть, эти теплоизоляторы отличаются материалами для их производства и характеристиками. При этом устройство утепления чердачного перекрытия обеими материалами идентично. Жидкий состав распыляется поверх деревянных перекрытий. После полимеризации теплоизоляция может быть закрыта финишной отделкой или же оставлена открытой. Преимущество этих материалов заключается в том, что они пропускают пар, давая возможность конструкции дышать.

Плотность у ППУ гораздо выше, чем у пеноизола, он знаительно долговечнее и, соответственно, дороже.

Пеноизол появился как более дешёвая альтернатива ППУ. Жидкая теплоизоляция хорошо себя зарекомендовала, но не все могли позволить себе такую роскошь, сегодня такой вид утепления более доступный. Кроме высоких эксплуатационных характеристик, материал относится к группе горючести Г1, то есть не горит, и в нем не заводятся мыши. Для монтажа нужно специальное оборудование, качество работы во многом зависим от профессионализма исполнителя. Поэтому вариант сделать своими руками отпадает.

Сыпучие утеплители для чердачного перекрытия

Вермикулит — оптимальный вариант для утепления чердачного перекрытия.

Про сыпучие утеплители мы писали отдельную статью, в которой рассказывали про их виды и характеристики. Сегодня только вкратце рассмотрим основные моменты, которые касаются утепления чердачного перекрытия. С этой целью может использоваться:

керамзит;
перлит;
вермикулит;
опилки;
эковата.

Перлит и вермикулит – это горные породы, которые после вспучивания могут применяться в качестве теплоизоляции. Материал достаточно дорогой, зато служит практически вечно. Он не горит, не вступает в химические реакции, мыши в нем не селятся. Имеет свойство распределять влагу равномерно по всей своей площади и быстро выводить ее наружу, намокая, не теряет своих характеристик. В принципе, это идеальный вариант для утепления горизонтальных перекрытий.

Утепление чердачного перекрытия керамзитом знакомо еще нашим дедам. Из плюсов керамзита можно назвать только его стоимость. В остальном материал откровенно слабый.

Теплопроводность у него высокая, впитывает влагу (слабо, но все же). По сравнению с другими современными утеплителями по характеристикам явно недотягивает, поэтому используется только тогда, когда достается бесплатно. Хотя есть варианты еще более проигрышные – это утепление чердачного перекрытия опилками.

Керамзит — откровенно слабый теплоизолятор.

Чтобы достигнуть хоть какого-то эффекта утепления насыпать опилки нужно слоем не менее 30 см. При этом они имеют свойство напитывать влагу и запревать. Для того чтобы дать влаге возможность выхода наружу опилки смешивают с глиной или керамзитом. Как самостоятельная теплоизоляция опилки не подходят. Кстати, с опилками можно перемешивать вермикулит, в результате чего получится вполне достойный утеплитель. Смешивать надо 50/50.

Про утепление эковатой мы писали в одной из предыдущих статей. Это тоже рассыпной утеплитель, может наноситься сухим или влажным способом. Сильно впитывает влагу, при этом легко с ней расстается. В материале много химии, поэтому к экологичности он имеет косвенное отношение и то только за счет того, что был разработан в рамках программы по переработке вторсырья.

Для всех сыпучих теплоизоляторов утепление чердачного перекрытия выполняется по схеме:

потолок;
пленка или мембрана – предотвращает попадание пара и не дает теплоизоляции просыпаться внутрь дома;
слой утеплителя.

Если планируете сделать на чердаке пол, то его можно класть прямо поверх теплоизоляции без дополнительных пленочных барьеров.

Выводы про утепление чердачного перекрытия

Все способы утепления чердачного перекрытия направлены только на то, чтобы сократить теплопотери помещения. Как известно, основное количество тепла уходит именно через потолок, а потом уже окна/двери и стены. Теплый воздух имеет свойство подниматься вверх, захватив с собой всю влагу. На самом деле влаги в доме образуется очень много, поэтому утеплитель на чердаке нужно защитить плёночными барьерами (гидроизоляция, пароизоляция).

Для теплоизоляции чердачного перекрытия нужно выбрать материал, который соответствовал бы следующим требованиям:

низкий коэффициент передачи тепла;
экологичность;
желательно не должен бояться влаги;
должен пропускать пар;
в нем не должны жить мыши.

Тот материал, который будет соответствовать всем этим требованиям, несомненно, стоить будет не дешево. Речь идет о вермикулите, но есть возможность несколько снизить себестоимость утепления. Нужно вермикулит смешать с опилками, но это приведет к тому, что материал будет хуже защищать дом от теплопотерь. Кроме этого неплохой бюджетный вариант – это пеноизол (жидкая теплоизоляция). От пенопласта лучше отказаться. Применение минеральной ваты имеет как плюсы, так и минусы, хотя материал очень популярен.

Читайте также: