Устройство приямка в подвале для откачки воды

Обновлено: 01.05.2024

Защита подвала от воздействия грунтовой, талой или дождевой воды — одна из важнейших задач при строительстве любого сооружения.

Повышенная влажность может привести к подтоплению подвальных помещений, преждевременному разрушению фундаментов и других подземных конструкций, способствует появлению грибка и плесени.

Для предотвращения негативных воздействий влаги и отвода воды от конструкций обустраивают различные приямки.

Назначение приямков

Основная задача приямков, устраиваемых в подвале — сбор и удаление воды.

Эти сооружения способны защитить конструкции от губительного воздействия грунтовой, ливневой и талой воды.

Вода в подвале или погребе может появиться в следующих случаях:

при резком повышении грунтовых вод вследствие выпадения большого количества осадков, интенсивного таяния снега, или искусственном перекрытии водоносных пластов при новом строительстве;
появление сквозных трещин и разрушение гидроизоляции в конструкции фундаментов или стен подвала в результате ошибок при проектировании, неправильных расчетах нагрузок, нарушении технологии на этапе строительства;
выход из строя дренажных систем вследствие засорения или отказа автоматики дренажных насосов.

В подтапливаемых подвалах приямки могут служить индикатором подъема грунтовой воды. Установленный в приямок насос с поплавковой автоматикой включится при подъеме воды до определенного уровня.

Схема установки насоса с поплавком.

Виды и конструкции приямков

Дренажные приямки устраиваются снаружи здания, у окон подвальных или цокольных этажей, или внутри подвалов.

Размеры приямков зависят от конкретных условий и количества проникающей в подвал воды.

Световые приямки

Для естественного освещения цокольных этажей, сбора и удаления воды от стен сооружаются окна, расположенные ниже уровня грунта. Такие конструкции могут служить для подачи в подвал технологического оборудования, пожарных рукавов, крупногабаритных вещей.

Форма приямков может быть прямоугольной, полукруглой или трапецеидальной.

Работы по обустройству световых приямков выполняются в следующем порядке:

Разрабатывается котлован, который должен быть шире окна в 1,5-2 раза. Глубина котлована должна быть ниже окна не менее, чем на 50 см.
Дно приямка отсыпается щебнем, на подушку из щебня укладывается перфорированная труба для отвода воды в колодец или ливневую канализацию.
Из досок или фанеры устанавливается опалубка стенок приямка, выполняется армирование и заливка бетона в конструкцию.
После снятия опалубки основание заливается бетоном с уклоном в сторону слива. Стены приямка гидроизолируют битумной мастикой за 2 раза.

Устройства оснащаются прочными решетками, рассчитанными на нагрузки от движущихся людей или автомобилей. Решетки приямков, расположенных у окон могут служить защитой от чужого проникновения в здания.

Современные производители выпускают готовые конструкции для устройства световых приямков из пластика или стеклопластика.

Изделия комплектуются следующими элементами: сифонами, клапанами, корзинами для сбора листвы и мусора.

Дренажные приямки

Для сбора и откачки попадающей в подвал воды из одной точки, монтируют приямки, к которым направлен уклон пола.

Приямки изготавливают из монолитного железобетона в форме прямоугольной емкости, с толщиной стенок 120-150 мм.

Размер сооружения зависит от площади помещения.

Работы выполняют в таком порядке:

копается яма под приямок по центру подвала;
в донной части делают углубление для установки емкости из нержавейки, где будет располагаться всасывающий патрубок дренажного насоса;
монтируется арматурный каркас и устанавливается опалубка стенок приямка из досок или фанеры;
в опалубку заливается бетон В 15 и выдерживается до набора проектной прочности.
после снятия опалубки бетонируется дно приямка.

Стенки приямка также можно выложить из полнотелого глиняного кирпича с последующим оштукатуриванием и гидроизоляцией.

Стяжка пола подвала заливается с уклоном в сторону накопителя.

Для обустройства приямка в подвале своими руками можно использовать емкости заводского изготовления, с корпусом из композитных материалов, нержавеющей или оцинкованной стали.

Для удаления воды из приямка устанавливается электрический насос.

Когда необходим дренаж

Чтобы предотвратить сезонные или аварийные подтопления подвальных помещений, необходимо оборудовать систему водоотвода.

Излишняя влага может привести к преждевременному разрушению фундаментов, пола и стен, образованию грибка и плесени.

Дренаж необходимо обустраивать в следующих случаях:

высокий уровень залегания грунтовых вод или их сезонный подъем;
расположение участка на склонах, по которым стекают потоки талых или дождевых вод;
периодических подтоплениях местности;
попадание участка в зону разлива рек;
при наличии глинистых или суглинистых грунтов;
нахождении вблизи прудов, озер, рек.

Необходимость в дренаже определяется при геологическом обследовании участка на этапе проектирования зданий и сооружений.

Значительно проще и дешевле обустроить систему дренажей и построить приямки, чем в процессе эксплуатации зданий бороться с избыточной влажностью и последствиями подтоплений.

Дренажная система для отвода воды из подвала.

Виды дренажей

Дренажи могут устраиваться внутри и снаружи зданий.

Выбор дренажных систем зависит от типа грунтов, рельефа местности и глубины залегания подземной воды.

Необходимость устройства дренажных систем, схемы их расположения, глубина заложения определяются проектом, так как ошибки в расчетах могут привести к застою воды в трубах и неэффективности их работы.

Существует несколько разновидностей дренажных систем:

Пристенный дренаж

Устраивается снаружи здания, по его периметру. Контур пристенного дренажа монтируется после возведения фундамента или стен подвала и их гидроизоляции.

Этапы монтажа пристенных дренажей:

На уровне основания фундамента копается траншея по периметру здания.
Дно траншеи застилается геотекстилем, предохраняющим трубу от попадания мелких частиц песка или грунта.
Для сбора воды от пристенного дренажа, в самом низком месте участка роется яма для установки накопительного резервуара. В качестве накопительного колодца можно использовать герметичные пластиковые емкости или бетонные кольца.
От слива пристенного контура к накопителю роем траншею и соединяем дренажные трубы с колодцем. При этом следует соблюдать уклон не менее двух сантиметров на метр траншеи в сторону накопителя, чтобы вода по трубе стекала самотеком.
По геотекстилю засыпается щебень или гравий, слоем не менее 100 мм и укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону стока.
Труба засыпается щебнем, укрывается геотекстилем и засыпается песком или естественным грунтом.

Прокладку дренажных труб следует выполнять ниже уровня промерзания грунта

Выполняется обратная засыпка грунта до уровня проектной отметки с послойным трамбованием. По периметру здания устраивается бетонная отмостка.

Схема устройства пристенного дренажа.

Пристенный дренаж нельзя устраивать для отвода воды от старых строений, из-за возможности разрушения или просадок ветхих фундаментов.

Внутренний дренаж

В частных домах часто обустраивают внутренние дренажи.

Такой способ выручит, если дом стоит на благоустроенном участке, где залиты отмостки, вымощены дорожки и площадки, посажены растения и газоны.

Это самый доступный метод, позволяющий обеспечивать отвод воды из подвала, не нарушая ландшафт участка.

Внутренний дренаж подвальных помещений большой площади выполняется следующим образом:

удаляется грунт из подвала до основания фундамента;
стены просушиваются и обрабатываются битумом, жидкой резиной или другими гидроизолирующими материалами;
пол подвала отсыпается песчано-гравийной смесью и укладываются дренажные трубы с перфорацией, обернутые геотекстилем с уклоном в сторону приямка;
для сбора воды в подвале монтируется приямок заводского изготовления из армированного композита или оцинкованной стали, или изготавливается из полнотелого керамического кирпича или монолитного железобетона.
сверху трубы засыпаются песком или щебнем, устраивается бетонная стяжка с уклоном в сторону приямка.

Вода из дренажных труб стекает в приямок, откуда удаляется с помощью насоса.

Поверхностный дренаж

Система сбора и отвода дождевой и талой воды от строений на участках с глубоко залегающими водоносными слоями может быть поверхностной.

Поверхностный дренаж состоит из водосборных желобов с решетками, водоотводящих труб, смотровых и дренажных колодцев.

Вода от фундаментов отводится по желобам в накопительные емкости, дренирующие колодцы или централизованную ливневую канализацию.

Поверхностный дренаж участка.

Полуоткрытые и частично заглубленные подвалы

При высоком уровне грунтовых вод целесообразно строить полуоткрытые или частично заглубленные подвалы.

Отметка дна котлована должна быть выше поверхности воды минимум на 30-40 см.

По периметру котлована устраивается дренаж. Для этого ниже основания подвала роется траншея глубиной около 40 см.

При поступлении воды в траншею выполняется ее откачка.

В траншею засыпается песок слоем 10-15 см, затем кладется геотекстиль и засыпается щебень.

На подготовленную подушку укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону отводной трубы. Сверху траншея засыпается щебнем и песком.

Основание под здание на участке с высоким залеганием грунтовых вод лучше делать плитное, из монолитного железобетона.

Работы по устройству полузаглубленного подвала выполняются в следующем порядке:

Устройство монолитной фундаментной плиты, включая:

засыпку подушки из песка и щебня слоем 30 см;
устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5;
устройство гидроизоляции основания плиты;
устройство опалубки фундамента по периметру здания;
монтаж арматурных каркасов;
бетонирование фундаментной плиты бетоном В 15.

Заливка стен из монолитного железобетона включает:

монтаж арматурного каркаса;
установка опалубки стен;
заливка бетона в опалубку с послойным трамбованием вибротрамбовками.
после набора проектной прочности бетона стен, опалубка снимается.

Гидроизоляция стен подвала.

Внутренние и наружные стены промазываются горячим битумом за два раза, наклеивается 2 слоя рубероида или другого рулонного материала.

Толщина стен цоколя должна быть не менее 40 см. Она может варьироваться в зависимости от количества этажей здания и характеристик грунта.

В углу подвала следует устроить приямок и сделать полы с уклоном в сторону накопителя.

Важным этапом при строительстве подвала является его утепление. Качественное утепление подвала может обеспечить круглогодично стабильную температуру в помещении.

Строительство частично заглубленного подвала.

Самым эффективным материалом для утепления подвального помещения, как внутри, так и снаружи, считается экструзионный пенополистирол. Пористый материал является отличным теплоизолятором. Он не боится влаги, выдерживает большое давление грунта, не деформируясь.

Плиты утеплителя приклеиваются к стене на битумную мастику или любой клей на основе битума.

После завершения гидроизоляции и утепления выполняется обратная засыпка стен подвала песком и грунтом, с послойным трамбованием.

Для защиты стен подвала от дождя и талых вод, по периметру здания устраивается отмостка из бетона или асфальта, шириной 70-100 см. Уклон отмостки от стен дома должен составлять 5-10%.

При наличии в полузаглубленном подвале окон, монтируются световые приямки.

Устройство входа в подвал

Основная задача при устройстве входа в подвал с улицы — защита его от атмосферных осадков.

Лестница изготавливается из армированного железобетона.

Для отделки ступеней лучше использовать плитку из керамогранита. Она не скользит, прочная и доступная по стоимости.

Для защиты от потопа следует предусмотреть следующие мероприятия:

устройство дренажного приямка в нижней точке входа в подвал;
дверной проем должен иметь порог не менее 150 мм для предотвращения затекания воды в подвал;
устройство навеса или козырька по всей длине лестницы.

Какой бы вариант спуска в подвал вы не выбрали, лестница должна быть удобной, надежной и безопасной.

Дренажный колодец

Дренажные трубы отводят воду от зданий в ливневую канализацию. Если нет возможности подключения к централизованной ливнёвке, на участке обустраивается дренажный колодец.

Накопительный резервуар можно изготовить самостоятельно из бетонных или ПВХ-колец, бочек и других подручных емкостей, или купить готовые изделия из композитных материалов.

Для монтажа дренажного колодца выкапывается глубокая яма, до песчаного слоя. На дно ямы засыпается дренаж из щебня, гравия или битого кирпича.

Монтируются кольца колодца.

Схема устройства дренажного колодца.

Герметичные емкости нуждаются в откачке по мере наполнения.

Чтобы вода в колодце не превышала уровня дренажных труб, устанавливают автоматические насосы.

Как сделать гидроизоляцию в подвале

Одна из главных задач при строительстве дома — защита конструкций от грунтовой, талой и ливневой воды.

Гидроизоляция фундамента и стен подвала снаружи выполняется битумной мастикой за два раза.

Для дополнительной и более надежной защиты от подтоплений можно выполнить монтаж гидроизолирующей мембраны.

Гидроизоляцию внутренних конструкций выполняют с использованием различных материалов и технологий:

наплавляемой или оклеечной изоляции рулонными материалами на битумной основе: Технониколь, Бикрост, Гидроизол, рубероид;
ПВХ или ЭПДМ-мембраны;
проникающими пропитками на основе цементно-песчаной смеси с химически активными добавками, органических смол или водных растворов жидкого стекла с хлористым кальцием;
обмазочной изоляцией битумными мастиками, жидкой резиной или составами глубокого проникновения типа Церезит, Акватрон, Пенетрон.

Оклеечная гидроизоляция стен подвала.

Устройство гидроизоляции конструкций подвала не решит проблему затопления, если не устранить причину попадания воды в помещение.

Как осушить подвал после затопления

Затопление подвалов по весне грунтовыми и паводковыми водами — не такое уж редкое явление. Это может случиться при обильных осадках, резком таянии снега, разливе рек.

Если защитить строение от дождевой и талой воды можно с помощью наружной гидроизоляции подвальных и цокольных этажей и устройства отмостки, то при повышении уровня грунтовых вод влага может просачиваться через мельчайшие трещинки в стене или полу.

При появлении воды в подвале или погребе первым делом нужно ее удалить, а затем устранять причины подтопления.

Существуют различные способы откачки воды, однако основным инструментом для этого являются насосы.

Наиболее подходящие для этих целей:

Устанавливаются на поверхности воды или выше ее уровня.

Недорогой по стоимости насос имеет простую конструкцию.

Недостаток поверхностного насоса заключается в том, что при попадании в трубу вместе с водой хотя бы небольшого количества воздуха, мотор прекращает работу. Кроме того, в связи с негерметичностью корпуса, его нужно оберегать от попадания влаги.

Такие устройства погружаются в любые колодцы, технологические емкости либо скважины.

Боле дорогие, надежные и долговечные устройства. Имеют более широкие пропускные отверстия, позволяющих откачивать грязную воду с наличием волос, водорослей и частиц, диаметр которых превышает 50 мм.

Предназначены для откачки воды из затопленных помещений. Насосы нельзя применять для откачки горячей воды и агрессивных фекальных жидкостей.

Оборудование может откачивать загрязненную воду с содержанием твердых примесей, не крупнее 4 мм.

Откачивание воды дренажным погружным насосом.

Работают на бензиновом электродвигателе. Не зависят от наличия электрической сети.

Отличаются высокой производительностью, экономичностью и широким спектром применения. Могут откачивать только чистую или слабозагрязненную воду.

К недостатком мотопомп относится:

вредные выхлопы и высокий уровень шума, не позволяющие работать в помещении;
ограниченное время непрерывной работы;
необходимость регулярного технического обслуживания, замены фильтров и масел.

При выборе мотопомпы следует учитывать, что чем выше расположить устройство над местом откачки воды, тем менее эффективно оно будет работать.

Прежде чем покупать насос, следует определить, как часто насос будет использоваться, с какой глубины и какой объем воды должен перекачивать за определенный промежуток времени.

Лучше брать насос с запасом мощности не менее 30% относительно расчетной.

Затраты на устройство и систем водоотвода окупятся сторицей.

Приямки и дренажные системы сохранят постройки от повышенной влажности, и преждевременных разрушений, помогут сделать жизнь более здоровой и комфортной.

Высоко поднимающиеся грунтовые воды, таящий снег или ливневые дожди могут подтопить подвальные помещения.

Постоянная влажность приводят к разрушению конструкций основания, порче имущества, образованию плесени и грибка.

Предотвратить негативные воздействия влаги и увести воду от конструкций поможетустройство дренажных систем.

Рисунок 1. Схема устройства дренажа.

Назначение дренажа

Дренаж обеспечивает отвод воды от зданий, предотвращает затопление подвалов и погребов, защищает почву от переувлажнения, позволяет избежать появления луж на дорожках и площадках.

Вода в основании фундамента может спровоцировать пучение грунтов зимой, что приводит к неравномерной просадке и растрескиванию конструкций стен и фундаментов.

Повышенная влажность способствует образованию плесени, росту грибков. На участках с уклоном потоки ливневой и талой воды вымывают плодородный слой почвы.

Отвод воды из подвала необходим в следующих случаях:

высокий уровень подземных вод на участке;
наличие близко расположенных водоемов;
периодическое затопление местности;
участок попадает в зону возможного разлива рек;
расположение дома на склоне, по которому стекают талые или дождевые потоки воды.
дом построен на глинистых либо суглинистых грунтах.

Значительно дешевле и проще предотвратить затопление подвала и попадание воды в жилище, чем в дальнейшем бороться с последствиями.

Виды дренажных систем

Прежде чем приступить к строительству дома, необходимо создать систему дренажа подвала.

Выбор водоотводящих систем определяется после обследования гидрогеологических особенностей участка:

глубины залегания грунтовых вод,
типа грунтов;
рельефа местности.

Для определения оптимального варианта дренажа на вашем участке лучше обратиться в проектную организацию.

Ошибки в выборе системы или конструировании инженерных сооружений, недостаточные уклоны или неправильная укладка труб могут привести к неэффективности работы дренажа, застою воды в трубопроводах или регулярному подтоплению строений.

Существует несколько разновидностей дренажных систем.

Пристенный дренаж

Устраивается по периметру дома, и вплотную примыкает к стенам подвала или фундаменту. Водоотводящий контур устраивается после устройства фундамента или стен подвала и гидроизоляции конструкций, расположенных ниже уровня грунта.

В траншее по периметру здания копается траншея на уровне основания фундамента.
На расстоянии 10-15 метров от здания роется яма дренажного колодца. При этом, по возможности, выбираем место с естественным уклоном в сторону накопителя.
Соединяем траншею пристенного контура с дренажной ямой, соблюдая уклон не менее 2 см на 1 метр магистральной канавы.
Дно пристенного контура устилаем геотекстилем, чтобы мелкие частицы грунта не попадали в трубы. При этом ткань заводим на стену таким образом, чтобы в последствие укрыть им слой подсыпки.
По геотекстилю засыпаем слой щебня или гравия, толщиной от 10 сантиметров, и укладываем перфорированную трубу, контролируя уклон в сторону стока.
Трубу засыпаем щебнем или гравием, затем слоем песка и устилаем геотекстилем.
Траншею засыпаем песком или естественным грунтом. Послойно трамбуем во избежание просадок.

По периметру здания устраиваем бетонную отмостку.

Пристенная система не подойдет при устройстве дренажа старых и ветхих строений из-за возможности разрушения ветхих фундаментов.

Рисунок 2. Вариант исполнения пристенного дренажа.

Кольцевой дренаж

Дренажная система кольцевого типа выбирается, если строительство дома завершено, выполнены все гидроизоляционные и защитные мероприятия. Дренаж устраивается по периметру дома на расстоянии 1,5 – 3 метра от основания.

Работы выполняются в следующем порядке:

Производится разметка участка с помощью шнура.
Разрабатывается траншея, шириной от 0,4 м. Дно траншеи должно находиться ниже уровня фундамента, иметь уклон в сторону дренажного резервуара. Заглубление дренажа зависит от уровня залегания грунтовых вод.
На расстоянии12-15 метров от здания устраивается дренажный колодец. Его заглубляют на 500-600 мм ниже подошвы фундамента.
Роется канава, соединяющая кольцевой контур с накопительной емкостью. Глубина магистральной траншеи должна быть ниже уровня дренажа.
В местах поворота труб и на участке соединения дренажей с магистральной канавой, монтируются смотровые колодцы для чистки и обслуживания системы.
На дно траншеи, с заходом на стенки, укладывается геотекстиль.
Засыпается слой гравия, керамзита или щебня.
Укладывается гофрированная труба с перфорацией и соединяется в общий контур.
Сверху засыпается водопроникающая гравийная смесь и закрывается геотекстилем.

Траншеи засыпаются естественным грунтом, послойно трамбуются. Сверху укладывается слой дерна, высевается газонная трава, устраиваются садовые дорожки.Выполняется благоустройство участка.

Дренажные трубы должны быть соединены в контур и выполняться с уклоном не менее 2 см на метр траншеи в сторону дренажного колодца на песчаных грунтах, и 3 см на метр при глинистых грунтах и суглинках.

Если вы — владелец большого земельного участка, регулярно затопляемого талыми водами и ливневыми стоками, стоит предусмотреть устройство системного дренажа на всей территории. В общую схему могут быть включены все постройки, проезды, тротуары, газоны.

Рисунок 3. Вариант исполнения кольцевого дренажа.

Внутренний дренаж

Если участок, на котором построен дом, благоустроен, вымощены дорожки и проезды, устроена отмостка и посеяны газоны, единственным выходом устроить дренаж, не нарушая ландшафтный дизайн — внутренний дренаж.

Это самый малобюджетный способ отвода воды при регулярных подтоплениях.

Внутренняя дренажная система подвала устраивается следующим образом:

В грунт вкапывается емкость. Подойдет для этих целей пластиковая или металлическая бочка объемом двести литров с перфорированными стенками в верхней части емкости.

В бочку помещается погружной насос. При наполнении емкости вода по шлангам выводится в сливной колодец или ливневую канализацию.

Для отвода воды из больших подвальных помещений необходимо устраивать капитальную дренажную систему из нескольких параллельных труб, уложенных на расстоянии 3-4 метра друг от друга. Такой способ подходит для высоких подвальных помещений, так как внутренний дренаж уменьшит высоту подвала на 20-30 сантиметров.

Для устройства внутренних дренажных трубопроводов убирается слой грунта до основания фундамента. Отсыпается водопроницаемый слой из керамзита или песчано-гравийной смеси, который покрывается гидротекстилем.

На полученную «подушку» укладываются дренажные трубы с перфорацией.

Трубопроводы внутреннего дренажа должны составлять единый контур, имеющий уклон в сторону дренажной емкости.

Трубы оборачиваются геотекстилем. Сверху насыпается песок или керамзит.

В зависимости от назначения помещений,настилается черновой пол из обработанных антисептическими составами досок или устраивается бетонная стяжка.

Собираемая в емкости вода выводится наружу с помощью погружного насоса.

Рисунок 4. Устройство внутреннего дренажа.

При частом подтоплении участка и высоком расположении грунтовых вод целесообразно внутренний дренаж комбинировать с наружным.

Материалы, инструменты и оборудование

Если вы собрались сооружать дренажную систему своими руками, стоит запастись следующими материалами:

щебнем, керамзитом или гравием;
крупнозернистым песком и геотекстилем;
гофрированной пластиковой трубой с перфорацией, диаметром от 100 мм;
угловыми фитингами, тройниками;
магистральной металлопластиковой или стальной трубой;
готовыми смотровыми колодцами или трубами диаметром 200 - 500 мм;
проникающей пропиткой типа «Пенетрон»;
гидроизоляционными материалами на основе жидкой резины или битума;
накопительной емкостью из бетонных колец, широкой трубы, металлических или пластиковых резервуаров.
комплектом изделий для устройства светового приямка.

Рисунок 5. Гофрированная труба с перфорацией и геотекстиль.

Для сбора сточных вод идеально подойдут накопительные емкости ACO от кампании «МегаЛайн», отличающиеся прочностью и вертикальной жесткостью.

Кроме того потребуются инструменты:

штыковые и совковые лопаты для разработки грунта;
ведро для подготовки гидроизоляционных составов;
широкая кисть для нанесения гидроизоляции;
болгарка и нож для резки труб;
рулетка и строительный шнур для разметки трассы дренажа;

Для контроля и обеспечения уклона при укладке дренажных труб нужно запастись нивелиром или водяным уровнем длиной от 60 см.

Выбрать и купить материалы и комплектующие для устройства дренажных систем вы можете на сайте компании «МегаЛайн». У нас всегда в наличии все необходимое для выполнения работ по водоотведению воды с участка, по доступным ценам. Высокое качество изделий известных мировых брендов ACO, HL, Plastmo обеспечат максимальную эффективность и длительный срок создаваемых дренажных систем.

Правила монтажа своими руками

Устройство дренажа на участке включает в себя большой объем земляных работ.

Проще заказать монтаж водоотводящих систем специализированной организации, имеющей специальную технику и оборудования, но при желании, можно выполнить работы самостоятельно. Это позволит значительно сэкономить бюджет.

При устройстве дренажа своими руками, следует руководствоваться определенными правилами:

Чтобы работа построенной дренажной системы была эффективной, важно заказать у специалистов проект дренажной системы.

Он должен содержатьпланы расположения дренажных труб, смотровых и накопительных колодцев с указаниемсечений и глубины залеганий, поперечные разрезы траншей и колодцев, необходимые расчеты и пояснения. Самостоятельные решения могут привести к тому, что после выполнения работ сухие места будут соседствовать с переувлажненными.

При прокладке дренажных труб нужно следить за соблюдением уклона в сторону дренажного колодца, для предотвращения образования мест, где будет накапливаться вода в трубах.
Перфорированные трубы необходимо защитить геотекстилем, для предотвращения засора отверстий дренажных труб мелкими примесями.
На всех поворотах и разветвлениях трассы необходимо установить смотровые колодцы для очистки труб или оценки изменения уровня воды.
Для устройства бюджетного варианта накопительной емкости, можно использовать пластиковую бочку без дна, наполнив ее битым кирпичом, крупным гравием или щебнем.

Необходимо завершить монтаж наружных дренажных систем до начала работ по благоустройству участка.

Грамотно выполненный дренаж способен эффективно отводить воду от дома в течение всей эксплуатации строения и продлить срок службы зданий на десятки лет.

Как остановить грунтовые воды в подвале

Подвалы часто используются под технические помещения, подземные гаражи, погреба, сауны или тренажерные залы. Важно создать в подвальных помещениях комфортный микроклимат для пребывания людей, нахождения техники, хранения продуктов и консерваций.

Защита подвала от грунтовых вод — главная задача при строительстве дома. Повышенная влажность и вода разрушает фундаменты и подземные конструкции, сокращает срок эксплуатации сооружения, способствует образованию плесени и грибков.

Частично решить проблему повышенной влажности поможет гидроизоляция фундамента и стен подвала как снаружи, так и внутри здания. Ее можно выполнить с помощью различных материалов и технологий:

Наплавляемая или оклеечная изоляция рулонными материалами, изготовленными на основе битума: Гидроизол, Бикрост, Стеклоизол, Технониколь, рубероид.
Мембранное покрытие, выполняемое из ПВХ, ТПО или ЭПДМ профилированных полотен, закрепляемых на стене при помощи битумной мастики или дюбелей.
Проникающая пропитка из смеси цементно-песчаной смеси с добавлением химически-активных веществ, водных растворов силиката и органических смол. Наиболее эффективно действует бинарная система гидроизоляции с поэтапной обработкой железобетонных конструкций водными растворами жидкого стекла и хлористого кальция.
Инъекционная изоляция — один из самых надежных методов защиты фундаментов и стен подвала от влаги.Технология устройства инъекционной гидроизоляции — трудоемкий процесс. В конструкциях бурятся отверстия, через которые в массив вводятся проникающие составы: эпоксидные, метилакрилатные, полиуретановые или микроцементные.
Обмазочная гидроизоляция выполняется различными смесями:

битумными мастиками АкваМаст, Битумаст, Технониколь;
жидкой резиной, на основе битума и жидкого латекса;
жидким стеклом на основе силикатных смесей;
составами глубокого проникновения типа Пенетрон, Акватрон, Церезит.

Обмазочные материалы легко наносятся с помощью щетки или кисти. Создают прочную пленку, надежно защищающую от проникновения влаги, стойкую к механическим воздействиям. Предотвращают развитие плесени и микроорганизмов.

Рисунок 6. Обмазочная гидроизоляция подвала.

Гидроизоляция конструкций фундамента и стен подвала является только частичной защитой внутренних помещений от влаги.

Чтобы получить долгосрочный результат, необходимо устранить причину затоплений и проникновения воды в подвал, построив надежную и функциональную дренажную систему.

Световой приямок в подвале

Дляестественного освещения подвальных этажей часто устраивают окна ниже уровня грунта. Для этого у наружной стены здания в грунте сооружают углубления и оборудуют световые приямки.

Такие сооружения служат для определенных целей:

защиты окон от загрязнений: мусора, опавших листьев, снега;
устройства дополнительной естественной вентиляции;
ограничения пространства перед окнами.

Приямки могут служить технологическими проемами, через которые в подвал подается различное оборудование и крупногабаритные вещи;

Световые приямки устраивают как в жилых домах, так и в коммерческих и производственных зданиях. Они могут быть различных форм: полукруглыми, квадратными, прямоугольными и трапецевидными.

Современный строительный рынок предлагает широкий выбор готовых конструкций для устройства приямков.

Корпуса приямковможно купить в компании «МегаЛайн», являющейся дистрибьютором мирового производителя поверхностных водоотводящих систем ACO (ACO Drain Passavant GmbH).

Изделия представлены 14 типоразмерами: от 80×60, до 150×200 мм, глубиной от 40 до 70 мм.

В домах, имеющих подвальные помещения, если они расположены на территориях с высокой отметкой расположения грунтовых вод и вовремя строительстве была неправильно выполнена гидроизоляция, подвалы могут периодически затапливаться. Вода, проникающая в подвал, может повредить конструкции фундамента и внутреннюю отделку, а также размещенное там оборудование. В том случае, если устроить надежную гидроизоляцию невозможно, необходимо правильно организовать отвод воды из подвала.

Рассмотрим технологию осушения подвалов и оборудование, применяемое для этих целей.

Устройство дренажа в подвальных помещениях

Одно из возможных решений вопроса защита от воды в подвальном помещении – устройство дренажа или разуклонки с приямком для установки дренажного насоса. Выполнять работы предпочтительно при максимально низком уровне грунтовой воды: в засушливый летний период или зимой.

Для подвалов с земляными полами рекомендуют устройство дренажной системы – сеть дренажных труб, расположенных по периметру помещения. Для ее устройства потребуется прорыть траншею (глубина около 0,5 м) по периметру подвала. Дно траншеи тщательно утрамбовывают и засыпают щебнем или гравием на высоту 15-20 см. Поверх слоя укладываем дренажные трубы (трубы с перфорацией, желательно с покрытием из геотекстиля). Трубы прокладывают с уклоном в сторону приямка или дренажного колодца. Уклон – примерно 3 мм на погонный метр длины.

Уложенные трубы засыпаем щебнем или гравием до уровня пола. Сборный приямок или колодец устанавливается в пониженной точке. Выполняют колодец из монолитного железобетона или используют готовые колодцы из труб ПВХ. В колодце устанавливаем дренажный насос, управление которого осуществляется от поплавка.

В том случае, если в подвале поверх земляного пола устроены деревянные полы, то сначала их следует удалить.

Кроме устройства дренажа, возможен вариант с гидроизоляцией низа подвала.

Гидроизоляцию выполняем следующим образом:

необходимо выровнять поверхность пола и засыпать ее жирной глиной;
слой глины тщательно утрамбовываем и наносим битумную мастику в три слоя;
поверх мастики расстилаем рубероид и наносим цементный раствор;
последним шагом выполняем цементную стяжку.

Пол в подвале выполняется с разуклонкой к центру или к какому-либо углу, в пониженном месте устраивается приямок для установки дренажного насоса.
Наиболее сложный случай, когда полы в подвале выполнены из монолитного железобетона. Поступаем следующим образом – с помощью подготовительной стяжки формируем уклоны. Для повышения сцепления стяжки с бетоном, пол нужно тщательно очистить и покрыть специальными модификаторами для улучшения сцепления. В пониженном месте устраиваем дренажный приямок с насосом.

Кроме обустройства пола подвального помещения, важно защитить от влаги стены. Существует много обмазочных гидроизолирующих материалов, в том числе жидкое стекло, гидростоп и др. Стены необходимо обработать одним из таких материалов.

Устройство дренажного приямка

Дренажный приямок устраивается в пониженной точке подвала. Кроме сбора воды, приямок снимает избыточное давление грунтовой воды, которое может вызвать вспучивание пола.

Для устройства приямка проще всего применить трубу Д=0,5 м, что позволяет установить дренажный насос с поплавком, глубина – до 1 м. Рекомендуемый объем приямка – 100 – 200 литров. Можно приобрести готовую трубу с перфорацией или в шахматном порядке насверлить отверстия (диаметр 10 – 15 мм, шаг 20 – 25 см). Перед прокладкой трубу рекомендуется обернуть геотекстилем или пластиковой сеткой в несколько слоев.

Дно трубы необходимо закрыть, например бетоном, слоем 5 – 10 мм с трамбовкой. Труба устанавливается в подготовленный котлован, после установки трубы, пространство вокруг заполняем щебнем. Верх трубы должен быть на уровне пола. Для безопасности, трубу закрываем решеткой, готовой или сваренной из арматуры. Для устройства приямка в существующем бетонном полу, в нужном месте бетон придется разбить, выкопать котлован и изготовить приямок из бетона с низкой водопроницаемостью.

Критерии выбора дренажного насоса

Для удаления воды из приямка подвала необходимо установить дренажный погружной насос. Производительность насоса должна обеспечить отвод дренажных вод, в то же время избыточная мощность приведет к короткому циклу работы, что может отрицательно сказаться на сроке его службы. Производительность насоса – до 2 – 3 м3/час. Напор насоса должен учитывать особенности планировки дома и участка, и обеспечить сброс в необходимое место с некоторым запасом. Как правило, достаточно приобрести насос с напором 10-15 м. При выборе насоса необходимо учитывать возможность попадания в приямок песка крупностью до 5 мм.

Труба для отвода дренажной воды

Оптимальное решение для отвода дренажных вод из подвала – труба ПНД, обладающая низким сопротивлением. Такую тубу можно проложить без присоединений. Диаметр соответствует напорному патрубку насоса. Желательно сначала трубу проложить вертикально до отметки равной отметки сброса. Проход в стене подвала необходимо выполнить через футляр с тщательной заделкой прохода с помощью цементного раствора и нанести слой проникающей гидроизоляции. Снаружи здания труба прокладывается в траншее. Глубина прокладки может быть выше, чем глубина промерзания почвы, если ее уклон в сторону сброса будет больше 0,005. Открытая прокладка трубы не рекомендуется.

Точка сброса дренажных вод

Выбор места для сброса дренажных вод выбирается в первую очередь, ориентируясь на объем воды и интенсивность подтопления. Для случая сезонного поступления воды в подвальное помещение допускается устройство дренажного колодца или дренирующей траншеи. Для устройства дренирующей траншеи, последнюю часть отводящей трубы делаем перфорированной, дно траншеи засыпаем щебнем и песком, а саму трубу обматываем геотекстилем.

Ориентировочно, для отвода 1 м3 дренажных вод, потребуется около 6-8 м дренирующей траншеи. При больших объемах дренажных вод, необходима прокладка собственной траншеи до дренажной системы поселка.

Следует помнить, что большой объем воды поступающей в подвальное помещение может негативно повлиять на конструкции фундамента здания.

Поэтому необходимо принять меры по устранению причин подтопления подвала, в том числе, устройство кольцевого дренажа.

Владельцы частных домов с помещениями, располагающимися ниже уровня земли, приобретают насосное оборудование для откачивания сточных, грунтовых вод в случае сезонного или аварийного затопления подполья. Присутствие воды в погребе отрицательно влияет на материалы фундамента, перекрытий, чернового пола, способствует появлению плесени, сырости на 1 этаже здания. Нежелательную жидкость удаляют стационарно установленными или переносными электронасосами.

Виды электронасосов для грязной воды

Функционально такое оборудование предназначено для перекачивания жидкости, загрязненной различными частицами. В повседневном режиме это подразумевает своевременное удаление сточных вод из септика. В случае порыва водопровода, закупорки труб или паводка имеющаяся отводящая линия не справляется с объемом, и подвал дома нуждается в дополнительном осушении. Даже в простой погреб лучше заранее купить переносной поверхностный насос или такой же погружной вариант, который устранит критическую ситуацию.

Устройство, принцип работы, назначение моделей обусловлены характеристиками перекачиваемой воды, способом монтажа, наличием и параметрами автоматики (влияет на цену).

По назначению агрегаты разделяют на 2 типа:

Фекальные. Работают с сильно загрязненными средами. В комплектацию специально входят измельчители для сведения к минимальному размеру фракций твердых включений в потоке воды. Отлично выполняют свою задачу в системах канализации со сточными ямами ниже уровня отводящих труб и прогнозируемым составом жидкости по загрязнениям.
Дренажные. Хорошо использовать для откачки грязной воды в погребе именно такие модели, так как они разрешают содержание твердых вкраплений до 10% от общей перекачиваемой массы. Всасывающие части имеют щелевую конструкцию и оснащены сетками с мелкой ячейкой из нержавеющего материала. Это позволяет без риска применять погружной насос для различных нужд на всей придомовой территории (колодцы, траншеи, природные водоемы, лужи, строительные котлованы, сливные ямы).

При неконтролируемых затоплениях подполья они обязательно оснащаются защитными фильтрами, так как вода из подвала может содержать не только органические и минеральные частицы, но и металлические, композитные фрагменты, повреждающие рабочий механизм, привод.

Отличия электронасосов по способу монтажа

Установка оборудования осуществляется выше уровня жидкости или в нижней точке получившегося резервуара. В соответствии с таким расположением поверхностный насос имеет достаточно длинный шланг на всасывающем патрубке, который опускается на пол затопленного погреба. Автоматический режим работы достигается с помощью выносного поплавкового механизма, подающего сигнал включения/отключения в зависимости от уровня в приямке.

Погружной тип ставят непосредственно на пол, снижая тем самым затраты мощности на подъем воды до рабочего колеса агрегата. Поплавковая автоматика закреплена прямо на электронасосах. Эти модели выполняются во влагозащищенных корпусах с усиленной изоляцией из ударопрочного пластика. Для стационарного расположения оборудуют специальный приямок и отводящую жесткую трубу на штуцер выдачи электронасосов удаляемой жидкости. Модели, погружаемые в воду, отдают в нее выделяемое тепло. При температуре выше +50°С они будут быстро перегреваться. Длительное включение в такой среде им запрещено. Это важно, если подвал дома затоплен в результате прорыва теплотрассы.

Поверхностные установки изготавливают с более слабой защитой от проникновения влаги внутрь электрического механизма и требуют аккуратного обращения. Их лучше ставить на удаление из ямы канализационных стоков. На открытом для дождя и снега пространстве поверхностный насос стационарно не размещают – в таких условиях он прослужит мало. Если из подполья откачка грунтовых вод производится регулярно, то его монтируют в отапливаемом помещении с прокладкой жестких трубопроводов в приямок (нижняя точка) и сброса в отводящий капитальный дренаж.

Купить поверхностные модели стоит и в тех случаях, когда их предстоит использовать не только для периодического удаления жидкости из погреба, но и как передвижное оборудование на приусадебном участке для временных, строительных, сельскохозяйственных сезонных работ.

Общим для всех моделей с большой производительностью выкачки воды является центробежный принцип работы, изготовление внутренних деталей из нержавеющих сплавов.

Обзор популярных марок электронасосов для дренажа

В рейтинге производителей первые позиции занимают такие марки:

итальянская Pedrollo;
японская Makita;
российская Джилекс;
Al-ko из Германии;
украинский Гном;
Грундфос из ЕС.

1. Дренажные насосы Pedrollo, оснащенные режущим механизмом, считаются лучшими в этой нише рынка. Цена находится в диапазоне 5000-15000 руб. Заводы расположены в Италии. Для домашнего использования отлично подходит модель Vortex. Корпус сделан из прочного полимера, герметичен. Работает в погруженном состоянии автоматически. Затопленное подвальное помещение может быть до 3 м высотой. Перекачивается вода с твердыми фракциями до Ø20 мм, неагрессивными веществами (растворами) природного происхождения или бытовой химии. Его технические характеристики при мощности 0,37 кВт:

производительность – 10,8 м3/час (180 л/мин);
напор – 7 м;
допустимая температура жидкости – до 400°С.

Не требователен к обслуживанию и уходу.

2. Техника, выпускаемая компанией Makita, относится к самым мощным представителям линейки электронасосов. Этот параметр достигает 1,1 кВт у компактного погружного автомата PF 1010 (цена – 5500-6000 рублей). Остальные показатели:

твердые частицы допускаются до Ø35 мм;
производительность – 240 л/мин;
подача – 10 м;
минимальный уровень захватываемой воды – 4 см;
допустимая глубина погружения – 5 м.

Применение достаточно универсально: природные водоемы, отстойники, подвалы, траншеи и котлованы. Ударопрочные материалы корпуса (пластик) устойчивы к коррозии. Стоимость отдельных моделей достигает 7000 рублей.

3. Российское оборудование Джилекс зарекомендовало себя высокой надежностью в тяжелых условиях эксплуатации. Потребители отличают эту продукцию с хорошей стороны из-за ее ощутимой экономичности и присутствия в автоматике тепловой защиты электродвигателя. Электронасосы снабжены фильтрами и выполняют свою функцию, если вода в погребе содержит твердые фракции до Ø40 мм.

Модель Джилекс 350 17 обладает такими параметрами:

мощность – 1,2 кВт;
расход – 350 л/мин;
высота водяного столба – 17 м;
глубина погружения – 8 м;
размер твердых частиц в рабочей камере – до Ø5 мм.

Применяются не только в подвалах, но и глубоких котлованах, колодцах или бассейнах.

4. Лучшие модели Al-ko (Германия) отличаются приемлемой стоимостью при высокой пропускной способности. Бытовой поверхностный насос выпускается различной мощности (0,65-1,4 кВт) для относительно чистой жидкости. Его можно приобрести в розницу за 4990-15490 рублей. Для откачки из погреба лучше купить водонепроницаемые варианты 350-950 Вт, они обойдутся в 3390-6690.

Одним из лучших представителей оборудования для грязной жидкости является модель 11001 с такими техническими характеристиками:

мощность – 0,85 кВт;
расход – 200 л/мин;
напор – 9,5 м;
глубина погружения – 5 м;
размер твердых частиц – до Ø30 мм;
температура среды – 30°-350°С.

Al-ko отличаются пониженным уровнем шума во время работы.

Дешево и эффективно решается проблема периодического выкачивания поступающей из грунта в погреб воды, если купить Насос Малыш вибрационного типа. Чугунный корпус позволяет погружать на глубину, равную высоте создаваемого водяного столба – 40 м. Пропускная способность составляет 0,43 м3/ч. Модель может иметь верхнее позиционирование всасывающего патрубка. Это бывает важным, когда выкачивается вода из подвала с заиленным полом. Вариант с нижним расположением водозабора оснащают набором съемных фильтров с разными размерами ячеек. Стоимость колеблется в пределах 1290-2240 рубли.

Опорные точки при выборе электронасоса

В частном доме требуется откачка жидкости не только из погреба или подвала, но и при выполнении хозяйственных работ, подачи воды на участок из скважин, колодцев, пруда. Для бытовых потребностей хватает мощности 1 кВт, при универсальном использовании по хозяйству параметр увеличивают до 3, задействовать в строительных операциях лучше прибор порядка 5 кВт.

Рассматривая напор и производительность, нужно ориентироваться на степень загрязненности водных масс. Электронасосы делят на 3 вида:

Чистая среда, слабое загрязнение – примеси до Ø5 мм (дождевые водосборники, частные бассейны).
Среднее загрязнение воды до Ø2,5 см (колодцы, траншеи, котлованы).
Грязная среда Ø2,5-3,8 см (талые, грунтовые, ливневые воды).

Если откачка воды будет происходить в подвале с размещением гаража или мастерской, где присутствуют химические составы и нефтепродукты, лучше получить консультацию профессионалов по выбору модели для таких условий эксплуатации.

Бытовое насосы приобретают с рабочими параметрами, превышающими максимально прогнозируемые значения объема, скорости поступления, температуры, загрязненности и химического состава откачиваемой воды.

При длинном отводящем шланге, большой высоте подачи воды начинает сказываться его пропускная способность и собственный вес Н₂О, поэтому производительность снижается по сравнению с паспортным значением. При глубине подпола 3 м и отведении от фундамента водной массы на расстояние 15-20 м лучше выбирать варианты с напором воды от 5 м и выше.

Если подвал периодически подвергается затоплению, и решить проблему в корне не представляется возможным, нужно хотя бы организовать откачку воды и её сброс. Поэтому мы предлагаем ближе познакомиться с техникой осушения подвалов и используемым для этого оборудованием.

Работа с полом в подвале

Постоянное наличие воды в подвале — это не только вред несущей конструкции и внутреннему оснащению. Прежде нужно решить проблему практичности: убрать грязь и поспособствовать быстрому стеканию воды в некую общую точку, из которой будет осуществляться её удаление. Все работы желательно проводить в период наибольшего падения уровня грунтовых вод: в летнюю засуху или зимой, если подвал тёплый.

Сперва пол в подвале потребуется углубить. В идеале, чтобы снизить вредное воздействие воды на стены, углублять нужно ниже уровня их залегания на 25–30 см. Пол нужно особым образом распланировать, создавая правильную разуклонку. Даже незначительные перепады уровня могут способствовать задержанию воды, из-за чего в подвале появится сырость и запах затхлой воды.

Нижнюю точку для всех уклонов проще разместить в углу подвала или ближе к его центру, в случае если площадь пола превышает 20 м 2 . Желательно придерживаться длины по падению наклонного участка не более 5–6 м. Линии схождения уклонов почти всегда расположены диагонально. По ним размещают стальные трубы, используемые на манер маяков как при заливке стяжки.

1. Приямок. 2. Глиняный замок по всей поверхности пола с уклоном в сторону приямка. 3. Желоба. 4. Фундамент дома

Распланированный пол должен в итоге представлять собой гидрозамок из размоченной и тщательно утрамбованной глины. Даже если на имеющейся глубине уже пошла супесь, слой глины в 15–20 см должен быть, иначе будет ярко выражен нанос осадочных частиц вместе с водой. При устройстве замка в 30–40 см от стен пол резко поднимается под углом в 30–35°, образуя своего рода подвороты, высота которых на 3–5 см ниже нулевой отметки.

Особенно тяжёлый случай — подвалы с монолитным бетонным полом, утратившим целостность гидроизоляции. Уклоны в этом случае формируются на имеющемся уровне при помощи подготовительной стяжки. Очень важно обеспечить её качественное сцепление с основным массивом, поэтому часто бетонный пол приходится тщательно зачищать и использовать специальные модификаторы, улучшающие адгезию.

В обоих случаях, чтобы сделать пол пригодным для хождения, на него необходимо уложить гигроскопичную подсыпку из 20–25 см мелкого гравия или сбить проходные трапы. Чтобы избежать просадки гравия через глинистый пол, его нужно накрыть слоем геотекстиля. Важно дополнительно защитить стены от высокой влажности, для чего можно применить влагостойкие штукатурные составы или «жидкое стекло».

Как обустроить водосборный приямок

В точке схода уклонов устраивается приямок, в котором будет собираться стекающая вода. У него есть ещё одно предназначение: в глубоких подвалах широкий заглубленный «колодец» помогает устранить избыточное давление грунтовых вод и связанное с этим вспучивание пола.

Приямок не обязательно должен устраиваться перед насыпкой подложки, достаточно заранее сбить щитовую опалубку по квадрату со стороной около 80 см. По этой форме и копается небольшое углубление. Общий объём приямка должен составлять 0,5 м 3 или больше, если вода поступает активно.

Рабочая часть водосборника представлена обсадной трубой. Её диаметр должен позволять установку поплавкового дренажного насоса для откачки воды, ориентировочно это 350–400 мм. Труба может быть как стальной, так и асбестоцементной или полиэтиленовой — нет принципиальной разницы. В стенках в шахматном порядке нужно засверлить отверстия диаметром 12–14 мм с расстоянием около 25 см между ними. Перед установкой трубу рекомендуется обернуть несколькими слоями пластиковой сетки с ячейкой до 5 мм.

1. Труба ПНД. 2. Приямок. 3. Дренажный насос. 4. Дренажная труба. 5. Гравийная подсыпка

Дно обсадной трубы — глухое, его можно или заварить, или забетонировать слоем около 7–8 см. После установки трубы опалубка снимается, а оставшееся пространство в приямке засыпается таким же щебнем, которым выполнялась насыпка пола. Устанавливать обсадку нужно таким образом, чтобы верхний край выходил заподлицо с нулевой отметкой пола. Для удобства прохода водоприёмник накрывают съёмной сварной сеткой из арматуры.

В бетонном полу приямок должен обустраиваться таким образом, чтобы не была нарушена горизонтальная изоляция пола. Проще всего при заливке использовать 20-тикилограммовое ведро от строительных смесей, которое временно заполняется водой и щебнем от всплывания. Если же приямка в подвале предусмотрено не было, следует разобрать часть пола и отлить зумпф, используя модифицированный бетон с низким водопоглощением.

Выбираем насос для откачки

Для откачки воды подойдет большинство шламовых насосов погружного типа. Ключевое значение имеет производительность: она должна быть достаточно большой, чтобы справляться с объёмом поступающей воды, в то же время излишне мощный насос будет работать в повторно-кратковременном режиме, что отразится на долговечности контактной группы и двигателя.

Высота напорного столба должна соответствовать условиям вашего участка и подготовленного поля сброса для воды. Обычно вполне достаточно высоты подъёма в 10–12 м, но всегда нужно делать небольшой запас мощности на случай, если стоковая труба будет выполняться не прямой или будет иметь большую протяжённость.

Попадание всевозможного мусора в насос нельзя исключать, хотя при правильном устройстве обсадной трубы это будет иметь минимальное значение. Насос должен быть способен перекачивать песчаную взвесь с фракцией до 3–5 мм, конкретный размер зависит от сетки, используемой для фильтра обсадной трубы.

Как и какую проложить трубу

Для отвода воды желательно использовать трубы с наименьшим гидродинамическим сопротивлением. Для перекачки загрязнённой воды оптимально подойдут ПНД трубы с гладкими стенками и возможностью протяжённой прокладки без соединений. Диаметр должен соответствовать патрубку насоса.

На ближайшем к насосу участке следует выполнить подъём трубы примерно до уровня сброса, то есть первый сегмент трубы монтируется по возможности вертикально и без изломов. Вывод трубы из подвала необходимо сделать в ближайшей стене, выполнив подкоп с обратной стороны. Проход тщательно заделывается цементным раствором, восстанавливается нарушенная гидроизоляция.

Трубу ПНД можно прокладывать без специальной подготовленной постели и даже выше глубины промерзания, если обеспечен уклон не менее 1000:5. Рекомендуется, однако, не прокладывать трубу без защиты в каменистом грунте и открыто по поверхности.

Куда сбрасывать воду

Место для сброса откачанной воды выбирается, исходя из объёма откачки и интенсивности затопления. Для коротких сезонных паводков вполне пригоден метод сброса воды в/на почву с устройством простейшего поля фильтрации. Траншею, в которой проложен перфорированный участок трубы, нужно углубить и устлать крупным дорожным щебнем и песком, перемежая слои нетканым геотекстилем. В среднем для одного кубометра сбрасываемой воды протяженность траншеи должна составлять 6–8 м.

Более объёмный сброс требует прокладки собственного канала до ближайшей мелиорационной или дренажной траншеи. Ограниченное количество воды может принять также самостоятельно обустроенный фильтрующий колодец. Не забывайте, что при круглогодичном поступлении воды в подвал её непрерывная откачка — не лучший вариант избавления. Интенсивный поток влаги в грунте приводит к его размыванию, что отражается как на рельефе, так и на надёжности строений на мелкозаглубленном фундаменте.

Читайте также: