Устройство механизма пластиковых дверей

Обновлено: 01.05.2024

Двери

Окно и дверь, выходящие в сторону балконного помещения, образуют балконный блок. Конструктивные части между собой герметично соединяются специальным профилем. Кроме обеспечения свободного доступа на балкон и обратно в жилое помещение, балконная дверь должна оставаться надежной герметичной защитой дома или квартиры от холода, пыли и шума. Ее качественное функционирование обеспечивается правильным подбором, установкой, настройкой обязательной и дополнительной фурнитуры.

Обязательная дверная фурнитура

Петли

Петля верхняя для ПВХ дверей

Это самый нагруженный элемент конструкции. Петли обеспечивают надежность крепления дверного полотна к раме, достаточность поворота навешенной створки при ее открывании. Дверь и открываемая оконная створка в металлопластиковых конструкциях отличаются размерами, но задачи они выполняют одинаковые. Поэтому для балконных дверей применяют стандартные антикоррозионные (из сплава цинк-алюминий-магний) петли, подходящие и для окон. Они выдерживают нагрузку до 80-130 кг.

Нижняя петля балконной двери

Коробку рамы и створку двери соединяют петлями при производстве балконного блока по индивидуальным размерам на фирме-изготовителе. Поэтому самостоятельно устанавливать петли и регулировать работу двери при монтаже не придется. Если в процессе эксплуатации после гарантийного срока возникает необходимость в регулировке двери, помогут следующие знания:

Петли используют для регулировки расположения двери относительно проема при ее затирании о любой профиль рамы.
Для вертикального перемещения двери освобождают от декоративного колпачка нижнюю петлю. Сверху петли есть доступ к болту, который находится внутри навеса. С помощью шестигранника можно поднять (вращением по часовой) или опустить (против часовой) дверь.

Важно! Если срок гарантийных обязательств фирмы, производившей монтаж и регулировку балконного блока, еще не прошел – не занимайтесь самостоятельной настройкой и, тем более, заменой любых элементов конструкции.

Уплотнитель

Применение дорогого многокамерного профиля и специальных энергосберегающих стеклопакетов не является гарантией соответствия заявленных эксплуатационных характеристик двери реальным. Для правильной «работы» металлопластиковой конструкции неоценима роль обычного уплотнителя – резинки с рельефным профилем сечения, которая фиксируется в специальных углублениях по периметру пластикового профиля двери. При закрытой двери уплотнитель плотно прижат к раме и выполняет следующие функции:

изолирует комнату от шума, сквозняков, влаги, запахов, пыли;
защищает помещение от холода и жары, помогает сохранять в нем комфортный микроклимат;
спасает металлическую фурнитуру от опасного конденсата.

Современные материалы уплотнителей не токсичны, подходят для длительной эксплуатации, устойчивы к деформационным нагрузкам, сохраняют рабочие характеристики в широком температурном диапазоне и почти не боятся ультрафиолета. Для производства уплотнителей применяют поливинилхлорид, этилен пропиленовый каучук, термоэластополимер, вулканизированный каучук (классическая резина), силикон.

Уплотнители изготавливают из различных материалов и форм

Ознакомиться с характеристиками различных материалов и подобрать необходимый уплотнитель нужно на этапе заказа балконного блока или перед самостоятельной заменой старого материала. О необходимости замены предупредят возникающие сквозняки, усиление шума улицы, заметные трещины и другие механические повреждения уплотнительного материала, появление конденсата, грибка или плесени на уплотнителе. Иногда проблемы устраняет регулировка положения створки и силы ее прижатия к раме. В остальных случаях меняется уплотнитель.

Самостоятельная замена изношенного материала не вызывает трудностей и выполняется в таком порядке:

Заменяемая резинка поддевается и извлекается из паза в профиле по периметру дверного полотна.
Паз очищается от пыли.
В углах рамы в паз наносят клей для надежной фиксации уплотнителя.
По всему периметру в паз заводится новый уплотнительный шнур, его излишек обрезают.
Стык уплотнителя (желательно расположенный в любом углу периметра) аккуратно проклеивают.

Дверная ручка

Двухсторонняя балконная ручка

К этому элементу дверной конструкции постоянно прикладывается усилие, иногда избыточное, для воздействия на другие механизмы. Ручка будет правильно и надежно работать при бережной эксплуатации и своевременном устранении возникающих проблем, которые легко решаются заботливым домашним мастером самостоятельно:

Если ручка расшаталась – подтягивают крепежные винты. Под любой ручкой находится пластиковая накладка. Она легко поддевается пальцами и проворачивается в какую-нибудь сторону. Под планкой расположены винты. Теперь доступ к ним свободен. После обтяжки винтов планка поворачивается на свое место.
При поломке ручки винты выкручивают. С легким покачиванием ручка вынимается из разъема. С соблюдением ориентации на это место ставится новая. Затягиваем винты, проворачиваем пластиковую накладку до вертикального положения и пользуемся исправной новой ручкой. При необходимости поставить ручку с замком (защита от детей) последовательность работы такая же.
Ручка работает с заеданиями, доводить в рабочие позиции ее приходится с усилием. Причины такой работы: грязный и несмазанный механизм ручки; на дверную створку действует большое прижимное усилие к раме; дверь провисла относительно проема. Проблемы решаются смазкой и необходимой регулировкой. Во всех рассмотренных случаях ручка не является причиной неприятностей и не подлежит ремонту.
Иногда ручку клинит из-за невнимательности пользователей. При переводе уже открытой двери в положение «проветривание» происходит срабатывание (ложное) блокировки. Ситуация исправляется просто. Металлический подпружиненный язычок, расположенный на торце двери немного ниже уровня ручки, переводится нажатием до вертикального положения. После этого ручка вновь становится подвижной.

Фурнитурная обвязка

По периметру дверной створки располагается фурнитурная обвязка. Ее задача – от ручки передать механическое усилие на цапфы, которые заблокируют дверь в положении «закрыто». В состав обвязки при необходимости включают «ножницы», с помощью которых реализуется функция откидывания двери в положение «проветривание». Замена фурнитурной обвязки случается крайне редко и, обычно, доверяется специалистам профильной компании. Но очередность действий по демонтажу старой фурнитуры полезно знать для понимания принципа ее функционирования:

Снимается пластиковая накладка с верхней петли.
Ручку ставят на «закрыто», чтобы в дальнейшем дверь не упала. С помощью монтажной ручки из верхней петли вынимают штифт.
Ручка поворачивается на «открыто». Придерживая дверное полотно, наклоняем его на себя и поднимаем до выхода из нижнего навеса.
Снятую дверь ставят на пол (ручка расположена вверху). Первой снимается ручка.
Выкручиваются по периметру все саморезы.
Демонтируется центральный запор, в котором закреплялась ручка.
Затем внизу и вверху створки снимают средние запоры.
Последними снимают угловые передачи.

Обвес дверной створки новой фурнитурой выполняется в обратной последовательности.

Дополнительная фурнитура балконной двери

Наличие данных элементов фурнитуры не является обязательным. Решение об их необходимости для увеличения функционала дверной конструкции принимается хозяевами дома или квартиры.

Ограничители открывания

Эти популярные аксессуары можно разделить на три группы:

Фурнитура для организации микропроветривания

Механизмы микропроветривания

Переход от деревянных конструкций к металлопластиковым является естественным. Герметичность и высокие теплоизоляционные свойства пластиковых окон и дверей являются основными критериями, определяющими их выбор потребителями. Эти же качества становятся преградой для притока в жилые помещения свежего воздуха.

Нужно помнить! Повышенная влажность при отсутствии смены воздуха приводит к чувству общего дискомфорта, снижает защитные способности организма, становится причиной вялости. В таком микроклимате создаются идеальные условия для размножения вирусов, бактерий, грибка.

Механизмы микропроветривания позволяют обеспечить приток свежего воздуха в удобное время и в нужном объеме.

Многоступенчатая система микропроветривания

Благодаря специальной фурнитуре организуют щелевое микропроветривание. При фиксации ручки между вертикальным и горизонтальным положением, вверху откидной двери получается вентиляционная щель в несколько миллиметров (регулируется положением ручки).

Другой вариант – установить климатический клапан. Он может быть установлен в профиль двери на этапе производства балконного блока или на профиль уже готовой эксплуатируемой конструкции. Такие вентиляционные механизмы управляются вручную или автоматически. Они способны регулировать объем приточного воздуха.

Воздушный клапан для микропроветривания

Любая фурнитура требует бережной эксплуатации, регулярного ухода, правильной настройки и дальнейшей регулировки. Это увеличит долговечность всей металлопластиковой конструкции и период ее беспроблемной эксплуатации.

Если у вас возникли проблемы с фурнитурой балконной двери посмотрите наше видео:

Двери

Опыт показывает, что на балкон или лоджию, практичней устанавливать пластиковые двери. Во-первых, это дешево, во-вторых, они отлично удерживают тепло, не дают проникнуть в помещение сквозняку или влаге.

Изначально, при установке пластиковых дверей, мастера их регулируют, но через некоторое время, могут появиться затруднения с их закрыванием или открыванием. В таком случае, имеется два варианта разрешения проблемы — вызвать мастера, либо отрегулировать балконную дверь самостоятельно.

Проблемы в процессе эксплуатации

Все из-за нагрузки полотна со стеклом на петли, от чего и происходит провисание.

Дверь не закрывается или плохо закрывается по середине полотна;

Полотно может сместиться к свободному краю короба, в связи с температурой или повышенной постоянной влажностью.

Полотно не плотно закрывается, и в комнату — из двери, проникает холодный воздух или сквозняк;

Может произойти в процессе эксплуатации, когда регулирующие механизм немного расшатываются.

Ручка начинает болтаться, в связи с частым использованием и это обыкновенная практика пользования пластиковой дверью.

Как устранить неполадки своими руками

1. Провисание полотна на порог

Начинаем регулировку с верхней петли, для этого дверь нужно открыть. На самом верху петли находится шестигранный или в виде звездочки винт (в разных моделях бывают разными). Подбираем подходящий ключ и делаем несколько оборотов ключом по часовой стрелке. Не надо переусердствовать, лучше лишний раз подкрутить после проверки.

Закрываем дверь и смотрим устранили мы проблему или нет.

Если после проделанной работы створка задевает порог, то необходимо посмотреть и нижнюю петлю. Если на петле есть защитный колпачок, то его необходимо снять. Ищем такой же шестигранник или звездочку, он так же будет расположен вверху петли. Делаем несколько поворотов ключом по часовой стрелке. Проверяем, эта процедура должна решить проблему полностью.

2. Полотно задевает посредине дверную коробку

Этот нюанс можно решить подкрутив болт на навесе. Начинаем все с нижнего навеса, только на этот раз ищем болт сбоку. Подбираем ключ и делаем несколько поворотов обратно же по часовой стрелке. Такая процедура подтянет полотно к навесу и автоматически отодвинет от свободного края коробки.

Если после таких манипуляций дверь все же трется об короб, то все вышеописанное проводим с верхним навесом.

Не ленитесь, проверьте несколько раз, все ли вас устраивает, если остались недоработки, то лучше их устранить сразу.

3. Щели между коробом и полотном, в помещение проникают влага или холод. Как отрегулировать пластиковую балконную дверь на прижим:

Этот недостаток тоже можно решить дома самостоятельно. Открываем дверь и со свободного бокового края ищем цапфы (или эксцентрики). Зачастую их три: вверху, посередине и внизу.

Цапфы или эксцентрики нужно с помощью отвертки или плоскогубцев немного провернуть в сторону уплотнительной резинки. После каждого изменения положения эксцентриков, нужно проверять прижим двери. Такую процедуру нужно провести со всеми тремя эксцентриками.

Это может занять какое-то время, ведь работа тонкая и щепетильная. Со стороны петель тоже нужно проверить прижим. Закрываем дверь и в навесах вверху и внизу ищем болт, его и нужно немного подкрутить.

Проверить все ли получилось можно, используя обыкновенный лист бумаги. Открываем дверь и в проем вставляем лист бумаги, избегая запорных механизмов. Дверь закрываем и пытаемся вытащить бумагу, при этом лист должен вытягиваться с трудом. Если проходит свободно, следует повторить процедуру.

4. Регулировка дверной ручки

Если болтается ручка, то хорошо ее зафиксировать можно с помощью отвертки. Подбираем нужный размер инструмента и подкручиваем болты.

Как предотвратить появление неполадок с пластиковой дверью

Для того, чтобы дверь не приходилось регулировать слишком часто, можно запастись несколькими нехитрыми приспособлениями:

Применяют микролифт для тяжелых пластиковых дверей, оснащенных стеклопакетами с толстым стеклом. Эта система позволяет двери не проседать на порог. Микролифт представляет собой пластину, которая крепится на свободном торце дверного полотна или же в виде ролика внизу двери;

Этот механизм применяют для регулировки ширины открытия дверного проема. Ограничитель можно крепить как внизу, так и на верхней части полотна. Ограничитель не только уменьшает возможность проседания полотна на порог, но и защищает само полотно от ударов об откосы и элементы мебели.

Совет: если дверь начинает плохо закрываться, появился сквозняк или есть другие мелкие неполадки, их тут же следует исправлять. Легче сразу устранить маленький недостаток, это не только проще, но и дешевле. Не допускайте, чтобы мелочи становились большими поломками.

Окна

Выбирая вариант остекления, рядовой гражданин может запутаться во всем разнообразии предлагаемой продукции. Ориентироваться по отзывам знакомых не всегда разумно. Тем более неразумно слепо доверять сотрудникам оконных компаний. Имея базовые знания касательно внутреннего устройства и принципов работы пластиковых окон, гораздо проще выбрать наиболее подходящий вариант, а затем проконтролировать качество готового изделия.

Основные элементы

Конструкция оконных блоков из ПВХ в, значительной степени отличается от аналогичной из дерева. Для удобства массового производства компании разработчики применяют модульный подход, что позволяет собирать готовую продукцию подобно конструктору. Рассмотрим основные элементы остекления из пластика:

Каркас. Каждое окно в обязательном порядке имеет несущую раму из ПВХ профиля, армированного металлом.
Створка. Чтобы окно открывалось, внутри рамы ставят створки (также из армированного профиля). Если же открывание не предусмотрено, остекление устанавливают непосредственно в каркас.
Импост. Внутренняя часть каркаса, предназначенная для его разделения и обеспечения необходимой жесткости.
Штапик. Как и в традиционных деревянных окнах, необходим для фиксации элементов заполнения (стеклопакет, сэндвич-панель). Съемный элемент, изготовлен все из того же ПВХ профиля, оснащен уплотнительной резинкой.
Стеклопакет. Элемент прозрачного заполнения каркасных проемов. Обычно состоит из двух-трех стекол, разделенных дистанционной рамкой с влагопоглощающим материалом. Также есть варианты с одинарным стеклом (иногда несколькими) и непрозрачным заполнением (сэндвич-панель).
Фурнитура. Комплекс узлов и механизмов, предназначенный для обеспечения фиксации и открывания/закрывания оконных створок в различных положениях. На большинстве ПВХ окон устанавливается поворотно-откидная система, которая включает в себя петли, ручку, ответные планки и прочее.
Подоконник. Монтажный элемент, при помощи которого перекрывается внутренне пространство снизу оконного блока. Наиболее распространены изделия из пустотелого пластикового профиля. Несмотря на сравнительную дешевизну, обладают достаточными прочностными характеристиками, практичны и неплохо смотрятся. Более изысканные варианты, из цельнолитых армированных полимеров, стоят значительно дороже.
Отливы. Металлическая или полимерная пластина определенного профиля, которая монтируется со стороны улицы и необходима для отвода воды.
Дополнительные аксессуары. Такие немаловажные мелочи, как москитные сетки, элементы приточной вентиляции, жалюзи, ролеты и прочее.

В ходе установочных работ также применяются специальные профили для корректного соединения частей блока, панели, формирующие откосы (как наружные, так и внутренние). Некоторые примыкания закрываются нащельниками или декоративными накладками. Наличие или отсутствие данных деталей во многом зависит от конструкции окон конкретного производителя и особенностей монтажа.

Профильная система

Основой пластиковых окон принято считать профильную систему. По сути, профиль представляет из себя пустотелый ПВХ брусок, оснащенный для жесткости армированием из оцинкованного металла. Для придания требуемых теплоизоляционных и прочностных характеристик, внутренняя полость профиля разделяется на соответствующее количество отсеков (камер). Чем их больше, тем более устойчива конструкция к деформациям и выше общие показатели энергоэффективности оконного блока.

Согласно толщине стенки различают три класса профильных систем – «A», «B» и «C»:

Наиболее качественные – толщина наружной стенки не менее 2,8 мм. Внутренние перегородки – от 2,5 мм.
Средний класс с наружной стенкой от 2,5 мм, внутренней – от 2 мм.
К данной категории не предъявляются какие-либо жесткие требования. Стенки тоньше, чем у перечисленных выше классов.

В зависимости от места использования различают следующие типы профиля:

Рама. Используется для изготовления наружного каркаса оконного блока. Его плоскость, обращенная к проему, имеет небольшие выступы для лучшего сцепления с монтажной пеной и надлежащей фиксации. С обратной стороны расположен специальный наплав для притвора створки, либо для опоры стеклопакета в глухих блоках. Нижний профиль рамы делается с углублением для монтажа подоконника с внутренней стороны и отлива с наружной. Кроме того, в нем могут быть дренажные отверстия, если в конструкции предусмотрены створки. Отверстия располагаются таким образом, чтобы вода со створки стекала на отлив.
Створка. Деталь окна, предназначенная для открывания либо жесткой фиксации внутри рамы. Профиль этого элемента чаще всего выполнен в виде буквы «Z». Один выступ необходим для опоры стеклопакета, другой – для накладного примыкания к раме. Масса и габариты створочного бруса несколько меньше рамного, к тому же в нем могут использоваться более легкие армирующие элементы.
Профиль импоста. Элемент рамы Т-образной формы, с помощью которого реализуется развязка (разделение на отдельные секции) оконного блока. Выступы профиля находятся с уличной стороны и служат упором для створок или стеклопакетов. Фальш-импост устанавливают для притвора створок между собой без рамных импостов, например, если заказчику нужен большой оконный просвет.
Профиль штапика. Конструкционный элемент ПВХ окон, посредством которого осуществляется плотная фиксация стеклопакета в раме или створке. Его форма, и размеры отличаются в зависимости от базового профиля и типа остекления. Надежное крепление и легкая замена возможна благодаря специальным пазам в раме и соответствующим выступам (ножкам) на одной из сторон штапика.

Важно! Как в рамном, так и в створочном профиле предусмотрены специальные пазы для установки резиновых уплотнителей, что позволяет заменять их в случае разрушения или потери эластичности.

Профили, описанные выше, применяются непосредственно для изготовления оконных блоков. Кроме них существует ряд дополнительных деталей для фиксации рамы в проеме.

Что касается цвета и фактуры – чаще всего используется белый профиль, ввиду своей доступности и достаточно респектабельного внешнего вида. Однако при желании можно подобрать изделия в цветном исполнении.

Комбинация поверхностного ламинирования и окрашивания полимера в массе дает лучший результат. Например, на коричневый ПВХ клеят пленку с текстурой дерева. Благодаря такому подходу разница между декорированными поверхностями профиля и участками, на которые невозможно нанести ламель, почти незаметна.

Ламинация пластиковых окон под дерево в массе

Лучшие производители профиля

Основная масса изготовителей пластиковых окон работает с одними и теми же производителями профиля. Большинство из них присутствуют на рынке не один десяток лет. Однако следует помнить, что даже у самого известного производителя присутствуют бюджетные варианты профильных систем, которые не всегда подходят для использования в тех или иных условиях.

Rehau. Бюджетный трехкамерный профиль называется «Евро Дизайн». Оснащен двумя контурами уплотнения, легким п-образным армированием, двумя контурами уплотнения. Установочная глубина – 60 мм. Самый дорогой в линейке – Brilliant. Шесть камер, 80 мм глубина, рассчитан на большие стеклопакеты.
KBE. Начальная модель – Engine также трехкамерная с двумя уплотнительными контурами и низкой теплоизоляцией. Армирование рамного профиля – замкнутое (квадратная труба). Изделия класса премиум – KBE-Select. Пять камер, толстые стенки, более совершенные конструкционные особенности, производится только в Германии.
Veka. Самый дешевый вариант в линейке – L-Line. Глянцевая поверхность, три камеры, наиболее доступная цена и приемлемое качество среди конкурентов. Изделия премиум сегмента – Softline Семь камер, замкнутое армирование, большая монтажная глубина (82мм), стеклопакет утоплен вглубь профиля, что уменьшает вероятность появления конденсата.

Стеклопакет – устройство и разновидности

Одна из функций оконных блоков – пропускать свет. Поэтому в качестве заполнения чаще всего используют светопрозрачные материалы, кроме ситуаций, когда необходимо закрыть нижние и боковые части балконов или дверей.

Традиционно, во все пластиковые окна ставится стеклопакет – изделие, состоящее из двух-трех стекол, разделенных между собой специальной рамкой. Дистанционная рамка изготавливается из полимера или алюминиевого профиля. Для исключения образования конденсата внутри камер, в рамку помещают специальный наполнитель (абсорбент), поглощающий влагу.

Теплоизоляционные свойства стеклопакета зависят от:

количества камер;
наполняющего газа (в дешевых моделях используют осушенный воздух, в дорогих – аргон или криптон);
типа стекол и расстояния между ними.

Оптимальным считается расстояние в 16 мм, но не более 20мм и не меньше 10мм. При малом просвете потери тепла значительно возрастают, а при большом – начинают действовать конвективные процессы, что также снижает энергоэффективность заполнения.

Факторы, перечисленные выше, помимо теплопроводности, в значительной степени влияют на звукоизоляцию помещения. Внешние шумы активней всего поглощаются при совместном использовании двух камер – 10 и 16 мм.

Стекла

Бюджетный и самый распространенный вид – стандартное полностью прозрачное стекло, толщиной 4, 6, 8 мм, без дополнительных качеств.

Энергосберегающие модификации с внутренней стороны камеры покрыты специальной пленкой из оксидов серебра или олова. Пленка отражает часть солнечного тепла снаружи, что экономит ресурс кондиционера в летний период и препятствует потере тепла от отопительных систем зимой. Главные недостатки таких стекол – дороговизна и уменьшение прозрачности светового проема до 30%.

Противоударные изделия обладают повышенной стойкостью к внешним механическим воздействиям. Уровень этой стойкости варьируется в широких пределах. От закаленной продукции, которая незначительно крепче обычного стекла и при повреждении рассыпается, не образуя опасных осколков, до многослойных бронированных моделей, способных выдержать достаточно серьезные ударные нагрузки.

В основном такие стеклопакеты устанавливают на панорамных лоджиях, для дополнительной защиты

Фурнитура

Фурнитура пластиковых окон – это комплекс элементов, объединенных в сложные механизмы, назначение которых – плотная фиксация створки по отношению к раме, а также обеспечение открытия/закрытия в определенном режиме. Так как окно непосредственно контактирует с внешней средой, качество материалов во многом определяют ее надлежащее функционирование.

Фурнитура ПВХ окон, как и сами окна, проектировалась по принципу конструктора и включает в себя следующие детали:

Верхние и нижние петли. Устанавливаются на створках и связанных участках рамы;
Блокирующие элементы и ответные планки;
Механизм взаимодействия ручки с петлевой группой и блокирующими элементами (профильная обвязка, расположенная по периметру створки).

По способу открытия различают следующие разновидности фурнитуры:

Поворотно-откидная. Наиболее распространенный вариант, используемый в металлопластиковых окнах. Положение створки устанавливается в зависимости от угла наклона ручки. В традиционной комплектации предусмотрено два режима – поворотный и откидной. Более дорогие модели оснащаются пошаговыми механизмами или устройствами с функцией микропроветривания.
Горизонтальная подвесная. Створка открывается в горизонтальном положении, как правило, сверху вниз. Дополнительно механизм может комплектоваться ограничителями, электроприводом и пультом ДУ. Позволяет реализовать открывание на блоках сложной формы (арочных, эллипсовидных и прочих).
Фурнитура для раздвижных металлопластиковых конструкций. Комплект роликов, направляющих, мостов и стопоров для обеспечения плавного смещения створки относительно рамы или другой створки, а также для ее фиксации.

Разновидности фурнитуры

Ограничитель открывания. Фиксирует створки в требуемом положении, для плавности хода может комплектоваться замедлителем.
Декоративные накладные элементы. Предназначены для перекрытия видимых деталей фурнитуры. Большое количество накладок при малом ассортименте функциональных деталей, как правило, свидетельствует о низком качестве фурнитуры.

Отдельной категорией фурнитуры являются разного рода вентиляционные элементы – проветриватели, приточные клапаны и прочее. Они необходимы для обеспечения достаточной циркуляции воздуха в помещение с пластиковым остеклением.

Это обусловлено в первую очередь высокой степенью герметизации последнего. Несмотря на богатый ассортимент и функционал вентиляционной фурнитуры, она не будет работать должным образом в отсутствие каналов доступа воздуха в помещение из вне.

Ведущие производители фурнитуры

Maco. Австрийский производитель, больше специализируется на изготовлении поворотных или поворотно-откидных модификаций. В ассортименте компании имеются изделия с пятью степенями защиты от взлома.

Roto. Производитель качественной продукции из Германии. Предоставляет на свои изделия десятилетнюю гарантию. Главные отличительные особенности: плотное примыкание створки к раме; плоский язычок запорного механизма.

Winkhaus. Долгожитель на рынке фурнитуры для металлопластиковых конструкций (фирма существует более 50 лет). Простая и удобная в монтаже продукция.

Балконная пластиковая дверь является надежной и долговечной конструкцией, но какой бы качественной и надежной конструкция не была она все равно требует периодического ремонта. Большую часть неисправностей с наличием минимального количества инструментов под силу выполнить самостоятельно, но есть работы с которыми справится только опытный специалист.

В данной статье разберемся какие виды работ можно произвести самостоятельно, а какие доверить опытному мастеру.

В каких случаях необходимо обратится к специалистам

Ремонт балконной двери своими руками не возможен в следующих случаях:

Треснул профиль. Изначально необходимо оценить величину поломки, а уже потом принимать решение о вызове мастера. Если трещина сквозная или ее размер превышает 1 мм, то стоит вызывать специалиста (возможно даже понадобится заменить балконную дверь), а вот если треснул штапик, то с его заменой можно справится самостоятельно.

Снять стеклопакет, произвести замер и заказать такой же стеклопакет можно и самостоятельно (ниже инструкция), но часто такая экономия не имеет смысла, во-первых, есть вероятность допустить ошибку в замерах, во-вторых, большинство фирм осуществляют замер и установку в подарок к покупке стеклопакета.

Повреждение фурнитуры. Первым делом необходимо измерить величину поломки. К примеру, ремонт балконной ручки или замка можно выполнить самостоятельно, а поломанные рейки механизма проветривания или выравнивания из профиля навесы сможет выполнить только специалист.

Замена сломанной ручки

Если балконная ручка вышла из строя или требуется замена, то порядок выполнения работ следующий:

Замена замка

Может возникнуть ситуация что ручка провернулась на 360 градусов тем самым сорвалась шестеренка которая двигает планку на которой находятся цапфы. В данной ситуации необходимо менять всю планку.

Инструкция по замене замка в балконной двери:

Замена стекла

Инструкция по замене стекла на балконной двери:

Устранение затирания, смещения и провисания

Если дверь провисла и происходят затирания, то есть два метода решения этой проблемы — регулировка двери и расклинивание стеклопакета если регулировка не дала положительного результата.

Регулировка двери

Смещение пластиковой балконной двери возможно в трех плоскостях — по вертикали, горизонтали и в прижиме дверей. Устранить эти неполадки можно отрегулировав фурнитуру, главное найти точки настройки.

Первым делом нужно карандашом обвести створку дверей по периметру. Таким образом обозначаются стартовые границы и будет легче ориентироваться во время регулировки.

Регулировка по горизонтали: нужно открыть дверь и с торца в самом низу навеса найти шестигранный винт. При вращении шестигранного винта в разные стороны двери будут смещаться влево или вправо.
Регулировка по вертикали: закрываем створку и снимаем пластиковый колпачок с нижнего навеса. Винт для регулировки находится внутри навеса, добраться до него можно сверху длинным шестигранником.

Прижим балконной двери можно отрегулировать при помощи цапфов или эксцентриков которые располагаются на торце дверного полотна.

Можно перевести створку в слабый прижим, средний и сильный. Если у вас цапфы, то их необходимо проворачивать внутренним шестигранником, а если эксцентрики плоскогубцами.

Расклинивание стеклопакета

Если за время эксплуатации балконная дверь просела, а регулировка на петлях не дает ожидаемого результата необходимо произвести расклинку стеклопакета.

Смысл расклинки створки состоит в следующем — диагональ, которая проходит от нижней петли к противоположному углу створки всегда должна быть больше чем противоположная.

Разница диагоналей зависит от грамотной установки расклиночных подкладок между стеклопакетом и профилем.

Как отремонтировать пластиковую дверь на балкон в данном случае:

Створка открылась в двух положениях и не закрывается

Одной из самых распространенных проблем пластиковых конструкций является открытие створки одновременно в двух положениях (поворотном и наклонном). Это происходит когда ручку переводят в вертикальное положение при уже открытой створе что влечет за собой выпадание верхнего противоположного угла створки из зацепа и происходит провисание при этом ручка блокируется и закрыть дверь не получается.

Во избежание подобных ситуаций применяют блокираторы которые не дают возможности вращать ручку в режиме открытой створки.

Решение данной проблемы очень простое — достаточно просто придавить верхний угол расположенный возле петли дверной рамы и перевести ручку в горизонтальное положение.

Створка заблокирована и не открывается

Если при попытке открытия балкона ручка абсолютно не крутится (вращается не более чем на 30 градусов), то необходимо выполнить следующие действия:

Дверь скрипит

Балконные пластиковые двери ПВХ скрипят по трем причинам:

необходима регулировка навесов и прижима;
металлическая фурнитура заржавела;
отсутствие смазки.

Инструкция по регулировки двери показана в инструкции выше.

Рассмотрим методы смазки и борьбы с коррозией.

Универсальным и действующим средством борьбы с коррозией является средство под названием WD-40. Выпускается разной емкости в виде аэрозольного баллончика.

Точечно впрысните WD-40 внутрь механизма и подождите пол часа. Обычно этого времени хватает что бы средство выело ржавчину. Дальше ветошью или губкой устраняется вся грязь и точечно наносится смазка.

Замена уплотнителя

В среднем замена уплотнителя на балконной двери производится раз в 2 – 3 года, но качественный уплотнитель может стоят и 5 лет. Уплотнители имеют разную конфигурацию, важно приобрести резинку, которая подойдет к вашей двери для этого нужно слегка вынуть край уплотнителя и отрезать несколько сантиметров. После берете отрезанный образец и покупаете аналогичный.

Уплотнители продаются по метражу, стоит взять с небольшим запасом в 10-15%.

Инструкция по замене уплотнителя:

Снимите старый уплотнитель.
Паз вычищается от грязи спиртосодержащим раствором.
Далее заводим уплотнитель в паз по периметру от верхнего угла.
После прохождения периметра, отрезать край резинки на 10 мм больше и завести его в паз, чтобы он плотно состыковался с началом резинового шнура.

Важно!
Не стоит сажать уплотнитель на клей иначе при следующей замене вычистить паз будет проблемой.

Заделка мелких трещин

Для заделки трещин и царапин понадобится очиститель, наполнитель и жидкий пластик фирмы «Космофен».

Дефекты, трещины и место вокруг нужно промыть мыльным раствором и вытереть насухо.
Далее дефект обрабатывается очистителем. Его нужно не много так как он выступает в роли грунта.
Заполняем дефект жидким пластиком и выравнивается поверхность резиновым шпателем если трещина большая или полируем бумажной салфеткой если маленькая.

С жидкостью «Космофен» нельзя использовать тканевые цветные или синтетические салфетки! Только бумажные, так как «Космофен» растворяет краску и синтетическую ткань.

Если дверь перестает закрываться, начинает пропускать уличный холод, появился скрип, дверь заклинило или не работает фиксатор дверной защелки вызывать мастера-регулировщика нет необходимости. Для домашнего умельца, имеющего навыки работы с отверткой и плоскогубцами, самостоятельная регулировка балконной двери из пластика или металлопластика не представляет непреодолимой сложности. О том как отрегулировать пластиковую балконную дверь и пойдет речь в данной статье.

Устройство пластиковой балконной двери

Балконный дверной блок из ПВХ или металлопластика изготавливается как довольно сложная инженерная конструкция. Балконный блок сочетает в себе функции выхода на улицу (для открытых балконов и неутепленных лоджий) и эстетичность объемного окна из гостиной или кухни квартиры.

Поэтому к блоку конструкторы предъявляют повышенные требования по герметичности дверного полотна, возможностям его регулировочных перемещений, надежности фурнитуры. В конструкции эти требования обеспечиваются применением многокамерного стеклопакета (двойного или тройного), резиновых уплотнений, механизмов регулировки в петлях, замке, язычках запоров.

Необходимость регулировки балконной двери определяется простыми самостоятельными опытами:

Откройте дверь и оставьте ее в распахнутом положении, убедившись в отсутствии ветра и сквозняка. Если дверь самопроизвольно открывается или закрывается — нужна настройка.
Карандашом отметьте положение закрытой рамы по периметру установочной коробки (со стороны балкона). Параллельность линий говорит о нормальном положении рамы. Если, открыв полотно, вы увидите расхождения параллелей — необходимы регулировки перекосов.
Вложите несколько листов писчей бумаги между рамой и коробкой. Бумага должна выдергиваться с одинаковым усилием. Зажатый, порванный лист зафиксирует значительные нарушения прижима, требующие настройки.

Основные регулировки двери балкона

Для регулировки балконной двери своими руками достаньте из домашнего инструментария или купите:

отвертки с плоским, крестообразным жалом (подбор размера проводят по метизам фурнитуры);
торцовые ключи-шестигранники (для импортных конструкций применяются также треугольные, пятиугольные, «звездчатые» шлицы);
плоскогубцы (пассатижи);
метровую металлическую линейку или рулетку;
клей, ножницы (для замены уплотнительной резины или силикона).

Данное видео закрывает все вопросы про регулировке балконной пластиковой двери:

Каждый из механизмов запорной конструкции, крепления рамы на петлях отвечает за свой участок работы. Но одинаковые симптомы (не закрывается пластиковая дверь на балкон, рама трется о коробку нижней или боковой кромкой) возникают при неправильной настройке конкретного механизма, поэтому их нужно рассматривать отдельно.

Ликвидация провисания дверного полотна

Проблемы с провисанием дверного полотна возникают при разбалтывании дверных петель, просадке дома, требующей дополнительной настройки положения рамы в установочной коробке. Разболтавшуюся петлю легко определить по люфтам крепежных винтов или их отсутствию. Чтобы устранить недостаток, выберите отвертку с подходящим рисунком жала (у разных производителей применяются винты с прорезными или крестообразными шлицами).

Сняв декоративную накладку, закрывающую петлю (на внутренней кромке рамы), максимально туго затяните все крепежные винты. Только после этого нужно определять место, где рама задевает за коробку. Скорее всего, это будет середина рамы или нижняя кромка. Реже просадка дома приподнимает вверх верхнюю кромку облицовки стеклопакета.

Чтобы отрегулировать положение балконной пластиковой двери в установочной коробке, применяют длинные регулировочные винты, вмонтированные в дверные петли. У большинства дверных конструкций рама крепится к коробке тремя петлями, снабженными регулировочными винтами.

За смещение рамы в горизонтальном направлении отвечают винты, расположенные параллельно нижней и верхней кромке облицовки стеклопакета. Чаще всего производители применяют для регулировки винты с крестообразным или фигурным (шестигранник, «звездочка») шлицом. При настройке винт обычно вращают по часовой стрелке.

Внимание: не пробуйте регулировать положение рамы сразу тремя или четырьмя оборотами винта. Для ликвидации смещения может быть достаточно одного оборота. Закрутив все винты, вы можете окончательно расстроить геометрию рамы.

Если балконная дверь плохо закрывается посередине, ее регулируют винтом на средней петле или тремя винтами. Задевающий нижнюю кромку дальний край полотна приподнимают винтами верхней и средней петель.

Настройку геометрии по вертикали (вверх и вниз) проводят регулировочными винтами в торцах верхней и нижней петли. Для регулировки вам понадобятся торцовые шестигранники на 2, 5 или 5 мм. Чтобы поднять дверь или опустить раму, винты вращают по часовой стрелке или в обратном направлении. При любительской регулировке редко можно добиться правильной настройки геометрии с первого раза. Приемлемый результат принесет многократная экспериментальная регулировка несколькими винтами.

Регулировка и укрепление ручки

Если ручку клинит или она не проворачивается полностью, причиной обычно становится поломка внутреннего механизма движения длинных тяг, расположенных в облицовке стеклопакета. Не приносит успеха и вертикальная регулировка рамы. Самостоятельно отремонтировать такую поломку нереально, нужно вызвать мастера, и полностью заменить механизм.

Разболтанную ручку укрепить самостоятельно не сложно. Для этого нужно повернуть декоративную накладку, закрывающую крепления под ручкой. Открывшиеся крепежные винты или шурупы нужно туго затянуть крестообразной или плоской отверткой.

Настройка плотности прижима

По прижиму пластиковую дверь балкона регулируют различными способами. За прижим рамы к коробке отвечают круглые цапфы (со смещенным центральным отверстием) или овальные эксцентрики. При повороте ручки тяги смещают эти детали вверх и вниз по металлической планке. При горизонтальном положении ручки цапфа или эксцентрик входят в центральную прорезь фигурного кронштейна, привинченного к дверной коробке.

Если крепежные винты кронштейна не разболтаны, регулировка прижима балконной двери проводится поворотом цапфы или эксцентрика. Для контроля положения цапфы на кромку ее окружности нанесена заметная прорезная риска. Овальная форма эксцентрика позволяет визуально контролировать его положение. Для увеличения прижима цапфу поворачивают плоскогубцами.

Таким же способом можно переключить дверь на зимний режим. Для максимального прижима три эксцентрика переводят (специальным ключом или плоскогубцами) в горизонтальное положение овала.

Устранение неполадок с открыванием и закрыванием дверной створки

Неправильная настройка прижима приводит и к неполадкам с открыванием и закрыванием выхода на балкон. Если балконная дверь не закрывается снаружи, кроме неправильной регулировки прижима причинами могут быть перекос рамы или смещение фигурного кронштейна из-за поврежденных или разболтанных креплений. Закрепив кронштейн, проведя все регулировки, вы избавитесь от этого недостатка.

Если при открывании балконная дверь скрипит, причиной, кроме трения рамы о коробку при перекосах, может быть загрязнение (ржавчина) фурнитуры или дверных петель. Чтобы избавиться от скрипа петель, влейте в верхнее отверстие штока (масленкой или шприцем) несколько капель машинного масла.

Замена уплотнителя

Новоселы, заселившиеся в новостройку летом или ранней осенью, с наступлением холодов часто обнаруживают, что с балкона дует сквозняк. Потеря балконным блоком герметичности может быть вызвана несколькими причинами:

браком дверной конструкции (неправильной установкой стеклопакетов, зазорами между соединениями пластиковых элементов);
щелями по периметру установочной коробки (недостаточным слоем монтажной пены, герметика);
перекосами блока, вызванными осадкой высотного здания;
неправильной настройкой фурнитуры;
разрушением монтажных швов в откосах, под подоконником, у порога;
использованием низкокачественного уплотнителя, загрязнением резины строительной краской, штукатурным раствором, уличной грязью.

Если пластиковая дверь промерзает по периметру рамы — необходима замена резинового уплотнителя, подверженного естественному старению и пересыханию. Деформация уплотнителя ведет к тому, что пластиковую дверь продувает ветром, балкон не плотно закрывается.

Выбирая уплотнитель, выполняющий роль изолятора шумов, холодного воздуха, водяного конденсата нужно обращать внимание на материал (предпочтительны резина на основе натурального каучука, силикон, сорта EPDM, TPE, относящиеся к растягивающимся термоэластопластам).

Чтобы поменять уплотнительную резинку между рамой и дверной коробкой нужно:

вырвать или вырезать старую резину;
расчистить паз по периметру рамы от всех остатков клея и резины;
обезжирить внутреннюю поверхность паза уайт-спиритом, ацетоном, растворителем;
аккуратно нанести слой клея и дать ему подсохнуть;
вложить в паз цельный кусок уплотнительной резины или силикона;
обрезать остаток уплотнителя в месте соединения и плотно запрессовать его.

Видео по замене уплотнителя:

Правильная эксплуатация и профилактика двери балкона

При правильной настройке пластиковой балконной двери срок эксплуатации конструкции полностью соответствует гарантиям производителя (от 20 до 50 лет). К обязательным мерам, которые рекомендуют производители пластиковых и металлопластиковых конструкций, относятся:

мойка стеклопакетов и облицовок простым мыльным раствором (противопоказаны агрессивные моющие средства);
смазка резинового уплотнения силиконовыми составами (не реже раза в год);
чистка и смазка фурнитуры, внешних деталей запирающих механизмов;
своевременная замена прокладки уплотнителя (уберегает от трения, износа пластиковые детали конструкции).

Кроме этого, нельзя нагружать открытые створки бельем, одеждой, посторонними предметами, использовать режим проветривания при сильных ветрах, очищать дверные блоки с применением режущих предметов, абразивов.

Читайте также: