Устройство кирпичной стены дома под крышей

Обновлено: 04.05.2024

Несмотря на всевозрастающие в последние годы темпы высотного градостроения не уменьшаются, а даже увеличиваются, объемы малоэтажного индивидуального строительства частных домов и загородных коттеджей. Количество проектов таких строений превосходит все ожидания, и, начиная строительство, каждый будущий домовладелец, особенно самостоятельно возводящий свое семейное гнездо, сталкивается с проблемами в выборе конструкции и обустройства кровли. А ведь именно с крышей над головой неразрывно связано само понятие дома, как уютного и надежного жилища.

Нагрузки от крыши

Кровля создает на стены строения довольно значительные нагрузки. Они включают в себя постоянную составляющую, равную весу самой стропильной системы крыши и массе кровельных материалов, используемых для ее покрытия. Эта компонента довольно легко высчитывается и практически не меняется со временем.

Но существует и значительная переменная доля нагрузки, которую создают осадки и ветра. Для расчета этой составляющей следует ориентироваться на максимальные эмпирические значения, определяемые опытным путем. Например, если для Центральных районов России ветро‑снеговая нагрузка на стандартную двускатную крышу с боковым углом в 30

40º принимается равной примерно 150 кГ/м 2, то уже для районов Крайнего севера она будет составлять не менее 600 кГ/м2.

Выбирая конструкцию стропильно‑кровельной системы, следует учитывать эти факторы при строительстве. Скажем, уменьшение бокового угла, снижая ветровую нагрузку, в то же время может значительно увеличивать снеговую, поэтому при выборе проекта будущего дома следует тщательно изучить как розу ветров, так и среднее количество зимних осадков в месте строительства. Определенную роль может сыграть и применяемый для крыши кровельный материал: либо стойкий к обледенению и накоплению снеговой массы, либо нет.

Также вес кровли может значительно увеличивать и создание в чердачном помещении жилой мансарды, ведь для нее потребуется дополнительное внутреннее утепление и покрытие для стен.

А в этой статье рассказывается про характеристики ондулина.

Виды стропильных систем

Для стандартной двускатной крыши без ендовых и дополнительных ребер используются в основном два типа стропильных конструкций:

В треугольнике сил, действующих на верхнюю часть стен здания, имеют значительную боковую компоненту, создающую большое распирающее и деформирующее усилие. Его компенсация и является основной задачей при расчете такого типа кровли.

Наслонные. Представляют собой единую ферменную конструкцию, в которой боковые составляющие в значительной мере компенсируются стойками, прогонами и ригелями стропильной системы, а на стены строения приходится в основном вертикальная компонента веса самой крыши.

Такое устройство кровли позволяет в значительной мере уменьшить боковые составляющие нагрузки на стены строения, но при этом имеет значительный собственный вес и при большой ширине пролета требует центральной опоры, которой может служить внутренняя стена здания.

Необходимость использования мауэрлата

Здесь, при расчетах имеет значение способ установки стропильных досок на опорный брус. Их может быть два:

Скользящее. Стропила, опираясь на брус, имеют некоторую степень свободы, а жесткость их конструкции может обеспечиваться дополнительными ригелями. Крепление стропильных досок должно обеспечивать их удержание на опорном брусе.
Упорное. Стропила упираются в мауэрлат выпиленным в них зубом, или дополнительным бруском. Это обеспечивает большую жесткость стропильной системе, но создает максимальные боковые усилия.

А здесь статья, в которой говорится про прозрачный пластиковый шифер.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

В монолитном бетонном доме стены его способны выдерживать значительные деформирующие усилия. В деревянном доме каждый венец, в том числе и верхний создают взаимно связанную систему, хорошо устойчивую к различным деформирующим факторам. В конструкциях домов щитового типа обычно не предусматривается тяжелой и крупногабаритной кровли. Особым случаем является обустройство крыши для кирпичного дома.

Кирпичная кладка, имеющая очень хорошую вертикальную прочность на сжатие, довольно чувствительна к боковым нагрузкам, особенно в верхней своей части, когда небольшие распирающие усилия способны оказывать значительные разрушающие воздействия. Именно поэтому мауэрлат на кирпичной стене должен кроме перераспределения усилий создавать дополнительный связывающий эффект, образуя замкнутый надежный пояс, обеспечивающий кирпичной кладке дополнительную прочность.

Особым случаем является то, когда фронтоны крыши также выполнены из кирпича вместе со стенами. Такая конструкция здания позволяет значительно разгрузить как общий вес крыши, так и все нагрузки от нее на строение.

При этом мауэрлат устанавливается только на боковых стенах и его дополнительно можно закрепить в отверстиях, предварительно предусмотренных внутри фронтонов, которые будут принимать часть нагрузки от боковых усилий.

Мауэрлат на кирпичной стене должен располагаться ближе к внутренней ее стороне, ни в коем случае не опираясь и не создавая усилий на внешний, декоративный слой кладки. Кроме обеспечения дополнительной обвязки для верхних рядов кирпичей, одним из основных моментов, на которые следует обращать внимание при установке опорного бруса, является способ его крепления к кирпичной кладке.

Торцевая часть крыши, ограниченная ее скатами, защищает подкровельное пространство от ветра и осадков. Эту конструкцию, расположенную под кровлей, называют фронтоном. Он не только выполняет защитную функцию, но также становится важным элементом декоративного оформления дома.

Фронтоны могут отличаться своей геометрией, треугольник, трапеция и другое, и материалом исполнения. В капитальном строительстве чаще всего встречается кирпичная кладка фронтонов. Ее отличает исключительная надежность и долговечность, к тому же блоки кирпича можно дополнительно не обшивать.

В отличие от древесины, кладка из кирпича не подвержена гниению, образованию плесени или другим негативным последствиям вследствие чрезмерной влажности. К тому же при отличных эксплуатационных свойствах она требует минимального ухода.

Правда, фронтоны домов (фото ниже), обходятся недешево и требуют больших трудозатрат.

Кирпичный фронтон прекрасно смотрится сам по себе, особенно если выложен глазурованными блоками, но его при желании тоже можно отделать. Прежде чем обшить, нужно определиться насколько вы хотите приукрасить щипцовую стену. Вопрос непраздный, так как ее можно и просто отделать штукатуркой, и обшить сайдингом.

Каждый из отделочных материалов имеет свои нюансы использования. К примеру, обшивать сайдингом можно не раньше двух лет после строительства, чтобы дом успел дать усадку.

Особенности конструкции ↑

Качество построенного сооружения во многом определяется строительными правилами, технологией и, конечно же, грамотно выполненным предварительным расчетом. Подчас простейшие ошибки, допущенные в начале строительства, могут иметь негативные последствия вплоть до обрушения конструкции. Вот почему так важно учесть все нюансы заблаговременно.

Отметим некоторые важные моменты, на которые застройщики не всегда обращают внимание.

Перекрытие последнего этажа проектируется с определенным запасом прочности, учитывая внушительный вес кладки из кирпича, приходящийся на торцы плиты перекрытия.
Сильный ветер или небольшие ураганы создают повышенные горизонтальные нагрузки на щипцовую стену, поэтому ее необходимо дополнительно укреплять.

При расчете высоты конструкции принимается во внимание функциональное назначение подкровельного пространства. Кирпичный фронтон мансардной крыши должен иметь высоту не менее 2,5 м, и она тем больше, чем больше расстояние между перекрытием верхнего этажа и коньком и круче крыша. Например, для крыш с углом наклона в 60°, этот показатель равен примерно 5,3 м.

Условие дополнительного укрепления в этом случае носит обязательный характер, поскольку большая высота делает стену еще более уязвимой к ветровой нагрузке.

Еще один фактор, определяющий устойчивость щипцовой стены – вид материала. Толщина стен из кирпича обычно составляет 380 или 410 мм, реже – 250 или 270 мм, то есть кладку выполняют в 1,5 или 1 кирпич. Если учесть, что на 1 м 2 уходит 35–40 кирпичей стандартного размера, а вес одного блока полнотелого кирпича составляет порядка 2,5–7 кг, то очевидно, что вес щипцовой стены, хотя его кладут обычно в половину кирпича, будет исчисляться тоннами. Вот почему в современном строительстве предпочтение отдается пустотелому кирпичу, который существенно сокращает нагрузку на перекрытие.

Кирпичный фронтон своими руками: общие рекомендации ↑

Кирпичную щипцовую стену строят по следующим схемам:

параллельно с возведением стен, до установки системы стропил . В этом случае повышается риск обрушения стены под порывами сильного ветра, тем не менее эта самая популярная схема для возведения подобной конструкции,
после устройства крыши. Этот варианта создает определенные сложности при закладке щипцовой стены кирпичом, поскольку проведение работ в достаточно стесненных условиях довольно-таки некомфортно.

В кирпичных сооружениях стропила опираются на мауэрлат , представляющий собой толстый брус из дерева. Правильно установленный он гарантирует точное примыкание стропила к кирпичному фронтону. Рассмотрим, как поставить торцы мауэрлата грамотно.

После возведения основных стен, по всему периметру заливают сплошной армпояс. Такой железобетонный пояс, с одной стороны, обеспечивает жесткость конструкции, а с другой – препятствует распорным усилиям, создаваемым стропильными ногами, нейтрализуя их. Помимо прочего, армированный пояс служит усиленной опорой, которая впоследствии не даст мауэрлату смещаться.
После заливки армпояса с торцов дома кладку подымают на два ряда, что соответствует высоте бруса мауэрлата. С оставшихся сторон на армированный пояс устанавливают брус мауэрлата.

Только при таком подходе ничего не мешает установить мауэрлат и подвести к опорному брусу наклонные стропила. Затем беспрепятственно приступить к монтажу крыши. Если пренебречь этим правилом, то мауэрлат и тем более стропильные ноги выступят наружу. Таким образом, прежде чем начать монтаж крыши, надо будет сдвинуть опорный брус внутрь. А для этого придется сбить, по крайней мере, один ряд имеющейся лицевой кладки.

Для повышения прочности конструкции кирпичный фронтон армируют, закладывая в процессе кладки арматурную сетку.
Если строительство ведется в местности с сильной ветровой нагрузкой, особенно на щипцовую стену, рекомендуется воздержаться от размещения на ней окон или дверей.
Щипцовые стены защищают от воздействия осадков и талой воды при помощи кровельных свесов, ширина которых определяется для каждой конструкции индивидуально. Их создают за счет выпуска элементов обрешетки и конькового бруса.

Основные этапы монтажа ↑

Монтажные работы начинают с разметки. Конструкция чаще всего представляет собой равнобедренный треугольник. В этом случае в срединной точке стены строго вертикально устанавливают рейку, длина которой совпадает с высотой щипцовой стены. Затем ее верхнюю точку соединяют с углами стен, натянув капроновый шнур. Стороны воображаемого треугольника могут быть и не равны, тогда рейку передвигают по направлению конькового бруса.

Подрезку и кладку боковин выполняют в соответствии с натянутым шнуром. Сначала кладку осуществляют «всухую». Примеряют кирпич к натянутому шнуру и делают соответствующие отметки, после чего срезают с кирпича угол с учетом величины кладочного шва. Толщина шва составляет примерно 1,5 см. Так можно избежать ступенчатости конструкции, которую в дальнейшем придется подправлять: стесывать лишние участки или дополнять недостающие.

Чтобы ускорить процесс подгонки, можно заранее подготовить шаблон из дерева, соответствующий толщине шва. Его можно подложить под кирпич и только потом отмечать линию отреза.

Есть единственная реальная возможность недорого увеличить жилые квадратные метры частного дома. Это в чердачном помещении организовать мансарду. В этой статье расскажем о том, как правильно провести строительство мансарды, чтобы это было недорого. Разберем два варианта: когда дом с чердаком уже эксплуатируется, когда дом только возводится. Рассмотрим всю технологическую цепочку: от выбора материалов до финишной отделки новых помещений.

Правила организации мансарды в старом доме

Что такое мансарда. Это помещение под крышей дома. То есть над ней, кроме кровельной конструкции ничего нет. Поэтому мансарду можно организовать в любом чердаке в независимости от того, под каким типом крыши он располагается. Главная задача – создать все условия комфортного проживания в мансардном помещении. То есть должно быть не только красиво и удобно, но зимой тепло, а летом прохладно, не говоря о присутствии необходимых коммуникационных сетях.

Чтобы сделать мансарду на старый деревянный дом или кирпичный, необходимо все тщательно продумать. Во-первых, нужно решить вопрос сооружения прочного перекрытия с укладкой напольного основания. Во-вторых, вопрос утепления крыши. Это две главные задача. После чего можно заниматься прокладкой систем отопления, водопровода и канализации, устанавливать кондиционер, проводить отделку новых помещений.

Полы в мансарде

Если говорим о деревянном доме, то перекрытия в нем сформированы несущими балками из брусов, на которые набиты доски. Деревянный настил обязательно утепляется. Такая же конструкция нередко встречается и в кирпичных домах. Но в большинстве случаев с кирпичными строениями используются бетонные плиты перекрытия, которые также утепляются.

Как быстро сделать полы в мансарде по балкам перекрытия.

По уложенным брусам по их нижним краям набиваются так называемые черепичные бруски.
Поперек на них укладывают доски плотно друг к другу.
Закладывают гидроизоляционную пленку, которая будет выполнять функции защиты утеплителя от влажных паров воздуха, исходящих из комнат частного дома.
Между балками на гидроизоляционный слой закладывают утеплитель (минвату или пенополистирольные плиты).
Поверх балок укладывают пароизоляцию.
Сверху поперек монтируют дощатый пол из шпунтованных досок. Можно использовать фанеру или плиты ОСП, на которые впоследствии уложат напольное покрытие (ламинат, линолеум, плитку или прочее).

Основная задача производителя работ – сделать пол ровным, прочным, теплозащищенным.

Если перекрытие дома – железобетонные плиты, то утепление проводят в следующем порядке. Все зависит от того, какой теплоизоляционный материал будет использоваться. К примеру, керамзит:

перекрытие выравнивается бетонной стяжкой небольшой толщины (3-5 см);
после высыхания последней вся площадь напольного основания закрывается гидроизоляционной пленкой в виде полос, которые между собой укладываю внахлест со смещением 10-15 см и закрываются скотчем;
по периметру мансардного помещения укладывают бруски сечением 70х70 или 100х100 мм, их крепят к бетонному полу анкерами;
в продольном или поперечном направлении укладывают те же бруски с шагом 1-1,5 м;
в полученную ячеистую конструкцию засыпается керамзит средней или мелкой фракции;
сверху обрешетка покрывается пароизоляционной мембраной;
поверх теплоизоляционного пирога по уложенным брускам набивается дощатый пол или плитный, листовой материал.

Если в качестве утеплителя будут использованы плитные теплоизоляционные материалы, то все делается точно также. Единственное, на что необходимо обратить внимание, плотное прижимание плит утеплителя к элементам напольной обрешетки, чтобы не остались мостики холода.

Утепление крыши

Если стропильная система крыши, обрешетка и сам кровельный материал находятся в нормальном техническом состоянии, то вопрос строительства мансарды на даче упрощается до минимума. Что для этого нужно сделать:

в первую очередь все деревянные элементы кровельной конструкции обрабатываются сначала антисептическим составом, после его высыхания антипиренным;
по стропильным ногам укладывается пароизоляционная пленка так, чтобы она собой в точности повторила конфигурация стропильных ног, как показано на фото ниже;
после чего между стропилами закладывают утеплитель, на фото ниже это тоже хорошо видно, главное – плотное прижимание материала к торцам стропильных ног;

поверх двух уложенных материалов натягивают гидроизоляционную пленку;
после чего всю конструкцию закрывают плитным или листовым материалом, к примеру, это может быть гипсокартон, фанера, ДСП, ДВП, ОСП и прочее.

Возведение мансардной надстройки

Итак, если строится новый дом или крыша старого не соответствует современным требованиям эксплуатации, то можно надстройку мансарды возвести, как говориться, «с нуля». Что для этого необходимо. В первую очередь проект. Нельзя вот просто так приобрести стройматериалы и начать строительство. Мансарда не является сооружением тяжелым, но это не значит, что к нему надо относиться с меньшей степенью ответственности.

Проект лучше заказать профессионалам, которые учтут несущую способность стен здания, фундамента и других строительных конструкции. И на основании этого создадут проект, который будет гарантировать, что старый или новый дом с мансардой отслужит верой и правдой не один десяток лет.

Монтаж мансарды начинают с укладки на стены дома мауэрлата. Это брус сечением 150х200 или 200х200 мм. Его крепят к стенам при помощи анкеров, которые заранее были установлены в армирующий пояс. Последний заливают по внешним стенам частного дома. Как это получается в конечном результате очень хорошо видно на фото ниже.

Проекты мансарды

Первая строительная операция проделана. Она проводится в независимости от того, какой конфигурации мансарда была запланирована проектом. Как уже было сказано выше, под любой кровлей можно жилые помещения организовать. К примеру, на фото ниже показана мансарда под односкатной крышей. Казалось бы, не совсем удачный пример, но и такие проекты существуют, а значит, это подтверждает, что жить можно под крышами любой конфигурации.

И все же есть одна конструкция, которую называют именно мансардной. У нее ломаная кровля, которую ни с какой другой не спутаешь.

Строительство классической мансардной крыши

У крыши этого типа по два ската, разделенных на две части. Первая верхняя часть – с небольшим углом наклона, то есть покатая, у другой нижней с большим наклоном, то есть крутая. Это и есть главная сложность сооружения надстройки мансарды на старый дом или новый.

Решается эта задача так:

В проекте должно быть точно указано место излома ската.
Именно по этому месту от стены к стене укладывается несущая балка перекрытия. Их будет две под каждый излом.
Вдоль каждой балки устанавливаются вертикальные стойки, определяющие полезную высоту мансардного помещения. Обычно это в пределах 2,5-3,0 м. Сечение балок – минимум 100х100 м, шаг установки в пределах 1,5-2,0 м. Проводят монтаж по две балки по мауэрлату между балками перекрытия.
По верхним краям балок делается обвязка из бруса сечением 100х100 мм. Обвязка делается не только по периметру установленных стоек, но и между ними в поперечном направлении. Образовался каркас мансарды в виде короба из стоек.
Посередине поперечных элементов верхней обвязки устанавливают короткие стойки, формирующие верхние скаты крыши. Чем длиннее стойки, тем круче скаты.
На стойки устанавливают горизонтальный коньковый прогон.
Монтируют стропильные ноги пологих скатов. Верхними краями они упираются в коньковый брус, нижними в верхнюю обвязку строения.
Формируют крутые нижние скаты мансарды. Здесь также устанавливают стропила, которые верхними краями упираются в верхнюю обвязку мансардной конструкции, нижними в мауэрлат.

Видео описание

В видео показано детально, как надо сооружать классическую мансардную крышу:

Итак, каркас мансардной конструкции готов. Остается сформировать полы помещения, провести утепление и покрыть крышу кровельным материалом. А уже потом переходить к финишным отделочным работам.

Как изготовить утепленные полы – уже было описано выше. Как провести теплоизоляцию мансардной крыши тоже. Но есть здесь один момент, который облегчает проведение теплоизоляционных мероприятий кровельной конструкции. Все дело в том, что крыша еще не покрыта, а значит, укладку пароизоляционной мембраны лучше провести поверх стропильной системы.

На фото ниже это очень хорошо видно:

по стропилам поперек укладывают полосы пароизоляции, которые крепят к ним мелкими гвоздиками или стальными скобами при помощи степлера;
поверх изоляции и стропил монтируют рейки, которые будут выполнять функции контробрешетки. Ее задача – создать вентилируемый зазор между теплоизоляционным пирогом и кровельным материалом, чтобы удалять просочившиеся через утеплитель влажные пары воздуха;
по контробрешетке поперек стропил укладывают обрешетку;
проводят монтаж кровельного материала.

Остальные операции: укладка утеплителя и гидроизоляции проводят изнутри мансарды.

Формирование фронтонов

Это важная часть конструкции мансардной крыши. По сути, два фронтона – это стены нового помещения. А они должны соответствовать строгим требованиям жилых комнат. Именно в них устанавливают окна и двери. Последние только в том случае, если к мансарде пристроен балкон или терраса.

С утеплением все просто. Это как в каркасном доме:

с наружной стороны укладывают пароизоляционную мембрану;
проводят внешнюю обшивку листовыми или панельными материалами: вагонка, фанера, ОСП и прочее;
изнутри укладывают утеплитель;
закрывают фронтоны гидроизоляционной мембраной;
проводят внутреннюю обшивку.

В принципе, мансарда готова. Остается отделать внутреннее пространство. Здесь нет строгих ограничений. Мансарда – помещение жилое, поэтому применяются любые дизайн-проекты и отделочные материалы. При этом можно соорудить горизонтальный потолок, можно оставить все, как есть, то есть со скатами, уходящими ввысь. Все на усмотрение заказчика. Как один из вариантов – проект в современном стиле на фото ниже.

Преимущества и недостатки мансарды

Основное преимущество – за небольшие капитальные вложения получить дополнительные жилые квадратные метры. Мансарда – конструкция каркасная, а значит, она не тяжелая. И если ее возводят на старый дом, то в большинстве случаев это не отражается на усилении фундамента и несущих стен строения. Если хорошо продумать внешнюю отделку всего здания, то не будет заметно, что надстройка была возведена позже основного дома.

Что касается недостатков, то по способу возведения классическая мансардная крыша сложнее одно- или двускатной. Здесь используется большое количество различных элементов, которые придется подрезать, подгонять под требуемые размеры, что приводит к образованию большого количества отходов.

Видео описание

В видео специалист рассуждает о преимуществах и недостатках домов с мансардными надстройками:

Заключение по теме

Итак, мы постарались разобраться со строительством мансард на старом доме (с проектами мансард, с указанием некоторых важных нюансов сооружения). Дома с такими надстройками сегодня растут, как грибы после дождя. Они популярны, они дают возможность сэкономить на возведении. Главное – проект, в котором учтены все строительные моменты в соответствии с нормами и правилами.

У вас двускатная форма крыши дома? Значит наверняка вы задумывались, как эффектно оформить то самое пустое пространство между скатами, которое называется фронтоном. Ведь именно оно бросается в глаза при взгляде на дом и создает общее впечатление о добротности постройки.

На первый взгляд кажется, что этот элемент дома – достаточно стандартный и простой. На самом деле в русском зодчестве им уделялось максимум внимания. Стоит ли удивляться, насколько красивыми и необычным бывают дома с традиционными для Руси формами фронтона.

В современное время отделка этих элементов также выглядит достойно. А грамотно обустроенный фронтон еще и служит крепкой стеной для уютной мансарды под крышей, поэтому следует возводить его тщательно, учитывая все особенности используемого материала.

Содержание

Что такое фронтон и каким он должен быть?

Давайте начнем с самого простого: что такое фронтон и какую именно часть дома правильно им называть?

Если говорить говорить простым языком, фронтон – это верхняя часть фасада дома, которая образуется между двумя скатами кровли. Иногда она также ограничена внизу перекрытием. Чаще всего фронтон имеет треугольную форму.

Но существуют и другие формы, которые иногда современные архитекторы задействуют ради особого вау-эффекта в строительстве загородного дома. Например:

Лучковая форма напоминает натянутый лук. Это дугообразный фронтон, который при увеличении сегмента круга уже называется циркульным.
Килевидный фронтон явственно напоминает перевернутый киль корабля и сегодня встречается редко.
Полукруглые фронтоны имеют полуциркульное завершение, а вот прерванный встречается как раз чаще всего. Одним словом, он имеет горизонтальный карниз, который в дальнейшем используется для вставки окна.
Также достаточно эффектно и необычно выглядит ступенчатый фронтон, изготовленный в виде ступенек, которые постепенно ближе к коньку уменьшаются в размерах.
Довольно часто сегодня встречается такая форма фронтона, как разорванный. Это происходит тогда, когда сверху фронтон не смыкается.
Если карниза нет совсем, это уже «щит», или, согласно готической архитектуре, «вимперг».
А вот если стороны фронтона опираются на две колонны – это полуфронтон.

Как видите, выбор немалый, и если хотите удивить соседей – отдайте предпочтение чему-то необычному!

Технические требования к обустройству фронтонов

Сама конструкция фронтона всегда определяется типом стропильной системы, а именно наслонная она или висячая:

Висячая стропильная система состоит из готовых ферм, у которых нет несущего прогона в коньке. Тогда в доме с висячими стропилами фронтон будет состоять сам по себе, и его необходимо укреплять, а также дополнительно скреплять все элементы рядов между собой. Только так можно обеспечить фронтону ветровую устойчивость.
Если же конструкция кровли наслонная, тогда продольный коньковый прогон будет опираться на фронтон. В этом случае в нем делают переруб, который будет симметричным к коньку.

Кстати, каких-то отдельных ГОСТов и СНиПов для строительства фронтона сегодня нет, а его высота в основном зависит от типа крыши и угла ската.

Например, чем меньше угол наклона крыши, тем меньше высота фронтона и высота потолка мансарды, а чем выше фронтон, тем просторнее получится подкровельное помещение. Правда, при этом потолок будет слишком высоким и узким.

Сегодня многие проектировщики предлагают делать высоту фронтона равной высоте стены одного этажа. Ведь если сделать фронтон меньшим по высоте, сам дом будет выглядеть приземистым, а если больше – будет казаться, что крыша доминирует над зданием.

В любом случае, в этом вопросе лучше исходить из задачи рационального использования мансардного этажа.

Оптимальной высотой фронтона считаются 2,5-3,5 м. Так площадь под крышей будет функциональной, а экстерьер дома – вполне гармоничным. Чтобы понять, насколько удобно будет входить в помещение в полный рост уже после того, как в мансарде появятся полы и потолок, насколько просторной она будет, перед строительством прямо на земле изготавливают специальный шаблон из досок.

Предлагаем вам посмотреть этот полезный видео-урок по теме:

Особенности фронтонов из разных материалов

Есть свои особенности в строительстве фронтона на легкой каркасной или блочной стене, на плотных рядах кирпича или бревен. Давайте рассмотрим некоторые технические моменты.

Облегченная конструкция для каркасных стен

На каком этапе лучше строить фронтон? Например, среди опытных строителей существует мнение, что сооружать его нужно еще до укладки кровли, прямо на земле. Так часто поступают при использовании в качестве строительного материала стен блоков или кирпича.

Например, этот метод до недавнего времени преимущественно практиковали за рубежом и в нем есть немало преимуществ:

Если речь идет о небольшом дачном доме и точного проекта нет, есть риск допустить ошибки в геометрии фронтона. В этом случае у него неправильно будут совмещены плоскости, что станет заметным сразу по окончании строительства.

Поскольку фронтон служит опорой для поперечных балок крыши, если он будет неровным, то со временем окажется перекошенной вся стропильная система.

Поэтому если фронтон устанавливают до сборки крыши, лучше тщательно проверить все его геометрические параметры. Но если не планируется, чтобы стропильная система нагружала боковые щипцы, тогда можно сначала построить крышу и только потом заниматься ее торцевыми элементами. Этот вариант неплох для постройки каркасных домов.

При этом стоит учесть, что установленный до строительства основной крыши фронтон может обрушить сильный ветер, поэтому его нужно дополнительного закрепить.

Кирпич: основа и декор

Если сам дом или баня построены из кирпича, то фронтон при этом часто лишь отделывают этим материалом, а не строят из него полностью. Истинно кирпичный фронтон смотрится особенно красиво, но следует учитывать, что нагрузка на стены и фундамент в таких местах будет увеличена, что необходимо заранее просчитать в проекте.

Рекомендуется даже подготовить отдельное основание по периметру здания, а по верхнему контуру – залить специальный армированный пояс. Он сыграет в этом случае роль усиленных опор, которые будут удерживать на себе мауэрлат:

Далее следуют такой инструкции:

Шаг 1. С торцевых сторон дома кирпичную кладку следует поднять на высоту бруса – обычно это два кирпича.
Шаг 2. Перед тем, как как начать строить фронтон, посреди торцевых стен устанавливают рейку той высоты, которая будет равна высоте будущего конька.
Шаг 3. От верха этой рейки диагонально натягивают тонкие шнуры.
Шаг 4. Сначала ряды кирпича укладывают без раствора, чтобы их максимально выровнять. Далее все углы кирпичей обрезают с учетом высоты шва, и ровно на 1,5 см ниже линии шнура. Далее поверхности ребер выравнивают раствором.

Таким образом у вас должен получиться равнобедренный треугольник, который вы затем заложите кирпичом и превратите в красивый фронтон. Но это все получится, если изначально крыша вашего дома имеет правильную геометрическую форму. Для этого укладку ведут строго в границах натянутых шнуров.

Чтобы сам фронтон оказался крепким, в него дополнительно закладывают арматурную сетку. Если вы планируете построить фронтон большой высоты и широкий, тогда с внутренней стороны выкладывают пилястры, которые сами по себе существенно повышают прочность постройки.

В облицовке фронтона кирпичом есть немало нюансов:

Сруб и брус: проблема усадки

Если же вы построили добротную русскую баню из сруба или бруса, наверняка задумались: из чего соорудить фронтоны? Ведь в этом случае вполне подходят и каркасные конструкции, вот только будут ли они выглядеть гармонично?

Конечно, рубленные фронтоны со стенами из того же материала получаются куда более солидными, хотя и увеличивают стоимость строительства на 10-30%. Второй момент: рубленые фронтоны будут усаживаться, как и стены, и вполне рискуют это сделать не слишком равномерно. Тогда возникнет небольшой перекос крыши, который станет заметен для глаз и плохо повлияет на прочность всей стропильной системы.

Здесь действует простое правило: чем выше стена, тем больше усадка, а фронтон эту стену как раз удлиняет, причем почти вдвое. При некоторых типах стропильной системы будущая мансарда и вовсе рискует развалиться на части. Вот почему для установки такого фронтона обязательно применяются подвижные элементы, как и для стропил. Или же сам фронтон стараются сделать полегче, из другого материала.

Если вы решили сделать рубленый фронтон, его монтируют уже после завершения сборки всего сруба, а бревна кладут на межвенцовый утеплитель и скрепляют между собой при помощи нагелей.

Когда-то проблему усадки и деформации такого фронтона решали путем устройства самцовой крыши. Здесь тес укладывали на горизонтальные балки, которые врезали прямо во фронтон. Благодаря этому и крыша, и коробка дома усаживались как единое целое, одновременно, без перекосов. Но сегодня стропильная система стала другой, и появилась такая проблема, как «зависание» фронтонов.

Проблема на самом деле стоит остро, ведь стройматериалы не отличаются дешевизной и довольно часто люди пытаются сэкономить на самом процессе строительства, нанимая так называемые «дикие» бригады «на все руки»: и срубят, и привезут, и установят.

Но здесь начинаются проблемы. Строительство стропильной системы предполагает серьезные знания и опыт, тем более, когда еще и проекта дома нет. В итоге по весне бревна фронтона висят на нагелях, образовались щели и сама крыша кажется перекошенной.

К тому же, усадочные процессы плохо сказывают и на геометрии крыши, и на самих бревнах. Т.к. фронтон сам по себе не несет значительной нагрузки, бревна растрескиваются, между ними расширяются щели, а в стропильной системе возникают напряжения. Чтобы всего этого не произошло, изначально рубленный фронтон строят по специальной технологии:

Способ №1. Устанавливают винты с пружинами на концах. Те упираются в шайбы и создают дополнительную нагрузку сжатия, которой так не доставало фронтону.
Способ №2. Во втором варианте в верхней части фронтона проделывают отверстие для слухового окна, размером 15х15 см или 20х20 см. Сквозь него через перемычку оконного проема продевают оцинкованную цепь, а ее концы скрепляют винтовым натяжителем. При этом цепь натягивают достаточно сильно, чтобы снова-таки обеспечить дополнительную нагрузку на фронтон. При этом цепи вешают на все фронтоны.

Второй способ более сложный, зато позволяет помогать фронтону усаживаться более равномерно. Ведь цепь при этом время от времени можно подкручивать.

К слову, если вы строите обычную баню и собираетесь оставить чердак холодным, тогда действительно есть смысл сделать облегченный, каркасный фронтон с имитационной обшивкой, которая будет выглядеть вполне прилично. А при особом старании – почти не отличаться от тех же бревен издалека.

Вот сама технология:

Также сегодня популярна практика изготовления фронтонов из клееного бруса, особенно при строительстве коттеджа. Клееный брус в отличие от свежего не усаживается, а потому перекосы конструкции здесь не грозят. А в плане эстетики все замечательно.

Необычные варианты: балконы и другие архитектурные изыски

Достичь необычного архитектурного эффекта можно, выбрав необычную форму самого фронтона, мы их перечисляли выше.

Например, посмотрите, как красиво смотрится раскрепованный фронтон, который изготавливается с выступающими вперед частями (они называются раскреповками):

Также сегодня нередко прибегают к сложной архитектуре загородного дома. Правда, в этом случае с фронтоном нужно будет повозиться еще на этапе строительства стропильной системы:

Вы переехали из тесной городской квартиры в собственный дом, но уютного балкона вам не хватает? Не беда: его не сложно соорудить прямо на фронтоне, и для любимых цветов теперь всегда будет место!

А вот такой формат крыши позволяет обустроить настоящую летнюю террасу:

Методы утепления междускатного пространства

Если вы планируете в будущем использовать подкровельное пространство как жилое (а рано или поздно вы об этом задумаетесь), тогда, еще на этапе строительства дома проведите качественное утепление фронтона.

Самый стандартный вариант утепления – изоляция минераловатными плитами, хотя подходит также экструдированный пенополистирол и эковата:

К слову, кирпичный фронтон всегда утепляют снаружи дома. Это нужно для того, чтобы сместить точку росы в сторону улицы. Так вы защитите стены от промерзания.

Финишная обшивка: на любой вкус

Переходим к завершающим работам. Начнем с самого простого варианта обшивки, который всегда можно применять для своего дачного домика:

К слову, вид гладких досок можно вот так незатейливо разнообразить:

Но более аккуратно, конечно, смотрится современный сайдинг:

Если у вас достаточно старый дом, тогда советуем «упаковать» весь дом в один тип отделки:

Что хорошо, формы современного сайдинга позволяют отделывать фронтоны любой геометрии, без потери в эстетическом восприятии:

Легкие штрихи для эффектного дизайна

Осталось придать фронтону небольшой штрих индивидуальности, чтобы чувствовалась душа мастера. Например, вот простой декоративный элемент для фронтона, который особенно любим за океаном:

Симпатичное слуховое окошко у вас получится, если следовать этому мастер-классу:

Также можно сделать изящное и очень красивое украшение в стиле русского зодчества, которое преобразит любой дом.

Почерпнули для себя идеи? Делитесь своими впечатлениями и идеями в комментариях!

Армопояс под мауэрлат обеспечивает дополнительную жёсткость крыши и стен. Он соединяет отдельные элементы дома в монолитную конструкцию. Рассмотрим несколько способов крепления мауэрлата к разным типам стен – из кирпича, газобетона. Узнаем, как сделать армопояс, можно ли обойтись без него.

Установка мауэрлата на ограждающие конструкции из кирпича

При возведении кирпичных стен важно заранее выбрать метод установки мауэрлата. Это влияет на последовательность и особенности выполнения работ:

Крепление мауэрлата к кирпичной стене происходит при помощи элемента диаметром 6 мм. Проволока вмуровывается в ограждающую конструкцию на глубину 30 см. Длина катанки выбирается с учётом габаритов бруса. На каждое стропило должна приходиться ода закладная деталь в виде проволоки.

Данный метод несовершенный, поскольку постепенно уменьшается надёжность из-за растяжения металла. Также ухудшается внешний вид фасада. Металлическая проволока со временем ржавеет, что портит внешнюю облицовку стен.

Мауэрлат крепится к специальным вставкам в стене при помощи скоб. Деревянные закладки, предварительно обработанные антисептиками, вмуровываются в кладку. Длина пробок – не меньше 250 мм. Точки фиксации деревянного бруса определяется положением и количеством стропильных ног.

Метод ненадёжный и используется редко. Дерево со временем усыхает и деформируется, что влияет на положение мауэрлата и стропильной конструкции. Установка пробок занимает много времени и требует повышенного внимания каменщика.

Крепление мауэрлата осуществляется при помощи металлических элементов, вмурованных в кладку (не меньше, чем на 3 ряда). Размер резьбы подбирается с учётом параметров стропильной системы. Метод надёжный, но трудоёмкий из-за усложняющейся технологии кладки кирпича.

Используются специальные металлические элементы большого диаметра. После установки мауэрлата в нем и стене высверливается отверстие под анкер. Деталь вбивают в углубление и фиксируют при помощи гаек. Анкера используются только с полнотелыми кирпичами.

Фиксация мауэрлата на ограждающих конструкциях из газобетона

Крепление мауэрлата к газобетону в обязательном порядке должно происходить с использованием армопояса. Железобетонная балка необходима для распределения нагрузок от крыши на нижерасположенные несущие конструкции. Лёгкий ячеистый бетон плохо справляется с точечными воздействиями, возникающими в месте крепления стропил. Это приводит к образованию трещин и постепенному разрушению конструкций.

Чтобы предупредить подобные негативные явления, следует правильно прикрепить мауэрлат на газобетон. В процессе устройства армопояса придерживаются следующих правил:

При армировании бетонного пояса закладывают стальные шпильки, оснащённые резьбой.
К концу фиксирующих элементов приваривают стальные поперечины, чтобы обеспечить их устойчивость.
Шпильки равномерно размещаются по всей длине деревянного бруса. Их должно быть равно или больше от количества стропил. Рекомендуемый шаг для шпилек – 40-50 см.
Металлические шпильки должны выступать за армированный пояс на толщину балки плюс 4 см (для затягивания гаек).
Идеально, когда места крепления балки к монолитному поясу будут находиться между стропил (посередине).

Совет! Перед заливкой бетона резьбу шпилек рекомендуется перемотать малярным скотчем. Это предупредит попадание строительной смеси на её поверхность, что позволит без трудностей закрутить гайку.

Перед установкой брусьев в проектное положение делают разметку с указанием мест размещения крепёжных элементов. После этого можно приступать к проделыванию отверстий соответствующего диаметра. Когда брус окажется на своём месте, его закрепляют при помощи гаек. Чтобы со временем фиксация элементов не ослабла, дополнительно используют контргайки.

Чтобы обеспечить надёжное крепление мауэрлата к армопоясу, для устройства конструкции выбирают деревянный брус максимальной длины. При наличии стыков соединение выполняют методом косого прируба с использованием болтов или гвоздей. По углам деревянную балку усиливают металлическими уголками или скобами.

Характеристики армопояса

Чтобы обеспечить стабильное положение ограждающих конструкций, важно правильно подобрать размер армирующего пояса под стропильную систему. Придерживаются следующих правил:

высота монолитного пояса должна превышать ширину стены (рекомендуется от 20 см);
балку заливают по всему периметру дома;
ширина армированного пояса равна или максимально приближена к ширине стен.

При устройстве армопояса важно добиться непрерывности конструкции. Элемент должен обладать одинаковой прочностью по всей длине. Чтобы добиться таких показателей, его обязательно армируют и выполняют заливку бетона за один раз.

Технология возведения армопояса

Возведение монолитной железобетонной балки по периметру дома происходит в несколько последовательных этапов.

Установка опалубки

Опалубка для армопояса обустраивается при помощи одного из способов:

Съёмная опалубка. Выполняется при помощи досок или деревянных щитов. Такая опалубка обязательно крепится к стене. Сверху конструкция усиливается поперечными рёбрами. Все щели герметизируют, чтобы во время заливки бетон не проникал наружу.
Опалубка из U-блоков. Применение данного способа уменьшает теплопотери дома. Бетонная балка находится внутри газобетона, что предупреждает появление «мостиков холода». Блок, выполняющий роль опалубки, укладывается на клей рёбрами верх.

Комбинированная опалубка. Подходит для домов со значительной шириной стен. Для обустройства опалубки с наружной части на клей устанавливают перегородочный блок. С внутренней стороны монтируют деревянный щит или доски, чтобы сформировать опалубку. Использование данного метода снижает расходы на строительство, поскольку не нужно покупать специальные блоки. Также создаваемая конструкция не увеличивает теплопотерь здания.

Укладка арматуры

После установки опалубки приступают к устройству арматурного каркаса. Он состоит из следующих элементов:

Рабочие продольные стержни. Обычно устанавливают 4 штуки в каждом углу будущей балки. Рекомендуемый диаметр стержней 10-14 мм.
Поперечная арматура. Устанавливается в виде хомутов с шагом 200-400 мм. Диаметр поперечной арматуры 6-8 мм.
Вязальная проволока. Используется для соединения всех элементов каркаса.

Совет! В местах сопряжения стальных стержней и по углам рекомендуется дополнительно устанавливать арматуру для повышения жёсткости конструкции.

Заливка бетона

После установки арматурного каркаса и других необходимых элементов выполняется заливка армопояса. Используется бетон марки не ниже М200. Заливка осуществляется в один этап, что позволяет создать монолитную конструкцию с одинаковыми свойствами по всей длине. Снимать опалубку разрешается через несколько дней, чтобы хорошо схватился бетон. Но проектную прочность он набирает только через месяц.

Видео описание

Процесс устройства армопояса на стене из газобетонных блоков подробно описан в следующем видео:

Советы для создания армопояса

Чтобы создать прочный и жёсткий армопояс, который подойдёт под установку мауэрлата, нужно придерживаться следующих советов:

Если невозможно выполнить заливку бетона в один этап, разные участки дополнительно укрепляют арматурой. Это происходит при помощи выпусков стальных стержней.
Чтобы предупредить появление внутри балки пустот, залитую строительную смесь дополнительно уплотняют.
В жаркую погоду свежезалитый армопояс необходимо постоянно поливать водой. Чтобы предупредить чрезмерное испарение влаги, поверхность бетона можно укрыть полиэтиленовой плёнкой.

Установка мауэрлата на газобетонные блоки без армирования

Установка мауэрлата непосредственно на стену из газобетона без предварительной заливки армопояса нежелательна. Это допускается лишь на хозяйственных постройках, где кровля имеет небольшой вес, и отсутствуют значительные снеговые нагрузки (проверяется по климатическому району).

Видео описание

Целесообразность использования армопояса или его отсутствия описывается в следующем видео:

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса рекомендуется выполнять при помощи анкеров длиной 500 мм. Технология монтажа выглядит следующим образом:

Между стеной и деревянной балкой укладывают гидроизоляционный слой. Он предупредит проникновение влаги, которая приводит к развитию плесени. Для создания гидроизоляции можно использовать рубероид.
Деревянный брус укладывается в своё проектное положение. Выполняется разметка, где обозначаются места монтажа стропил.
Учитывая положение стропильных ног, проделываются отверстия, предназначенные для установки анкеров.
Крепёжный элемент забивают до упора шайбы под гайкой.
Анкера плотно затягивают, обеспечивая жёсткость созданной конструкции.

Видео описание

Другой вариант закрепления мауэрлата к ограждающим конструкциям из газобетона описан в следующем видео:

Использование химических анкеров

Для крепления деревянной балки к стене, где отсутствует армопояс, можно использовать химические анкера. Они появились на рынке не так давно, но успели себя хорошо зарекомендовать. Химические анкера разделяют на следующие виды:

Капсульная конструкция. В проделанное под анкер отверстие вставляется ампула, содержащая специальный состав. После контакта с воздухом он начинает затвердевать. В подготовленное отверстие забивается шпилька, которая нарушает герметичность ампулы. Через 30-45 минут состав в отверстии полимеризуется, формируя надёжное соединение.
С картриджем. В конструкции анкера присутствует труба, заполненная полимерным составом. Для подачи смеси в отверстие используется пистолет-дозатор. Время застывания полимеров – около 45 минут.

Химические анкера, несмотря на их высокую стоимость, являются очень надёжными. Срок службы таких соединений достигает 50 лет. Полимерный состав проникает глубоко в поры газобетона, обеспечивая высокую степень сцепления.

Коротко о главном

Устройство армопояса под мауэрлат крайне необходимо для стен, изготовленных из лёгких материалов (например, газобетона). Это предупреждает разрушение дома под воздействием нагрузки, возникающей от крыши.

Армопояс под укладку мауэрлата представляет собой железобетонную балку. Для прикрепления мауэрлата в данном случае используют шпильки с резьбой. Для домов из кирпича для фиксации балки можно использовать проволоку, пробки, анкера.

Читайте также: