Устройство для сверления отверстий под шканты в торце доски
Обновлено: 18.04.2024
Небольшие инструменты со сменными лезвиями, которыми очень удобно подрезать выступающие края меламиновой кромки после оклеивания торцов ДСП. Просто прижмите приспособление к плоскости плиты и проведите вдоль кромки. Доступно две модели: одна для подрезки ленты по ширине с двух сторон, вторая — для обрезки с торца.
Цена: от 735 рублей.
2. Самоцентрирующиеся свёрла
Набор свёрл, которые за счёт конусных втулок позволяют делать отверстия под шурупы строго по центру крепёжных отверстий фурнитуры без предварительной разметки. Благодаря шестигранному хвостовику удобно зажимаются в патрон шуруповёрта. В комплекте четыре сверла с диаметром 2, 2,8, 3,5, и 4,5 мм.
Цена: 269 рублей.
3. Шаблон для разметки петель
Простой пластиковый кондуктор, который поможет сделать разметку для точного сверления отверстий под дверные петли. Операция выполняется в два этапа: сначала размечают и сверлят отверстия на шкафчике, затем шаблон разворачивают и фиксируют с помощью направляющих штифтов. После размечают отверстия на дверце. Поперечная планка на шаблоне позволяет выдержать необходимый зазор между деталями.
4. Кондуктор для сверления петель
Более дорогой, но и более функциональный шаблон, с помощью которого можно не только разметить, но и сразу же просверлить отверстия под петли. Здесь предусмотрена регулировка отступа от края детали и штифты для фиксации. В комплекте также идёт от одного до пяти свёрл Форстнера различного диаметра (15, 20, 25, 30 и 35 мм).
Цена: от 1 397 рублей.
5. Кондуктор для шкантов и конфирматов
Самоцентрирующийся шаблон со втулками для свёрл диаметром 6, 8 и 10 мм, который позволит сделать отверстия строго по центру листа ДСП или фанеры и добиться идеального соединения деталей. В комплект также включены свёрла соответствующих диаметров.
Цена: от 1 069 рублей.
6. Двухсторонний кондуктор шкантов и конфирматов
Более продвинутая версия предыдущего шаблона, с помощью которого можно сверлить отверстия под крепёж не только в торцах деталей, но и на их плоскости. Благодаря штифтам точнее выдерживается расстояние между отверстиями. В набор входят втулки, свёрла и небольшой запас шкантов.
Цена: 967 рублей.
7. Универсальный кондуктор
Удобное приспособление с продуманной металлической конструкцией и набором необходимых аксессуаров, которое позволяет быстро сверлить отверстия не только для шкантов и конфирматов, но и для эксцентриковых стяжек (мини‑фиксов). Кондуктор оснащён винтовым зажимом и не нуждается в дополнительной фиксации струбциной.
Цена: от 2 711 рублей.
8. Направляющая для установки фурнитуры
Специальный шаблон для сверления отверстий, необходимых для крепления ручек к дверцам и выдвижным шкафчикам без предварительной разметки. Верхний и боковой упоры устанавливаются по краям детали и выравниваются по линейкам. Затем остаётся лишь развести подвижные втулки на нужное расстояние и просверлить отверстия.
Цена: от 1 581 рубля.
9. Кондуктор для направляющих
Удобный шаблон, с которым можно быстро и легко закрепить направляющие для выдвижных ящиков без возни с разметкой. Для этого нужно лишь установить кондуктор на нужной высоте, зафиксировать его с помощью вертикального упора, а затем положить сверху направляющую и закрепить её. Таким же образом монтируется вторая деталь напротив.
Цена: от 1 461 рубля.
10. Шаблон для соединения «косой шуруп»
Качественная копия известного кондуктора Kreg для скрытого соединения деталей. Приспособление регулируется в зависимости от толщины заготовок. В комплекте есть всё необходимое: втулки, специальное сверло с ограничителем, длинная бита, ключ и даже косые заглушки, чтобы скрыть отверстия от шурупов.
Цена: от 2 336 рублей.
11. Быстрозажимная струбцина
Мощная струбцина с быстрозажимным механизмом. Шток выполнен из металла, зажимы — из прочного ABS‑пластика, накладки на губках резиновые. Доступно четыре модели, которые отличаются длиной: 210, 350, 500, 655 и 805 мм.
Цена: от 1 002 рублей.
12. Пружинные струбцины
Качественные пружинные зажимы, которые пригодятся для фиксации деталей при сборке. Оснащены прорезиненными рукоятками и мягкими накладками губок. В продаже версии на 112, 150, 170 и 200 мм. Можно заказать по одной или комплектами по четыре штуки.
Цена: от 279 рублей.
13. Угловые струбцины
Комплект из четырёх угловых струбцин, с помощью которых легко собирать полки и другие изделия с большим количеством деталей. Позволяют точно спозиционировать положение элементов и выдержать угол 90°. Размер 85 × 78 × 51 мм.
14. Мини‑трещотка
Компактная трещотка с набором самых необходимых бит. Благодаря миниатюрному размеру ей можно пользоваться даже в самых неудобных местах. Биты вставляются без всяких переходников, есть механизм переключения для смены направления вращения.
Цена: 735 рублей.
15. Копировальный шаблон
Полезное приспособление для переноса контуров сложной формы, которое пригодится, чтобы обойти трубы и другие выступающие предметы. Шаблон прижимается к криволинейной поверхности, а затем по торчащим иголкам контур переносится на деталь, которую нужно подрезать.
16. Захват
Удобный захват для переноски ДСП, фанеры, мебельных щитов и других габаритных листовых материалов, которые сложно удерживать в руках. Конструкция такова, что зажим надёжно фиксируется под действием веса груза и его можно легко переносить даже в одиночку.
Решив изготовить устройство для сверления отверстий под шканты, я взял:
- полоску из алюминия толщиной 4 мм, длиной 18 см, шириной 18 мм.;
- 2 заклепки резьбовые стальные М5х13мм;
- корпус разъёма для галогенной лампы (трубка из неизвестного металла, с внутренним диаметром 8 мм и резьбой М10х1.0 на одном конце;
- 2 болта М5.
Для изготовления устройства мне понадобились следующие инструменты:
- сверло диаметром 5мм;
- сверло диаметром 9 мм;
- метчик М10х1.0 с держателем;
- дрель (желательно использовать сверлильный станок);
- керн.
Приступив к изготовлению устройства для сверления отверстий под шканты, я изготовил в программе Компас-3D LT V12 рисунок с отметками под центры 3 отверстий, которые мне придется просверлить.
Я не удержался и нарисовал чертеж изделия, хотя острой необходимости в создании чертежа устройства не было. Работать в Компас-3D LT V12 очень комфортно.
Поглядев на чертеж, можно сообразить, что с помощью устройства можно просверлить отверстие 8 мм по центру доски. Причем доска не должна быть толще 50 мм.
Потом я распечатал и наклеил рисунок на алюминиевую пластинку.
Далее я отметил три отверстия керном и просверлил два из них сверлом диаметром 5 мм.
Центральное отверстие я просверлиk сверлом 9 мм, затем метчиком М10х1.0 нарезал резьбу. Диаметр сверла я определил по таблице:
Теперь я вкручиваю в центральное отверстие с резьбой корпус разъёма для галогенной лампы и срезаю выступающую часть корпуса разъёма.
Вкручиваем направляющую для сверла. Устанавливаем резьбовые заклепки с болтами. Устройство готово.
В итоге мною был получен приемлемый результат.
Работать, конечно, было не очень удобно.
Оказалось, если в крайних отверстиях нарезать резьбу M6x1.0. А потом вкрутить в эти отверстия болты М6 длинной 60-70 мм. То мы получим более удобное устройство.
Более совершенный и технологический вариант устройства для сверления отверстий под шканты в торце доски или плиты ДСП.
Материалы.
— Дубовая доска, круглые шканты
— Подшипники Z809 8×22×7 мм, аналог 608ZZ
— Болт М8, саморезы по дереву,
— Забивная мебельная гайка М8
— Наждачная бумага, клей ПВА, двухкомпонентный эпоксидный клей.
Процесс изготовления.
Итак, автор вырезал из дубовой доски заготовку для основания размерами 100X200 мм.
На ней он выполняет разметку при помощи разметочного рейсмуса.
Вдоль заштрихованной линии следует сделать сквозную прорезь длиной 70 и шириной 8 мм. Эта операция выполняется при помощи концевой фрезы на станке, однако можно обойтись и ручным фрезером.
Все отверстия должны быть просверлены с максимальной точностью, для этого на сверлильном станке делаются пилотные отверстия тонким сверлом.
Два отверстия для штифтов делаются сверлом 7,75 мм. Это необходимо для плотной установки штифтов без использования клея.
Следующее отверстие нужно сделать такого же диаметра, как и используемые шканты. В случае автора это 8 мм.
Четвертое, глухое отверстие делается с двух сторон основания 22-мм перьевым сверлом. В него будут запрессованы подшипники.
Теперь мастер запрессовывает на свое место оба подшипника 608ZZ.
Вместо подшипников на этом месте можно установить стальную трубочку со внутренним диаметром 8 мм.
Автор решает сместить край будущего выреза ближе к подшипнику, для этого он ставит шилом еще одну метку, и сверлит отверстие диаметром 8 мм.
Чтобы основание не было таким громоздким, было решено удалить части, в которых нет необходимости.
От краев он отступает по 30 мм, размечает центры с учетом диаметра перьевого сверла в 30 мм, и сверлит пару сквозных отверстий.
Не отходя от сверлильного станочка, используя коронку, автор вырезал вот такой кругляшок для ручки прижимного винта.
Излишки материала он срезает на лобзиковом станке.
Такой станочек изготовлен из обычного электрического лобзика, и в некоторых случаях может заменить ленточную пилу. Его Вы можете сделать самостоятельно, ознакомившись со следующей статьей.
Теперь автор приступает к изготовлению подвижного упора. Он вырезал заготовку, равную ширине узкой части основания, и длиной 10 см.
К боковым сторонам мастеру нужно прикрутить два ограничителя, которые не дадут упору отклоняться в разные стороны. В тонких фанерных пластинках делаются пилотные отверстия при помощи сверла по дереву с зенковкой.
Пластинки приклеиваются к основанию, и фиксируются саморезами с потайной головкой.
В центре ранее изготовленного кругляка сверлится глухое отверстие диаметром 12 мм под головку болта.
Затем делается сквозное отверстие диаметром 8 мм.
Итак, все детали для кондуктора готовы, и первыми на свои места заколачиваются штифты из болта М8.
Крайне важно, чтобы они были установлены строго перпендикулярно поверхности основания.
Теперь к основанию прикладывается подвижный упор, и на него переносится контур выреза для болта.
Строго по центру этого контура сверлится 10-мм отверстие.
В это отверстие запрессовывается забивная мебельная гайка М8.
Конечно, можно было дополнительно рассверлить посадочное отверстие для ее краев, чтобы она села заподлицо с поверхностью.
Остается прикрутить упор прижимным винтом через прорезь в основании.
Приспособление готово. Дополнительно стоит пропитать все деревянные поверхности льняным маслом для защиты от воздействия влаги.
Теперь мастер покажет три основных применения этого кондуктора.
В качестве первого примера он соединит широкие края двух досок под углом 90 градусов.
Зафиксировав первую заготовку на верстаке, на нее накладывается кондуктор штифтами вниз.
Штифты располагаются по разные стороны заготовки. Затем кондуктор поворачивается так, чтобы они уперлись в края детали.
Заметьте, никакой предварительной разметки мастер не делает, в этом и прелесть такого устройства!
Намотав на сверло кусочек малярного скотча, автор создает метку глубины сверления. Так он сверлит два отверстия под шканты, останавливая процесс, когда метка совпадает с верхним краем подшипника.
Шканты диаметром 8 мм устанавливаются в подготовленные отверстия.
Теперь нужно перевернуть кондуктор вверх штифтами, и надеть его на установленный шкант подшипником.
Затем к детали придвигается упор таким образом, чтобы вся его поверхность была прижата к плоскости детали. Остается зажать винт, и нужное расстояние от края зафиксировано.
А теперь самое интересное.
Первая заготовка кладется сверху второй, в которой нужно сделать ответные отверстия для шкантов.
Прорезь кондуктора совмещается со шкантом, и он сдвигается вместе с первой заготовкой до тех пор, пока упор не прижмется к краю второй детали.
Эта операция повторяется с двух сторон заготовки, после чего детали фиксируются струбцинами.
А как же быть, если нужно сделать Т-образное соединение?
Первым делом придется отметить линейкой центральную линию, вдоль которой будет установлена вторая деталь.
Первая деталь с уже установленными шкантами будет позаимствована из первого эксперимента.
Она также кладется сверху второй панели, параллельно размеченной линии.
С кондуктора снимается подвижный упор, осевые линии на заготовке и кондукторе совмещаются. Вторая деталь, прижатая к кондуктору, фиксируется струбцинами, и выполняется сверление отверстий.
Последний прием позволяет дублировать ответные отверстия в деталях при сборке мебельных панелей.
Снова на шкант надевается кондуктор, упор прижимается к краю детали и фиксируется винтом.
Вторая деталь стягивается вместе с первой струбцинами так, чтобы их края совпадали.
Теперь установленный шкант служит направляющей для кондуктора. Остается прижать кондуктор ко второй детали, и сделать в ней отверстия.
Благодарю автора за идею простого, но полезного приспособления для столярной мастерской!
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Точное сверление. Даже без разметки. Даже неподходящим сверлом. И даже дрелью с биением патрона. И все это быстро. Около 200 отверстий я просверлил, и ни одно из них не оказалось дыркой. Как такое возможно? Сейчас расскажу.
Однажды я купил шкаф в Икее. Как любят шведы, продавался он в картонной коробке, в виде стопочки досок и пакетика с фурнитурой. Быстренько его собрав, я решил, что эти доски мало чем отличаются от мебельного щита из Леруа Мерлен, только нарезаны по нужному размеру и просверлены отверстия под крепеж — а цена выше в несколько раз. При этом нарезать листовой материал можно в том же Леруа почти за спасибо.
Потом мы делали ремонт и долго не могли решить, куда пристроить стиральную машину. В ванной ей не хватало места, кухню хотелось освободить для более важных вещей, в прихожей она не смотрелась… Вот если б спрятать ее в тумбу, это решило бы проблему. Но где взять тумбу с внутренним размером 60 см? Готовой нигде не продается, и я решил смастерить ее сам. Тот первый опыт был не вполне удачный. Тумба собиралась на эксцентриковых стяжках и конфирматах (это такие шурупы для дсп). Для эксцентриковой стяжки нужно просверлить два отверстия в перпендикулярных плоскостях с пересекающимися осями. Пару раз я промахнулся со сверлением, отверстия пришлось рассверливать, чтобы все совпало, а, стало быть, появились люфты. Одно отверстие и вовсе вышло сквозным, чуть пол не просверлил. Тумбу я конечно собрал, но появилось понимание, что не все так просто. А тумба при отжиме машинкой подпрыгивает и дребезжит.
И тут грянул новый ремонт. На этот раз требовалось соорудить мега-шкаф. Он должен быть широким (более 2 м.) глубоким (76 см. в глубину), сделан должен быть из березовой фанеры 21мм, и самое главное — нижняя часть не должна иметь цоколь. Идея состоит в том, чтобы в нижнюю секцию шкафа вкатывались тумбы на колесиках. Это здорово упрощает загрузку вещей в такой глубокий шкаф. Позволяет быстро выкатить, скажем, тумбу с инструментами и прикатить ее к месту ремонта. Или тумбу с книгами к письменному столу. И не бегать за каждой мелочью в шкаф. Вот примерно так это должно выглядеть:
(дверцы и ящички/полочки условно не нарисованы, но они будут)
Конечно, такие ноги мигом разъедутся без крепления к единому основанию, и шкаф рухнет. Чтобы этого не произошло, шкаф монтируется на несущую стену дома, всю нагрузку несет она. Это снимает вопрос задней стенки. Это позволит при необходимости заменить напольное покрытие, не вытаскивая шкаф из комнаты. Просто выкатываем тумбы, снимаем нижнюю часть перегородок, а остальной шкаф продолжает висеть на стене.
Все эти мои хотелки, все вместе и каждая по отдельности, отпугивали потенциальных изготовителей шкафа. Фирм, изготавливающих мебель полно, но почти все гонят шкафы из дсп 16 мм, глубиной 600, все по более-менее стандартным чертежам, а заказчику позволительно лишь выбрать цвет дсп и узор на створке. Так стало ясно, что всю работу предстоит сделать мне самому. Но старая травма с тумбой под стиралку давала о себе знать, и на этот раз я решил не оставить себе шансов на ошибку. Базовые элементы крепежа всей конструкции — двойная эксцентриковая стяжка и винт с бочкообразной гайкой. А это значит, что сверлить придется много и сверлить нужно точно. Поэтому был приобретен герой моего обзора: кондуктор для сверления под эксцентриковую стяжку.
Кондукторов для сверления торца доски много. Есть параллелограммного типа, есть такие типа рогатки (долго объяснять, своей фотки у меня нет, а чужие прикладывать к обзору тут не разрешают, так что найдете в интернете, если надо), в общем выбор большой. Но кондуктор, который позволял бы сверлить сразу два отверстия именно под стяжку, я нашел только этот. Посмотрим, что же мне прислали:
Жесткий пластиковый кофр, внутри поролоновая подкладка и инструменты в пакетиках.
Два сверла по дереву на 8 и на 10 мм, одно сверло форстнера на 15 мм, ограничительные муфты для них, несколько шкантов, ключ для гаек, шестигранный ключ для фиксации ограничительных муфт, и собственно сам прибор.
Вот он. Штука довольно увесистая, из литого металла, скорее всего чугуна. Фиксируется на доске винтовым зажимом. На дешевых струбцинах тарелка держится за счет развальцовки винта, со временем она отваливается или продавливается, винт начинает царапать доску. Здесь такого не произойдет. Тарелка из толстой стали, она гладкая и ровная, фиксируется винтом. Время показало, что ей можно зажимать даже окрашенную доску из мягкого дерева, следов не остается.
Максимальная толщина зажимаемой доски порядка 50 мм.
В прорезях корпуса перемещаются и фиксируются гайками две втулки. Одна для сверления 8 мм, со стороны торца доски.
Минимальный отступ оси сверлимого отверстия от поверхности доски — 5 мм.
Максимальный — 37 мм.
Шкала на раме выполнена гравировкой, т.е. не сотрется со временем.
Торец втулок немного утоплен в корпус кондуктора, буквально на долю миллиметра. Это дает возможность перемещать втулку даже когда струбцина зажимает доску. Разумеется, для этого надо ослабить фиксирующую гайку.
На другой плоскости кондуктора выполнена точно такая же прорезь для втулки под сверление на 15 мм.
Минимальное расстояние от торца доски до оси сверления — 21 мм. Можно и меньше сделать, просто установив струбцину не вплотную к краю доски.
Максимальное расстояние — 39 мм.
Ну что ж, приступим к испытаниям девайса. Перво-наперво, попробуем установить двойную эксцентриковую стяжку. Она позволяет соединять фанеру почти незаметно. Кроме того, с ними можно сделать и крестообразные соединения листов фанеры. Вот как выглядит стяжка:
Вставляем эксцентрики в отверстия на поверхности доски, вставляем штифт в отверстие на торце, соединяем торец к торцу, поворачиваем эксцентрики так, чтобы они захватили концы штифтов, подтягиваем, готово!
Винты с бочками — для Т-образных соединений. Сверлим 10 мм на одной доске, 7 мм с ее торца и на поверхности другой, вставляем в одно отверстие бочонок, в другое винт, соединяем, закручиваем, все.
Да, но как просверлить 7 мм? Втулка идеально соответствует сверлу 8 мм, сверло на 7 в ней болтается. У меня под рукой оказался переходник для фрез с 1/4 дюйма на 8 мм. А 1/4 дюйма — это 6,35 мм. Уже что-то. Вот этот переходник.
Стоит 100 с чем-то рублей.
Он из каленой стали, встает плотно во втулку 8 мм и в него практически без зазора входит сверло 6,45 мм. Это сверло для сверления отверстий для резьбы М8.
Ну а потом рассверлить 6,45 до 7 — дело техники. Если совсем уж не наваливаться на дрель, отверстие рассверлится точно по оси прежнего.
Вот такой комбинацией я и стал пользоваться. Конечно, проще было бы сверлить на 8. Но мне не хотелось добавлять лишние люфты. В угоду простоты частичной разборки шкафа мне пришлось отказаться от шкантов, и эти штифты, которые, вообще говоря, должны работать только на растяжение, у меня будут нагружены еще и на срез.
Чтоб набить руку, я начал с обрезков фанеры. Попробовал соединить три кусочка буквой Т.
Сперва сверлим сверлом форстнера с поверхности, чтобы потом легче отводилась стружка из более глубокого торцевого отверстия.
Потом сверлим с торца.
Повторяем все то же самое со второй дощечкой.
Вот что получилось:
Наконец, сверлим насквозь центральную дощечку. Собираем:
Как видите, получилось у меня только со второго раза. С первого я ошибся с размером и просверлил отверстия под эксцентрики слишком близко. Они при самой тугой затяжке не обеспечивали достаточного сжатия досок.
Края всех отверстий аккуратные. Теперь этим сверлом форстнера я проделал уже более 60 отверстий.
Сверло поизносилось, конечно, но и теперь деревянные волокна не рвет.
Вот одно из последних отверстий:
Я сверлил и уже покрашенную фанеру, края ровные.
Отверстия с торца тоже получаются отличные. Вот виден в глубине установленный эксцентрик.
Самое главное — отверстия получаются неизменно соосные. Я вставил сверло и приложил ГОСТовский уголок:
В другой плоскости:
И вот что получилось в результате:
Думаю, это самый критически важный кондуктор для изготовления корпусной мебели. Он поможет не только сделать отверстия под эксцентриковый крепеж, но и под бочки, конфирматы, шканты, т.е. всю ту работу, для которой, вообще говоря, предназначен самоцентрирующийся кондуктор. Но у этого больше функционал за счет сверления второго отверстия. Так что если вы не профессионал, и работаете не на поточном производстве, но этот кондуктор для вас. Все остальное, что мне понадобится – вырезание отверстий под петли и ручки, в принципе можно сделать вообще без кондуктора.
Сейчас стоит что-то около 2000.
Об авторе
Так называемые столярные соединения на шканты пользуются огромной популярностью. И во многом — благодаря своей простоте.
Сложность заключается только в правильной разметке — отверстия должны быть соосными друг другу, и совпадать максимально точно.
Обычно для этой цели используются специальные (чаще самодельные) приспособления — кондуктор для сверления отверстий под шканты .
Но, в принципе, можно обойтись и без кондуктора. Например, когда-нужно сделать только несколько отверстий.
Советуем вам также прочитать: как своими руками сделать F-образную струбцину без ручки — под торцевую головку.
В данной статье мы расскажем, как разметить и просверлить отверстия под шканты без вспомогательных приспособлений. Рассмотрим два основных способа.
Способ первый: с помощью степлера
В торец доски автор забивает две скобы. Затем один край скобы аккуратно вынимаем, чтобы не сломать.
Устанавливаем скобу перпендикулярно поверхности, и откусываем, чтобы остался кусок длиной примерно 3 мм.
Аналогично поступаем и со второй скобой. В результате получаем два одинаковых отрезка.
После этого обводим каждый отрезок скобы карандашом, как показано на картинке ниже (для удобства позиционирования).
Подготовленную доску устанавливаем под углом 90 градусов на вторую заготовку, и затем нажимаем на нее сверху рукой.
В итоге получаем небольшие углубления, которые будут служить ориентиром для сверления отверстий.
Вынимаем скобы, и сверлим отверстия (сначала в первой заготовке, потом — во второй). Вставляем шканты, и соединяем. Точность при таком позиционировании довольно высокая.
Способ второй: с помощью гвоздей
Данный способ, возможно, менее точный, но зато намного проще, чем первый (хотя и первый не особо-то и сложный).
К торцу деревянной заготовки с помощью малярного скотча надо прикрепить два гвоздика с маленькой шляпкой.
Молотком немного утапливаем каждый гвоздик, а точнее — его шляпку. Дальше делаем так же, как и в первом способе.
Подробнее о том, как сделать точную разметку под шканты, если нет кондуктора, можно посмотреть на видео ниже. Источник — YouTube канал « Столярные уроки Aquila Workshop ».
Читайте также: