Устройство цокольного перекрытия по деревянным балкам

Обновлено: 14.05.2024

Как правильно пароизолировать и смонтировать перекрытие первого этажа деревянного и каркасного дома, чтобы доски не сгнили, утеплитель не намок, а плёнки не пришлось выкидывать.

С паро- гидро- и ветрозащитными плёнками постоянно происходит путаница. Застройщики и строители лепят их как хотят, по принципу: «лишь бы были». В результате, в утеплённом каменной ватой перекрытии деревянного или каркасного дома, скапливается влага. Утеплитель отсыревает. Доски покрываются плесенью и, в конечном итоге, это приводит к дорогостоящему ремонту. Как этого избежать? Читайте нашу статью, где собран практический опыт и приведены схемы правильной пароизоляции и утепления перекрытия первого этажа дома из дерева.

Видео о последствиях неправильной пароизоляции
Почему в перекрытии первого этажа образуется влага
Чем пароизоляция отличается от гидро- и ветрозащитной плёнки
Проверенные «пирожки» пароизоляции и утепления первого этажа
«Шпаргалка» по монтажу пароизоляции: распечатай и пользуйся

Последствия неправильной пароизоляции

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, или прочитать о косяках «профессиональных строителей», которые они допускают при монтаже утеплителя и пароизоляции в деревянных домах. К чему это приводит, показывается в видео, которое снял Игорь Беккерев (ник на портале Игорь3).

Игорь3 Пользователь FORUMHOUSE, руководит бригадой строителей, которые занимаются ремонтом и заменой фундаментов, а также передвижкой домов

Я очень часто сталкиваюсь с неправильным применением паро- и гидроизоляции. Это приводит к поражению конструкций плесенью.

Посмотрите видео ниже, где показано, что случится с деревянной балкой, если её завернуть в рубероид.

Аналогичный результат получится, если неправильно утеплить деревянный дом. Например, «зажать» деревянные лаги с двух сторон в пароизоляцию — паронепроницаемую плёнку.

Вот, во что может превратиться деревянный «черновой» пол за 1 год, при нарушениях строительства и неправильной пароизоляции.

Теперь расскажем, почему это произошло.

Почему в деревянном перекрытии первого этажа образуется влага

Выше мы показали «страшилки». Пора узнать, из-за чего появилась влага в деревянном перекрытии и стали гнить балки.

В доме из видео, большое количество строительных ошибок. Само строение тоже необычное. Сначала владелец построил туалет. Затем поставил рядом гараж-ракушку. Потом прилепил ещё два контейнера. Пристроил комнату, а сверху возвёл мансарду и накрыл всё общей крышей. В качестве фундамента – бетонные столбики. Они просели. Дом перекосило. Хозяин решил его отремонтировать. При подъёме и передвижке дома мы увидели, что в перекрытии первого этажа скопилась вода, которая сконденсировалась из водяного пара идущего изнутри дома наружу. И это ещё не всё.

Перечислим основные ошибки:

Главный «косяк» строителей – снизу пола натянута паронепроницаемая плёнка.
Высота пола над сырым и холодным грунтом всего 5 см.
Из-за пароизоляционной плёнки весь конденсат стёк и скопился под полом. Также конденсат стекал с металлических стен встроенных в дом контейнеров.
Утеплитель смонтирован выше пароизоляции. Образовались «карманы», где скопилась вода, которая полилась после того, как разрезали плёнку.

Теперь объясним физику процесса появления конденсата в перекрытии при неправильной пароизоляции. В воздухе тёплого помещения содержится водяной пар. Водяной пар, из-за разности давлений, стремится попасть из теплой зоны в холодную, т.е. идёт из комнаты на улицу. В нашем примере — под пол, где в мае ещё был лёд. Влагонасыщенный воздух прошел через паропроницаемую мембрану, которую строители смонтировали над утеплением. Попал в теплоизоляцию. Не смог выйти наружу, т.к. «упёрся» в пароизоляцию. Водяной пар сконденсировался и, на плёнке, образовалась вода.

Запомните! Пароизоляционная плёнка в отапливаемом доме ставится только изнутри помещения, а не снаружи. Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчётом, а не берётся на глазок.

В этом перекрытии плёнки перепутали местами. Со стороны помещения, под половым покрытием, должна была стоять пароизоляционная пленка. Она защищает перекрытие от попадания пара изнутри дома. Под перекрытием, со стороны улицы, должна стоять паропроницаемая мембрана. Она не мешает водяному пару выйти из конструкции.

Отличие пароизоляции от гидро- и ветрозащитной плёнки

Почему строители часто путают плёнки местами? Ведь кажется, достаточно прочитать рекомендации производителей по монтажу паро- и ветрозащиты и гидроизоляции. Не всё так просто. Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Упростите себе задачу и воспользуйтесь «шпаргалкой» от Игоря Беккерева, которая основана на личном опыте пользователя портала.

Плёнки, условно конечно, можно разделить на «дышащие» паропрозрачные диффузионные мембраны и пароизоляцию, которая практически не пропускает пар и воду. Мембраны выпускают водяной пар из утеплителя и конструкции, но не пропускают капли воды, которые сконденсировались на внешней стороне плёнки, обратно.

Важно! Перед покупкой гидроизоляционной плёнки, например, подкровельной, изучите её технические характеристики и способность к паропроницанию — высокую или ограниченную.

Плёнка, которая не «дышит», обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и стоит дешевле, чем супердиффузионная мембрана, но, при её монтаже на кровле, придётся делать двойной вентиляционный зазор, т.к. она не выводит пар и её нельзя монтировать вплотную к теплоизоляции.

Диффузионные мембраны можно монтировать вплотную к утеплителю, т.к. они выводят пар, но не пропускают в конструкцию влагу снаружи. Такие плёнки проще монтировать на крышах сложной конфигурации.

Если подытожить, то:

Ветрозащита — не пропускает ветер и пыль, но пропускает пар.
Пароизоляция — не пропускает пар и воду.
Гидроизоляция — не пропускает воду. Но бывает разной: пропускающей пар или паронепрозрачной.

Как это упрощённо работает, показано на рисунке ниже.

Проверенные «пирожки» деревянного утеплённого перекрытия первого этажа

Мы разобрались в назначении разных плёнок и кратко описали их работу. Теперь будет понятно, как правильно смонтировать перекрытие первого этажа в каркасном и деревянном доме.

На фото ниже правильный пирог нижнего перекрытия пола первого этажа в жилом помещении. Для бани прибавьте вентиляционный зазор под половой доской.

Схемы с разным конструктивом и вентилируемым полом.

По аналогичной схеме собирается «пирожок» для стен и кровли.

Ещё схемы, где показано, как смонтировать паро- и гидроизоляцию:

С чистовым полом из керамической плитки, уложенной по цементно-керамзитной стяжке по деревянным лагам.

Выводы

В статье мы рассказали о принципах выбора и работы пароизоляции и диффузионных мембран. Чтобы не запутаться, запомните или распечатайте «шпаргалку», где собраны 3 главных принципа правильного монтажа паро- и гидроизоляции:

Пароизоляционная плёнка ставится изнутри теплого контура.
Не закатывайте деревянные лаги и минераловатный утеплитель с двух сторон в непроницаемую для водяного пара плёнку.
Снаружи ставьте паропроницаемую плёнку (мембрану), которая выводит водяной пар, но не позволяет атмосферной влаге и конденсату попасть в конструкцию и утеплитель.

Нахлёсты плёнок обязательно проклеивайте специальным скотчем, лентами, клеем, или бутилкаучуковым герметиком, которые рекомендованы производителями материалов.

Остались вопросы? Задайте их нашим экспертам в теме Последствия неправильной пароизоляции.

. В статье — нужна ли пароизоляция в каркаснике, где и как её ставить, что такое точка росы, и как избежать ошибок при монтаже пароизоляции. : паро- и гидроизоляция плоской кровли, построенной по нестандартной технологии с балластом из щебня и двойным вентилируемым зазором. : самая полная инструкция в Рунете — от монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата до расчёта размеров мансардного окна.

В видео - монтаж пароизоляции в деревянном доме и герметизация стыков со стропильной системой и стенами с помощью различных материалов.

Всем привет! Поговорим сегодня об утеплении цокольного перекрытия, или перекрытия первого этажа. Оговорюсь, что данная схема для перекрытий на балках, то есть в случае свайного фундамента, ленточного и подобных, не для плиты!

Итак, состав "пирога" утепления перекрытия схож с составом утепления кровли, о котором я уже писал, ссылка внизу

Только порядок элементов немного другой. И еще стоит сказать что на данную тему ведутся вечные споры насчет мембран, и, если не брать во внимание кучу совершенно неверных схем, спорят о двух схемах, но их сторонники ведут непримиримую войну. Разберемся.

Рассмотрим один вариант:

Как видите, я предлагаю обойтись без пресловутого черепного бруска, который крадет минимум 50 мм толщины вашего пирога.

На схеме балки из бруса 100*200 и утеплитель толщиной 50 мм, следовательно, можно уложить 4 слоя и получим 200 мм утепления.

Обратите внимание: плиты утеплителя нужно укладывать с разбежкой стыков! Если плита длина плиты 1200 мм, и у нас 4 слоя, можно каждый слой сдвинуть на 300 мм относительно нижнего.

Дальше можно заниматься полами.

Если же вы решили что 200 мм утепления мало - добавляем контр-брус и добавляем еще один слой утеплителя.

Между брусками рекомендую делать расстояние 300 мм (а лучше 280, для более плотного укладывания утеплителя) Почему именно 300 - ширина утеплителя 600 мм, и таким образом можно без обрезков разделить плиту пополам. Почему не все 600 мм - стремимся к уменьшению шага для повышения жесткости основы под полы. Никому же не нравятся эти вечно скрипящие полы на балках?)))

Нижнюю подшивку рекомендую делать из доски 25*100, 25*150. Но обязательно обработайте хорошим невымываемым антисептиком! Именно эта доска первая принимает на себя удар атмосферного воздействия.

Как видите, на схеме снизу указана влаго-ветрозащитная мембрана.

Ее задача "выпускать пар", влагу, которая может оказаться в утеплителе. Обращайте внимание на укладку мембраны нужной стороной, это очень важно! Наберите в Ютюбе "вода в утеплителе" - расстроитесь. Сверху, соответственно идет пароизоляция, которая защищает утеплитель от результатов нашей жизнедеятельности.

Так в чем же спор между сторонниками разных схем?

Многие строители считают что снизу нужно укладывать ту же пароизоляцию. Только с оговоркой что балки должны сухими! И тогда, если пароизоляция сделана качественно, то влага в утеплитель просто не попадет! Зато пароизоляционная мембрана более надежна чем влаго-ветрозащитная, и нет риска что она начнет пропускать влагу в обратную сторону. И я, вроде, согласен с этим но. Но всегда останется большая вероятность что пароизоляция где-то да и пропустит влагу. А ещё она может попадать через торцы балок, через стены.

Как мы неоднократно упоминали в наших статьях, любая ограждающая конструкция здания подвержена увлажнению как снаружи, так и изнутри.

Внутренним источником увлажнения является водяной пар.

В условиях, когда внутри дома температура воздуха больше, чем на улице, водяной пар из помещения стремится выйти наружу через ограждающие конструкции, из области с высоким парциальным давлением в область с более низким давлением. Для защиты утеплителя и других внутренних элементов ограждающих конструкций от водяного пара изнутри помещения из пароизоляции и специализированных соединительных лент формируют пароизоляционный слой.

Внешним источником увлажнения для цокольного перекрытия также является водяной пар, а точнее — испарения от земли.

Для защиты от этих испарений кажется логичным применить пароНЕпроницаемый материал (пароизоляцию) снизу перекрытия. Однако верное ли это решение?

РАССМОТРИМ ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРОИЗОЛЯЦИИ КАК ИЗНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, ТАК И СНИЗУ ЧЕРНОВОГО ПОЛА (ВАРИАНТ №1)

Такой вариант конструкции цокольного перекрытия может существовать только при соблюдении следующих требований:

В реальности добиться абсолютной герметичности пароизоляционного слоя очень сложно. Поэтому…

… в период времени, когда температура внутри дома будет выше, чем на улице, водяной пар из жилого помещения сможет проникать внутрь цокольного перекрытия через негерметично проклеенные нахлесты, неплотные примыкания к стенам или мелкие повреждения полотен верхнего пароизоляционного слоя. А так как снизу чернового пола также смонтирован пароНЕпроницаемый материал, то влага будет накапливаться в конструкции.

… в период времени, когда температура внутри дома будет ниже, чем на улице, испарения от земли будут подниматься вверх и смогут проникать внутрь цокольного перекрытия через негерметичности нижнего пароизоляционного слоя. А так как сверху утеплителя уложен пароНЕпроницаемый материал, то влага также будет накапливаться в конструкции.

Т. е. как бы ни менялись условия (температура и влажность) по обеим сторонам от цокольного перекрытия в течение года, практически все это время водяные пары смогут попадать в цокольное перекрытие либо из жилого помещения, либо из подполья из-за негерметичности пароизоляционных слоев.

Дополнительно усугубить ситуацию может применение непросушенных материалов, так как влага изначально будет находиться внутри конструкции. Не имея возможности выхода, она будет «законсервирована» внутри цокольного перекрытия, что со временем приведет к снижению не только теплоизолирующих свойств утеплителя, но и срока службы перекрытия из-за разрушения деревянных элементов в результате воздействия на них плесени и грибка.

Таким образом, теоретически цокольное перекрытие с применением пароизоляции как изнутри помещения, так и снизу чернового пола, может существовать при соблюдении определенных требований, но фактически избежать накопления в нем влаги очень сложно.

Поэтому пароизоляция снизу чернового пола применяется только в одном случае — когда из-за невозможности проведения мероприятий по гидроизоляции фундамента в подпольном пространстве постоянно присутствует высокая влажность; при этом необходимо понимать, что влага в перекрытии все равно будет накапливаться и срок службы такого перекрытия будет весьма недолгим, но в условиях постоянной высокой влажности в подполье негативные последствия для цокольного перекрытия будут меньше при наличии пароизоляционного слоя снизу чернового пола, чем при его отсутствии.

Если планируется эксплуатация цокольного перекрытия в условиях высокой влажности со стороны подполья, то для устройства цокольного перекрытия необходимо применять материалы, не склонные к накоплению влаги и стойкие к ее воздействию, т. е. конструкцию с использованием волокнистых утеплителей и деревянных элементов применять НЕ рекомендуется.

Итак, при применении в цокольном перекрытии пароизоляционного слоя снизу чернового пола, крайне высок риск накопления в нем влаги из-за отсутствия возможности выхода водяного пара из конструкции. Т. е. для защиты цокольного перекрытия от испарений с земли необходим материал, который не только не пропустит в конструкцию водяной пар из подпольного пространства, но и не будет препятствовать выходу водяных паров из конструкции.

РАССМОТРИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОД УТЕПЛИТЕЛЕМ ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНОЙ ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ МЕМБРАНЫ

Существует довольно распространенное заблуждение, что гидро-ветрозащитная мембрана пропускает пар только в одну сторону и если в цокольном перекрытии уложить ее под утеплитель (на черновой пол) «правильной» стороной, то из перекрытия она пар выпустит, а в перекрытие пар от земли не пропустит.

Любая гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана любого производителя пропускает пар и задерживает воду в обе стороны. То, в какую сторону мембрана будет пропускать пар, зависит от условий (температуры и влажности) по обеим сторонам от нее.

В период времени, когда температура внутри дома будет выше, чем на улице, водяной пар из жилого помещения сможет проникать внутрь цокольного перекрытия через негерметичности пароизоляционного слоя. А так как под утеплителем уложена гидро-ветрозащитная пароПРОницаемая мембрана, то она не будет препятствовать выходу водяных паров из конструкции.

НО в период времени, когда температура внутри дома ниже, чем на улице, испарения от земли будут подниматься вверх и смогут проникать внутрь цокольного перекрытия через пароПРОницаемую мембрану. Кроме того, в конструкции уже может присутствовать остаточная влага, которая была в строительных материалах на момент монтажа. Если (при определенных условиях) водяной пар сконденсируется внутри перекрытия или, например, случится протечка из жилого помещения, то мембрана будет задерживать воду в конструкции, так как материал обладает свойствами гидроизоляции.

Таким образом, методом исключения мы выяснили, что материал для защиты цокольного перекрытия от испарений с земли должен:

не пропускать в конструкцию пар от земли;
не препятствовать выходу водяных паров из конструкции;
не препятствовать выходу воды из конструкции.

РАССМОТРИМ ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ТОЛЬКО ИЗНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ (ВАРИАНТ №2)

— монтировать деревянные элементы принудительной сушки и сухой утеплитель;

— изнутри помещения устроить максимально герметичный пароизоляционный слой;

— обеспечить эффективную вентиляцию подпольного пространства;

— провести комплекс дренажных работ для обеспечения эффективного отвода воды от фундамента.

При таком варианте устройства цокольного перекрытия, даже если некоторое количество водяного пара из жилого помещения сможет проникнуть внутрь конструкции через негерметичности пароизоляционного слоя (в период времени, когда температура внутри дома будет выше, чем на улице), то влага в перекрытии задерживаться не будет (ни в виде пара, ни в виде воды), т. к. под утеплителем отсутствуют пленки, которые могли бы препятствовать ее выходу из конструкции. Пройдя насквозь через перекрытие, она будет удаляться из подпольного пространства посредством вентиляции.

При этом, хотя утеплитель и деревянные элементы не защищены от испарений с земли, но при проведении комплекса дренажных работ, испарений будет значительно меньше (в том числе и в период времени, когда температура внутри дома ниже, чем на улице), а их воздействие на перекрытие будет компенсироваться эффективной вентиляцией подполья.

ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОДПОЛЬЯ…

имеет огромное значение для нормального функционирования и долговечности цокольного перекрытия. В случае неэффективной вентиляции подпольного пространства и/или непроведения комплекса дренажных работ и, как следствие, постоянной повышенной влажности в подполье, последствия для цокольного перекрытия с применением деревянных элементов и волокнистого утеплителя могут быть непоправимыми — грибок, плесень и сокращение срока службы конструкции.

Но при активной вентиляции подпольного пространства утеплитель подвергается воздействию ветра, что приводит к его выветриванию и теплопотерям. Поэтому…

РАССМОТРИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОД УТЕПЛИТЕЛЕМ ВЕТРОЗАЩИТНОЙ ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ МЕМБРАНЫ

В отличие от гидро-ветрозащитных мембран, ветрозащитные мембраны обладают невысокой водоупорностью. Но, несмотря на это, долгое время считалось, что применение даже ветрозащитной мембраны под утеплителем повышает риск накопления влаги в конструкции цокольного перекрытия. Чтобы убедиться, так ли это, мы провели собственные исследования на объекте «ЦНИДИ» («Центр Натурных Испытаний Департамента Изоспан»).

При строительстве «ЦНИДИ» на половине цокольного перекрытия под утеплитель уложили ветрозащитную мембрану «Изоспан А», а на другой половине утеплитель оставили без ветрозащиты.

Изнутри помещения был смонтирован пароизоляционный слой.

Внутри «ЦНИДИ» постоянно поддерживался нормальный температурно-влажностный режим (температура воздуха 18–24 °C, относительная влажность не более 60%).

Подпольное пространство очень хорошо вентилировалось.

На протяжении двух лет велись наблюдения за состоянием цокольного перекрытия.

На данный момент деревянные элементы в прекрасном состоянии (без следов влаги и ее последствий в виде плесени и грибка) на обеих половинах цокольного перекрытия. Но есть и различия: утеплитель, НЕзащищенный ветрозащитой, более рыхлый (по сравнению с тем, который был закрыт «Изоспаном А»), и в нем наблюдаются следы жизнедеятельности насекомых.

Таким образом, по результатам натурных испытаний можно сделать вывод, что при эффективной вентиляции подпольного пространства, а также при соблюдении прочих требований к устройству цокольного перекрытия, применение ветрозащитной мембраны (например, «Изоспан А») под утеплителем в цокольном перекрытии НЕ приводит к накоплению влаги в конструкции, при этом позволяет защитить утеплитель от ветра и насекомых, тем самым продлевая срок его службы.

Чтобы дополнительно минимизировать риск задержки влаги в цокольном перекрытии была разработана модификация материала «Изоспан А» — ветрозащитная паропроницаемая мембрана «Изоспан А цоколь», которая способна выполнять функции ветрозащиты и при этом не препятствовать выходу водяных паров и влаги из утеплителя в подпольное пространство. И теперь мы можем рекомендовать к применению оптимальный, по нашему мнению, вариант конструкции цокольного перекрытия над вентилируемым подпольем — вариант №3.

ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ И ВЕТРОЗАЩИТНОЙ ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ МЕМБРАНЫ «ИЗОСПАН А ЦОКОЛЬ» ПОД УТЕПЛИТЕЛЕМ (ВАРИАНТ №3)

При устройстве цокольного перекрытия необходимо:

Конструкцию цокольного перекрытия над вентилируемым подпольем мы рекомендуем выполнять согласно варианту №3 (с применением пароизоляции изнутри помещения и ветрозащитной мембраны «Изоспан А цоколь» под утеплителем). При этом следует помнить, что…

Ответ на вопрос «Как сделать цокольное перекрытие так, чтобы в нем не накапливалась влага и не появлялась плесень?» не сводится только к выбору «правильной» пленки, которую нужно уложить снизу конструкции. Требуется комплекс мероприятий, включающих в себя и организацию эффективной вентиляции подпольного пространства, и устройство герметичного пароизоляционного слоя изнутри помещения, и монтаж просушенных материалов, и проведение комплекса дренажных работ для обеспечения эффективного отвода воды от фундамента. Только при соблюдении всех этих требований цокольное перекрытие с применением деревянных элементов и волокнистого утеплителя будет полноценно функционировать в течение многих лет.

Как определяется длина деревянных балок перекрытия: эксперты FORUMHOUSE рассказывают о нюансах расчёта и самостоятельного изготовления.

Возможность безопорного перекрытия больших площадей значительно расширяет архитектурные возможности при проектировании дома. Положительное решение балочного вопроса позволяет «играть» с объёмом комнат, устанавливать панорамные окна, строить большие залы. Но если перекрыть «деревом» расстояние в 3-4 метра не трудно, то, какие балки использовать на пролете 5 м и более – это уже сложный вопрос.

Деревянные балки перекрытия - размеры и нагрузки

Сделали деревянное перекрытие в брусовом доме, а пол трясётся, прогибается, появился эффект «батута»; хотим делать деревянные балки перекрытия 7 метров; нужно перекрыть комнату длиной в 6, 8 метров так, чтобы не опирать лаги на промежуточные опоры; какой должна быть балка перекрытия на пролет 6 метров, дом из бруса; как быть, если хочется сделать свободную планировку – такие вопросы часто задаются форумчанами.

У меня дом примерно 10х10 метров. На перекрытие я «кинул» деревянные лаги, их длина - 5 метров, сечение - 200х50. Расстояние между лагами – 60 см. В процессе эксплуатации перекрытия выяснилось, что когда дети бегают в одной комнате, а ты стоишь в другой, то по полу идёт достаточно сильная вибрация.

И подобный случай далеко не единственный.

Не могу понять, какие балки для межэтажных перекрытий нужны. У меня дом 12х12 метров, 2-х этажный. Первый этаж сложен из газобетона, второй этаж мансардный, деревянный, перекрыт брусом 6000х150х200мм, уложенным через каждые 80 см. Лаги положены на двутавр, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда хожу по второму этажу, то чувствую тряску.

Балки на длинные пролеты должны выдерживать большие нагрузки, поэтому, чтобы возвести прочное и надёжное деревянное перекрытие с большим пролётом, их нужно тщательно рассчитать. В первую очередь, необходимо понять, какую нагрузку сможет выдержать деревянная лага того или иного сечения. И потом продумать, определив нагрузку для балки перекрытия, какие надо будет делать черновое и финишное покрытие пола; чем будет подшиваться потолок; будет ли этаж полноценным жилым помещением или нежилым чердаком над гаражом.

Чтобы рассчитать нагрузку на балки перекрытия, нужно сложить:

Нагрузку от собственного веса всех конструкционных элементов перекрытия. Сюда входит вес балок, утеплителя, крепежа, покрытия пола, потолок и т.д.
Эксплуатационную нагрузку. Эксплуатационная нагрузка может быть постоянной и временной.

При подсчёте эксплуатационной нагрузки учитывается масса людей, мебели, бытовых приборов и т.д. Нагрузка временно возрастает при приходе гостей, шумных торжествах, перестановке мебели, если её отодвинуть от стен в центр комнаты.

Поэтому при расчёте эксплуатационной нагрузки необходимо продумать всё – вплоть до того, какую мебель планируется ставить, и есть ли вероятность в будущем установки спортивного тренажёра, который тоже весит далеко не один килограмм.

За нагрузку, действующую на деревянные балки перекрытия большой длины, принимаются следующие значения (для чердачных и межэтажных перекрытий):

Чердачное перекрытие – 150 кг/кв.м. Где (по СНиП 2.01.07-85), с учётом коэффициента запаса – 50 кг/кв.м – это нагрузка от собственного веса перекрытия, а 100 кг/кв.м - нормативная нагрузка.

Если на чердаке планируется хранить вещи, материалы и прочие, необходимые в быту предметы, то нагрузка принимается равной 250 кг/кв.м.

Для междуэтажных перекрытий и перекрытий мансардного этажа общая нагрузка берётся из расчёта 350-400 кг/кв.м.

Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.

Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам (после расчёта), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.

Деревянная балка более 6 метров: тонкости

Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

50х200 - перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta.

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Как высчитать расстояние между двутавровыми балками

Если внимательно ознакомится с представленными выше таблицами, то становится понятно, что с увеличением длины пролёта, в первую очередь, необходимо делать увеличение высоты лаги, а не её ширины.

Менять жёсткость и прочность лаг в сторону увеличения можно, увеличив её высоту и сделав «полки». То есть – делается деревянная двутавровая балка.

Самостоятельное изготовление деревянной клееной балки

Одно из решений для перекрытия пролётов большой длины – это использование в перекрытиях деревянной балки. Рассмотрим пролет 6 метров – какие балки смогут выдержать большую нагрузку.

По виду поперечного сечения длинная балка может быть:

прямоугольной;
двутавровой;
коробчатой.

Среди самостройщиков нет единого мнения, какое сечение лучше. Если не брать в расчёт покупные изделия (двутавры заводского изготовления), то на первое место выходит простота изготовления в «полевых условиях», без использования дорогостоящего оборудования и оснастки.

Если посмотреть на поперечный срез любого металлического двутавра, то видно, что от 85% до 90% массы металла сосредоточено в «полках». На связующую стенку приходится не более 10-15% металла. Это сделано на основе расчёта.

Какую доску использовать для балок

Фанера к полкам прибивается гвоздями или прикручивается саморезами (только не чёрными, они не работают на срез) и обязательно сажается на клей.

Если установить такой двутавр на шестиметровый пролет с шагом 60 см, то она выдержит большую нагрузку. Дополнительно двутавровая балка для потолка в 6 метров может быть проложена утеплителем.

Также, используя подобный принцип, можно соединить две длинных доски, собрав их в «пакет», и затем поставить их друг на друга на ребро (взять доски в 150х50 или 200х50), в итоге сечение балки составит 300х100 или 400х100 мм. Доски сажаются на клей и стягиваются шпильками или сажаются на глухари/шканты. К боковым поверхностям такой балки также можно прикрутить или прибить фанеру, предварительно смазав её клеем.

Также интересен опыт форумчанина под ником Тарас174, который решил самостоятельно изготовить клееную двутавровую балку, чтобы перекрыть пролёт в 8 метров.

Для этого форумчанин приобрёл листы ОСП толщиной 12 мм, нарезал их по длине на пять равных частей. Затем купил доску 150х50 мм, длиной 8 метров. Фрезой «ласточкин хвост» выбрал посередине доски паз глубиной 12 мм и шириной 14 мм – так, чтобы получилась трапеция с расширением книзу. ОСП в пазы Тарас174 вклеивал при помощи полиэфирной смолы (эпоксидки), предварительно «пристрелив» степлером к торцу плиты полоску стекловолокна шириной 5 мм. Это, по мнению форумчанина, усилило бы конструкцию. Для ускорения просушки склеенный участок прогревали обогревателем.

На первой балке я тренировался «набивал руку». Вторую сделал за 1 рабочий день. По стоимости, с учётом всех материалов, включаю цельную доску в 8 метров, стоимость балки составляет 2000 руб. за 1 шт.

Несмотря на положительный опыт, подобный «самострой» не избежал нескольких критических замечаний, высказанных нашими экспертами. А именно:

Недопустимо использовать в клееных конструкциях свежеспиленную и непросушенную доску, т.к. невозможно предугадать, как поведёт себя такая балка в долгосрочной перспективе.
Нельзя использовать в качестве клея эпоксидную смолу.

Эпоксидные смолы имеют слабую адгезию к древесине. Также уходит много времени, пока они затвердеют. Несущие конструкции клеятся на меламине, резорцине или полиуретане. Эти клеи не только не горят, но и являются термореактивными. Т.е., чем выше температура, тем крепче становится соединение.

Фрезеровка паза под установку ОСП. Балки заводского изготовления фрезеруются так, что паз получается зауженным книзу – т.н. клин. Лист ОСП вклеивается в «полку» в натяг. Это увеличивает плотность прилегания плиты и дерева.
Нетехнологичность работ, что приводит как к увеличению времени на изготовление одной балки, так и её конечной себестоимости.

Для изготовления балки не нужно использовать стеклоткань, прогревать клеевой шов. Всё просто: фрезеруем паз, наносим меламиновый клей, вставляем в паз ОСП, зажимаем струбциной и забиваем под 45 градусов гвоздь. Отступаем на 20 см и повторяем операцию. Гвоздь выполняет функцию временного фиксатора. На всё про всё уходит 2 часа. А через шесть часов балку можно уже устанавливать.

Несмотря на отступление от традиционной технологии, двутавровая балка, изготовленная форумчанином, подверглась серьёзному испытанию на прочность клеевого шва и выдержала его.

Вот испытание, которому подверглись деревянные балки перекрытия 7 метров:

Я закрепил концы балки на двух опорах на семи метровом расстоянии и нагрузил её грузом общей массой более полутонны. Было слышно, как сначала потрескивает шов, но потом звук прекратился. Балка (от горизонтали) прогнулась всего на 20-24 мм.

В реальных условиях одна балка не подвергнется такой сосредоточенной в одном месте нагрузке, поэтому самостоятельный опыт изготовления двутавра можно признать удачным. По мнению форумчанина, это оптимальный вариант, чтобы перекрыть расстояние более 6 метров и сделать свободную планировку в доме. Тем более, что, не смотря на «металлическую прочность» такой конструкции, поднять и смонтировать ее можно и одному человеку.

На FORUMHOUSE вы сможете узнать, в каких случаях и как можно сделать металлические балки перекрытия для пролета 4 метра и 6 метров, и в чем особенности стальной конструкции.

Цоколь является одним из самых важных конструктивных частей дома или любого другого здания. Его предназначение заключается в защите стен и внутренних помещений дома от воздействия влаги.

Перекрытие для цоколя испытывает повышенные нагрузки, а также выступает в роли пола для первого этажа.

Чтобы правильно обустроить цокольное перекрытие, рекомендуется ознакомиться с вариантами такой конструкции, материалами для ее выполнения, а также технологией монтажа.

Что это такое?

Под понятием «цокольное перекрытие» подразумевают горизонтальную силовую конструкцию, которая разделяет первый этаж дома и его цокольный этаж. Эта конструкция воспринимает на себя все нагрузки от строения, которые находятся над ней.

Цокольное перекрытие выполняет ряд функций:

является основой для пола первого этажа;
является несущей конструкцией для перегородок и стен первого этажа;
считается тепловым барьером между цокольным и первым этажом.

Главное отличие такого перекрытия от других видов конструкций здания – оно перекрывает пространство между первым этажом и цоколем.

При этом необязательно в цоколе может быть организовано помещение типа подвала. Цоколь может быть глухим, но на него все равно необходимо устанавливать перекрытие.

Зачастую перекрытие первого этажа заливается непосредственно на месте обустройства. Его изготавливают из монолитного бетона или применяют готовые плиты перекрытия с усиливающей металлической арматурой.

Чаще всего цокольное перекрытие нужно тогда, когда владельцы дома хотят обустроить цокольный этаж. В таком случае конструкция послужит полноценным потолком для цоколя и полом для первого этажа.

Все существующие виды конструкций для перекрытия цоколя можно разделить по принципу их устройства, по конструкции, а также по материалу. Для начала рекомендуется рассмотреть варианты конструкций по их устройству.

Они бывают:

по грунту;
по деревянным лагам, укладываемым на грунт;
по лагам на отдельных столбиках, которые могут быть сделаны из кирпича;
по деревянным лагам или железобетонным плитам, которые укладывают на цоколи.

Среди всех перечисленных вариантов самым оптимальным будет применение столбиков или железобетонных плит. Если же делать цокольное перекрытие по грунту или по деревянным лагам, которые на него укладываются, то конструкция будет находиться на земле.

Это означает, что при выпадении осадков в виде снега перекрытие может прийти в негодность. Снег начнет таять, следовательно, деревянные лаги, уложенные на грунт, начнут загнивать.

Чтобы избежать такой ситуации перед использованием деревянных лаг их рекомендуется обработать специальными антисептическими растворами от плесени, а также пропитками, защищающими от воздействия влаги.

Разделить цокольные перекрытия можно и по конструкции, они бывают:

Сборными. Сборными называют те, которые необходимо обустраивать на месте строительства. Например, балки, которые потом нужно заполнить материалом, или бетонные планки, которые дополнительно армируют каркасом из металла.
Монолитными. Монолитные конструкции заливают с помощью бетононасоса, тогда как сборные можно также привезти с помощью специальной техники.

По показателям прочности монолитные изделия будут лучше, так как они не содержат перепадов, стыков и щелей, которые в будущем послужат причиной возможного разрушения.

Из каких материалов могут выполняться?

Выбор материала для конструкции перекрытия определяется сырьем, из которого изготовлен сам дом. Например, если дом деревянный, то перекрытие цоколя также делают по деревянным балкам.

Если же используется монолитная железобетонная плита, то стоит учитывать тот момент, что она окажет большую нагрузку на фундамент. При выборе такого материала рекомендуется заранее все просчитать.

Если же дом строится из кирпича или любых видов блока, то для цокольного перекрытия лучше использовать сборную или монолитную плиту. Для этого рекомендуется выбирать пустотные плиты с меньшим весом – из этой особенности они могут быть использованы в условиях любого фундамента.

Иногда используют комбинацию нескольких материалов. Например, в кирпичном доме можно применять деревянные балки, хотя это является больше исключением, чем правилом.

Если дом не имеет форму коробки, а также сделан с крыльцом или верандой, то их тоже необходимо перекрыть под первым этажом. Не запрещается использовать под жилыми комнатами железобетонные плиты, а под террасами или верандами – древесину.

Железобетонные перекрытия для цоколя дополнительно выполняют функцию «мембраны жесткости», если жесткости самого основания оказалось недостаточно.

Параметры и характеристики

К таким типам перекрытия как подвальное и цокольное, предъявляются самые строгие требования по теплоизоляции и прочности. Это не удивительно, ведь данная конструкция будет нести на себе нагрузку от всего здания, включая:

Теплоизоляция не менее важна, так как в подвальном помещении или на цокольном этаже может быть сыро или холодно из-за близкого расположения к грунтам.

Дополнительную нагрузку на цокольное перекрытие оказывает первый этаж. Зачастую в домах именно на первом этаже размещают сантехнику и бытовую технику для кухни, которые имеют немалый вес.

Не последнее значение имеет гидро- и пароизоляция цокольного перекрытия. Конструкция должна быть надежно защищена от влаги, которая возникает на стыках плит из-за перепадов температуры в процессе жизнедеятельности человека.

Еще одно требование – перекрытие не должно пропускать шум. Именно поэтому в цокольных помещениях можно устанавливать оборудование для стирки, и если грамотно сделать изоляцию, то звуки с нижнего этажа слышны не будут.

Высота самого цоколя от грунта не должна превышать 80-100 см. Для средней полосы страны это наиболее оптимальный показатель, при котором не страшны осадки для цоколя. Если же цоколь будет сделан слишком низко, то во время таяния снега вся вода будет проникать в трещины здания и образовывать мостики холода, подвергая конструкцию медленному разрушению.

Схема слоев и пирог конструкций для цоколя

Для разного вида материалов перекрытия будут использоваться разные схемы пирогов. Например, в качестве материалов для теплоизоляции принято применять минеральную вату или пенопласт.

При этом строители настаивают на том, чтобы отказаться от использования керамзита, который способствует появлению пустот или обычных опилок, которые подвергаются гниению и воздействию плесени. Для гидроизоляции допустимо использовать полиэтиленовую пленку, рубероид и самоклеящееся мембранное покрытие.

гидроизоляционный материал;
деревянная балка;
доска напольная.

Перекрытие из плиты будет иметь такие слои пирога:

железобетонная плита с пустотами;
звукоизолирующий материал;
гипсобетонная плита;
материал для пола.

Перекрытие из плит отличается хорошей жесткостью, а также имеет надежную конструкцию. Оно не подвергается воздействию огня, поэтому считается пожаробезопасным. Плиты не поддаются гниению, как дерево, поэтому часто выбираются строительными компаниями.

Использование цокольного перекрытия из древесины будет оправдано, если нельзя нагружать фундамент, или при возведении конструкции в деревянном доме.

Расчет

Чтобы рассчитать перекрытие для цоколя необходимо для начала знать, из какого материала оно будет сделано. Для разных типов конструкций есть разные расчеты.

Например, нужно посчитать нагрузку на перекрытие на 1 погонный метр балки с сечением 50х250 мм с шагом 550 мм при пролете равном 5 метров. Для этого нужно рассчитать вес балки:

Сначала вычисляется ее объем V=1х0.25х0.05=0.0125 м 3 . Например, балка из сосны с плотностью 520 кг/м 3 , тогда ее вес будет равен q=0.0125х520=6.5кг/м.п
Далее нужно посчитать вес обрешетки с шагом 400 мм и сечением 50х50 мм. Если сами балки расположены с шагом 550 мм, то объем дерева обрешетки будет равен V=0.55х0.05х0.05=0.001375 м 3 . Вес одной планки обрешетки рассчитывается по формуле: F=0.001375х520=0.715 кг. Нагрузка будет распределена равномерно с шагом обрешетки в 400 мм, по формуле вес обрешетки составит q=0.715/0.4=1.7875кг/м.п.

Вес пароизоляции учитывать не стоит. Далее для расчета постоянных нагрузок на перекрытие необходимо посчитать вес всех материалов, которые будут использоваться при строительстве – гипсокартон, минеральная вата, доски на полу, напольное покрытие. Плотность каждого материала можно найти на упаковке или отыскать информацию в интернете.

Чтобы вычислить полезную нагрузку перекрытия можно обратиться к документу СП 20.13330.2016 в таблицу 8.3.

Инструменты и расходники для обустройства

Для начала необходимо подготовить расходные материалы:

Древесные балки из бруса или планки из железобетона нужной длины и сечения.
Необходимо приобрести пароизоляцию, защиту от влаги, шумоизоляцию и утеплитель. Хорошо показал себя пенопласт или минеральная вата.
Если подшивка пола будет осуществляться снизу, то нужно подготовить ветрозащиту, пароизоляцию и лаги.

Из инструментов потребуется:

шуруповерт;
строительный уровень;
нивелир, с помощью которого можно точно сделать разметку для крепления балок;
саморезы,
болты;
гайки;
анкера.

Отдельно необходимо приобрести крепеж для утеплителя, гидро- и пароизоляции.

Технология устройства

Для начала необходимо подготовить основание для дома, а затем обустроить обрешетку для перекрытия. Когда обрешетка готова, устанавливают лаги, гидроизоляцию и другие меры защиты, а также утеплитель.

укладка балок;
утепление балок;
укладка наката и утепление перекрытия;
укладка лаг и настил пола.

Перпендикулярно длинным стенам дома кладут силовые балки, крайние балки крепят к стене, после чего производят установку остальных планок. Обязательно контролируется уровень и горизонтальность расположения. Между уложенными балками заполняют пустоты, оставляя небольшой зазор для заполнения минеральной ватой.
Для наката вдоль уложенных балок крепятся бруски, закрепленные длинными саморезами. После чего на них укладывают доски. Далее поверх конструкции перпендикулярно балкам укладывают лаги. Снизу перекрытие можно обшить плитами ОСБ, гипсокартоном или многослойной фанерой.

При использовании железобетонной конструкции технология подразумевает обустройство фундамента ленточного типа. По центру фундамента делается дополнительная опора, на которую в последствии будут опираться плиты. Их укладывают на специальный раствор, а саму укладку осуществляет грузоподъемная техника.

Сложности и ошибки

При работе по установке перекрытия могут возникать сложности и ошибки:

торцы балок не обрезают;
древесину не покрывают специальными пропитками;
используют раствор для ж/б плит, который не имеет должной прочности;
не используют специальные анкерные болты для закрепления, отдавая предпочтения традиционным саморезам;
не утепляют внешние торцы балок утеплителем.

Все эти ошибки ведут к тому, что в ближайшем времени основание под перекрытием начнет разрушаться, что приведет дом в аварийное состояние.

Стоимость работ по укладке

Цена за работу будет зависть от типа материала, а также от необходимости заказывать грузоподъемную технику для монтажа перекрытия.

В среднем стоимость устройства нижней обрешетки составит 150 р. за квадрат, устройство разного типа изоляции от 100 до 200 рублей за квадрат. Монтаж плит составит от 500 рублей. Если необходимо выливать плиту на объекте, то придется отдать от 1300 рублей.

Заключение

Монтаж цокольных перекрытий должен осуществляться в соответствии с технологией. Это могут быть как конструкции из деревянных балок, так и применение железобетонных плит с пустотами. Обязательно использование утеплителя, гидро-, паро- и шумоизоляции при работах.

Читайте также: