Установка закладных на дверь

Обновлено: 20.05.2024

Оригинал текста можно прочитать на сайте компании Экалюм.

Обычно монтаж раздвижных дверей и перегородок осуществляется в помещении на заключительной стадии ремонтно-строительных работ. При этом, очень часто, владельцы квартир и частных домов, не зная и даже не подозревая о большом количестве нюансов, покупают перегородки тоже в самом конце ремонта. И тут выясняется, что уже сделан натяжной или гипсокартонный потолок, либо из гипсокартона построена стена. Все эти конструкции, конечно, не усилены, и перегородку на такой потолок монтировать нельзя.

Выход, конечно, есть всегда, но все это выливается в дополнительные финансовые затраты. Куда проще, когда посредником между производителем и заказчиком выступают дизайнеры и архитекторы. Такие посредники, зная все нюансы, обращаются к производителю дверей и перегородок в начале ремонтных работ, чтобы он по предварительному договору установил закладные необходимые для обеспечения жесткости и надежности конструкций.

Закладные

Закладные могут быть изготовлены, например, из массива или многослойной фанеры. Массив применяется при работе с прямыми конструкциями, а фанера – с радиусными. При работе с массивом важно знать, что если вы не учли все нюансы и особенности массивных балок, то быть беде. Мы не рекомендуем покупать их на строительных рынках! Работать в данном случае нужно только с переклеенными конструкциями, так как они гарантировано не будут деформироваться при перепадах температуры и влажности .

Кому поручить монтаж закладных?

Очень важный вопрос. Если у вас серьезная, толковая строительная бригада – можно им. Но по нынешним временам это редкость. Чаще всего частные бригады, укомплектованные малоквалифицированными рабочими, не способны сделать качественный монтаж закладных. Кроме того, у них, как правило, недостаточные допуски (в сантиметрах, не миллиметрах). На закладные подвешиваются раздвижные двери, порой с большими динамическими нагрузками, поэтому миллиметровый уровень допусков - гарантия качества.

Представьте ситуацию: строители купили некачественную балку на рынке, некачественно смонтировали закладную. Далее производитель перегородки качественно подвесил на эту закладную свою конструкцию. Через год возникают проблемы. После обследования выясняется, что проблема в закладной. Где потом искать этих строителей? Лучше доверить монтаж производителю, это будет надежной гарантией от таких неприятностей в будущем.

Например, у нас, технические размеры закладных и условия крепежа прописываются в договоре, с учетом схемы раздвижения, количества дверных полотен, толщины и веса всей конструкции, вида потолка (натяжной, гипсокартонный и т.д). Все гарантии - на бумаге!

Мы рекомендуем устанавливать закладные и на пол. Это делается в случае монтажа дополнительной напольной направляющей. Особенно это актуально, если напольная направляющая радиусной формы и на стыке между плиткой и паркетной доской.

Ригели

Важно понимать разницу между закладными и ригелями. Если закладные, предназначенные для пола можно поручить грамотным строителям, то ригели, в том числе радиусные, в любом случае нужно приобретать только у производителя раздвижных дверей. Ригели крепятся к потолку и изготавливаются из переклеенного бруса или фрезерованной под нужный радиус фанеры.

Несмотря на кажущуюся сложность, установка входных дверей своими руками – работа, которая по силам каждому желающему. Сплошь встречается реклама и уверения, что ее должны делать исключительно профессионалы. Это логично, ведь это деньги, которые каждый хочет заработать. Но если есть желание сэкономить пару-тройку тысяч, достаточно воспользоваться рекомендациями, приведенными ниже, где подробно описан процесс установки входных металлических дверей. Причем в данном случае полностью исключен риск брака ведь, только собственник относится ко всему, что делает, с должной ответственностью.

Материалы и инструменты

Мнение, что работы начинаются с промеров, ошибочно. Точнее, данное утверждение имеет смысл, если речь идет о ремонте в новостройке. В остальных случаях установка металлической входной двери – процедура, состоящая из нескольких этапов. Когда жилплощадь не заселена, и дверная коробка устанавливается впервые, замерить проем ничего не помешает. В противном случае возможны ошибки, а отклонение в пару сантиметров становится большой проблемой, а иногда даже критичной.

Расширить проем, подогнав его под коробку, получается не всегда. А если ситуация обратная, придется все заказывать заново, ведь монтаж входной двери, которая намного меньше, невозможен, если требуется смонтировать надежную прочную конструкцию.

Поэтому важно подготовиться, и приобрести все необходимое для производства работа в соответствии с пошаговой инструкцией, которая включает:

Закупка материалов, инструментов, реквизита.
Демонтаж старого дверного оборудования.
Зачистка поверхностей с разборкой «четверти».
Замерить габариты будущей дверной коробки.
Оформление заказа на изготовление новой двери.
Монтаж всех элементов в установленной последовательности.
Завершающие мероприятия, проверка надежности.

Для монтажа входных металлических дверей используют следующие типы материалов и приспособлений:

Стальные анкерные болты. Минимальный диаметр – 10 мм., количество – 6 штук, длина – 150 мм. Предварительно уточняют у производителя, возможно они включены в комплект поставки.
Железные пруты по 100-120 мм в количестве от 8 до 12 шт. Их изготавливают из арматуры сечением 10 миллиметров. Они необходимы для сварного крепежа конструкции к проушинам.
Смазочные материалы на силиконовой основе, применяемые для обработки рабочих поверхностей механических узлов: подшипники, эксцентрики.
Монтажная пена для заполнения полостей, обеспечения герметичности, отсутствия сквозняков, создания препятствия для проникновения шума, пыли, холода в помещение.
Восемь распорных клиньев, изготовленных из древесины, пластика или полимера. Они необходимы для фиксирования двери в вертикальной плоскости.
Пленка для защиты мебели от пыли из полиэтилена, а также мусорные пакеты для удаления строительного сора.

Многие ломают голову, как установить металлическую дверь стандартного размера, если габариты намного меньше проема? Для этого используется кирпичная кладка. А значит, потребуется кирпич и готовая цементно-песчаная кладочная смесь М 100, 150 или 200. Для ее затворения достаточно добавить воды согласно рецептуре, указанной на упаковке. Также потребуется инструмент. Для нанесения разметки используется линейка, карандаш или маркер. Отверстия проделываются при помощи перфоратора.

Шуруповерт ускорит процесс демонтажа/монтажа. Также до того, как установить железную дверь, побеспокойтесь, чтобы под рукой была болгарка с лазерным диском, молоток, отвес, уровень. Пригодится набор головок накидных ключей с воротком, трехметровая рулетка, долото. Сварочный аппарат можно взять в аренду. А для увлажнения поверхности стен используют водяной распылитель. Пыль удаляют при помощи щетки. Кладочный раствор накладывают мастерком, а для приготовления используется специальная емкость.

Подготовка дверного проема

Важно, чтобы все перечисленное в предыдущем разделе было заготовлено и закуплено. Монтаж металлической двери начинают после демонтажа старой. Но это когда новая уже заказана и доставлена. Иногда ошибаются даже мастера, и если что-то пойдет не так, придется жить в незапертой квартире 2-3 дня. Этого достаточно, чтобы подогнать размеры и завершить монтажные работы.

Демонтаж старой двери

Сначала отсоединяется полотно. Когда крепеж выполнен с применением разборных петель, его поддевают монтировкой, приподнимают, и снимают. Неразборные механизмы отвинчивают отверткой. Винты находятся на торцевой грани. Вертикальные стойки коробки распиливают посередине, и по частям удаляют при помощи ломика. Если лудка выполнена из стали, пользуются болгаркой, чтобы перерезать анкеры и проушины. Следите, чтобы при выполнении работ не пострадала стена.

Подготовка проема

Для правильной установки входных дверей необходимо удалить все, что осталось на стеновых панелях. Снимается штукатурка, монтажная пена, утеплитель, детали крепежа и т.д. отвесом и уровнем определяют вертикальность торцов стены. Если они завалены внутрь, придется перфоратором устранять дефект. Так называемая четверть демонтируется. Ее режут болгаркой на участки и выбивают молотом. Работа пыльная и шумная, но необходимая. Весь периметр осматривается на наличие иных дефектов.

Выступающие участки удаляют. Старый порог снимают, а на его место укладывают новый. Альтернатива – заливка бетонной стяжки с последующим выравниванием по уровню. Если выявлены трещины, раковины, пустоты, их заделывают цементным раствором.

После высыхания поверхности обрабатывают грунтовкой. Это необходимо, чтобы уберечь материалы от воздействия влаги и паразитов. Только после этого приступают к замерам, когда ничего не мешает, и окончательные габариты определены.

Замер и заказ двери

Ширину замеряют в трех горизонталях: сверху, вдоль пола и посередине. Высоту в двух – рядом со стенами. После этого в расчет закладывают минимальные значения полученных результатов, от которых с каждой стороны необходимо отнять по 40-50 мм. Это технологически зазоры, необходимые для установки входных металлических дверей своими руками.

Также определяются места для установки навесов. Сразу подумайте, с какую сторону будет открываться полотно. Можно подготовить эскиз с нанесенными размерами, что поможет изготовителю при производстве.

Пошаговая инструкция по монтажу

Применяются анкерные болты, если коробка оснащена специальными технологическими отверстиями. Также можно вбить в стену арматуру, и приварить к ней проушины. Металлические захваты – изделия, специально разработанные для конкретной модели. Сначала устанавливается коробка, затем врезаются навесы, и уже после крепится полотно. При этом лудка должна иметь не менее 10 точек крепежа: по три по бокам, две сверху и столько же снизу.

Крепление коробки на анкерные болты

Практически все стандартные модификации предполагают именно такой способ крепежа. Алгоритм монтажа входной двери в частном доме или квартире в данном случае предполагает:

Дверную коробку как правило монтируют после подготовки стен к финишной отделке, когда выведены все горизонтали и вертикали, на поверхность стен и перегородок наложен черновой слой штукатурки либо шпатлевки. В строениях из бруса и срубах, деревянных щитовых домах, дверную коробку устанавливают по ходу сборки или возведения стен и перегородок.

Для межкомнатных дверей достаточно трех точек крепежа на каждую стойку, для входных (в том числе с тяжелыми дверными полотнами) необходимо закладывать минимум четыре.

Инструменты для работы : карандаш, рулетка, угольник, шуруповерт, электродрель, перфоратор.

Монтаж дверной коробки своими руками

Прежде всего определяемся с количеством точек крепления коробки к проему в стене по виду, весу и назначению двери. Затем обмеряем проем и убеждаемся в том, что дверная коробка свободно входит в него.

На лицевую часть короба набиваем рейки по верхним углам и параллельно основанию с выпусками концов около 10-15 см. Это позволит установить короб заподлицо со стеной за счет прижима концов реек к ее поверхности, а при необходимости точнее выставить вертикаль. Кроме того, предотвратить возможный перекос углов в процессе монтажа и регулировки положения короба в проеме.

В случае, если стена ровная, в таком случае останется отрегулировать горизонтальное положение короба, подставляя под левую или правую стойку клинышки. Когда стена неровная, то точность вертикали достигается путем подкладывания «шабашек» под концы реек. То есть, подкладывая под верхние концы, можно наклонить короб вперед, если под нижние — отклонить назад.

Согласно техусловиям, проемы в стене должны быть оборудованы деревянными закладными под крепление дверной коробки. После определения их местоположения, фиксируем коробку с помощью выпусков реек к стене, далее прокладываем клиньями пустые пространства между стеной и коробом, поближе к местам крепления, и стягиваем шурупами стоевые короба к закладным.

Однако, как показывает практика, закладные не всегда имеются в проеме. В этом случае воспользуемся крепежными пластинами для монтажа гипсокартона. Перед установкой коробки в проем прикрутим пластины с внешней стороны короба и выгнем один конец под прямым углом с лицевой стороны.

Вставляем короб в проем, прижимаем выпусками реек к стене и, выставив горизонталь, фиксируем. Затем выгнутый конец пластины утапливаем в штукатурку и крепим на дюбель-гвозди. Далее с обратной стороны выгибаем второй конец пластины под углом около 45° и, прижимая к внутренней плоскости проема, сажаем на дюбель-гвозди.

В случае, если пространство между коробом и стенками проема более 30 мм, можно установить закладные внакладку. Отрезаем кусок доски соответствующей длины и толщины и крепим к внутренней поверхности проема дюбель-гвоздями по местам креплений с коробкой.

В остальном установка дверной коробки ничем не отличается от случаев, когда закладные были устроены в стене.

Заключительный этап для всех способов установки дверной коробки одинаков и состоит из заполнения пустот между стенками проема и внешними границами коробки монтажной пеной. По завершению монтажных работ можно приступать к обустройству откосов .

В предыдущей статье мы подробно показали как сконструировать каркас перегородки для последующей обшивки гипсокартоном, показали это на простой ровной стене, без углов и дверей. В той статье мы рассказали об основах технологии возведения перегородок. Но очень часто в перегородку нужно установить дверь. Как правильно и из каких профилей смонтировать дверной проём, чтобы на стыках гипсокартона не появилось трещин, а дверь со временем не просела и не испортила напольное покрытие, мы сейчас и расскажем.

Выбор двери для перегородки

Важные параметры. Выбор двери — это первое, что нужно сделать перед проектировкой перегородки. Ещё до того, как будут производиться расчёты размеров и количества профилей, гипсокартона, нужно понять какую дверь вы хотите видеть в своём помещении. В связи с этим выделим три параметра, от которых зависит выбор профилей:

Вес дверного полотна
Толщина дверного блока
Место установки

Изменение хотя бы одного из них может влиять на выбор комплектующих.

Вес дверного полотна. Уточним, что речь идёт не про вес всей рамы, а только про вес подвижной части двери. Именно от этого параметра и будут строиться все расчёты каркаса перегородки, поскольку дверное полотно в открытом состоянии и создаёт нагрузку на весь каркас, подвергая его деформации. При весе полотна от 30кг и более следует устанавливать усиленные несущие профили. Подробные цифры приведём ниже.

Толщина дверного блока. Чаще всего межкомнатные двери имеют стандартную толщину дверного блока 75мм. Таких дверей большинство. Блок 75мм вы можете устанавливать даже в самую тонкую перегородку с каркасом 50мм и одним слоем ГКЛ, дающих в сумме те же 75мм. В этом случае толщина блока будет совпадать с толщиной перегородки и не понадобится устанавливать доборы. Если же толщина блока больше, то и стена должна быть не тоньше. Дверные блоки межкомнатных дверей не бывают толще 100мм.

Место установки. Одно дело, если это двери из комнаты в комнату, в коридор, санузел, кабинет, двери между офисами. И другое дело дверь в кладовку или гардеробную. В первом случае интенсивность использования будет гораздо выше, чем во втором. Для каждого случая предусмотрен свой вариант каркаса дверного проёма.

Сборка каркаса дверного проёма

Инструмент. Тот же самый, что и для любого каркаса из профилей. Минимальный набор — ножницы по металлу, перфоратор, шуруповёрт, молоток, рулетка, уровень, отвес. Для резки усиленных дверных профилей понадобятся электроножницы или болгарка.

Схема дверного проёма. Для устройства перегородки с дверным проёмом к обычному каркасу следует лишь добавить два вертикальных профиля и горизонтальную перемычку, а фрагмент направляющего профиля на полу и стойки — вырезать.

И перемычка, и стойки изготавливаются специальным образом. Ниже будет инструкция.

Шаг стоечных профилей всего каркаса остаётся таким же, как и без проёма. Важно заранее предвидеть как будут крепиться листы гипсокартона и не допустить попадания стыков на линию дверного проёма. Наглядные примеры как нужно и как нельзя делать стыки мы покажем в статье про обшивку каркаса ГКЛ.

Размер дверного проёма. Дверная коробка в проёме будет крепиться на 3-4 анкера или самореза и запениваться по всему периметру. Чтобы сформировать хороший пенный шов, расстояние между коробкой и стенкой дверного проёма должно быть 1-2см. Чтобы было проще рассчитать ширину дверного проёма, за основу возьмём ширину полотна и прибавим 10см. Это и будет размером дверного проёма в каркасе.

Размер проёма в стене = ширина полотна + 10см

Почему прибавлять нужно именно 10см? В этом случае с каждой стороны полотна мы имеем по 5см до стены. Это хорошо видно на горизонтальном разрезе дверного блока.

Из 5см с каждой стороны по 3см будет занимать дверная коробка и по 2см пенный шов. Поэтому в первую очередь нужно определиться с шириной дверного полотна, а уж потом прибавить 10см, чтобы разметить дверной проём в каркасе. В нашем примере ширина полотна 80см, значит дверной проём в стене должен быть 90см.

Разметка под дверной проём. Заострять внимание на всех нюансах сборки каркаса перегородки мы не будем, остановимся только на деталях, касающихся дверного проёма.

Определите заранее где будет располагаться дверь, учитывайте как будет обставлена комната, где будет находиться шкаф, в какую сторону будет открываться дверь, где будет выключатель.

Разметка под дверной проём

Когда оптимальное положение двери определено, можно сделать разметку с учётом будущего проёма.

Монтаж направляющего профиля. Режем на две части нижний профиль и закрепляем дюбель-гвоздями.

Монтаж направляющего профиля с учётом дверного проёма

В месте дверного проёма у направляющего профиля на полу будет разрыв, наверху профиль остаётся цельным, без изменений.

Монтаж стоечного профиля. Собираем каркас из вертикальных стоек.

Монтаж вертикальных стоек проёма

Профили, формирующие дверной проём, могут быть как усиленными, так и обычными, собранными из двух стандартных.

Монтаж перемычки. В последнюю очередь устанавливается горизонтальная перемычка дверного проёма, а за ней и вертикальная короткая стойка над дверью.

Монтаж перемычки дверного проёма

Перемычка вырезается только после того, как установлены все вертикальные профили. На этом каркас перегородки с дверным проёмом готов. Подробнее остановимся на изготовлении стоек и перемычки.

Выбор профилей для дверной коробки

Варианты профилей. В начале статьи мы уже говорили, что вес дверного полотна очень важный параметр, который определяет из каких стоек формировать дверной проём. Здесь есть два варианта:

Стандартный CW-профиль
Усиленный UA-профиль

Максимальная нагрузка. Стойки, собранные из стандартных CW-профилей выдерживают значительно меньшую нагрузку в сравнении с усиленными UA-профилями. Сравните сами.

Максимальный вес дверного полотна с CW-профилем:

CW-50 (ПС-50) — не более 30кг
CW-75 (ПС-75) — не более 49кг
CW-100 (ПС-100) — не более 40кг

Максимальный вес дверного полотна с UA-профилем:

UA-50 — не более 50кг
UA-75 — не более 75кг
UA-100 — не более 100кг

Данные взяты из официальной документации Knauf. При этом ни о каком усилении стоек деревянными брусками речи в ней не идёт.

Дверной проём из CW-профилей. Если вес двери 15-16кг и это дверь в кладовку, вполне допустимо установить её на стандартные стоечные профили. Для этого вырезаем 4 стойки нужной длины и из двух собираем одну, вставляя друг в друга так, чтобы получилась квадратная труба.

Стойка из двух CW-профилей для дверного проёма

Скрепить профили между собой и с каркасом можно просекателем или саморезами, но последние обязательно выкрутить при обшивке листами гипсокартона — на лицевой стороне не должно быть ни одной выпуклой шляпки.

Фиксация профилей просекателем или шурупами LN нужна только на момент монтажа каркаса. Прочность конструкции обеспечивается креплением обшивки. Шурупы LN после начала монтажа обшивки можно последовательно выкручивать.

Под шурупами LN, в соответствии с документацией Knauf, подразумеваются саморезы с цилиндрической головкой или с пресс-шайбой, с острым концом и размером 3,5х9мм или 3,5х11мм.

По документации Knauf, такие стойки выдержат дверной блок с полотном весом до 30кг. Разумеется, стоит создать небольшой запас прочности. К примеру, если полотно весит 27кг, имеет смысл заменить стойки из профиля CW-50 на усиленный профиль UA-50. Такая замена в ближайшие 20 лет исключит появление проблем с перегородкой.

Нарушение технологии. Если установить дверь большего веса, чем могут выдержать стойки, рано или поздно возникнут следующие проблемы: пойдут трещины на стыках ГКЛ, дверь просядет и станет царапать пол.

Усиление стойки брусом. Часто бывает так, что в маленьких городах сложно найти в продаже усиленный UA-профиль для дверных проёмов. Ехать за ним в ближайший большой город или заказывать издалека с доставкой и долго, и дорого. Если дверное полотно по весу приближается к 30кг или даже больше, то в качестве крайней меры в данной ситуации можно использовать деревянный брус.

Такой технологии нет в официальной документации, однако мастера, в виду отсутствия усиленных профилей, вынуждены проявлять смекалку, используя то, что есть в наличии. Для этого нам понадобится:

Деревянный брус — 2шт
Металлические уголки — 4шт

Размеры сечения бруса должны быть на 5-10мм меньше размеров стойки. Например, для стойки 75х50мм брус должен быть 70х45мм. Длина равна стойкам. Уголок следует подобрать толщиной 2мм и шириной, соответствующей направляющему профилю. Для нашего примера 70мм будет достаточно.

Суть метода проста — в стойку из обычного стоечного профиля внутрь вставляется деревянный брус толщиной 40-45мм и шириной на 5-10мм меньше ширины стойки. Выше мы показывали как сделать такую стойку, с брусом внутри она будет выглядеть так:

Дверная стойка из двух CW-профилей, усиленная деревянным брусом

Дальнейшая установка аналогична установке UA-профиля — уголки с помощью анкеров крепятся к полу и потолку, а к уголкам и сама стойка с брусом. Очень важно с помощью металлических уголков передать всю нагрузку бетонному основанию и, напротив, снять с каркаса. Без уголков усиление стойки брусом не имеет смысла.

Изготовление перемычки

Перемычка вырезается из направляющего профиля. Нужно замерить расстояние между стойками дверного проёма и прибавить по 10см с каждой стороны. В результате должна получиться такая заготовка с разметкой:

Заготовка перемычки дверного проёма

Пунктиром обозначены линии реза. Режутся только обе боковые стенки до угла, спинка остаётся целой. В интернете в видеороликах вы можете видеть, как мастера режут профиль под прямым углом, но это не правильно, резать нужно только под углом 45 градусов.

После этого отгибаем края профиля буквой «П» и устанавливаем в проём двери между стойками.

Правильная установка перемычки в дверной проём

После установки на нужную высоту перемычка прикрепляется просекателем. Никаких закладных из бруса не требуется, поскольку перемычка не принимает на себя нагрузку двери.

После того, как выполнены все работы по монтажу каркаса с дверным проёмом, следует сделать звукоизоляцию, обшивку гипсокартоном, шпаклёвку швов, покраску или поклейку обоев. Сам дверной блок в перегородку устанавливается в последнюю очередь.

Монтаж раздвижных дверей и перегородок осуществляется в конце ремонтно-строительных работ. Очень часто наши покупатели, не зная и даже не подозревая о большом количестве нюансов, обращаются к нам в самом конце ремонта. И тут выясняется, что уже сделан натяжной или гипсокартонный потолок или построена стена из гипсокартона. Все это, конечно, не усилено, а перегородку на такой потолок монтировать нельзя.

Выход, конечно, есть всегда. Ecalum с почти двадцатилетним опытом работы встречался и с более сложными случаями. Но все это выливается в дополнительные финансовые затраты.

Все куда проще, когда посредником выступают дизайнеры и архитекторы. Они, зная все эти нюансы, обращаются к нам в начале ремонтных работ. По предварительному договору, в рамках оговоренных обязательств и гарантий, мы устанавливаем все необходимые закладные для обеспечения жесткости и надежности конструкций.

Закладные изготавливаются из массива или многослойной фанеры. Массив применяется при работе с прямыми конструкциями, а фанеру – с радиусными. Важно при работе с массивом знать, что если вы не учли все нюансы и особенности массивных балок, то быть беде. Их просто нельзя покупать на строительных рынках. Мы работаем только с переклеенными конструкциями, так как только они гарантировано не будут деформированы при перепадах влажности и температуры.

Кому поручить монтаж закладных?

Очень важный вопрос. Если у вас серьезная, толковая строительная бригада – можно им. Но по нынешним временам это редкость. Чаще всего частные бригады, укомплектованные малоквалифицированными рабочими, не способны сделать качественный монтаж закладных. Кроме того, у них просто другие допуски. Мы считаем в миллиметрах, а они – в сантиметрах. Очень важен вопрос гарантий, ведь на эти закладные подвешиваются раздвижные двери, порой с большими динамическими нагрузками.

Представьте ситуацию: строители купили некачественную балку на стройрынке, некачественно смонтировали закладную. Далее мы на нее качественно подвесили нашу раздвижную перегородку. Через год возникают проблемы. После обследования выясняется, что проблема в закладной. Где потом искать этих строителей? Если же монтаж выполнен нами, то и гарантии на всю конструкцию даем мы.

Технические размеры закладных и условия крепежа прописываются в договоре, с учетом схемы раздвижения, количества дверных полотен, толщины и веса всей конструкции, вида потолка (натяжной, гипсокартонный и.т.д). Просто позвонить по телефону и выяснить размер закладной – принципиальная ошибка!

Важно понимать разницу между закладными и ригелями. Если закладные можно поручить грамотным строителям, то ригели, в том числе радиусные, необходимо строить только с «Экалюмом». Ригели также изготавливаются из переклеенного бруса или фрезерованной под нужный радиус фанеры. Примеры ниже.

Мы рекомендуем устанавливать закладные и на пол. Это делается в случае установки дополнительной напольной направляющей. Особенно это актуально, если напольная направляющая радиусный формы и на стыке между плиткой и паркетной доской. См. примеры.

Читайте также: