Установка светильника на деревянной опоре

Обновлено: 28.04.2024

Деревянные опоры освещения постепенно "уходят в прошлое". В основном их используют в малонаселенных пунктах: поселках, деревнях, селах и тому подобных, но даже там они постепенно замещаются металлическими, композитными или железобетонными. Подробнее об этом, а также о монтаже, производстве и характеристиках опор вы можете прочитать в этой статье.

Типы деревянных опор освещения

Светильники можно монтировать на деревянные опоры воздушных линий электропередачи (ВЛ), но только на напряжение до 1 киловольта. Для этого используют следующие типы столбов:

Промежуточные;
Угловые с подкосом;
Угловые с оттяжкой;
Анкерные.

Есть еще опоры трехногие, П-образные и другие. На них, как правило, светильники не устанавливают.

Плюсы и минусы использования деревянных опор

Плюсы использования деревянных опор освещения:

Легкий вес. Пропитанная опора, длиной десять метров весит около трехсот килограммов. Этот вес в несколько раз меньше веса опор, сделанных из других материалов;
Снижение затрат на транспортировку. За счет легкого веса, в вагон или машину можно загрузить намного больше деревянных опор, сэкономив расходы на топливо, погрузку-разгрузку и прочие работы;
Простота установки. Деревянную опору могут установить несколько человек своими силами. Для этого им не потребуется задействовать спецтехнику, а это опять же приведет к экономии бюджета. Однако к монтажу опор без спецтехники, как правило, прибегают крайне редко, и только в том случае, если требуется установить немного столбов. Это делают при помощи троса или каната, которые постепенно подтягивают напрямую, или с помощью вспомогательных механизмов;
Устойчивость дерева к высоким нагрузкам. Опоры деревянные выдерживают значительные нагрузки на изгиб. Кроме этого они сохраняют свои прочностные свойства при ударах и резких рывках, чего нельзя сказать о железобетонных опорах;
Диэлектрические свойства древесины. Это важно для жизни людей и экономии денежных средств: при пробое изоляторов не возникает короткого замыкания на землю, удается экономить при передаче мощностей на большие расстояния, поскольку отсутствуют токи утечки, можно уменьшить количество изоляторов, на линиях 35-110 киловольт, отказаться от грозозащитного троса;
Низкая цена. Деревянные опоры обходятся дешевле. Цены на них находятся в диапазоне от 2000 до 6000 рублей в зависимости от длины и компании-поставщика;
Лучшая устойчивость во влажных и рыхлых грунтах;
Экологическая чистота. Опоры из дерева не наносят природе вреда, даже будучи обработанными спецсоставами. Когда срок их эксплуатации завершается, опоры просто вывозят и сжигают. Но даже если их оставляют на месте, урон окружающей среде практически не причиняется;
Долговечность. Опоры деревянные, пропитанные CAA-составами стоят 40-60 лет. При отсутствии пропитки или несоблюдении требований при ее выполнении срок службы опор снижается в несколько раз – до 5-7 лет;

Недостатки деревянных опор освещения:

Гниение, подверженность нападкам насекомых. При неправильной обработке- древесины защитными составами она быстро утрачивает свои качества;
Возможность слома при сильном обледенении проводов. В районах с морозным климатом при сильно низких температурах опоры из дерева могут сломаться под весом обледенелых линий электропередачи;
Необходимость подбора бревен приблизительно одного диаметра. Он должен подходить под размеры "когтей", с помощью которых взбираются на опору для осуществления ремонта.

Производство деревянных опор

Опоры изготавливают из лиственницы, сосны, пихты, ели и других деревьев хвойных пород. Диаметр опор для ВЛ до 1 киловольта должен быть не менее 14 сантиметров, а подтраверсных брусьев и распорок – 12 и более сантиметров. Высота деревянных опор бывает от 6 до 13 метров, а масса деревянной опоры находится в пределах от 180 до 530 килограммов в зависимости от класса древесины и ее кубатуры.

Класс	Диаметр верхнего торца (см)	Объем (м 3 )
		Длина (м)
		8,5	9,5	11	12
L	14 – 16	0,22	0,25	0,3	0,37
M	16 – 20	0,3	0,35	0,47	0,5
S	20 – 24	0,39	0,46	0,57	0,66

Класс	Диаметр верхнего торца (см)	Вес (кг)
		Длина (м)
		8,5	9,5	11	12
L	14 – 16	180	200	240	300
M	16 – 20	240	280	370	380
S	20 – 24	320	380	460	530

Процесс заготовки ведется в следующем порядке:

В осенне-зимний период выезжают в лес для отбора и спиливания деревьев определенной породы. В это время бревна легче вывозить, а при подготовке производства опор приходится меньше тратить времени на сушку.

После погрузки деревьев на спецтранспорт их доставляют на контрольный пункт, где они подвергаются контролю качества. Бревна, влажность, геометрия и прочие параметры которых не соответствуют нормам, отбраковываются.
Деревья, прошедшие проверку, отправляют на окорку и лущение. С них удаляют кору и слой луба (подкорье), который препятствует проникновению защитной пропитки в структуру дерева. Обработка ведется на специализированном станочном оборудовании. После окорки измеряют габариты бревен, торцуют их и сортируют по типам.

Влажность бревен после окорки – 80 процентов, поэтому их надо просушить. Летом этот процесс происходит естественным путем (бревна оставляют на спецплощадке, срок сушки – 2-4 месяца), а зимой сушку проводят в специализированной камере (7-10 суток). Сушка нужна для того, чтобы качественно пропитать древесину, продлив срок ее службы. Влажность бревен после сушки должна быть не более 28 процентов. На многих предприятиях это требование не соблюдают, стараясь сэкономить время и больше заработать. В итоге такой подход снижает срок службы деревянной опоры.

После просушки бревен приступают к их пропитке. Для этого используют CAA-составы, защищающие опоры от насекомых и гниения. Процесс пропитки ведется в автоклаве по технологии ВДВ (вакуум-давление-вакуум) и заключается в следующем: на первом этапе из бревен удаляется лишняя влага, на втором этапе в структуру поступает пропитка, на третьем этапе она равномерно распределяется внутри бревен.
Фиксация. CAA-составы содержат в себе вредные для здоровья человека компоненты. Чтобы они "встроились" в структуру древесины и превратились в нерастворимые соединения, бревна выдерживают какое-то время на улице при высокой температуре или в автоклаве. Готовые изделия должны иметь серо-зеленый цвет, который сигнализирует о том, что они полностью безопасны и могут использоваться по назначению.

Заключительный этап – выходной контроль качества (конусность, диаметр, глубина пропитки).

Теперь готовые опоры можно использовать без бетонных приставок (монтировать прямо в землю).

Монтаж опор освещения

Рассмотрим процесс монтажа на примере промежуточной опоры освещения. Установка деревянных опор ведется в следующем порядке:

Сначала бурят отверстие, глубиной от 1,7 до 2,5 метров в зависимости от типа грунта.

К котловану подносят опору и укладывают ее так, что основание было по центру ямы.
Производят монтаж деревянных опор своими силами или при помощи автокрана.

Когда основание столба полностью опустилось в яму, его выравнивают строго по центру и при помощи нивелира проверяют вертикальность установки.
Чтобы столб не "уехал" в сторону используют распорки или арматуру, сваренную в виде решетки.
На дно ямы насыпают слой щебня, трамбуют его, поверх насыпают слой песка, затем опять слой щебня с грунтовкой. Только после этого яму полностью засыпают и приступают к дополнительным работам.

Заземление деревянных опор освещения

Заземление деревянных опор, на которых проложены воздушные линии электропередач напряжением до 1 киловольта, в том числе и тех на которые установлены светильники, выполняется в следующих случаях:

Сегодня мы расскажем как безопасно, надежно и недорого установить светильник на бетонный или деревянный столб.

Для монтажа уличных консольных светильников на столбы освещения используются специальные кронштейны. Кронштейн для установки светильника на столб представляет собой металлическую трубу с комплектом крепежных элементов. Существуют две разновидности таких изделий.

Первый вариант – это серия держателей для светильников типа РКУ и ЖКУ. Представляет собой полую гнутую под углом трубу с приваренными к ней прямоугольными скобами для крепления к опоре освещения. Скобы разборные и крепятся на болтах. Они обхватывают столб и надежно фиксируются. Недостатком такого держателя является его большой вес и высокая цена. Плюсом можно считать большой вынос светильника от столба – как правило около полуметра.

Вторым вариантом является использования кронштейнов с изменяемым углом.

Устанавливается такой кронштейн с использованием бандажной ленты. В кронштейне для ленты предусмотрены специальные отверстия. При таком варианте установки светильника на столб полностью исключается подвижки и вибрации конструкции кронштейна и самого светильника. Лента натягивается вокруг столба и намертво фиксирует светильник. При помощи такого способа можно устанавливать светильники и на деревянные столбы. Это гораздо более надежно чем установка с помощью саморезов или анкеров.

Отметим, что в качестве опоры можно использовать даже деревья! Кронштейн с монтажом на бандажную ленту устанавливается на деревья с любым диаметром!

Большим плюсом подобного кронштейна является возможность регулировать угол наклона светильника относительно горизонта. Таким образом можно изменять направление света и его интенсивность.

Низкая стоимость кронштейна с прорезями так же является несомненным плюсом такой конструкции.

Если Вам необходимо установить светильник на столб обращайтесь в ЛЕД78.

У нас можно купить кронштейны для установки на бетонные и деревянные опоры.

Освещение в ландшафтном проектировании играет очень важную роль. Современные опоры не только несут функциональную нагрузку, но и являются активными элементами композиций.

Грамотно спланированные опоры ландшафтного освещения придадут участку уникальный вид и надежность.

Определение понятия

Столб – это цилиндрическая опора для крепления светового оборудования в ландшафтном освещении.

Столбы могут использоваться для монтажа:

светильников;
фонарей;
камер наблюдения.

Это элемент вертикальной формы, установленный вдоль садовых и парковых дорожек в точном соответствии с проектом. В некоторых случаях может иметь чисто декоративную функцию.

Конструкция опоры для садовых фонарей

Столб – это отдельная архитектурная конструкция, установленная вертикально. В этом заключается основное отличие определений столба и опоры. Опора считается более обширным понятием. Так называется место для установки и закрепления любого предмета.

Второе значение – изделие, которое предназначено для поддержки чего-либо. Столб не обязательно является опорой.

Чаще всего, это отдельно стоящее самостоятельное сооружение без опорных функций.

Также опора может иметь различную конфигурацию, в отличие от цилиндрического столба (полая труба).

Например, трос, стена или мачта служат для закрепления приборов освещения, но изготавливаются в различных формах.

В осветительных терминах опора и столб могут перекликаться и считаться одним изделием. Столб используется в системах любого освещения. Мачты – на стадионах, для освещения районов в горной местности и промышленных объектов. Иными словами там, где требуется высота опоры больше стандартной высоты столба.

Нормативные нормы для уличных опор

Изготовление и эксплуатация столбов освещения происходит в соответствии с требованиями нормативных документов:

. Текст содержит описание всех особенностей опорных конструкций, используемых для освещения дорог. . В данном документе есть полный перечень рекомендаций по вопросам эксплуатации опор в различных погодных условиях. . Санитарные нормы и правила посвящены особенностям производства опорных элементов. . Содержит правила изготовления металлических столбов освещения. . В тексте описаны требования к изготовлению бетонных и железобетонных конструкций.

В настоящее время производители предлагают типовые решения, которые позволяют использовать одну и ту же конструкцию в разных проектах. На основании последних изменений в законодательных актах, в некоторых странах при расчете высоты столбов необходимо учитывать зеленые насаждения.

Основные требования:

Монтаж осветительных опор необходимо выполнять в соответствии с положениями принятых стандартов.
При проектировании размещения столбов следует учитывать мощность светильников.
Строго выдерживать допустимые расстояния опор от различных объектов на участке.
Установленные конструкции должны иметь степень прочности, достаточную для выдерживания больших ветровых и механических нагрузок.

Важно правильно определить высоту столба. От этого значения зависит яркость освещения и его радиус.

Виды для парковых декоративных ламп

Классификация опор весьма сложная и производится по нескольким параметрам. На тип конструкции оказывает влияние:

место установки;
климат, в котором опора эксплуатируется;
характер использования.

Столбы различаются по способу установки на прямостоечные (вкапываемые) и фланцевые. Первый вариант требует обустройства скважины для установки конструкции. Во втором случае элемент стоит из двух частей – основной (столб) и закладной (часть, залитая в грунте бетоном).

Существуют и другие конструктивные решения – анкерные опоры, консольные.

По высоте

Стандартной классификации осветительных столбов в виде нормативных рекомендаций нет. Высота может варьироваться от 3 м до 12 м. Она будет отличаться в зависимости от материала, из которого изготовлено изделие:

Дерево. Деревянные столбы можно приобрести высотой 6,5 м, 7,5 м, 9,5 м, 11 м. Диаметр варьируется от 14 см до 24 см.
Бетон. Высота подобных изделий от 4 м до 11 м. Такие же размеры имеют железобетонные конструкции.
Металл. В этом случае минимальное значение высоты равно 1,5 м. Максимальная высота может быть до 12 м.

При разработке проекта освещения в документации обязательно указывается необходимое значение высоты в метрах.

Материалу

В зависимости от материала изготовления, опоры разделяют на:

металлические;
бетонные и железобетонные;
деревянные;
композитные.

Металлические

Основа опоры – оцинкованный металл разной толщины. Очень востребованный вид благодаря длительному сроку службы и простоте монтажа.

К преимуществам металлических опор относятся:

Небольшой вес. Это позволяет значительно упростить процесс транспортировки.
Аккуратность дизайна. Существует множество моделей, но все они отличаются корректностью и выдержанным стилем.
Высокая устойчивость к воздействию коррозии. Этот параметр обеспечивает покрытие из защитного материала, например цинка. Толщина слоя – от 80 мкм.
Стойкость к силовым и ветровым нагрузкам. При высоте до 10 м, прямостоечные столбы из металла легко выдерживают нагрузку до 3 т.
Срок эксплуатации. Качественные опоры служат до 75 лет.

К недостаткам относят требование к периодическому проведению работ по техобслуживанию. Сроки зависят от вида антикоррозийной обработки. Второй минус – стоимость по сравнению с аналогами из других материалов.

Железобетонные

Этот вид изготавливается из бетона с добавлением арматуры. В этом сочетании бетон работает на сжатие, арматура – на растяжение, что обеспечивает конструкции нужную прочность. Считаются более выигрышным вариантом по сравнению с деревянными опорами, но металлическим проигрывают по нескольким характеристикам.

Плюсы:

ремонтопригодность;
пожаростойкость;
устойчивость к агрессивным химическим веществам и воздействию коррозии;
низкие эксплуатационные затраты;
длительная эксплуатация.

Минусы:

большой вес;
сложность монтажа;
сложности с утилизацией;
появление поверхностных дефектов;
чувствительность к перепадам температур.

Эксплуатационный ресурс железобетонной конструкции зависит от типа армирования и соблюдения норм монтажа.

Композитные

Среди современных вариантов считается самым лучшим, но и самым дорогим.

Чаще всего, это полый профиль цилиндрической формы. Технология изготовления материала подразумевает объединение отдельных компонентов в одну структуру. Опора получает новые качества, более усовершенствованные.

Плюсы композитного столба:

малый вес;
полная электроизоляция;
устойчивость к гниению;
простота транспортировки и монтажа;
стойкость к ультрафиолету;
безопасность;
длительный срок службы.

Минус – высокая цена.

Деревянные

Подобную разновидность уже трудно встретить в современных ландшафтных проектах.

Она вытесняется более современными конструкциями, обладающими лучшими эксплуатационными характеристиками. Плюсами деревянных столбов отмечены:

демократическая стоимость;
простота обслуживания;
стойкость к механическим нагрузкам;
долговечность (при условии качественной пропитки в соответствии ГОСТ 20022.0-93).

Недостатки:

пожароопасность;
подверженность гниению;
внешний вид;
разрушение под воздействием природных факторов.

Деревянные опоры можно комбинировать с металлическими или композитными.

По наличию армирования

При неравномерной нагрузке в бетонных столбах образуются трещины. Со временем они становятся причиной разрушения изделия. Для увеличения прочности применяется армирование. Это способ, увеличивающий несущую способность конструкции с помощью добавления в бетонную смесь металлических прутьев (арматуры).

Используются ненапряженные и напряженные арматурные стержни. В результате увеличивается не только прочность изделия, но и его общий срок службы. Существует два типа армирования – каркасный и натяжной.

По декоративности

В зависимости от предназначения опоры разделяют на два вида – обычные и декоративные. Столбы используются для освещения улиц, парков, скверов, площадей и частных владений.

Обычная опора-столб

Такие изделия выполняют только функциональные или маркировочные характеристики. Основная задача – безопасность. Они обеспечивают необходимое количество света на определенном участке территории или предназначаются для предоставления определенной информации.

Устанавливают обычные столбы на улицах, в парках, на площадях. Они имеют стандартную форму, могут изготавливаться из различных материалов.

Декоративный

Этот вид применяется в ландшафтном освещении для:

освещения локальных участков сада;
выделения определенного объекта;
подчеркивания красоты растений;
подсветки исторических построек и памятников.

Вид изготавливается в разном конструктивном исполнении, поэтому каждое изделие может отличаться по внешнему виду. Высота декоративных столбов варьируется от 2 м до 4 м. Чаще всего изделия выполняются из металла.

По способу проведения электричества

Этот вид классификации также называют по методу ввода токоведущего кабеля. Столбы делятся на:

Силовые. Первый вид применяется при прокладке воздушных линий электропередач, когда невозможно смонтировать подземную проводку.

Силовые конструкции применяют там, где подземная проводка по каким-либо причинам невозможна.

Основные правила выбора

Чтобы выбрать изделие с полным набором нужных качеств, вначале следует изучить проектную документацию. Основные параметры изделий должны быть в ней указаны:

высота;
сечение и форма;
материал изготовления;
способ крепления;
вид электрооборудования.

Тип электрооборудования – наиболее важный параметр для выбора столбов. Он позволит определить, какие дополнительные возможности могут быть установлены. Например, предохранители, контроллеры, блоки управления.

Еще один ответственный критерий – производитель. Если поставщик обеспечивает не только доставку конструкции, но и решение возникающих вопросов, то это следует учесть.

Основные характеристики, на основании которых нужно сделать выбор конструкции:

устойчивость к нагрузкам – ветровой, механической;
безопасность и прочность;
долговечность;
привлекательность – важный аспект в ландшафтном освещении.

Установка

Процесс установки состоит из нескольких последовательных этапов:

Начало – точная разметка. Она предназначена для определения количества столбов и их местоположения на местности.

Перед началом работ следует проверить качество стоек. На них не должно быть никаких повреждений или дефектов.

Возможные сложности и ошибки

При монтаже опор освещения наиболее часто встречающимися ошибками могут быть:

Неправильный расчет расстояния между столбами. Это происходит, если не учитываются мощность осветительного прибора, высота его расположения от земли и вид освещения.
Неграмотный расчет мощности светильников и сечения кабеля.
Игнорирование характеристик грунта. Этот факт приводит к снижению срока эксплуатации стоек или разрушению конструкции.
Наличие перекоса из-за неточностей при проверке вертикального положения столба.

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться со всеми нюансами установки конструкций из разных материалов.

Можно ли сделать своими руками?

Опоры освещения относятся к дорогим вариантам для использования в частном секторе. Уличные столбы можно приобрести вместе с соседями, а вот для собственного участка можно выбрать альтернативное решение.

Подходящие материалы

Самостоятельно можно изготовить оригинальные конструкции из:

При монтаже металлических фрагментов не обязательно использовать сварку, можно применить заклепки или резьбовые соединения.

Также подойдут различные виды труб, даже пластиковых. В этом случае важно продумать варианты креплений, чтобы конструкция была устойчива к ветровым нагрузкам и механическим повреждениям.

Из нескольких видов труб можно сделать многоступенчатый столб, но для его изготовления нужен опыт работы со сварочным аппаратом.

Еще одно решение – литой бетонный столб. Его высота не должна быть больше 6 м, иначе конструкция будет слишком тяжелой.

Инструменты для работы

Для любого варианта необходим инструмент для подготовки основания. В зависимости от размеров скважины это может быть лопата или бур. Также понадобится приготовить изоляционные трубы для прокладки проводов, резьбовые соединения, сварочный аппарат (по необходимости).

Чтобы сооружение не подвергалось воздействию агрессивных факторов окружающей среды, необходим:

герметизирующий состав без кислоты в составе,
материалы для изготовления бетона (песок, цемент, вода).

Для металлических стоек – преобразователь ржавчины, грунт, краска, кисти.

Описание по шагам

Чтобы ветви деревьев не цеплялись за провода, рекомендуется прокладывать их под землей в пластиковых трубах.

Этапы самостоятельного монтажа:

разметить территорию – определить количество столбов и место их расположения;
пробурить скважины;
установить столбы, зафиксировать на опорной пяте;
вытащить проводку на всю длину опоры и протащить внутрь столба;
крепежные элементы изолировать резиновыми прокладками;
аккуратно затянуть все гайки, чтобы не было перекосов.

Плюсы и минусы применения

Достоинства проектирования ландшафтного освещение с использованием столбов различной конструкции:

Минусами следует назвать:

потребность в точных расчетах;
умение работать с электричеством;
сложность монтажа столбов из некоторых видов материала.

Несмотря на недостатки, использование столбов позволит сделать участок более функциональным и красивым.

Средние цены

Цена на металлические стойки зависит от вида металла, покрытия, размеров и варьируется от 950 рублей до 18500 рублей:

Бетонные столбы небольшой высоты для частного дома – от 2000 рублей (4 м) до 2700 рублей (6 м).
Деревянные изделия – от 1200 рублей (4 м) до 2800 рублей (6,5 м).
Из композита – от 5 500 рублей до 18 000 рублей.

Полезное видео

Как сделать столб из трубы рассказывает автор видео-ролика:

Заключение

Использование столбов для ландшафтных фонарей значительно упрощает проектирование освещения на участке.

С помощью правильно подобранной конструкции можно не только обеспечить качественное освещение любой зоны, но и значительно повысить декоративность любой части территории. Главное, учесть все нюансы, чтобы правильно выбрать материал и способ крепления изделия.

Деревенский стиль очень популярен в частных домах и коттеджах. Такой интерьер максимально приближен к природе, очень эффектен и привлекателен, наполняет жилище уютом. Освещение в деревянном доме — часть общего дизайна, потому должно гармонично вписываться в него.

Кроме того, подсветка дома снаружи и внутри монтируется с соблюдением строгих норм безопасности – это поможет избежать серьезных проблем при эксплуатации осветительных приборов и проводки.

Дизайн освещения в деревянном доме

Организация электрической сети и системы освещения в доме играет важную роль. Перед монтажом светильников в комнатах, на террасе и во дворе следует правильно проложить проводку, установить силовые кабели и заземление. Только потом можно уделить внимание выбору ламп, люстр, бра, иных источников света, которые будут соответствовать общему стилю.

Для обустройства света в бревенчатом доме отлично подходят встроенные (точечные) светильники, керамические и тканевые абажуры. Древесина имеет свойство поглощать лучи, потому их поток должен быть ярким. Верное расположение светильников не менее важно – в противном случае некоторые зоны в помещении будут сумеречными, холодными, что лишит их уюта. Даже при наличии больших окон в доме из бруса надо позаботиться об освещении вечером, для чего потребуется множество источников света.

Современное освещение внутри здания

При подборе светильника нужно учесть особенности конкретной комнаты – размеры, высоту потолка, цвет стен, количество окон. Высокие требования к яркости предъявляют на кухне, особенно при обустройстве рабочей зоны. Хорошо, если свет будет приближенным к натуральному, желтоватому – он не станет раздражать глаза.

Приборы освещения следует располагать не только на потолке, но и в пространстве мойки, столешницы, иначе готовить будет неудобно. Потолочный свет монтируют на расстоянии 60-70 см от стен, в большой кухне обязательно располагают центральную люстру. Зато в обеденной зоне освещение может быть менее ярким, его лучше приглушить.

В спальне стоит оборудовать традиционную люстру, дополняя ее торшером или бра. Последние помогают направлять поток света, что важно во время чтения, иных занятий. Что касается центральной люстры, свет от нее должен быть рассеянным, чтобы не мешать отдыху, расслаблению. Аналогичным образом делают освещение в детской: кроме основного источника света, приобретают настольные лампы, бра для учебы, игры.

В гостиной освещение организуют в зависимости от потребностей домочадцев. Так, для чтения следует установить торшер вблизи журнального столика, для проведения праздников важно иметь центральный источник света с регулируемой мощностью. Дополнить яркость светового потока помогут точечные лампочки на потолке. В комнате с низкими потолками допускается использование только локального освещения – светильников и бра.

Прихожая и лестница также должны быть хорошо освещены. Кроме стандартной потолочной подсветки, нужно выделить зону зеркала. Неплохо смотрится световое оформление в области картин, ваз. На лестнице яркий, но не слепящий свет станет залогом безопасности, особенно при наличии детей в доме.

Освещение территории коттеджа

Брусовой дом всегда имеет двор, пусть даже небольшой, и в темное время суток территория тоже требует освещения. Оно выполняет две функции – декоративную и охранную. Но чересчур мощные светильники монтировать не стоит, ведь благодаря им все происходящее во дворе будет хорошо заметно с улицы. Рассмотреть же, что творится за периметром, будет невозможно.

Уличные фонари, светильники, светодиодная лента подчеркнут красоту дома из бревен, выделят дизайнерские задумки и скроют недостатки. Освещение может включаться и выключаться стандартным образом – вручную, но можно применять и датчики движения, которые автоматически срабатывают при выходе во двор. Смонтировав их, можно подсвечивать периметр, ворота, дорожки, зону отдыха, когда это требуется.

Освещение придомовой территории

Наличие дома или коттеджа часто предполагает пристраивание веранды, мансарды, террасы. Днем здесь много света, а вечером можно создать красивую иллюминацию, которая украсит и дом, и территорию. На открытой веранде используют приборы с повышенной защитой от влаги, пыли – фонари, бра, которые монтируют на балки и колонны. Также придомовую территорию можно освещать светодиодами на солнечных батареях, светильниками с радиоуправлением. Лестницы от веранды на улицу подсвечивают точечно, причем питающиеся от солнца элементы будут самыми выгодными.

В мансардной и иной придомовой зоне могут применяться такие виды подсветки:

заливающая – хорошо смотрится на фасаде здания, подчеркивая его красоту, уникальность;
акцентированная – используется для выделения отдельных элементов, фрагментов;
контурная – подчеркивает балкончики, перила, кровлю;
скрытая – выделяет выступающие части или углубления фасада, ландшафта.

Требования к электропроводке

Древесина, в отличие от пластика, металла – легко возгорающийся материал. Пол, стены из дерева могут вспыхнуть от короткого замыкания в кабелях электроцепи, поэтому при монтаже проводки нужно свести к минимуму вероятность таких проблем. Вот основные требования к проводке в деревянном доме:

применять современные медные кабели, обязательно — с надежной оболочкой, заземлением;
изолировать скрытую проводку в негорючий материал (лучше в металлическую трубу), не использовать пластиковую гофру;
по возможности, выполнять монтаж открытой проводки;
не допускать превышения нагрузки на кабель над той, на которую он рассчитан;
иметь в доме устройство защитного отключения;
не покупать приборы, кабели, лампы, иные устройства и материалы низкого качества и сомнительного производства.

Варианты проводки в доме

По стандартам, которые отлично знают электрики, в деревянных домах выполняют открытую проводку – располагают кабели с внешней стороны стен. Тем не менее, из-за плохого сочетания с красивым интерьером владельцы домов предпочитают монтировать скрытую проводку (кабели находятся в стене), хотя ее установка намного сложнее.

Составлять схему прокладки кабелей следует на этапе постройки дома, иначе придется разбирать стены, после выполнять ремонт помещения. Ниже подробно рассмотрены возможные варианты размещения кабелей.

Скрытая проводка

Прокладывать скрытые кабели придется, если стены изнутри обшивают вагонкой, гипсокартоном, иными отделочными материалами. Рисков при монтаже кабелей скрытой проводки много, поэтому работу не стоит выполнять самостоятельно. Кабели располагают между стеной и облицовкой, оставлять их незащищенными строго воспрещено! Проводку прячут в металлические трубы, которые дают самую надежную защиту от короткого замыкания. Идеальный вариант – применять медные трубы, но стоят они очень дорого.

К трубам для изоляции кабелей проводки применяют следующие требования:

наличие внутреннего антикоррозионного слоя;
монтаж под наклоном для свободного стекания конденсата;
подключение к заземляющему контуру;
наличие пластиковых втулок на стыках, острых срезах;
абсолютная герметичность стыков.

Все иные методы монтажа кабелей скрытой проводки нарушают нормы пожарной безопасности. Так, нельзя применять для изоляции проводки металлорукава, трубы из ПВХ. При наличии замыкания в кабеле может случиться возгорание, что приведет к пожару, ведь в пустотах дерева накапливается пыль. Не стоит надеяться на высокое качество проводов – микротрещины могут образовываться со временем в любых кабелях. Также в частных домах нередко заводятся мыши, крысы, которые могут повредить гофру, пластиковые коробки и оголить провода.

Открытая проводка

Открытый способ прокладки кабелей имеет массу преимуществ. Поскольку доступ к ним есть всегда, любую неисправность можно устранить без особых затрат и потребности в серьезном ремонте. Минусом является только неэстетичность висящих кабелей, потому их закрывают или крепят специальными приспособлениями:

короба, или кабель-каналы – подбирают в цвет стен, есть даже модели с рисунком разных пород дерева;
электротехнические плинтусы – имеют фиксаторы жил, очень удобны в применении, но стоят дорого;
изоляционные ролики – керамические элементы, удерживающие проводку, подходят для интерьера в стиле ретро, винтаж, для домов из оцилиндрованного бруса;
скобы – самый дешевый вариант крепления кабелей, но он более подходит для дач или хозяйственных построек.

Радиошина

Уменьшить количество кабелей позволяют беспроводные технологии. Для деревянных домов часто применяют современные радиошинные системы, которые можно монтировать даже после окончания ремонта. Эти системы еще называют «умным домом», они предполагают передачу сигналов по радиоканалам.

Необходимости в проведении кабелей практически не возникает. Выключатели накладывают на стены, их можно легко переносить в иные места. Все прочее электротехническое оборудование будет убрано под особый щит. Недостаток — очень высокая цена монтажа – несколько сотен тысяч рублей.

Подготовка проекта электроснабжения

На этапе ремонта или даже постройки дома следует приготовить проект его электрификации. С этой целью владелец обязан написать заявление в региональное отделение Горсети, которое рассмотрят специалисты. Затем они составят договор и техусловия. Далее можно готовить проект, учитывающий ряд нормативов. Основные параметры, отражаемые в проекте:

мощность кабелей сети – рассчитывается с учетом наличия электроприборов, к цифре прибавляется 30 % для запаса;
сечение проводки – для всех групп указывается тип, сечение проводников;
конкретная схема расположения электроточек – в ней отражаются розетки, щитки, распределительная коробка, место входа основного кабеля и прочие данные;
расстояние электроточек от пола, потолка, дверей и окон.

Следует помнить, что проводку можно прокладывать только вертикально или горизонтально, а угол поворота кабелей должен составлять 90 градусов. К розеткам и прочим точкам доступ должен быть свободным. Рекомендации по расчету количества и монтажу электроточек таковы:

высота выключателей – 80-150 см от пола;
высота розеток – 50-80 см от пола;
количество потолочных светильников – один на 10-15 кв. м;
количество розеток – одна на 4-6 кв. м;
мощность главного распределительного щита – от 15 кВт, наличие УЗО;
минимальное расстояние кабеля от проемов – 10 см;
расстояние кабеля от металлических элементов – 15-30 см.

Этапы работы при проведении кабелей

Для правильного монтажа проводки в бревенчатом доме нужно внимательно ознакомиться с информацией или пригласить специалиста.

Выбор кабелей и устройств

Для создания местной сети применяют кабели таких типов, как NYM и ВВГнг. Первый представляет собой силовой кабель, выполненный по европейским стандартам. Его разрешено использовать для сети с напряжением до 660 В. Второй тип проводки – голый силовой кабель, имеющий прочную виниловую изоляцию. Он может работать в сетях с напряжением до 1 кВт.

Также следует определиться с сечением кабеля. Нужную маркировку можно увидеть на его оплетке. Первая цифра означает количество проводов, вторая – площадь сечения проводника в квадратных миллиметрах (например, 3 х 1,5). Чтобы вычислить минимальное сечение силового кабеля, нужно уточнить информацию в специальных таблицах (есть в интернете). Обычно для розеток проводят кабели медные трехжильные на 2,5-4 мм. Для светильников достаточно сечения 1,5-2,5 мм. Не стоит покупать алюминиевую проводку, она нагревается сильнее медной, потому не подходит для деревянных стен.

Кроме проводки, следует приобрести УЗО – устройство защитного отключения, а также автоматы в соответствии с будущим напряжением в сети. Розетки покупают, учитывая мощность приборов. Как правило, хватает розеток с заземлением, выдерживающих силу тока в 16 А.

Подбор вводного кабеля и автоматики

Перед приобретением кабеля также следует рассчитать суммарную мощность электроприборов в доме. Это позволит выявить предполагаемую нагрузку на сеть. При покупке нужно сделать запас не менее 25-30 %, иначе при предельной нагрузке дом может быть обесточен. Автоматы подбирают с учетом силы тока в сети.

Сеть однофазного питания

Чаще всего в деревянных домах используют однофазные электросети. Напряжение в них равно 220 В, частота – 50 Гц. Кабели для таких сетей должны быть трехжильными (с заземлением) или двухжильными (без заземления). При этом силовой кабель подводят от локальной подстанции к распределительному щитку.

Выбор приборов освещения

Подбор светильников, ламп и прочих осветительных устройств проводят в индивидуальном порядке. Обычно в комнатах навешивают люстры, которые дополняют точечными светильниками, бра, торшерами, светодиодной лентой. В небольших помещениях допускается отсутствие центрального светильника.

При покупке нужно руководствоваться требующимся уровнем освещенности – на каждые 5 кв. м должно приходиться по 100 Вт световой мощности (речь об обычных лампах накаливания). Вместо самых дешевых лампочек можно использовать люминесцентные, но более выгодны светодиоды. Несмотря на высокую цену за одно изделие, они экономичны, так как служат много лет и потребляют минимум электроэнергии.

Монтаж кабелей своими руками – инструкция

Технология монтажа кабелей проводки включает несколько этапов. Для работы потребуются отвертки (простая, крестообразная), дрель или шуруповерт, индикаторная отвертка, прорезиненные перчатки.

Установка распределительного щитка

Распределительный щит нужен для монтажа силового кабеля и дальнейшего распределения энергии по проводке. Щиток отвечает за учет, нормальную работу безопасность всей электросистемы. Устройство продается в готовом виде, внешне это короб с дверцей, внутри имеющий дин-рейку, заземляющую шину.

Щиток крепят вертикально на 1,2-1,5 м от пола, желательно, на очень прочную стену. На основание наносят разметку, сверлят по ней отверстия, прикрепляют щиток на саморезы. Затем на дин-рейку ставят устройство защитного отключения, счетчик, автоматы, соединенные между собой перемычками. По каждой линии подводят нужные кабели.

Ввод кабеля в помещение

Кабель заводят в дом подземным способом или по воздуху. Лучше применять первый метод, располагая провод на 40 см под землей. В траншею глубиной 80 см укладывают 20 см песка, затем проводят защитную гофру, через которую прокладывают специальный кабель. После выполняют еще один слой песка 20 см и засыпают траншею землей. Если решено вести силовой кабель по воздуху, нужно установить опоры на каждые 20 м расстояния. В месте ввода кабеля в стене помещают негорючую гильзу.

Установка накладных выключателей и розеток

Перед тем как выполнять монтаж, надо снять клавишу выключателя и лицевую панель, достать механизм. Заднюю часть прибора приложить к стене, сделать отметку по уровню. Дрелью просверлить отверстия, зафиксировать корпус дюбелями. Зачистить и подключить кабели – фазу к фазе, ноль – к нулю, заземление к заземлению. После фиксации клемм можно вернуть на место лицевую панель, закончив сборку устройства. Аналогичным образом прикрепляют розетки.

Соединение кабелей и контактов

Использование скруток при монтаже проводки не допускается – в деревянных стенах это может стать причиной пожара. Лучше всего использовать цельные куски кабелей. Если это невозможно, отрезают кабели с запасом в 20 см, для соединения применяют качественные клеммники (клеммные колодки). У них есть прижимные пластинки или винты, причем первые считаются более подходящими. Кабели заводят в клеммы, предварительно зачищают, после чего их можно укладывать в стену.

Техника безопасности

Пожары в частных домах обычно возникают при неправильном монтаже и эксплуатации электропроводки. Не стоит самостоятельно прокладывать кабели. Если опыта в этом вопросе нет – лучше довериться специалистам. Бревенчатые дома усаживаются, поэтому изоляция проводов должна быть очень качественной. Нельзя игнорировать заземление – это обязательное требование техники безопасности. Отсутствие упущений в технологии прокладки электросети – залог ее длительной и успешной службы.

LED светильники, прожекторы, опоры, мачты и прочее осветительное оборудование от производителя с доставкой по всей РФ

Замена светильника на опоре, особенно в крупных городах происходят практически ежедневно причем в светлое время суток. Многие не замечают или не обращают внимания на эту операцию. Замену приборов освещения производят электромонтеры, а ответственность за это несет местная администрация.

Органы местного самоуправления должны организовывать безопасную эксплуатацию и своевременное обслуживание уличного освещения. Для этого администрация часто заключает договор на обслуживание со специализированными подрядными организациями, которые также берут на себя демонтаж опор освещения и ЛЭП.

Существует множество случаев, когда может потребоваться установка нового уличного светильника на опоре:

окончание срока службы лампочки;
перепады напряжения в электрической сети, которые привели к выходу лампы из строя;
механические повреждения светильников или самих ламп.

При замене светильника вместо старого прибора будет сразу установлен новый, поэтому проводка остается без изменений. В процессе электромонтажных работ ее практически не затрагивают за исключением момента подсоединения системы к питающему кабелю.

Замена светильника на опоре: все основные этапы по демонтажу старого прибора и установке нового

Этап 1. Отключение столба от электросети для безопасного проведения работ. Светильники на опорах освещения чаще всего оснащаются автоматическим выключателем, который позволяет отключить прибор при поломке или при необходимости, не отключая всей системы.

Этап 2. Подготовка нового светильника к выполнению электромонтажа: протяжка всех внутренних контактов, подключение лампы и подача напряжения для проверки работы прибора. Это позволяет удостовериться, что светильник находится в рабочем состоянии, и избежать ситуаций, когда уже установленный и смонтированный прибор приходится снимать с опоры.

Очень важно помнить про обязательное заземление светильника на металлической опоре. На ней должен быть болт, используемый для подключения к контуру заземления. Еще до начала монтажа на осветительную опору устанавливается распределительная коробка. Только после полноценной проверки можно приступать к монтажу.

Этап 3. Установка нового светильника на подготовленную конструкцию, как правило, на кронштейн. Это может быть специальный кронштейн, который притягивается к конструкции при помощи шпилек, или универсальный с фиксацией стальной лентой, позволяющей устанавливать осветительные приборы на опоры любой конфигурации. Существуют и другие способы крепления светильников.

Этап 4. Подключение осветительного прибора согласно прилагаемой конструкции. В монтажной коробке светильника находят клеммник и производят подключение светильника к зажимам питающего кабеля: на N – ноль, на L – фазу, на PE – заземление светильника на опоре. Заземляющую жилу вводного кабеля и питающего кабеля осветительного прибора присоединяют к болту, установленному на опоре.

Этап 5. Проверка всех контрольных соединений, сопротивления нуля с фазой. Не менее важно закрывая светильник проверить тщательность установки прокладок в пазы. Резиновые прокладки – это защита прибора от попадания влаги и пыли, что обеспечивает долговечность изделия.

Этап 6. Помещение кабеля ввода с теми сжимами, что установлены на нем, в распределительную коробку. Закрытие технологического окна опоры.

Этап 7. Подключение питания для возобновления работы уличного освещения. Еще на этом этапе производят весь комплекс измерений:

сопротивления изоляции;
сопротивления петли фаза-ноль;
замер заземления.

При получении результатов, входящих в пределы нормы, работы по монтажу светильника уличного освещения на опоре можно считать оконченными. Из технологии замены прибора легко понять, что в реальности процесс достаточно сложный и имеет множество нюансов, которые нельзя упускать из виду. Поэтому при необходимости установить новый светильник и рекомендуют обратиться к профессиональным электромонтажным бригадам.

Читайте также: