Установка скобы на дверь

Обновлено: 19.04.2024

Ручка-скоба для входной двери отличается надежностью, простотой установки и эксплуатации, что делает эту модель такой популярной. Данный декоративный элемент может иметь разную форму, что позволяет сделать акцент на главной дизайнерской идее. Даже классический вариант на деревянной или металлической входной двери будет смотреться элегантно.

Дверные ручки-скобы

Существует большое количество моделей дверных ручек, которые различаются по многим параметрам:

материал изготовления;
наличие защитного слоя;
внешний вид;
индивидуальный заказ или серийное производство;
усиленные или простые и др.

Чем отличается скоба и нажимной механизм?

Конструктивной особенностью нажимной ручки является фалевая защелка. Во время нажатия на рычаг срабатывает механизм, который втягивает заслонку внутрь. Когда ручка возвращается в исходное положение, защелка выступает из торца, что позволяет закрыть дверное полотно. Для его открытия необходимо снова нажать на рычаг.

Для монтажа данного изделия необходимо сделать паз в полотне, чтобы поместить в него механизм. Нажимная ручка состоит из 2 частей, которые устанавливаются с обеих сторон двери. Поэтому монтаж таких конструкций возможен только в случае, если полотно оборудовано замком с фалевой защелкой. Данные устройства разделяют на 2 вида:

со сплошной накладкой;
с раздельными накладками.

Первый вид состоит из замка и защелки, которые приводятся в действие ключом. Во втором варианте ключом можно открыть только засов. Нажимная ручка может использоваться для входных дверей и межкомнатных конструкций.

Стационарная ручка имеет примитивное устройство. Она представлена в виде дуги различной формы, которая крепится к деревянному массиву или железной двери. Устройство не содержит засова или защелки. Открытие входной конструкции осуществляется путем нажатия или притягивания ее к себе.

Преимущества

Стационарные дверные ручки простые по устройству, что является их главным достоинством. Это исключает изнашивание защелки, поломки вследствие сильного давления, как в случае с нажимным механизмом. Для входных дверей это особенно важно, поскольку ее открывают чаще межкомнатных.

К преимуществам относится и различный материал изготовления. Это позволяет подобрать подходящую под дизайн фурнитуру, а также выбрать надежное устройство, если входная конструкция устанавливается в местах массового скопления людей. Скобы способны выдержать большие механические нагрузки.

Простота механизма позволяет сделать ручку самостоятельно и украсить ее резьбой, особенно если двери из массива дерева. Установка скоб не требует особых навыков и инструментов, что является неоспоримым преимуществом перед другими видами.

Область использования

Данная конструкция может быть использована в качестве фурнитуры для механизмов раздвижных дверей, еще ручки-скобы часто устанавливают для межкомнатных конструкций с защелкой-роликом. В больницах, магазинах и других местах, где существует большой поток людей, устанавливают металлические ручки-скобы.

Их ставят на распашные двустворчатые конструкции, балконные двери, железные, деревянные или пластиковые полотна. Их можно считать универсальной фурнитурой.

Материал изготовления

Благодаря простоте конструкции ручки могут быть изготовлены из любого материала. Самым распространенным является металл. Также существуют стеклянные ручки-скобы, из ПВХ, дерева, различных сплавов (чаще всего латунь и нержавеющая сталь).

Их могут покрывать хромом или никелем, чтобы защитить от воздействия негативных внешних факторов и улучшить тактильные свойства. Осуществляются такие покрытия ручки: гальваника и краска. Метод гальванизирования позволяет металлизировать поверхность изделия, чтобы нанести:

антикоррозийное покрытие;
декоративное покрытие (чаще всего драгоценными металлами);
придать прочности изделиям из пластмасс и мягких металлов.

Какой материал и способ покрытия выбрать, зависит от особенностей входной двери, материала ее изготовления и дизайна. Важно, чтобы фурнитура гармонично вписывалась во внешний вид дверного полотна.

Существующие особенности и нюансы

Ручки-скобы для входных дверей должны быть надежными, поскольку полотно отличается большим весом и плотностью прилегания к лутке. Поэтому изделия, предназначенные для межкомнатных дверей, не подходят. Если устройство изготовлено из дерева, следует отдавать предпочтение твердым породам. Это обеспечит долгий срок службы и снизит скорость износа фурнитуры. Такие материалы необходимо периодически обрабатывать антисептиком, чтобы защитить их от влаги и гниения.

Среди металлических изделий большим спросом пользуются:

Первые отличаются отличными эстетическими характеристиками, приятными тактильными ощущениями и надежностью. Изделия из алюминия можно использовать на дверях из различных материалов. В большинстве случаев фурнитура будет гармонично смотреться с полотном.

Если позволяет дизайн, ручку стоит подвергнуть порошковой покраске. Это дополнительно защитит изделие от влаги и мелких механических повреждений. Еще одним вариантом защиты является оксидирование. Для стеклянных устройств используют богемское или мурманское стекло.

При выборе необходимо обращать внимание на размер ручки. Если входная дверь массивная по размерам, фурнитура должна соответствовать параметрам. Это обусловлено тем, что для открытия оказывается большая нагрузка на ручку. Несоответствие параметров может привести к преждевременной поломке. Для небольших проемов следует выбирать соответствующие изделия, чтобы они гармонично вписывались в дизайн.

Установка

Поскольку конструкция ручки-скобы не имеет сложных элементов, установку и замену можно произвести самостоятельно. Для этого понадобится минимальный набор инструментов:

электродрель;
сверло необходимого диаметра;
отвертка;
стяжные болты (поставляются в комплекте с изделием);
саморезы;
карандаш;
линейка и рулетка.

Если фурнитура имеет крепежную планку, то ее установка к входной двери осуществляется с помощью саморезов. Изделие должно располагаться на высоте 100-105 см от пола или на любой другой удобной хозяевам. Устройство прикладывают к двери и отмечают карандашом в планке положение отверстий. Затем саморезами притягивают ручку к полотну.

Двусторонняя фурнитура крепится с помощью стяжных болтов. Для этого необходимо:

Отметить положение изделия на двери. Для этого можно использовать специальный шаблон, на котором указаны расстояния между краями устройства.
С помощью сверла необходимого диаметра просверлить сквозное отверстие. Поскольку иногда могут образовываться заусенцы, желательно края обработать наждачной бумагой.
Вставить болты в одну часть ручки, предварительно накрутив на них крепежные гайки. Фиксируют их в изделии 1-3 гужонами в зависимости от модели устройства. Потайные винты поставляются вместе с фурнитурой и имеют шестигранную головку.
Фурнитура вставляется в отверстия, и с обратной стороны двери устанавливают вторую часть изделия. Крепежную гайку тоже фиксируют гужонами.

Отдельно необходимо рассмотреть вариант для установки усложненных механизмов. Такой тип крепежа имеет изделие для входной пластиковой двери. Последовательность следующая:

На полотне двери отмечают и сверлят по осевому расстоянию отверстия диаметром 9 мм.
На шпильку накручивают гайку и резьбовую вставку. Глубина погружения шпильки регламентируется специальной таблицей. Затем накручивают контргайку.
Шпильку продевают в ручку, при этом гайка должна выступать на 2 мм.
Следом надевается втулка, и фурнитура вставляется в дверное отверстие.
С обратной стороны устанавливают прокладку, а на нее накручивается втулка. Последняя должна плотно прижимать ручку к двери. При необходимости ее дополнительно фиксируют саморезами.
Необходимо оставить 2-5 см шпильки свободной. Если ее длина недостаточна, следует изменить глубину погружения.
Продевается втулка, вставка с резьбой и шайба. Корпус ручки навинчивается на втулку и притягивается к двери.

Таким образом можно самостоятельно установить ручку-скобу на дверь.

У нас кирпичные стены и муж говорит, что на скобы дверную коробку нельзя установить, а мне кажется, что неважно, какие стены, можно устанавливать их на скобы. Кто прав?

Наверное Вы говорите о П-образных скобах, которые имеют второе название "подвесы".

У нас кирпичные стены и муж говорит, что на скобы дверную коробку нельзя установить, а мне кажется, что неважно, какие стены, можно устанавливать их на скобы. Кто прав?

Влезать в спор супругов это самоубийство. Как показывает практика прав тот кто будет выполнять работу руками, одно дело теория и совсем другое дело взять и установить.

Возможно, Ваш супруг оценил состояние кирпича, оно (оценённое) ему не понравилось, кирпич начал разрушаться, вбить в него дюбель нет возможности.

Если кирпич в хорошем состоянии, то правы Вы.

Для каких стен актуальны способы установки дверной коробки на скобы?

Скобу можно закрепить в любую стену, правда методы крепления и сам крепёж разные.

К примеру в гипс можно сразу закрутить саморез.

в кирпич (Ваш случай) котелец, бетон и так далее, саморез сразу не закручивается.

Нужна разметка через отверстия в скобах, далее отгибаем скобу в противоположную сторону, что бы она не мешала сверлить стену.

Затем сверление отверстия, далее вбиваем дюбель, скобу на место и вкручиваем шуруп.

Дюбель в кирпиче держится отлично, важно правильно подобрать сверло.

Диаметр отверстия под дюбель должно быть чуть меньше диаметра дюбеля.

Дюбель должен заходить в отверстие с небольшой натяжкой, то есть плотно.

Я бы на Вашем месте выслушал супруга, что предлагает он. Если только пена, то советую настаивать на скобах, если планирует крепление анкерами, то тоже не плохой вариант, хотя лично мне не нравится "дырявить" коробку.

Скоба всем хороша, под неё можно сделать углубление, далее зашпаклевать заподлицо со стеной.

Скоба это скрытное крепление, плюс надёжность.

Все дело в том что: дверные коробки устанавливают так как это удобно мастеру, вот от этого и пляшут. Можно установить любую дверную коробку на скобы и качество стены здесь не играет никакой роли. А можно установить и на монтажную пену от этих установок ничего в сущности не изменится. Только изменится способ крепления, но крепление на скобы это естественно очень надежно.

Вообще то как говорят крутые специалисты то на скобы в основном устанавливаются итальянские двери, я думаю что можно устанавливать любые. Установка коробки на скобы позволяет не сверлить коробку насквозь что сохраняет внешний вид.

Скобы исключают необходимость сверлить коробку насквозь. Коробку вставляют в проем, проверяют положение уровнем в двух плоскостях, затем загибают скобы вручную таким образом, чтобы они обжимали стену или стойки чернового короба и после этого фиксируют. Дверь навешивают с зазорами между полотном, коробом и полом. Правильность установки проверяют уровнем. После этого проем обрамляют наличниками, которые маскируют скобы (они должны быть скрыты полностью).

Вы скорее всего имели ввиду крепёж которым коробка двери крепится к стене просто назвали их скобы, но на самом деле их делят на анкерные пластины и подвесы (пэ-образные), вот они посмотрите на картинке.

Так вот их используют тогда когда, не нужно портить профиль (тело) короба используя длинные саморезы и способ крепления насквозь.

То есть если в дверных лудках есть для этого вариант и их способ крепления именно такой, например входные металлические двери имеют специальные проушины которые и служат местами крепления к стене мощными дюбелями или анкерными винтами.

Вот тогда использовать такие крепёж (скобы) как на картинке не имеет ни какого смысла, более того будет не правильным.

А вот межкомнатные или деревянные красивые, декорированные двери конечно.

В проёме монтируются пэ-образные подвесы, вставляется коробка, подгибаются крылья крепежа и крепится саморезами коробка, после чего пространство запенивается и позже декорируется.

Аналогичным способом поступают и с анкерными пластинами, они с тыльной стороны крепятся к дверной коробке, а потом коробка вставляется в проём и уже эти анкерные пластины служат теми же проушинами для монтажа как я описал выше на примере металлических дверей.

Так что стена значения не имеет, главное чтоб её тело позволяло закрепится крепёжным элементам, а вот двери и варианты их установки могут быть двух видов, либо на сквозные через лудку крепежи, либо при помощи скоб.

В этом руководстве мы поможем вам установить идеально подогнанную рукоятку. Дверные ручки предназначены для того, чтобы помочь распределить вес по большей части площади, благодаря чему при открывании двери ощущение тяги становится легким, особенно для тяжелых полотен. Скобы обычно устанавливаются на точках входа жилых и коммерческих зданий, но не ограничиваются ими.

Эти тяги предназначены для стеклянных душевых и от ведущих производителей с традиционным, современным и нестандартным дизайном. Наши скобы для душа доступны из самых разных материалов, в том числе из сплава цам и нержавеющей стали. Все они достаточно долговечны, чтобы выдерживать влажные условия в ванной комнате. Так что, ищите ли вы новую и стильную ручку для душевой или обновляете свою ванную и хотите что-то более грандиозное, в нашем ассортименте найдётся подходящий вариант.

Существуют также стильные отделочные материалы для внутренних и наружных работ, которые хорошо подходят для загородного коттеджа или старинного стиля.

Дверные скобы часто встречаются в коммерческих условиях, от магазинов до музеев, офисов и гостиниц, и предназначены для обеспечения легкого доступа, просто потянув ее на себя, а не поворачивая.

Нержавеющая сталь

Наша коллекция ручек-скоб имеет современные, практичные формы, часто с фиксацией спина к спине для минимальной и дискретной отделки. Они разработаны как высококачественное решение для удовлетворения строгих потребностей архитекторов, спецификаторов, подрядчиков и клиентов. Блеск и отражающие свойства нержавеющей стали могут сочетаться и контрастировать с другими материалами для шкафов и офисов. Отражающие свойства рассеивают свет и осветляют помещения, в которых они используются. Они могут быть матовыми, зеркально-блестящими, полированными и атласными. Отделка помогает создавать различные световые эффекты. Нержавеющая сталь остается блестящей и устойчивой к коррозии, что делает эти ручки очень прочными и простыми в обслуживании. Они более гигиеничны, чем большинство металлических, так как не подвержены повреждениям от воздействия воды или химических чистящих средств. Делая их блестящими для коммерческих и жилых помещений, особенно в ванных комнатах, кухнях.

Итак, мы знаем, что скобы предназначены для того, чтобы открывать было легко. Как мы можем гарантировать правильную и надежную установку? Какие инструменты вам понадобятся, чтобы соответствовать требованиям? Ответы на ваши вопросы будут найдены в этом руководстве!

Подготовка высоты (шаг 1): сначала нужно определить желаемое положение рукоятки для вытягивания по горизонтали и вертикали. Затем вы должны нарисовать карандашом вертикальную осевую линию на желаемом расстоянии от краев.

Определение центра полотна (шаг 2): После первого шага вам необходимо соотнести центр с центром ручки-скобы. Измерьте расстояние от одного отверстия до другого отверстия, используя рулетку для получения точных результатов. Затем отметьте на полотне, убедившись, что центр лежит на отмеченной центральной точке. После этого вам нужно повторить шаги 1 и 2 на другой стороне для фиксации вплотную.

Сверление отверстий (шаг 3): начните с бурения на полпути с одной стороны. Затем закончите сверлить на другой стороне. Это обеспечит выравненность просверленных отверстий.

Вставка болтов (шаг 4): Крепко прижмите рукоятку и вверните крепления с помощью отвертки. Вставьте установочные винты и затяните их шестигранным ключом. Наконец, проверьте стабильность вашей установленной рукоятки, и все готово!

Здесь мы перечисляем различные способы установки. В большинстве случаев не имеет значения, для какой двери предназначена скоба: деревянной, металлической, душа, стеклянной, шкафа или выдвижного ящика.

Монтаж через болт: замок крепится с помощью креплений, проходящих сквозь полотно. Преимущество этого метода - прочность, поскольку вся толщина поддерживает тягу. Однако крепежные детали видны с противоположной стороны. Эта проблема может быть решена двумя способами. Один из способов - накрыть их нажимной пластиной. Другой способ - закрыть декоративной крышкой. При использовании декоративной сквозной установки вместо головки винта, показанной на внутренней стороне, декоративная пластина и крепежные элементы будут закрывать крепление. Этот тип монтажа часто используется для одностворчатого открывания душевой кабины.

Крепление спина к спине: два рычага сцепляются друг с другом, каждый тянется напротив другого (спина к спине). Шпилька проходит через полотно и соединяет две тяги вместе в каждой точке крепления. Данный метод часто используется для вытягивания стеклянных душевых и входных дверей.

Поверхностный монтаж, скрытый: монтажные шпильки ввинчиваются в дверь. Тяга скользит на монтажной шпильке, где установочный винт фиксирует ее на месте. Основным преимуществом скрытого поверхностного монтажа по сравнению с монтажом через болт является внешний вид, так как на противоположной стороне нет головки, с которой нужно иметь дело. В некоторых приложениях это ваш единственный вариант. (пример: если недостаточно места для затяжки или установлен сквозной болт.) Основным недостатком скрытого монтажа на поверхности винта является то, что ему не хватает прочности по сравнению с монтажом через болт. Кроме того, не все тяги могут быть смонтированы с использованием крепежных деталей. Ручка-скоба должна быть достаточно толстой в точках крепления для установочного винта с резьбой.

Розетка (накладка) - это декоративная фурнитура, которая используется, чтобы добавить стильный штрих, когда ручки крепятся к двери. Они сделаны во всех видах размеров, форм и стилей. При планировании расположения тяги учитывайте размер накладки, которую вы хотели бы использовать.

Шаг за шагом объясняем, как самостоятельно установить ручку на розетке на деревянную межкомнатную дверь. Фрезер и шаблоны не понадобятся – подойдут обычные инструменты из арсенала домашнего мастера.

Рулетка
Карандаш или маркер
Угольник
Дрель с набором сверл по дереву
Перьевое сверло 21-25 мм
Канцелярский или строительный нож
Стамеска
Молоток
Шуруповерт или отвертка с набором бит

Комплект ручек на розетке
Врезная защелка или замок под фиксатор

Квадрат сечением 8x8 мм – 1 шт.
Стопорные винты – 2 шт.
Шестигранный ключ – 1 шт.
Саморезы по дереву – 6 шт.
Стяжные винты – 2 шт.

Если вы проводите монтаж дверных ручек с нуля (на «голую» дверь), начинайте с шага 1. Если в дверь уже врезана защелка (замок) и вы просто меняете ручки – начинайте с шага 7.

Установка дверных ручек на межкомнатную дверь с креплением на стяжных винтах описывается в части III (А). На саморезах – в части III (Б).

Сразу о стандартах: какого-то единого нет. Установщики в основном отмеряют 100, 95 или 96 см от пола – кто как привык. Берите любое из этих трех значений, не ошибетесь.

Совет: можно ориентироваться на высоту крепления ручек на остальных дверях в квартире. Особенно это касается соседних дверей (например, в ванную и туалет) – там несоответствие будет бросаться в глаза.

Выбрали высоту? Нанесите метку посередине торца двери. Угольником по метке прочертите линию на торце и перенесите ее на две боковые стороны.

Приложите защелку вдоль дверного полотна. Следите, чтобы ее корпус проходил посередине прочерченной линии, а лицевая планка была вровень с краем полотна. Отметьте середину квадратного отверстия на защелке (красная точка на фото ниже):

Возьмите дрель с перьевым сверлом 16-24 мм. Начните сверлить отверстие с одной стороны под углом 90°. Как только жало сверла чуть вылезет, переходите на другую сторону и оттуда уже досверливайте навылет.

Помните, мы наносили метку по центру торца? Просверлите по ней отверстие на глубину защелки. Сверло возьмите перьевое, 21-25 мм (при подборе ориентируйтесь на ширину корпуса защелки).

Вставьте защелку в отверстие. Канцелярским ножом сделайте прорезь по контуру лицевой планки. Глубина – буквально 1 мм.

Некоторым удобнее сначала обвести планку карандашом, а уже затем прорезать ножом по начертанному. Так или иначе, прорезь лучше сделать. Если выбирать стамеской по карандашному контуру, можно покоробить покрытие двери.

Выньте защелку. Возьмите молоток и стамеску. По нанесенному контуру снимите лишние слои материала – столько, чтобы углубить лицевую планку заподлицо (то есть вровень к торцу двери). Обычно это 2 мм или около того.

Имейте в виду, что накладки снимаются по-разному. С круглыми легче: они почти всегда держатся на резьбе и откручиваются вращением против часовой стрелки. Чтобы снять квадратную накладку, обычно нужно открутить торцевой стопорный винт. Сделайте это с помощью шестигранного ключа из комплекта ручек.

На пустотелые двери ручки устанавливают так и только так. Да и в целом это более надежный вид крепления. Но есть нюанс: у ручки и замка должно совпадать расположение отверстий под стяжки. В 90% это достижимо. Не совпадает, как правило, если у ручки широченная розетка и/или вам попался какой-то странный замок.

Прелесть саморезов в том, что с ними монтаж ручки на деревянную межкомнатную дверь до безобразия упрощается. Но есть ряд минусов. Во-первых, полотно обязательно должно быть из массива. Во-вторых, с ручками нужно обращаться максимально деликатно, чтобы не допустить их вырывания. В-третьих, даже так остается риск, что за 2-3 года крепление ослабнет, и ручки разболтаются.

Совет: ввиду последней причины ручки на квадратной розетке рекомендуем всегда устанавливать на стяжках. Вы же не хотите, чтобы однажды розетка развернулась ромбом?

Вставьте квадрат 8x8 мм в поворотное гнездо защелки и наденьте на него ручки. С обеих сторон наметьте карандашом места отверстий под стяжки.

Выньте защелку и просверлите по меткам два отверстия (диаметр – как на отверстиях в защелке). Как закончите – вставьте защелку обратно в дверь.

Раскрутите стяжные винты из комплекта. У вас должны остаться два коротких винта, два длинных и две втулки.

В отверстия под стяжки на розетке вставьте и закрутите ранее раскрученные короткие винты. Затем накрутите на эти винты втулки.

Совет: если квадрат длинноват, с двух сторон (равномерно) обрежьте его до нужного размера. Можно использовать болгарку, насадку на дрель для резки металла, а можно и обычную ручную пилу по металлу. Если квадрат слишком короткий – купите подходящий. Например, у нас.

В такой сборке установите ручку в защелку с внешней стороны межкомнатной двери. Из коридора, проще говоря.

Наденьте вторую ручку на свободный конец квадрата. Проденьте длинные винты от стяжек в отверстия на розетке. С помощью отвертки вкрутите их во втулки, тем самым затянув ручку на двери.

Совет: если стяжные винты длинноваты и мешают работе механизма – обрежьте их ножовкой. Или купите новые, покороче.

90% межкомнатных дверей продаются не в готовом виде, а «полуфабрикатом»: только полотно да коробка с наличниками (и то не всегда). Выбор, покупка и монтаж дверной фурнитуры почти всегда остаются за покупателем.

В этой статье мы расскажем, какой минимальный комплект фурнитуры вам нужно докупить, чтобы дверь работала.

Ручки – главные на двери. Они диктуют стиль всему остальному: при выборе петель и замка учитывают цвет ручек, а при покупке накладки – еще и форму розетки. Исходя из этого, мы советуем сначала определиться с ручками, а уже к ним подбирать остальную фурнитуру.

Алюминиевые модели дешевле (средняя цена – 700 рублей), но через 1-2 года с них начинает сходить цвет. Ручки из ЦАМ в среднем стоят 1500 рублей за комплект. Они крепче, разнообразнее по дизайну и дольше держат цвет. Бывает, что и через 5 лет ручка почти как новая.

Стационарные ручки не имеют механизма, поэтому не совместимы с современными защелками и межкомнатными замками. Ручки-защелки «кноб» разбалтываются за неделю и ломаются, не проработав и года. К тому же они портят полотно огромным (более 5 см) сквозным отверстием. Если однажды вы решите поменять кноб на нормальную раздельную фурнитуру, вам придется выкидывать эту дверь и покупать новую.

На смежные двери лучше покупать одинаковые ручки, чтобы выдержать гармонию. Это же правило в целом справедливо и при подборе другой дверной фурнитуры.

Петли (навесы) превращают неподвижное полотно в полноценную дверь, открывающуюся в обе стороны. В 99% случаев на одну межкомнатную дверь достаточно двух петель. Подбирать их лучше в цвет остальной фурнитуры, которой комплектуется дверь.

Съемные петли позволяют быстро снять дверь, не разбирая сами петли (удобно при ремонте или вносе мебели). Они бывают левые и правые, при выборе важно не ошибиться. Подробнее о съемных петлях читайте в нашей статье.

Универсальные петли подходят для левых и правых дверей. Но вероятность скрипа у них выше, чем у съемных.

Накладные петли устанавливаются без врезки. Но они заметны на полотне, меньше служат и подходят только для легких дверей (до 15-20 кг).

Тогда обычные навесы не подходят – нужны либо ввертные петли (только на тонкие двери и не тяжелее 50 кг), либо угловые (например, Palladium 401).

Зависит от габаритов полотна, в первую очередь – от массы. Если вы заказываете петли у нас в каталоге, то рекомендуем воспользоваться фильтром «Вес двери (для 2-х петель)», чтобы отсеять все лишнее и оставить только то, что вам подходит.

Зависит от вашего бюджета. Стальные петли в 2-5 раз дешевле, но жестче ходят и чаще скрипят. Они больше подвержены коррозии, тогда как латунным она практически не страшна.

Защелка – простейший врезной механизм, позволяющий плотно закрыть дверь и удерживать ее в таком состоянии. Без защелки захлопнутая дверь может открываться от малейшего сквозняка или просто так (если в помещении неровный пол или коробка установлена с перекосом).

Сантехнический замок (WC-замок) – это та же защелка, но в замковом корпусе и с нижним отверстием под квадрат накладки-фиксатора (обычно 6 мм). Если установить с WC-замком фиксатор, дверь можно не только закрывать, но и запирать.

Конечно, можно обойтись и без врезных механизмов. Еще остались «бабушкины» квартиры и коммуналки, где санузел запирают на накладной шпингалет, а двери в комнаты просто прикрывают. Но это все равно что вместо электрических ламп использовать керосиновые.

Для гостиной и жилых комнат достаточно защелки. Сантехнический замок устанавливают в санузле и других помещениях, в которых важно обозначить «Занято!» или «Не входить!» (например, спальня или гардеробная комната). На смежные двери лучше ставить один и тот же тип механизма.

Механизмы с металлическим язычком дольше служат, но лязгают. Модели с пластиковым язычком в 1,5-2 раза дороже них, но зато самые тихие. Магнитные механизмы удобные (не требуют нажатия на ручку при закрывании), относительно тихие, но самые недолговечные. Подробнее – в нашей статье о видах защелок.

Для личных кабинетов и комнат, которые сдаются в аренду, нужно что-то посерьезнее сантехзамка. Подойдет связка «корпус замка + евроцилиндр». На последнем советуем не экономить: чем выше уровень защиты – тем спокойнее за имущество.

Накладка необходима, только если в дверь врезан сантехнический замок. Перед покупкой убедитесь, что она подходит к отверстию под фиксатор на WC-замке. На большинстве WC-замков отверстие под фиксатор – 6 мм.

Позволяет запирать и отпирать дверь с одной стороны поворотом вертушки на 90°. С другой стороны – паз под монету (для экстренной разблокировки двери снаружи). Рекомендуем для ванной и туалета.

С одной стороны – завертка, с другой – цилиндровый механизм. Подходит для запирания личного кабинета или сдаваемой в аренду комнаты.

Скрывает следы врезки цилиндрового механизма. Этот вариант встречается в основном в офисах и квартирах с комнатами под аренду.

Читайте также: