Установка скамейки на плитку

Обновлено: 27.04.2024

В последнее время дизайнеры активно используют в декоративных целях материалы, которые раньше имели исключительно строительное назначение. Примером служит бетон: еще недавно он служил только для заливки стяжек, изготовления блоков и скрепления кладок, а теперь популярность набирают бетонные скамейки, вазоны, клумбы и прочие дизайнерские конструкции.

Разновидности скамеек из бетона
Скамейки на бетонных ножках
Лавочки из бетонных плит
Скамейки из бетонных блоков
Достоинства и недостатки бетонных скамеек
Как сделать лавочку самостоятельно
Расходники и инструменты
Сборка панелей
Сборка форм
Дно для форм
Заливка раствора
Работа с блоками
Установка блоков
Проверка ровности
Крепление досок и шлифование
Углубления для планок
Присоединение планок и финишные работы

Разновидности скамеек из бетона

Бетонные лавочки представляют собой сооружения для сидения и отдыха разнообразной формы, состоящие из нескольких элементов (боковых и промежуточных опор, спинки, основания, ножек). Обычно такие изделия используются для уличной эксплуатации, поэтому они должны хорошо выдерживать влияние осадков и температурных перепадов.

Садовая мебель из бетонных блоков

В зависимости от конфигурации все бетонные скамейки можно условно поделить на простые (лавочки в виде двух ножек и перекладины для сидения) и сложные, со спинкой, подлокотниками. По форме изделия бывают такими:

прямоугольные;
угловые;
полукруглые;
изогнутые;
зигзагообразные;
волнообразные;
комбинированные и т. д.

Если скамейка сделана из блоков, то модель последних также может меняться и быть прямоугольной, полукруглой, криволинейной, нестандартной. Некоторые лавочки дополнительно оснащены урнами, другие — вазами для цветов из бетона. Для придания эстетичности материал окрашивают или декорируют другим способом, например, вводя в него при заливке каменную крошку.

Для отделки спинок и сидений скамеек часто используют древесину хвойных пород, которую перед монтажом обязательно обрабатывают антисептиками и влагоотталкивающими пропитками. Также изготовление дополнительных деталей возможно из древесно-полимерного композита (ДПК), металла, железобетона.

Скамейки на бетонных ножках

Такие лавочки проще всего сделать своими руками, при этом их себестоимость будет минимальной. Установить бетонные подставки можно на асфальт, тротуарную плитку, бетонное покрытие. Обязательно заранее выполняется соответствующая разметка на местности, а нижняя часть ножек тщательно выравнивается. После на них крепят бруски, которые послужат сидением.

Кроме того, возможна установка бетонных скамеек прямо на грунт. С почвы срезают верхний слой глубиной до 0,3 м и шириной чуть больше, чем толщина ножек. После очистки от растений и комков, разравнивания и трамбовки укладывается слой геотекстиля, засыпается песок. Далее можно установить опоры для скамейки и смонтировать бруски.

Лавочки из бетонных плит

Если в наличии есть плиты размером 0,4*0,4 м или 0,4*0,8 м, то они тоже могут стать основой для изготовления скамейки. Бетонные плиты хорошо подходят для боковых упоров (ножек) и спинок изделия, поскольку они прочные, устойчивые и без труда выдерживают любые нагрузки. Также можно уложить плиты друг на друга плашмя и поставить прямо на грунт, заранее устранив все неровности. Между собой бетон соединяют цементным раствором или надежным синтетическим клеем. Поверхность плит шлифуют, полируют, покрывают цветной грунтовкой, а щели замазывают мастикой.

Скамейки из бетонных блоков

Такое изделие тоже можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно. Блоки реализуются в строительных магазинах в разных формах и расцветках, но при желании их можно отлить из бетона самому.

Основные варианты блочных лавочек таковы:

Сплошная. Элементы кладут на поверхность согласно дизайн-проекту (прямо, под углом или иным способом). Соединяют блоки клеем или цементным составом, при неустойчивом грунте просверливают насквозь и скрепляют металлическим крепежом.
Полая. Берут П-образные блоки, укладывают их на ребра или опорами вниз. Сверху оформляют бетон деревом или древесно-полимерными панелями.
Разделенная. Представляет собой лавочку на ножках, где в роли несущих опор применяются бетонные блоки в форме куба, параллелепипеда.

Достоинства и недостатки бетонных скамеек

Подобные изделия могут похвастаться массой положительных качеств:

устойчивость — основание настолько надежное, что сидеть могут сразу несколько человек;
долгий срок службы — бетонные скамейки не портятся годами, они не боятся влаги, температурных перепадов, ультрафиолета, морозов, вполне могут зимовать под открытым небом;
прочность — материал не расколется от ударов, давления, толчков;
многообразие дизайнерских решений — лавочка может быть абсолютно любой формы, разных оттенков;
безопасность — основание и спинка изделия прочные, тут нет острых граней, поэтому упасть или травмироваться сложно;
комфортность и эргономичность — сидеть на таких скамьях довольно удобно, можно расслабиться и спокойно отдохнуть.

Минусы у изделий тоже имеются. Бетонные лавки имеют довольно большую массу, и перенести их с места на место трудно. Тем не менее, этот недостаток может стать и достоинством, ведь кража подобных конструкций практически нереальна. Если сделать сидение лавочки тоже бетонным, оно может казаться слишком холодным, поэтому желательно выполнять эту деталь из древесины. Чтобы бетон не покрылся трещинками с течением времени, его придется дополнительно покрыть гидрофобным составом.

Как сделать лавочку самостоятельно

Для начала разрабатывают проект будущей лавочки. Определяются с размерами, конструкцией — со спинкой или без, с подлокотниками и т. д., рассчитывают примерный расход материалов.

Расходники и инструменты

Инструментарий для создания лавки несложен — молоток, лопата, лом, шлифовальная машинка или болгарка со специальным шлифовальным диском, пила циркулярная. Из расходных материалов нужно заготовить:

фанеру опалубочную или МДФ для изготовления формы (такие листы имеют гладкую поверхность и не боятся влаги);
сухую бетонную смесь — до 5-10 мешков по 25 кг;
доски для сидения.

Если решено готовить бетон самостоятельно, нужно соединить 2 части песка, 3 части мелкого гравия и 1 часть качественного цемента.

Сборка панелей

Чтобы готовые бетонные блоки для ножек были одинаковыми, нужно сделать панели для форм равного размера. Выемки для досок в верхней части панелей также выравнивают. Выпиливают все деревянные детали с помощью циркулярной пилы.

Сборка форм

Из подготовленных панелей формируют большие деревянные ящики с 2-мя планками, которые будут создавать выемки в бетоне для установки сидения. Между планками оставляют свободное пространство примерно в 4 см или больше, чтобы выступы были надежными.

Дно для форм

На дно ящиков кладут детали из фанеры или МДФ, присоединяют их с помощью шурупов. Важно, чтобы отверстий не осталось, иначе бетонный раствор будет вытекать.

Заливка раствора

Ящики заполняют готовым составом на 10 см, накидывая его лопатой. После добавляют деревянные блоки для лучшего сцепления цемента. Следующий слой заливают только через сутки, когда блоки схватятся. Когда формы будут полностью закрыты раствором, верхний слой хорошо выравнивают стяжкой. Оставляют изделия просыхать на 3 суток, иначе они могут растрескаться при извлечении.

Работа с блоками

Панели раскручивают, достают блоки. Если доски в середине изделий слишком сильно сцепились с раствором, их вырезают при помощи циркулярной пилы. Помогают себе избавиться от формы при помощи молотка и ломика.

Установка блоков

В почве делают углубления на 10 см, хорошо трамбуют внутри них грунт. Кладут 7 см гравия, еще раз уплотняют слой. Потом ставят готовые бетонные блоки.

Проверка ровности

На двух установленных блоках располагают доску и проверяют ровность ее положения. При необходимости выравнивают блоки путем подсыпки гравия.

Крепление досок и шлифование

Доски для лавочки шлифуют машинкой. Если ее нет в наличии, используют брусок с наждачной бумагой.

Установка досок сиденья к содержанию ↑

Углубления для планок

При помощи пилы вырезают отверстия для планок, которые послужат креплением для длинных деревянных элементов.

Монтаж поперечных планок к содержанию ↑

Присоединение планок и финишные работы

Примеряют планки путем установки в углубления. Подравнивают длину досок, фиксируют их шурупами и еще раз шлифуют до гладкости. После покрывают герметиком. Боковые стороны бетонных блоков также шлифуют и декорируют согласно дизайнерской задумке. В результате несложных манипуляций получится оригинальное изделие для дачи и придомовой территории, которое будет радовать хозяев много лет.

Часто возникает необходимость сделать так, чтобы скамья стояла в одном месте без возможности её перемещения. Увы, зачастую это связано с воровством. В таком случае мы предлагаем крепить скамейки в грунт. Для этого могут быть разные варианты.

Вариант 1

Самый простой – мы можем предложить при заказе скамеек у нас изготовить скамейки с удлинителями ножек, которые бетонируются в грунт.

Этот вариант годится в большинстве случаев для скамеек категории «Сталь». В этом случае удлинители окончательно привариваются к низу опор.

Для скамеек категории «Чугун» в виду невозможности или необоснованной сложности сварки удлинители могут крепиться на болтовом креплении. Величина удлинителя 200 мм.

Глубина ямы от 0,5 метра.

Вариант 2

Однако тогда, когда мы имеем покрытие, которое не хочется нарушать, то можно предложить вариант, когда скамья через отверстие в пятке крепится анкерным болтом, для которого нужно просверлить относительно небольшое отверстие.

Дополнительное крепление может осуществляться либо на все ножки, либо на половину. Допустим на передние или задние, а можно и по диагонали.

Анкера самостоятельно приобретаются при монтаже скамеек, выбор их огромен.

Вариант 3

Но бывают случаи, когда такое крепление осуществить либо очень сложно, либо оно нарушит визуальное восприятие скамейки. В таком случае можно предложить и вариант, когда удлинитель будет установлен в месте крепления бруса к ножке скамейки.

В этом случае удлинитель будет иди вниз в месте, не бросающемся в глаза. Такой вариант часто применяется в том случае, когда ножка массивная и просверлить отверстие непосредственно в ней довольно проблематично.

Вариант 4

Есть и ещё один вариант крепления скамьи в тех случаях, когда скамья не очень массивная, но пятки сложно просверлить. Если они, к пример у имеют сферическую поверхность ну и в ряде других случаев. Собственно есть и ещё некоторые способы крепление как скамеек, так и прочей садово-парковой мебели.

При заказе скамеек на нашей фабрике мы всегда готовы подсказать наиболее оптимальный вариант!

Думаю, каждому на своем дачном или загородном участке хочется иметь уголок, где можно просто удобно посидеть и по-наслаждаться видом или природой. Дачная беседка не даст нужных ощущений. Это все-таки строение. А вот удобная скамейка в тени деревьев под открытым небом – это немного другое.

Самая удобная скамейка – с наклоном спинки и с анатомическим изгибом в виде повторения контура брусками. Не самая сложная конструкция.

Для изготовления нужен набор электроинструмента: электролобзик, электрорубанок, небольшая болгарка с регулировкой оборотов и шлифовальными насадками, шуруповерт. А так же стол (верстак). Если пилить заготовки самому - тогда еще нужна ручная, а лучше стационарная циркулярка. Но можно просто приобрести доски и бруски нужных размеров.

Подобная скамейка с чертежом, размерами для самостоятельного изготовления.

Но если лавочка стоит на грунте, то нижние части деревянных ножек через 2-3 сезона могут сгнить. Устанавливать нужно на бетонную плитку или брусчатку и обрабатывать лазурью для дерева. Что бы лавочка была более долговечной – основу можно изготовить из бетона.

Вот такие лавочки можно получить, имея формы, показанные ниже:

Все зависит от Вашей фантазии. Наполнитель можно использовать в виде гранитной или мраморной крошки, щебня или мелкий колотый ПГС. После заливки нужно будет поверхность отшлифовать болгаркой со шлифовальной насадкой по камню (черепашка) и покрыть лаком по камню. Бетон можно заколеровать в нужный оттенок.

Пластиковые формы для изготовления бетонных боковин лавочек и их стоимость.

А еще можно применить технологию «мытый бетон», которую я описывал в статьях этого канала и которую применял для своих объектов и изделий. Полистайте статьи вниз.

Ниже предлагаю посмотреть видео с подробным процессом изготовления (отливки) вот таких бетонных ножек:

На канале автора есть второе видео с процессом изготовления (обработки) досок для завершающего этапа изготовления скамейки. Считаю, что получился достаточно интересный вариант. Комбинация материалов всегда смотрится более эстетично.

Тоже красивый вариант лавочки из дерева и бетона (только болты, крепящие доски не утоплены внутрь). Ножки отливаются из бетона с армированием (три прута). Можно сделать так: разрезаем вдоль пластиковую канализационную трубу. Фиксируем половинки скотчем, закрываем с одной сторону крышкой. В форме нужно просверлить и вставить пластиковую трубку под шпильку (отверстие для крепления ножек).

Вставляем арматуру, заливаем бетоном. Через несколько часов аккуратно снимаем пластиковую опалубку. И начинаем инструментом вырезать по этому бетону узоры, похожие на кору дерева. Далее красим в оттенки дерева (смешанный нужный пигмент с фасадной краской).

А можно такие каменные ножки для скамейки под дерево изготовить по-другому:

1. Берем вот такой фольгированный утеплитель, обматываем им что-то нужного нам диаметра. Ту же пластиковую канализационную трубу, например. 2. Обматываем по периметру скотчем для того, что бы бетон не разорвал эту мягкую опалубку. 3. Продеваем сквозь форму пластиковую трубку под шпильку крепления ножек. Вставляем арматуру и заливаем бетон (замешанный на песке в пропорции 2 к 1). Минимум через сутки снимаем мягкую опалубку.

Доски крепим на анкера. Для этого аккуратно в бетоне нужно просверлить отверстия. Для лучшей фиксации ножек в положении крест-накрест – нужно сделать болгаркой с диском по камню небольшие выпилы. В углубления вставить навстречу друг-другу ножки и стянуть их. После сборки осталось подрезать болгаркой ножки в одной плоскости и покрасить бетон под оттенки коры дерева.

Что бы определиться, надо озадачиваться этим процессом самостоятельного изготовления или приобрести что-то готовое, приведу несколько ценовых примеров:

Даже с учетом приобретения форм для отливки оснований скамейки, цена получится ниже, чем за готовый экземпляр. Думаю, если делать не в единичном экземпляре, но и соседям по поселку – можно приобрести формы для отливки.

Сохраняйте эту идею, может кому-то при годится, как дополнительный доход, полученный с деятельности на своем участке, как эти описания изготовления вазонов и горшков:

Фотографии взяты из открытых источников, с сервиса Яндекс.Картинки

В данной части речь пойдет о строительстве каркаса, монтажа поликарбоната, подготовке стола, изготовлении скамейки-дровницы.

Возведение каркаса и установка поликарбоната на крышу.

Сам навес для мангала меньше площадки, навес -2х3 м и площадка 3х4м. Очень много было вопросов почему? Дело в том, что когда мы выложили плитку под площадку и прикинули размер навеса . то он показался громадным - целых 12 кв. м! Решили сделать навес меньше и сместить к одной из сторон. Мангал будет вынесен за периметр навеса, что бы не коптить будущую крышу. Будет примерно так:

Крыша навеса будет опираться на 4 столба из сдвоенного бруса 150х50, того что у меня осталось в избытке после стройки дома. Нужно было рассчитать угол кровли при известных данных периметра и пригодился калькулятор уклона односкатной крыши. В итоге, 2 столба сделал 280 см, а остальные 230 см. Так как я планировал использовать на крышу 3 листа ОСБ то ширину привязал к ширине листа - 125 см х 3 листа = 375 см. Ширина кровли = ширине мауэрлата = 375 см и таких я напилил 2 шт. Все отшлифовал грубой шкуркой (P40) и покрасил масляной краской. фото (7):

Опора есть - пора крепить. Крепиться все будет к уголкам, на шурупы 8х80. Сверлим в уголках отверстия и подставляем брус. Брус не скрепляем сразу, а сначала ставим к уголкам один брус и подставляем другой - это нужно что бы оба бруса стояли на полу, так как плитка немного кривая и один брус может быть чуть ниже другого. В таком положении засверливаем брус и закручиваем несколько шурупов, остальные уже можно вкрутить когда брус на полу. Готовый столб фиксируем к уголкам шурупами. Со стороны где не было бруска я закрепил ножки стола через уголок к плитке (о столе будет ниже). В месте контакта бруса с плиткой я подложил кусок гибкой черепицы, что бы брус не гнил. фото (8):

Продолжим. Сдвоенный брус не одинаковый по длине, один короче другого на 20 см, это было сделано специально, что бы положить мауэрлат. Обрешетку я сделал тоже из бруса 150х50 . конечно, такой брус слишком большой для обрешетки, но куда его девать ещё? Обрешетка из бруса крепилась на шурупы к мауэрлату и для подстраховки уголками 40х40. фото (4):

Свесы не такие большие, но это и не нужно, все равно весь навес продувает - значит при сильно дожде вода будет везде.

Крышу я планировал зашить листом ОСБ и поверх положить рулонную кровлю которая у меня валялась в бытовке. Типа того:

Но я сходил в бытовку и понял что этого не хватит (почему раньше не сходил. ) . поэтому переиграл и выбрал поликарбонат 6 мм. В итоге, такой выбор оказался даже лучше, так как конструкция стала намного легче и не нужно никаких дополнительных элементов скрывающих торцы кровли. А так как теперь это поликарбонат то по ширине нужны подпорки. фото (3):

Монтаж поликарбоната кажется простой задачей, пока не доходит дело до стыков - вот тут начинается настоящий ад. Самое сложное это стыковать лист соединителем на высоте 3х метров используя шпатель - на эту задачу нужен помощник! Один подбивает поликарбонат с боковой стороны, другой шпателем проходит между листом и соединителем . скажу сразу, далеко не с первого раза получилось соединить! Соединяешь с одной стороны, вылетает с другой. Спасибо Ютуб за подсказки мастеров.

Лист поликарбоната продается 2,1х6 м, то есть, я поделил пополам и получилось 2.1х3 м два листа . все равно было много для моей кровли (375 см) - общая ширина выходила 4.2 м. Я сделал боковые свесы по ширине по 10 см, таким образом отрезал от одного листа ещё примерно 20 см. Можно крепить на специальные вибро шайбы, а можно на саморезы для металлочерепицы и итог один. фото (6):

Декоративный бордюр из бетона совмещает в себе функциональность и привлекательный внешний вид, к тому же укладку бордюрного камня можно осуществить своими руками, не обращаясь за помощью в специализированные организации.

Зачем нужен бордюр на садовой дорожке

Садовый бордюр — неотъемлемый элемент ландшафтного дизайна. Небольшие ограждения защищают дорожки от загрязнений, предотвращают их расползание и зарастание травой, препятствует размытию почвы и поддерживают заданную геометрию. Также бордюры выполняют декоративную функцию, подчеркивая красоту клумб, тропинок, террас.

Поребрик и бордюр из бетона — виды, различия, преимущества

Внешне бордюр и поребрик выглядят одинаково, однако между ними существует различие:

бордюр — при установке не образует ступеней, его используют для объединения двух горизонтальных поверхностей, которые лежат на одном уровне. Его можно встретить на границе тротуара и проезжей части;
поребрик — устанавливают с образованием выступа, или ступеньки, он соединяет две поверхности, лежащие на разных уровнях вертикали или с разным покрытием. Его укладывают: на границе тротуаров и проезжей части, газона, цветочных клумб.

Справка! Поребрик и бордюр — это не разновидность камня, а способ его укладки.

Еще одно различие этих изделий в том, что бордюр не позволяет автомобилям заезжать на пешеходную зону, а поребрик более предназначен для ландшафтного дизайна и защиты тротуарной плитки от расползания в стороны.

Различают несколько видов бетонных бордюров в зависимости от их применения:

дорожный — его укладывают по краям городских дорог, выделяя дорожное полотно и защищая пешеходов от наездов;
магистральный — применяют для окаймления дорожной полосы на автомобильных дорогах;
садовый или тротуарный — небольшой поребрик который используют для мощения тропинок и дорожек в саду.

Внешне, все виды бордюров одинаковы — серый прямоугольник, бывает со скошенным углом.

Кроме того, ограждения из бордюрных блоков, классифицируют по виду сырья из которого они изготовлены:

вибропрессованные — обладают высокой износостойкостью, имеют длительный срок использования при высоких перепадах температур;
железобетонные — изготавливают из мелкозернистого армированного бетона, отличаются надежностью и устойчивостью к механическим повреждениям.

В отличие от самостоятельной заливки ограждающих монолитных конструкций из железобетонной смеси по месту, монтаж садового бордюра обладает рядом преимуществ:

быстрота — стелить плитку можно будет на 3 – 4 день после установки бордюра, и не ждать полного высыхания бетона — 14 дней и больше;
устойчивость к погодным условиям и морозостойкость;
высокая эффективность — благодаря отсутствию опалубочных работ, раствора бетона расходуется намного меньше;
высокое качество изделий — при самостоятельном изготовлении раствора, сложно обеспечить требуемую марку бетона и есть угроза, в появлении со временем трещин в конструкции;
нетребовательность к обслуживанию и уходу;
аккуратный внешний вид и ровные формы;
технологичность — на не ровных участках сложно установить опалубку правильно, устанавливая поребрики можно полностью повторить неровности ландшафта;
легкость в установке и доступная стоимость;
бордюрами можно огородить любые очертания дорожки, цветочной клумбы, зоны отдыха.

Также возможно оформление круглых участков стандартными блоками.

Для придомового участка как правило используются садовые бордюры формата 100 х 20 х 8 см либо 50 х 20 х 8 см.

Когда ставить бордюрный камень

Без ограждения из бордюра тротуарное покрытие становится незащищенным от расползания и сдвигов. Именно поэтому ему необходимо дополнительное укрепление.

Мнения опытных мастеров разошлись в вопросе — когда укладывать бордюр. Одни утверждают, что сразу после того, как будет вырыта траншея, другие — ставить поребрики на завершающем этапе, когда укладка тротуарной плитки приктически завершена. И первый, и второй варианты имеют свои плюсы и минусы.

Установка сразу

Этот способ больше подойдет для начинающих. Установленный бордюр позволит добиться необходимых пропорций будущей площадки и сразу обозначит ее границы. Если вы до этого никогда не имели дело с плиткой, тогда сначала выполните монтаж бордюрного камня, а затем укладывайте плитку.

Монтаж в конце

Данный вариант позволит избежать перерасхода бетонных блоков и использовать все элементы рационально. Монтаж бордюров после укладки плитки ФЭМ, предпочитают те, кто имеет опыт подобной работы. Также данного способа монтажа придерживаются и специалисты.

Подготовка к работе

Для того, чтобы хорошо уложить бордюр из бетона своими руками, заранее следует приготовить набор инструментов и необходимые материалы. На подготовительном этапе работ проводят очистку территории, где будут проводиться монтажные работы.

Для этого снимают верхний слой почвы и переносят в другое место. Толщина шара составляет примерно 50-100 мм. Снимать слой необходимо аккуратно, чтобы не повредить основной грунт.

Чтобы обеспечить качественную установку садового бордюра, понадобятся следующие инструменты:

совковая и штыковая лопаты для подготовки траншеи;
строительный уровень;
мастерок для разравнивания смеси, заделки стыков;
колышки, шнур или веревка;
бетономешалка или емкость для замешивания раствора (можно использовать старую ванну или корыто);
резиновый молоток для корректировки расположения бордюра;
трамбовка автоматическая или механическая.

Для укладки потребуется: песок, цемент, вода и щебень.

Как правильно установить бордюр для тротуарной плитки

Стоит отметить, что укладка бордюра своими руками — процесс не сложный и доступный даже тем, кто никогда с этим не сталкивался. Достаточно просто соблюдать рекомендации и четко следовать инструкции как класть бордюр.

Процесс укладки бордюра и устройство подушки предусматривают поэтапное ведение работ, которые состоят из:

разметки черты прокладки тротуарного камня и определения глубины заложения будущего ограждения;
земляных работ, которые связаны с разравниванием верхнего слоя почвы и устройства траншей;
обустройства основания;
установки непосредственно самого камня;
закрепления и заделки швов между элементами кладки.

Пошаговая инструкция как установить бордюр

Разметка

Сначала определяемся с местом, где будет производится установка бордюрного камня. Далее проводится разметка — это зрительное направление, по которому устанавливается бордюр. Там по всей длине протягиваем шнур, при этом тщательно просчитываем высоту. Если поребрик будет ограничивать садовую дорожку, то важно учесть и уклоны для будущего водоотвода, чтобы вода не собиралась после дождя. Для фиксации шнура вбиваем колья через каждые 2-3 м., чтобы сохранить достаточное натяжение.

Копка траншейной ямы

На втором этапе монтажа бордюра, можно приступать к подготовке подходящей траншейной ямы. В соответствии с проведенной разметкой, выкапывается траншея вдоль дорожки.

Ширина канала должна быть такой, чтобы спереди и сзади установленного бордюра оставалось расстояние 10-15 см с каждой стороны. В последствии в эти зазоры будет заливаться смесь бетона и засыпаться щебень, для лучшей фиксации блока.

Глубина зависит от размеров самого бордюра. Выкапывая яму, необходимо помнить, что высота уровня нити должна иметь запас в 5 сантиметров, для подсыпания щебня, на который будет производится укладка. Если размер бордюра или поребрика составляет 20см., то глубина траншеи должна быть примерно 25 см. Траншея также выравнивается.

Важно! Глубина траншейной ямы вместе с подсыпкой из щебня и песка, должна быть не менее 1/3 от высоты поребрика. Благодаря этому «ложе» бетонные блоки и земля лучше скрепятся. Также рекомендуется края блоков промазать раствором.

Трамбовка

Выкопанная траншейная яма хорошо утрамбовывается, после чего в неё засыпается небольшой слой щебня примерно 5-10 см. Щебень также утрамбовывается и посыпается сверху слоем песка, который рекомендуется немного смочить. Таким образом можно минимизировать просадку грунта.

Совет! Бывает, что под рукой нет специального автоматического устройства для утрамбовки. В таком случае его можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо соединить брусья или доски в виде буквы «Т».

Замес раствора

Установка бордюра для тротуарной плитки или садовой дорожки своими руками, требует замешивания бетона, так как для увеличения эксплуатационного периода необходимо надёжное крепление. Замешивается бетон из расчета 1 ведро на бордюр длиной 1 м.

Перед замесом раствора, рекомендуется необходимое количество щебня (для добавления в раствор) заливаем водой. Благодаря тому, что щебенка наполнится влагой, в дальнейшем она будет лучше «сцепляться» с цементно-песочной смесью (идеальное соотношение 1 к 3)

Для этого необходимо замесить бетонный раствор, в который войдет вода, цемент, мелкий щебень и песок. Ориентировочное соотношение компонентов в растворе — 2:2,5:2,2:1, все компоненты тщательно перемешиваются, в подготовленную смесь добавляется необходимое количество воды и снова все перемешивается. В случае, если мелкого щебня нет, тогда можно приготовить песчано-цементную смесь в соотношении 3:1.

Раствор перемешивается до тех пор, пока он не превратится в однородную массу. Полученный раствор должен быть густым, чтобы его можно было накладывать лопатой.

Монтаж бордюра

Одним из завершающих этапов, является монтаж поребрика в траншею:

Готовый цементный раствор, заливается тонким слоем на подготовленное ложе, равномерно распределяется по всему каналу.
Первый бордюрный камень устанавливается на самый край траншеи, ближе к плитке. При этом, противоположный его край должен быть расположен точно вровень с натянутой веревкой.
Затем, по установленному ранее направлению нити монтируются остальные элементы и резиновым или деревянным молотком четко по строительному уровню и натянутому шнуру выравнивают их.
Для соединения бордюров между собой, места швов, при помощи мастерка промазывают бетоном и слегка подбивают бордюры друг к другу.
Как все элементы установлены, раствором заливается основание камней.

После того, как бетон высохнет и приобретет прочность, линия бордюра превратится в плотную и надежную защиту для тротуарного покрытия. В итоге, при правильной установке поребриков можно получить ровный ряд бортовых камней, которые будут хорошей защитой для тротуарной плитки.

Нюансы при установке:

прямые участки требуют установки поребрика впритык;
если дорожка имеет изгиб под большим углом, то торцы блоков подрезать не нужно;
при поворотах в виде дуги, необходимо подрезать бетонные блоки с каждого торца, таким образом обеспечивается плотное прилегание;
при монтаже, должен присутствовать небольшой зазор в 2-3 см между элементом из камня и траншеей, это необходимо для лучшего скрепления.

Если тротуарная плитка укладывается в месте, где предполагается проезд автомобиля, то в этом случае следует произвести установку дорожного бордюра. Он специально изготавливается для фиксации площадок, на которые предусмотрено воздействие веса транспортного средства.

Читайте также: