Установка розетки на пенопласт

Обновлено: 01.05.2024

Возникла такая проблема - нужно проложить проводку и установить установочные коробки (УК) по стенам, утепленным ЭППС толщиной 5 см и покрытых цементной штукатуркой 1 см поверх ЭППС. Вопросы такие - как надежно закрепить УК в такой "основе"? И прокладывать кабель лучше в основной стене, под ЭППС, или прямо в слое утеплителя, в гофре? Спасибо заранее, за конструктивные советы!

в стенах из горючих материалов только в стальных трубах прокладка кабеля. Или открытая проводка. ЭППС горит очень даже бодро

Какие-то спецкоробки для фасадного утеплителя толщиной от 50 мм. Может их можно как-то приспособить для вашего случая. Больше ничего не могу подсказать.

У меня был такой случай, одна розетка была на такой стене (пенопласт и 2 мм фасадной штукатурки). Клиенту объяснил объяснил суть. Ножом прорезал в пенопласте штробу на всю глубину и шириной сантиметров в 6, у места установки подрозетника - 10 см. Подрозетник поставил на Волму, ей же заполнил всю огромную штробу - весь кабель в негорючем материале (подложка монолитный бетон). Моя задача упрощалась тем, что подрозетник для розетки куда 1 раз включится холодильник и его уже не полезут выключать. Если розетки будут ходовые - искать нужно способ укрепления их от вырывания из стены. Есть у меня идея, но она трудоёмкая и не самая правильная. Сами не додумаетесь - черкните тут, расскажу.

web-rr написал :
будут ходовые - искать нужно способ укрепления их от вырывания из стены.

Два дюбель гвоздя например в дно подрозетника .

web-rr написал :
У меня был такой случай, одна розетка была на такой стене (пенопласт и 2 мм фасадной штукатурки)

Лично у меня дома так и обстоит дело .Сам так сделал ,когда на скорую руку утеплял стену в один кирпич . Ничего не выпадает .

Alashco , как насчет кабель-канала и розеток открытого монтажа?

Тогда луше такой кабель-канал в который сразу и розетки вставить можно. А уж сам кабель канал покрепче и почаще прикрепить.

Микаэл написал :
Два дюбель гвоздя например в дно подрозетника .

плохое решение - маловероятно, что держаться будет - или подрозетник лопнет, или дюбели вывалятся.
монтажные коробки надо на алебастр вмораживать. Прикручивать бесполезно - со временем все эти прикрутки вываливаются

особенно если вспомнить, что дно подрозенника - это решето с легко выламывающимися отверстиями

web-rr написал :
Тогда луше такой кабель-канал в который сразу и розетки вставить можно.

зачем квартиру в офис превращать? Монструозно и дорого получается

web-rr написал :
Подрозетник поставил на Волму, ей же заполнил всю огромную штробу - весь кабель в негорючем материале (подложка монолитный бетон).

это удачное решение

web-rr написал :
подрозетник для розетки куда 1 раз включится холодильник и его уже не полезут выключать.

вообще-то холодильник полагается 2 раза в год размораживать - для этого его из розетки вынимают. Мы уже 2 раза холодильник ремонтировали - оказалось, что отключение ручкой регулировки, установленной на реле-капилляре для этого реле бесследно не проходят.

Взять квадрат из газобетона (тот же ютонг) 15*15 см и толщиной как пенопласт. В нем сверлится отверстие под подрозетник, вырезается в пенопласте окно под квадрат газобетона, по углам газобетон присверливается турбовинтами и уже в него него подрозетник устанавливается стандартным образом.

AlexMax , для кабеля тоже из газобетона "корыто" вытачивать?

Alexiy написал :
вообще-то холодильник полагается 2 раза в год размораживать

ноу-фрост - вряд ли! купил холодос в 2009 - за все время 2 раза внутри мыли.

andrewkhv написал :
для кабеля тоже из газобетона "корыто" вытачивать?

Зачем? Металлогофры хватит.
Это я привел пример установки подрозетника в местах с частыми подсоединениями-отсоединениями штепсельных вилок. Если такого не планируется - можно обойтись более простыми методами установки.

AlexMax , только не упоминайте гофру металлорукав. А то начнется сейчас

andrewkhv написал :
ноу-фрост - вряд ли! купил холодос в 2009 - за все время 2 раза внутри мыли.

ну, это уже как кому хочется, а производители холодильников рекомендуют.
К тому же, запахи могут в долго немытом холодильнике появиться
К тому же разные древности-окаменелости могут заваляться.

металлорукав в пенопласте, который однозначно Г4? Ню-ню. можно ещё кабель перед укладкой в пенопласт тряпочкой обмотать примерно с тем же эффектом.

если тряпочка асбестовая, то это получше металлорукава будет

Alexiy написал :
К тому же, запахи могут в долго немытом холодильнике появиться

вот как раз на 2 года и хватало запаса. видимо СильверНано все же работает!

andrewkhv написал :
если тряпочка асбестовая, то это получше металлорукава будет

пофиг. в Г4 нужна локализационная способность.

По поводу металлорукава и трубы- личное дело каждого. Я писал о креплении подрозетника. К нему вопросов нет? Тем более- пеноблок - теплоизолятор. Хуже, чем пенопласт, но все же.

а какая разница - пеноблок фиксировать или монтажную коробку в пенопласте? Один и тот же геморрой.

AlexMax написал :
По поводу металлорукава и трубы- личное дело каждого.

Даже если нарушает требования нормативов?

Давайте начнем с того, что подобные схемы утепления для меня не существуют. Еще радуют панели-снаружи ОСП, внутри- пеноопласт. Это вообще алис.
Да, правильно делать трубой с локализирующей способностью.
Пе ноблок можно зафиксировать турбовинтам и коробка будет установлена в нем всей площадью прилегания, а дюбелями- только дно. Ну, и если что, то газоблок предохранит пенопласт при возможых возгораниях. Коммутация, как я понимаю, будет в ней же

Alexiy написал :
Даже если нарушает требования нормативов?

Приведите их с обоснованием факта нарушения.

avmal написал :
Приведите их с обоснованием факта нарушения.

За 10 с лишним лет ничего не изменилось:

за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.

Г4 подразумевает обязательное наличие локализационной способности.
Отсутствие чётких значений толщины стенки трубы для проводки 2,5 мм2 не отменяет вышеозначенного требования к прокладке в трубе/коробе

СП 31-110-2003 - так то, ни чего документ, только, его тексты носят рекомендательный характер. а госты - по которым он (сп 31) составлен - в н.в не действуют.

Alexiy написал :
Отсутствие чётких значений толщины стенки трубы для проводки 2,5 мм2 не отменяет вышеозначенного требования к прокладке в трубе/коробе

В нормативных требованиях упоминается не "отсутствие чётких значений толщины стенки трубы для проводки 2,5мм2", а "ненормированная толщина стенки" и этим требованиям металлорукав удовлетворяет полностью, включая и то, что это труба со степенью защиты не хуже IP4Х. Об отсутствии локализационных способностей у трубы с толщиной стенки металлорукава может дать заключение только специальная испытательная лаборатория с требованием внесения соответствующих изменений в нормативную документацию, чего ещё не было, а голословные заявления "авторитетов" об отсутствии локализационных способностей у металлорукава словами только и являются.

умерьте фантазию. От того, что создатели нормативов не указали конкретную цифру, металлорукав трубой не становится. И никогда трубой не станет, как бы вам ни хотелось на этом деле скроить.

avmal написал :
голословные заявления "авторитетов" об отсутствии локализационных способностей у металлорукава словами только и являются.

а у вас есть подтверждения каких-либо экспертов что металлорукав обладает локализационной способностью? Написано чётко:

в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;

. Докажете что обладает - пожалуйста, а до тех пор даже спорить по этому поводу нет смысла.

Alexiy написал :
металлорукав трубой не становится

В таком случае блесните знаниями - назовите это геометрическое тело.

Мужики, вы уже какой год бадаетесь по этой теме? Вот я тут год тусуюсь и на моей памяти, Вы уже раз пицот спорили

avmal написал :
В таком случае блесните знаниями - назовите это геометрическое тело.

Объясняю для непонятливых в 6-й раз, что металлорукав - это металлорукав. Так же как макароны - они макароны и трубой не являются. А геометрическое тело металлорукава является спиралью.

касаемо толщины стенки - если она (труба) нужна, то - толщину стенки указывают. Еще раз о СП31, -этот СП не может служить обоснованием нарушения (запрета) чего либо, ни тогда, когда он был актуален, ни сейчас.

Alexiy написал :
геометрическое тело металлорукава является спиралью

Поздравляю. Вы блеснули знаниями . Остаётся добавить от вашего имени изменения в нормативы, что электросварные трубы тоже не годятся для электромонтажных работ, поскольку трубами не являются и посему не обладают локализационными способностями .

avmal написал :
электросварные трубы тоже не годятся для электромонтажных работ, поскольку трубами не являются и посему не обладают локализационными способностями .

Ну, это уже откровенный бред. Вот от кого не ожидал, так это от вас!

Вот и я о том же . Иначе, как спиралью, следуя вашей логике, половину электросварных труб и не назовёшь. Это же ваше утверждение?

Alexiy написал :
геометрическое тело металлорукава является спиралью

web-rr написал :
У меня был такой случай, одна розетка была на такой стене (пенопласт и 2 мм фасадной штукатурки). Клиенту объяснил объяснил суть. Ножом прорезал в пенопласте штробу на всю глубину и шириной сантиметров в 6, у места установки подрозетника - 10 см. Подрозетник поставил на Волму, ей же заполнил всю огромную штробу - весь кабель в негорючем материале (подложка монолитный бетон). Моя задача упрощалась тем, что подрозетник для розетки куда 1 раз включится холодильник и его уже не полезут выключать. Если розетки будут ходовые - искать нужно способ укрепления их от вырывания из стены. Есть у меня идея, но она трудоёмкая и не самая правильная. Сами не додумаетесь - черкните тут, расскажу.

Первое - уничтожили армировку пенопласта фасадной сеткой, что может вызвать трещины на стене. Второе - создали мостик холода этой широкой штробой, не знаю как это себя покажет на обоях(так-как будет холодильник, значит это внутреннее утепление) но на краске будет хорошо видно
Хотя не обвиняю ни в чем, иногда заки нас ставят в весьма затруднительные ситуации

в стенах из горючих материалов только в стальных трубах прокладка кабеля. Или открытая проводка. ЭППС горит очень даже бодро

Ну кабель я думаю проложить все-таки в основной стене под ЭППС и заштукатурить. А насчет горения, все же и проводка типа ВВГНГ и черная гофра вроде как самозатухающие да и сам ЭППС стремиться к самозатуханию в случае локального возгорания, особенно без доступа воздуха.

Какие-то спецкоробки для фасадного утеплителя толщиной от 50 мм

Приемлемое решение, Спасибо! Может более затратно по финансам и работе, но все-таки уже промышленное решение.

Если розетки будут ходовые - искать нужно способ укрепления их от вырывания из стены. Есть у меня идея, но она трудоёмкая и не самая правильная. Сами не додумаетесь - черкните тут, расскажу

Да, в основном ходовые розетки будут. Пока не посмотрел предложение от , думал использовать что-то типа клея на ress-art&Itemid=159" title="" data-text="MC-полимерах" > для фиксации УК в гнездах из ЭППС, причем брать полуторные (удлиненные) УК, чтобы донышко фиксировалось к цементному основанию. В принципе, получилось бы что-то типа указанных Abrikos -ом, только самодельных изделий с креплением донышка не дюбелями, а на клей. Хотелось бы, конечно, узнать и ваше решение? Кабель-канал применять в данном случае очень не хотелось бы!

Из статьи вы узнаете, почему прокладка электропроводки в стенах, покрытых пенополистиролом, сопряжена с высокой степенью риска и как предотвратить возможные негативные последствия. Мы расскажем о нормах пожарной безопасности, дадим советы по монтажу кабельных линий и электроустановочных изделий.

Бесспорно, пенополистирол (ППС) совершил революцию в сфере строительных и изоляционных материалов, но его применение делает объект строительства сверхкатегорийным по пожарной безопасности. ППС не только легко воспламеняется и очень быстро горит при высокой температуре. Основную опасность для жизни людей представляют высокотоксичные продукты горения: достаточно нескольких вдохов для наступления летального исхода.

Монтаж проводки в ППС также тесно связан с трудностями крепления и замуровывания кабельных каналов: в мягком и рыхлом пенопласте зачастую почти невозможно прочно закрепить подрозетники и распределительные коробки. Как же при таком обилии сложностей электрифицировать объекты, построенные с использованием несъемной опалубки?

Нормы противопожарной безопасности

Основную угрозу воспламенения представляет короткое замыкание и нагрев из-за длительной перегрузки кабельных линий. Единственно действенной защитой для кабеля является цельнометаллическая оболочка — стальная труба с толщиной стенки не менее 1,2 мм. Это обусловлено требованием к высокой локализационной способности защитных оболочек. Дело в том, что пиковое значение тока при коротком замыкании достигает 2000 ампер, при этом в месте пробоя выделяется не менее 3 кДж тепловой энергии. Этого вполне достаточно, чтобы прожечь гофрированную трубку и даже металлорукав.

Кроме кабеля в защите также нуждается вся электроустановочная фурнитура: розетки, выключатели и прочее. Избежать возгорания можно за счет замуровывания установочных коробок с обильным применением гипсовых вяжущих. Естественно, наличие соединений на кабеле внутри канала полностью исключается, участки проводки между ревизионными точками должны быть цельными. Учитывайте и основное требование к скрытой прокладке кабеля: радиус изгиба должен быть не меньше шести диаметров проводника.

Ситуация осложняется в тех случаях, когда объект строительства является муниципальным учреждением, жилым или административным зданием и требует приемки перед вводом в эксплуатацию. Следовательно, в пакет документов приемки должен входить акт на скрытые электромонтажные работы, а его ни один добросовестный подрядчик не выдаст без соблюдения всех реальных мер предосторожности.

Правильное составление СКЛ

Чтобы свести к минимуму работы по противопожарной защите, есть смысл задуматься о составлении полного проекта внутреннего электроснабжения, и в первую очередь — раздела структуры кабельных линий. Главной целью проекта и основной спецификации должно ставиться сведение к минимуму прокладки проводки внутри покрытий из ППС любыми методами, даже если это вызывает умеренное подорожание. Вот как этого можно добиться:

Избегание горизонтальной прокладки кабеля по стенам.
Монтаж кабельной продукции в цементном полу.
Установка розеток по обеим сторонам внутренних стен (сквозной проход).
Полное или частичное отсутствие распределительных коробок.
Закладка кабельных каналов в толще бетона еще на этапе заливки стен.

Последнее решение будет возможным только при составлении качественного проекта строительных работ с хорошо проработанной электротехнической частью.

Альтернативные методы противопожарной защиты

Конечно, не только «глухая» изоляция кабельных линий может дать полноценную защиту от возгорания. Огромную роль играет качество кабельной продукции. Проводники марок ПВС, ШВВП, ПУНП и подобные им категорически запрещается применять даже при прокладке по негорючим основаниям. А в случае с ППС их использование может стать фатальной ошибкой. Допускается прокладывать только кабель марки ВВГ нг LS, причем продукция должна обязательно быть сертифицированной в соответствии со стандартами ГОСТ 12.1.044–89 и 16442–80, а также нормативами ДБН соответствующей категории строения. Не менее важно наличие у производителя международных сертификатов качества продукции, таких как IEC 60331, IEC 60228 и IEC 60245.

Электрическая система здания должна иметь надежный контур заземления, опробованный электротехнической лабораторией. Основной параметр — сопротивление растеканию тока — не должен превышать 2 ом. Тип системы заземления — TN-S, схема питания однофазных потребителей выбирается трехпроводная, трехфазных — пятипроводная. К защитному проводнику нужно подключить все защитные металлические оболочки, при этом в ГРЩ устанавливается устройство защиты от утечки тока. При пробое изоляции на заземленную оболочку неизбежно возникнет утечка тока, поэтому питание будет отключено в течение одного полупериода, что слишком мало для прожигания металла. В этом случае использование металлорукава надлежащего качества считается приемлемым.

Третий способ защиты от возгораний — установка надежных и правильно откалиброванных устройств защиты. Прежде необходимо составить полную карту нагрузок и определить максимальные значения тока для каждой линии с учетом пусковых токов, суточных и мгновенных просадок напряжения. Допустимый класс расцепителей автоматического выключателя — B, при этом значение уставки срабатывания не должно превышать 1,3 от Iном. На сегодняшний день лучшее качество защиты обеспечивают расцепители микропроцессорного типа, работающие под управлением цифровых анализаторов сети. Такое оборудование безошибочно определяет наличие короткого замыкания еще до принятия током пиковых значений и производит отключение практически мгновенно.

Монтаж установочных изделий внутри ППС

Пенополистирол — довольно рыхлый материал, поэтому закрепленные в нем установочные коробки со временем расшатываются и выпадают. Таким образом, рекомендовано крепить розетки к имеющемуся прочному основанию. Очень важно заранее отметить расположение бетонных столбов в стенах «термодома» с помощью вешек из стальной проволоки. Затем можно выбрать два варианта крепления.

При толщине ППС менее 5 см:

Вырезать часть пенопласта в месте установки, оголив прочную подложку.
Нанести на несущий слой алебастр слоем не менее 2,5–3 см.
Установить подрозетники, выровняв их по плоскости стены и обильно обмазав алебастром.
Дать составу полностью застыть.
Усилить крепление на «отрыв» двумя дюбелями быстрого монтажа, используя широкие шайбы.

Если слой ППС толще 5 см:

Вырезать в пенопласте нишу размерами 10х10 см.
Заменить вырезанный пенопласт блоком газобетона соответствующих размеров и глубины.
Закрепить блок с помощью клея для керамической плитки, предварительно обработав основание грунтовкой.
При необходимости усилить крепление дюбелями быстрого монтажа.
Установить подрозетник стандартным методом.

Если внутренние стены дома покрыты ГКЛ, трудностей с механической прочностью не будет, но каждый подрозетник должен быть обнесен слоем огнеупорного материала. В жилых помещениях нельзя использовать асбестовую ткань, вместо такой изоляции отлично подойдет стеклолента или обмазка строительным гипсом.

Вариант с проводкой открытого типа

Если не смущает эстетический аспект, избежать проблем с пожаробезопасностью можно путем устройства проводки открытого или комбинированного типа. Например, спрятав магистральные линии проводки в полу, а отводы для розеток и выключателей уложив в декоративные пластиковые кабельные каналы. Такие производители, как Hager и Schneider-Electric имеют целые серии продукции подобного типа, позволяющие проложить проводку открыто без существенного ухудшения внешнего вида.

При открытой проводке важно наличие огнеупорного слоя не менее 1–2 см, это может быть штукатурка или ГКЛ с воздушным зазором. Предъявляются также дополнительные требования к кабельной продукции. В жилых помещениях и общественных зданиях допускается использование только «бездымных» марок кабелей: ВВГнгд, ВРГнг-FRLS или FRHF, а также NYM.

Добрый день. Предстоит установка розетки на лоджии, посему хочу узнать, как это сделать грамотно. Во-первых, меня смущает то, что наружная стена дома утеплена слоем пенопласта (дом новый). Можно ли устанавливать подрозетник в такой материал?
Во-вторых, я хочу понять, откуда лучше делать отвод. От ближайшей розетки на кухне это можно сделать?

alekseyruzov написал :
я хочу понять, откуда лучше делать отвод

Из внутриквартирного эл.щитка проложите отдельную линию.

alekseyruzov написал :
Во-первых, меня смущает то, что наружная стена дома утеплена слоем пенопласта (дом новый). Можно ли устанавливать подрозетник в такой материал?
Во-вторых, я хочу понять, откуда лучше делать отвод. От ближайшей розетки на кухне это можно сделать?

Прямо сразу пенопласт? - там слой в один кирпич- можно и глубокий подрозетник разместить.
От ближайшей распаячной коробки- строители без них вроде не обходятся, вывести под потолком, если по периметру помещения короб из ГКЛ, на балконе тоже коробку ставить, там наверняка и свет ещё понадобится. А в идеале, конечно, да, лучше отдельной линией, от щитка.

Ну а куда там еще крепить, кроме как в дыру в пенопласте? Больше некуда. По нормам безопасности это как вообще, допускается или нет?

Ближайшая коробка под потолком в кухне. Наверно от нее будет лучше всего провести, согласен. От щитка не вариант.
Вот как выглядит коробка:

Я правильно понимаю, что трехжильный провод просто подвести к этим скруткам, каждую жилу к соответствующему проводу и проложить провод до лоджии?

alekseyruzov , от всех скруток нужно избавиться - как минимум, пропаять их.
На линии обязательно должно быть УЗО.
Подрозетник в пенопласт не ставить.

блин, да как же розетку сделать на лоджии, если нельзя ставить в пенопласт? на потолок чтоли? )) зачем узо там? его же не ставят на каждую розетку в квартире.

упс, я наврал насчет пенопласта. в качестве утеплителя наружных стен используется что-то типа блока из минеральной ваты. сейчас сковырнул штукатурку, там желтые волокна показались. как быть в таком случае?

alekseyruzov написал :
блин, да как же розетку сделать на лоджии, если нельзя ставить в пенопласт? на потолок чтоли? )) зачем узо там? его же не ставят на каждую розетку в квартире.

А накладную не судьба розетку??

alekseyruzov написал :
его же не ставят на каждую розетку в квартире.

Как это не ставят?

Это уже ближе к истине. Да еще на металлической монтажной пластине

накладную нужно крепить на что-то. не на слой штукатурки поверх утеплителя же? вырвет с корнем, причем очень быстро.

alekseyruzov написал :
блин, да как же розетку сделать на лоджии, если нельзя ставить в пенопласт? на потолок чтоли? )) зачем узо там? его же не ставят на каждую розетку в квартире.

Да что ж за чудо дома в Киеве?- а фотку было б нагляднее.. Описанное- это всё первозданное, от строителей?

А встраиваемую не вырвет?

это не в Киеве. Это в Пензе. На фотке вы ничего не увидите. Стена стеной. Первозданное конечно. Сейчас все дома строятся по такой технологии. Термосы.

alekseyruzov написал :
это не в Киеве. Это в Пензе. На фотке вы ничего не увидите. Стена стеной. Первозданное конечно. Сейчас все дома строятся по такой технологии. Термосы.

Вроде такого? И по верху слой штукатурки?
У нас не встречал чтоб так чудили

да, типа того. только маты побольше размером.

Ну а если поставить розетку на другую стену без утеплителя? Которая между лоджиями?

Ну что-то думать с накладной розеткой, расположенной на какой-нибудь балконной стационарной "мебели".

утеплителя нет только на потолке и парапете.

стационарной мебели тоже не предусматривается.

короче, я понял, что это большой гемор. проще из кухни удлинитель бросить через окно на лоджию, если понадобится.

alekseyruzov , На штукатурку клеите пластину 20см*20см из . ну допустим из ацеида. На нее накладную розетку. Для надежности пластину можно закрепить сквозь утеплитель к стене на 4 длинных самореза с дюбелями.

не очень эстетичный вариант с надладкой.

alekseyruzov написал :
не очень эстетичный вариант с надладкой.

Конечно с удлиннителем эстетичней

На чашах весов, с одной стороны, силы и время, затраченные на установку такой розетки (подразумевая, что использоваться она будет очень редко), а с другой беспроблемность и неэстетичность удлинителя. )) пока что я склоняюсь в сторону последнего. ну ей-богу, не думал я, что это окажется такой нетривиальной задачей.

ИМХО анкер более к месту будет

alekseyruzov написал :
а с другой беспроблемность и неэстетичность удлинителя.

Купите китайский тоненький удлиннитель, передавите его дверью и посмотрите как красиво из него пойдет дым по всей длине

Эстетично, лишь бы купить не было проблематично:

Еще нечто подобное, для утепленных фасадов коттеджей:

выглядит очень круто. шикарно.

соглашусь, классные штуки.
но конечно стоимость розетки увеличивает наверно в разы.

alekseyruzov написал :
не очень эстетичный вариант с надладкой.

ну утопите накладку в уровень штукатурки, в утеплителе сделайте карман и поставьте подрозетник для гипсокартона, в него скрытую розетку. Минвата пожаропезопасна.

alekseyruzov написал :
как же розетку сделать на лоджии, если нельзя ставить в пенопласт? на потолок чтоли? ))

alekseyruzov написал :
стационарной мебели тоже не предусматривается.

от задача. а на окно прикрутить, на раму?

надеюсь, это шутка

неа, а что смущает? Как вариант. Окно жалко? Утеплитель ковырять не жалко? Боитесь пластик просверлить, я могу расказать как.

alekseyruzov написал :
упс, я наврал насчет пенопласта. в качестве утеплителя наружных стен используется что-то типа блока из минеральной ваты. сейчас сковырнул штукатурку, там желтые волокна показались. как быть в таком случае?

Вы ковыряли где? Около входа на лоджию? Там должны быть рассечки. Т.е. вокруг всех окон и дверей идет полоска из минваты примерно 15 см, а дальше пенопласт.

Детравиль написал :
Да что ж за чудо дома в Киеве?- а фотку было б нагляднее.. Описанное- это всё первозданное, от строителей?

Есть такая странная технология. Поверх утеплителя какая- то пластиковая сеточка, потом тонкий слой штукатурки и покраска. Когда увидел- очень удивился. Вот сейчас наблюдаю, через сколько лет начнет все это отваливаться.
"Небоскребы" в Челябинске, у торгового центра:

Любитель_Эл написал :
Есть такая странная технология.

Там не только сеточка. Утеплитель клеится на специальный клей и дополнительно фиксируется грибками. Сеточка для штукатурки. Штукатурка 1-2мм. Называется технология "мокрый фасад". У нас все новые дома (и некоторые старые утеплили) так отделывается с середины 90-х. Кстати реально теплые здания. В мороз -30 можно выключить отопление и не замерзнете. На границе утеплителя и кирпича будет в районе +13.

ну насчет "не замерзнете" я бы усомнился. это если закупорить все окна-двери да, но это ж дома-термосы, почти герметичные, надо чтобы воздух проходил, придется что-то открывать и сразу похолодает.

alekseyruzov написал :
ну насчет "не замерзнете" я бы усомнился. это если закупорить все окна-двери да, но это ж дома-термосы, почти герметичные, надо чтобы воздух проходил, придется что-то открывать и сразу похолодает.

Проходил через стены? Так реально дуть будет. Другое дело - это отличие пластиковых окон от деревянных. В последних всегда были щели из-за неплотного прилегания створок которые на зиму заклеивали и которые играли роль естественной вентиляции.
Кстати на тему термоса. Это подразумевает влажность. Вот реальная квартира. Дом отделан точно также. Вентиляция санузла и кухни рабочая. Влажность держится в районе 20% (что низко). Зимой с отоплением температура не опускалась ниже 27 гр.С.

Дом новостройка монолит с выложенными пустотным красным кирпичем наружными стенами. Снаружи обделанная для утепления "пенопластом" (100 мм) со штукатуркой поверх. Бортик лоджии также их кирпича. Лоджию застеклили, утеплять не хотим, соответственно утеплитель со стен лоджии снимать не будем. То есть получили "лоджия закрытая без утепления".
Есть желание поставить на ней пару розеток с подводкой в гофре на стене комнаты. Это возможно? Желательно внутренних. Как правильно это сделать?
Зимой температура на лоджии была в районе +5 градусов.

И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет.
Борменталь:

Гм… Да ведь других нет.
Преображенский:
Вот никаких и не читайте.

В открытых лоджиях допускается установка одного светильника для освещения горизонтальных
поверхностей, на каждые четыре полных или не полных погонных метра по фронту здания

а 90 см это полный или неполный метр ? А 40 см это полный или неполный метр ??

12 Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее
2 5мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих
сертификат пожарной безопасности

слава богу хоть не на керамических изоляторах ..

Это-то все известно. Т.е. "Закрытые без подогрева". Поэтому и в гофре и подводка не по стене, а через стену из комнаты, отдельная линия и УЗО в щиток по аналогии с санузлом.
Но, допустим, ставим такую PC16-044B и ее устанавливать непосредственно в этот утеплитель? Что-то не так.

alexkd написал :
и ее устанавливать непосредственно в этот утеплитель? Что-то не так.

чем вы закрепите подрозетник в пенопласте, так чтоб не оторвать розетку вместе листом фасадного утепления , выдергивая из розетни шнур ?
вот подрозетник для такого случая

4eh написал :
а 90 см это полный или неполный метр ? А 40 см это полный или неполный метр ??

мда, живя на чужбине, постепенно забываешь родной язык. Здесь написано, что 2 светильнака можно воткнуть не только на лоджии длиной 8м, но и на лоджии длиной 4.10. как легко заметить, 10см - это те самые неполные 4м.

andrewkhv написал :
что 2 светильнака можно воткнуть не только на лоджии длиной 8м, но и на лоджии длиной 4.10. как легко заметить

на лоджиии 3.9 м светильник положен только один, и тот должен быть подключен проводом 2.5 квадрата открытой прокладки.Узнаю родной язык, чо уж тут сказать..

Совершено верно! С форумом Мастерсити родной язык не забудешь никогда!

alexkd написал :
ее устанавливать непосредственно в этот утеплитель? Что-то не так.

Конечно не так. Какой же чудак будет ставить розетку на наружную утеплённую часть лоджии? Нормальный здравомыслящий человек обычно выводит из помещения кабель на лоджию и тут же ставит розетку, а смежная с помещением стенка лоджии в утеплении не нуждается.

andrewkhv написал :
С форумом Мастерсити родной язык не забудешь никогда!

avmal написал :
а смежная с помещением стенка лоджии в утеплении не нуждается.

Т.е. Вы предлагаете ободрать все сделанное строителями (наружная обделка утеплителем здания заходит и на лоджии) и далее утеплить кирпичную кладку под остеклением лоджии (т.е., другими словами утеплить лоджию, а точнее сделать ее обычной (ну почти, без батареи) частью помещения)? В таком бы случае и вопроса бы не возникло, только получается немного не то что задумывалось - более холодное, но закрытое от улицы помещение.
Еще раз. Изначально лоджия была открытая и утеплены были строителями именно стены между лоджией и комнатой. Вот на этой стене и есть желание наличии розетки.

4eh написал :
чем вы закрепите подрозетник в пенопласте, так чтоб не оторвать розетку вместе листом фасадного утепления , выдергивая из розетни шнур ?
вот подрозетник для такого случая