Установка реечного механизма сдвижной двери

Обновлено: 03.05.2024

Электропривод боковой двери. (установка) ⇐ Transit. Тюнинг

Итак. Наступило тепло, а значит активность самоделкиныъх увеличилась.

Решил я поставить механизм открывания двери.
Дело казалось бы простое но муторное.
все дело в том, что изначально машину использую для домашних нужд. т.е. семейное авто. посему ставить дорогие дверизакрывалки охоты не было.

Не буду писать конкретно какой механизм. Думаю каждый кто решиться сам его ставить без труда подберет себе нужный.
остановился на турецкой поделке за 7200 руб.

комплектация как раз для самоделкина. Кнопки штатные не устроили и их выбрал на свой вкус.
проводов нет.
только мотор с редуктором пластиковая гребенка, коробочка - блок управления и пульт д/у.
Да еще есть кронштейн для редуктора и болты гайки и закладухи в дверь для крепления системы.

К этому пришлось докупить:
провод 2 жилы (2Х2,5) 10 метров (хотя можно и одножильный)
провод 2 жилы (2Х0,5) 10 метров
две кнопки, резинка переходник (между дверей авто такая стоит прямет провода)ну да ничего посмотрим как оно.

Дверь зашумил еще в прошлом году, но родная облицовка гремит везде где только можно. ее сразу в утиль, предварительно обвел по ней контур на фанере. Хоть какая то польза.

ввиду особенностей крепления направляющей, по которой катается мотор решил делать стенку из двух половинок.

Обшивал все карпетом. Клей из баллончика (покупал там же где карпет). Да он дороже, зато удобнее попшикал и все..

Перед обклейкой "загрунтовал" фанеру нитрокраской. Хуже оно не будет! Да и клей не влетит моментально в фанеру, а значит его меньше потребуется и схватит надежнее.

Самое сложное и муторное дело это установка направляющей! Дело в том что она из пластика и если ее тянуть болтами, то она теряет прямолинейность. А это плохо, т.к. создает приличные припятствия для салазок с редуктором, которые по ней ходят.
Еще один нюанс это то что крепление нужно делать на болтах, а это подрозумевает наличие внутри двери гаек. Так вот для этого в комплекте есть закладухи с резьбой. Но если обшивка целиковая, то очень не просто запихнуть внутрь закладушки и придерживая их завинчивать болты.

Вот поэтому я и решил сделать обдицовку из двух половинок.

сначала примерил на старой обшивке направляющую. Уяснил ее место расположения, сделал нужные отверстия в двери.
Попутно установил лепесток на сам косяк двери. В этот лепесток вставляется тяга от моторредуктора привода. Главное здесь чтобы отверстия этого лепестка были на уровне отбортовки, на которую надевается уплотнитель двери. На самом приводе есть крутящаяся тяга, она регулируется по длинне. ей то и регулируем нужную силу прижятия двери.
Потом изготовил верхнюю половику и примерил ее на место. Далее вставил болты в оверстия и выровнял накладку соответственно отверстиям. после этого закрепил накладку саморезами. Теперь она никуда не денется.

Далее приступил к установке направляющей. Обязательно между направляющей и фанерой установить 1-2 шайбы. Т.к. карпет мягкий и неприменно прожмется под болтом, в месте крепления, но так же и отожмет направляющую между болтами. Отсюда и получим "волну".
Итак подбирая шайбы по уровню выставил почти ровно. но тянуть до упора всеравно не везде была возмодность.
Для верности поставил клей для резьбовых соединения.

После установки направляющей сделал пробный пуск. Работает!! До этого я поставил все по бырому и абы как (тестил) Мотору было очень тяжело и грелся он угрожающе. Теперь чуть теплый после 2-3 циклов. Ничего не смазывал. Но заметил, что острые края блока двигатель-редуктор снимают маленькую стружку с направляющей. Бормашинкой снял фаски и заполировал все углы, соприкасающиеся с направляющей.

Вторую половинку крепил тоже на саморезы.
В ее изготовлении есть один нюанс. я сделал выступающие клапана, чтобы потом соединить две половинки. Чтобы шов соединения был ровный я сначала обклеил панель с большим заходом на изнанку, а уж потом привернул к понели с тыльной стороны клапана. получился бутерброд клапан - карпет - панель. При таком креплени клапана будут стоять на нужном удалении от обоиз скрепляемых стенок.

Шляпки саморезов по периметру буду закрывать шляпками пистонов крепления салона он 2109. Нет конечно можно поставить и пистоны, но практика показывает их не достаточное надежное крепление.
в центре где я стянул две половики поставлю декоративную накладку.

Дальше стал прилаживать блок. Ушей кревления у него нет. Вот уроды. (Брат 2) Пришлость сделать хомут из железа.
Потом в дело пошла междверная резинка от ваза. засунул в нее провод от привода мотора. Не супер конечно видон, но все лучше чем без него.

Далее протянул провода к аккумулятору и к торпедо. В торпедо врезал две кнопки (красную и зеленую) для открывания двери водителем. Ставить кнопки на двери не стал (у меня двое детей, чтоб не баловадись).

Теперь от сигналки вывел реле прерывания. Алгоритм такой поставил на охрану реле размыкает цепь привода двери. и уже ни с пульта ни с кнопки дверь не открыть. Снял машину с охраны - опять все работает.

Поставил предохранитель 30А у самого аккумулятора. А вообще у меня все допы отключаются одним большим тумблером. т.е. если машина стоит долго, то я все внештатные улучшайзеры отрубаю.

И последнее..
Дело в том что у меня центральный замок. Поэтому пришлось снять ответку замка на корпусе машины (косяке двери). Что не думал Центральный Замок не отключить. Да можно скинуть клему с негои он перестанет действовать, но машина при постановке на сигналку бибикает (как будто дверь не закрыта) один раз, а это не приятно. Думаю без доп опоры дверь конечно не овалиться но при тряске всетаки лучше чтобы дверь на нее опиралась. Хотя тут еще нужно как то отключить саму защелку, чтобы она не защелкивалась. Пробовал зажать тросик ручки двери в положении открыть. Прокатывает, но ЦЗ всеравно закрывает даже таку дверь и НЕОТКРЫВАЕТ потом. Приходиться ослаблять трос ручки чтобы он сыграл обратно и только после этого ЦЗ сможет отпереть дверь. В общем пока думаю как да что, т.к. вернуть эту защелку-опору на место хочется.

Зачем все это.
1. У меня 2 детей они сидят на втором ряду. иногда даже старший 13 лет не может захлопнуть дверь с первого раза, особенно если машина в горку стоит, да и жена тоже не всегда справляется.
2. Очень прикольно чуть приоткрыть дверь для вентиляции, когда стоишь.
3. для посадки только второго ряда не открываю дверь не на всю, только на половину.
4. я всегда контролирую когда кому выходить (чтоб попутный не сбил). Теперь быстрее скорее не прокатит! )
5. Можно трогаться при закрывающейся двери (к этому моменту все посажены в кресла и пристегнуты). при начале движения когда салон еще горячий и кандей только вступает в свои права, можно открыв дверь на 20 см нехать по ровной дороге не боясь что она откроется или закроется. Охлаждаетмся при таком режиме салон в разы быстрее. А когда надо закрыть ее прямо на ходу, без всякого риска вывалиться и прочее.
6. можно посильнее прижать дверь к уплотнителям не травмируя ролики хлопаньем.
7. типа крута! Дверь сама открываеца!
Минусы.
1. Иные люди говорят, что это очень медленно. Я пока не ощютил
2. Теперь дверной проем стал меньше на 15-20 см (дверь не открыть на всю длинну) это наверное плохо тем кто возит диваны и грузит их только в боковую дверь.
3. На стоянке не стоит крутить туды сюды дверь, а то мотор и акк посалдить может. В общем дополнительный вольтожер.
4. Дверь тяжело открыть если с мотором что не так или питания нет.
5. Все убогое и направляющая с зубчиками и сам мотор с ограждением. в общем эстетика солдатская.
Если что не понятно спрашивайте. и фоты смотрите. Брелок работает метров с 800!! По мне так излишне мощный. На сколько хватит этой системы покажет время, но я на маршруте не работаю и дай бог мне эту дверь открыть за все время столько раз сколько маршрутка за месяц открывает.

Половинка после покраски Сейчас промажу клеем края и доклею карпет. верхняя половинка. Приладил и закрепил саморезами Закладная "гайка" крепления направляющей Блок мотор редуктор в кожухе. Кожух переделаю и карпетом обклею. Видна резика с проводом. вторая часть обшивки с клапанами перед установкой.(клапана заправляются под верхнюю часть Чтоб фанера не дребезжала по железу подклеил кусочки карпета

Запись начата ровно год назад: Получил вчера электропривод сдвижной двери. Заказывал "Реечный привод СЕЗАМ Эконом ГАЗель/Баргузин/Соболь" Сделан — просто сказочно, придраться не к чему. Заказывал здесь: /электроприводы-дверей.рф, но дальнейшее общение шло по эл. почте, в подписи уже фигурирует сайт: www.techno-tuning.ru/
Отзыв — исключительно положительный. Единственное — в комплекте не было инструкции по установке и подключению. По запросу тут же выслали на электронку. Комплектуется стандартным контроллером стеклоподъёмников "Carmega WMC-121" и странной на вид коробочкой (похоже — их самодельной), перемотанной изолентой — блок дистанционного управления. Сама рейка на фото не вошла
Предварительно починил и отрегулировал механизм самой двери, чтобы открывалась/закрывалась как можно лучше, на сколько это вообще возможно для наших машин ))) Купил вчера каретку средней опоры двери, благо, что цена 250 руб., но су.ка! в ней, новой, 3 заводских косяка! Ставлю — дверь болтается. Разобрал, а в ней вместо 29-го подшипника стоит 100-й, который естественно болтается на оси…
Да, кстати! Электропривод боковой двери — полный комплект для самостоятельного монтажа (только без проводов 3 метра, 4-х колодок, 5 "пап" и "мам" за 700! рублей) обошёлся в 10158 руб. Доставка СДЭКом — бесплатно. У других "барыг" за этот же комплект ценник от 10500 до 14000 руб. + доставка
P.S.: на кнопке открывания двери, что будет стоять на торпеде (в размере "Газель нового образца") надпись " V max " — что бы это значило? Яндекс не знает. Посмотрел пиктограммы даже по крутым грузовикам — нет такой надписи…
Прошёл год…:
Всё ни как руки не доходили его поставить, так и бегал, как лакей, каждому входящему/исходящему дверь открыть/закрыть, в среднем — 15 раз за день.
Народ я вожу как правило один и тот же и те, кто ездят постоянно уже сами научились открывать дверь, но закрывать не умеет НИ КТО!
Забыл народ, что такое ГАЗЕЛЬ-Автолайн! ))))
Вчера собрался с силами и таки поставил электропривод. И скажу я Вам так: Я жалею о напрасно прожитых годах, БЕЗ электропривода!
Это как "купил УАЗик — первым тюнингом поставь лебёдку, вторым — блокировку заднего моста".
Так и с Соболем — первым тюнингом нужно ставить электродверь, вторым нормальную музыку.
Фото будут чуть позже, вчера уже не до того было в 1:30 ночи.
Предложенные производителем 3 полоски-прокладки под рейку оказались не нужны. При открывании двери с ними рейка трёт по борту машины. Без них — всё отлично подошло.
Ну и не много видео:

Для работы на маршруте сейчас существует обязательное требование - оборудовать автобус автоматическими дверями. Но даже исходя из простых человеческих соображений, автоматическое открывание и закрывание дверей на маршрутном автобусе, очень полезная и нужная вещь.

АДОР - это Российский производитель установочных комплектов приводов сдвижных дверей на маршрутные автобусы различных марок:

▪	IVECO DAILY
▪	FIAT DUCATO (240, 250)
▪	FORD TRANSIT
▪	TOYOTA HIACE
▪	PEUGEOT BOXER
▪	CITROЁN JUMPER
▪	MERCEDES SPRINTER 906
▪	VOLKSWAGEN CRAFTER
▪	ГАЗЕЛЬ, БАРГУЗИН, СОБОЛЬ

Технический центр «АвтоШик» является официальным дилером компании АДОР. Наши специалисты прошли обучение и имеют статус сертифицированных специалистов по установке и сервисному обслуживанию электроприводов сдвижной двери для микроавтобусов.

Реечный привод

Привод оборудован мощным и компактным мотором, благодаря которому усилие затягивания двери увеличено с 10 до 20 кг. Новый механизм полностью закрывает даже самые большие сдвижные двери из любого положения.

Скорость движения двери увеличена до 30 сантиметров в секунду. Теперь любая дверь, закрывается всего за 2 -3 секунды. Это самая высокая скорость для приводов реечного типа.

Привод оснащен новым шестеренным редуктором. Он рассчитан на интенсивные нагрузки городской маршрутки, где дверь делает до 1 000 открытий и закрытий в день. В отличие от традиционного, червячного, новый редуктор — обратимый. Теперь не потребуется выводить привод из зацепления с рейкой специальными рычагами и ручками в аварийной ситуации. После установки привода дверь можно свободно открывать и закрывать вручную.

Привод соответствует требованиям ГОСТ Р 41.52 по безопасности. Имеет автооткат, открывается изнутри и снаружи вручную. Настройка ширины открытия двери теперь осуществляется с помощью кнопки, без установки магнитов на рейке. Это занимает считанные секунды.

Дизайн привода гармонично вписывается в салон любого микроавтобуса. Зубья рейки привода остаются закрытыми. Цветовая гамма деталей выполнена в приглушенных тонах, что делает загрязнения практически незаметными. Время установки привода сокращено до 2-х часов — большинство узлов уже подсобрано и настроено на заводе-изготовителе.

Тросовый привод

Предназначены для работы на всех типах микроавтобусов. По отношению к реечным имеют более высокую (регулируемую) скорость работы.

КРОКО — профессиональный привод для интенсивной работы на маршруте.
Выпускается с 2012 года для 20 моделей автобусов.
Является самым популярным приводом на маршрутном такси в России.
Стильный дизайн и высокая скорость работы в сочетании с надежностью — вот за что покупатели предпочитают КРОКО.
Ресурс — более 800 000 циклов открытия/закрытия.

Размещение привода

КРОКО перемещает дверь с помощью шестерни и зубчатой рейки. Привод размещен в салоне автобуса на рейке, закрепленной на двери.

Внутри двери размещается привод замка, отпирающий штатный замок автомобиля.

Управляет всем контроллер, размещенный в боковине под обшивкой.

Устройство привода

Привод оборудован мощным и компактным мотором и шестеренным редуктором с высоким КПД, скорость движения двери до 30 см/сек.

КРОКО выдерживает высокие нагрузки городской маршрутки — свыше 1000 открытий в день, не перегреваясь.

Привод КРОКО обратимый — это значит, при отсутствии питания его можно двигать по рейке вручную. А при закрытии дверь можно сильно толкнуть в противоположном направлении, при этом мотор и редуктор не сломаются.

Своё положение КРОКО определяет по бесконтактному энкодеру, что гораздо надёжнее традиционных концевиков или схем отключения «по току».

Все модификации КРОКО оснащаются современными контроллерами, которые обеспечивают: автооткат при наезде на препятствие, звуковое оповещение водителя, настройку ширины открытия, открытие изнутри и снаружи (в версиях КРОКО 107, 207).

Дизайн привода гармонично вписывается в салон любого микроавтобуса. Зубья рейки привода остаются закрытыми. Цветовая гамма деталей выполнена в приглушенных тонах, что делает загрязнения практически незаметными. Время установки привода на автомобиль, зависит от выбранной комплектации, — от двух часов.

Базовые комплекты

Комплектаций привода КРОКО великое множество, от простой до очень сложной, — это зависит от Ваших требований. Первое, с чем нужно определиться —
какой базовый комплект Вам нужен: КРОКО 101, 102, 107. Либо 201, 202, 207 для автобусов с большим вылетом двери, таких, как Ford Transit 2014 и VW Crafter 2017.

Утилитарный и надежный базовый комплект. Простой рабочий инструмент. Ничего лишнего.

Имеет в своём оснащении фонарь, который освещает ступеньки автобуса и площадку перед ними, что увеличивает комфорт посадки и высадки пассажиров.

Продвинутый базовый комплект с мощным контроллером К107. Имеет расширенные характеристики по безопасности.

Опции

В зависимости от назначения автомобиля и Ваших пожеланий, можно дооснастить привод следующими опциями:

Invent Service

Реечный привод КРОКО для микроавтобусов — установка и продажа

КРОКО: быстрый, сильный, надежный!

Реечный привод «КРОКО» разработан специально для открытия-закрытия сдвижной двери микроавтобуса. Учитывая российские условия эксплуатации, интенсивность использования городского транспорта, современные нормы безопасности, создана принципиально новая конструкция привода реечного типа, пока не имеющая аналогов на рынке.

КРОКО — профессиональный реечный привод сдвижной двери для интенсивной работы на маршруте. Выпускается с 2012 года для 20 моделей автобусов. Является самым популярным приводом на маршрутном такси в России. Стильный дизайн и высокая скорость работы в сочетании с надежностью — вот за что покупатели предпочитают КРОКО. Ресурс — более 800 000 циклов открытия/закрытия.

КРОКО перемещает дверь с помощью шестерни и зубчатой рейки. Привод размещен в салоне автобуса на рейке, закрепленной на двери. Внутри двери размещается привод замка, отпирающий штатный замок автомобиля. Управляет всем контроллер, размещенный в боковине под обшивкой.

Устройство реечного привода сдвижной двери

Привод сдвижной двери оборудован мощным и компактным мотором и шестеренным редуктором с высоким КПД, скорость движения двери до 30 см/сек. КРОКО выдерживает высокие нагрузки городской маршрутки — свыше 1000 открытий в день, не перегреваясь.

Реечный привод КРОКО обратимый — это значит, при отсутствии питания его можно двигать по рейке вручную. А при закрытии дверь можно сильно толкнуть в противоположном направлении, при этом мотор и редуктор не сломаются. Своё положение КРОКО определяет по бесконтактному энкодеру, что гораздо надёжнее традиционных концевиков или схем отключения «по току».

Дизайн реечного привода гармонично вписывается в салон любого микроавтобуса. Зубья рейки привода остаются закрытыми. Цветовая гамма деталей выполнена в приглушенных тонах, что делает загрязнения практически незаметными.

Варианты комплектации реечного привода сдвижной двери

Комплектаций реечного привода КРОКО большое количество, от простой до очень сложной, — это зависит от Ваших требований. Первое, с чем нужно определиться — какой базовый комплект Вам нужен: КРОКО 101, 102, 107. Либо 201, 202, 207 для автобусов с большим вылетом двери, таких, как Ford Transit и VW Crafter.

«КРОКО Стандарт». Имеется автооткат и регулировка ширины открытия двери. Привод замка обеспечивает более надежное запирание двери и способствует уменьшению износа роликов и осей кареток сдвижной двери.
«КРОКО Оптима». Дополнительно к вышеуказанным опциям комплектации «Стандарт», имеется пульт дистанционного управления.
«КРОКО Комфорт». Дополнительно к вышеуказанным опциям комплектации «Оптима», имеется модуль управления приводом от ручки двери.

Приводы сдвижной двери

В очередной статье наиболее подробно расскажу о электрических приводах сдвижной двери для коммерческого транспорта.

Для начала небольшой экскурс в историю собственного опыта по работе с этим оборудованием. Начало изучения этого вопроса датируется 2008 годом, возникла потребность в оптовых поставках электрических приводов сдвижной двери для кузовостриотелей Нижегородского и Московского регионов. Основным производителем данного оборудования в России, как тогда, так и сегодня является компания Адор (г. Тольятти) с торговой маркой «Кроко». В производственной линейке есть два типа приводов тросовые и реечные. С тросовыми приводами мы изначально не рекомендуем связывать из-за их особенностей:

— Наличие ударной нагрузки при работе,

— Необходимость постоянного обслуживания троса.

Их реечный механизм хорошо зарекомендовал себя на протяжении долгого времени, хороши в эксплуатации. Особенностью оборудования является конструктивная особенность, заключающаяся в том, что приводящий момент передается от мотора на шестеренку с помощью ременной передачи. Возникает необходимость в периодическом обслуживании этого узла (примерно раз в 5000 км пробега), причем делать необходимо на сервисных станциях, что не всегда удобно. Также возникают дополнительные риски, связанные с возможностью возникновения пробуксовки ремня в момент переходного периода с отрицательных к положительным температурам и обратно. Зато такая особенность дает много преимуществ, а именно:

— Возможность удобного ручного открывания в случае возникновения нештатных ситуаций,

— Возможность регулирования ширины открывания двери,

— Наличие автоотката двери и защиты от защемления при закрывании.

Также важно отметить наличие широкой сети дилеров и сервисных партнеров.

Нам более интересным оказались приводы произведенные в Турции. Их огромное множество, часть их производится уже в России, часть по-прежнему ввозится из Турции. Основным их достоинством является неприхотливость и стабильность работы при сопоставимой стоимости. Мой опыт говорит о предпочтении при выборе именно такому варианту привода при выборе установки на уже приобретенный автомобиль.

Главной особенностью является наличие жесткой передачи момента от моторов привода на рейку, установленной на сдвижную дверь. Опыт подсказывает отдавать предпочтение двухмоторным приводам с моторедукторами «Bosch». Стоимость такого привода порядка 17000 рублей, установка от 5000 до 7000 рублей, в зависимости от региона, зато в комплекте всегда уже идет брелок для дистанционного управления приводом.

Теперь более подробно рассмотрим установку и комплектацию турецкого двухмоторного привода двери. На приложенной фотографии представлена стандартная комплектация, которой достаточно для установки привода. Я рекомендую устанавливать рейку привода в среднем положении на ребре жесткости двери и месте положения замка двери. Также возможно другое положение (ниже), однако, в процессе эксплуатации такое расположение приводит в «разбалтыванию» механизмов фиксации двери и выходу из строя роликов.

В следующей статье я подробно расскажу о специфике выбора и установки систем кондиционирования воздуха на коммерческие автомобили.

Удачи на дорогах! Как говорится «Ни гвоздя, ни жезла»!

Электропривод сдвижной двери

ВИДЕООБЗОР

Cертификат АДОРна установку и сервисное обслуживание

Тип привода

КОНТАКТЫ

Установка привода автоматической сдвижной двери

Для работы на маршруте сейчас существует обязательное требование — оборудовать автобус автоматическими дверями. Но даже исходя из простых человеческих соображений, автоматическое открывание и закрывание дверей на маршрутном автобусе, очень полезная и нужная вещь.

АДОР — это Российский производитель установочных комплектов приводов сдвижных дверей на маршрутные автобусы различных марок:

▪	IVECO DAILY
▪	FIAT DUCATO (240, 250)
▪	FORD TRANSIT
▪	TOYOTA HIACE
▪	PEUGEOT BOXER
▪	CITROЁN JUMPER
▪	MERCEDES SPRINTER 906
▪	VOLKSWAGEN CRAFTER
▪	ГАЗЕЛЬ, БАРГУЗИН, СОБОЛЬ

Реечный привод

Тросовый привод

В своем стремлении сделать дом более удобным и уютным, часто приходит идея заменить обычные распашные двери на раздвижные (их еще называют откатные, сдвижные, подвесные). Хорошая новость состоит в том, что установить раздвижные двери своими руками можно без особых проблем. Плохая — в том, что нормальный механизм стоит примерно столько же, сколько качественное полотно. Подкупает же в них тот момент, что в открытом состоянии они почти не «съедают» пространство. Они или прячутся в стену (лучший, но более сложный в реализации вариант), или движутся вдоль нее.

Навесить межкомнатные раздвижные двери можно самостоятельно

Все это так, но есть существенный минус — очень низкая степень звукоизоляции, особенно в варианте двери-купе. Когда полотно просто прикрывает проем. При установке в пенал (в стену) ситуация немного лучше, но степени звукоизоляции распашной двери достичь не удается и при таком способе установки. Если все это вас не пугает, можно заняться изучением систем, выбором, а после — монтажом.

Системы раздвижных дверей

Есть два типа механизмов: подвесные и рельсовые. Оба не идеальны. Кратко об их достоинствах и недостатках — ниже.

Подвесная система на верхней рельсе

Подвесной механизм — это несущая балка, к которой прикреплена направляющая с виде буквы «П» с загнутыми внутрь «ножками». По этой направляющей перемещаются ролики, к которым прикреплено дверное полотно. Если говорить техническими терминами, это подвесная дверь на верхней рельсе.

Принципиальное устройство раздвижных межкомнатных дверей на верхней рельсе

При установке такой двери, пол под дверью остается гладким, только справа и/или слева в дверном проеме устанавливается нижний ролик. Он скользит по пазу, сделанному в нижнем торце полотна. Необходим для того чтобы при движении она не отклонялась по вертикали. Такая конструкция — самая простая в установке. Монтаж очень прост и состоит из нескольких шагов:

закрепить верхнюю рельсу;
прикрутить роликовый механизм к верхнему торцу полотна,
закатить полотно в направляющую;
установить стопоры вверху (чтобы двери не вывалились);
открыв двери, в паз вставить нижний ролик, закрепить его на полу.

Вот и все. Двери на роликах установлены. Но эта система, в таком виде, как на фото, имеет очень низкие характеристики по шумоизоляции. Они практически нулевые: просто перекрывается проход.

Рельсовые сдвижные двери

Этот тип дверей имеет две рельсы: верхнюю и нижнюю. Ролики тоже устанавливаются вверху и внизу. Благодаря такой конструкции система имеет высокую степень жесткости: ее можно шатать, и особого ущерба это не нанесет.

Рельсовые раздвижные двери

Минус рельсы в полу известен: сложность уборки. В пазы постоянно попадает мусор и пыль, приходится следить за их чистотой. Такой тип дверей чаще всего используется в шкафах, гардеробных. В качестве межкомнатных дверей их ставят, если в семье растут подвижные дети. Тогда безопасность важнее сложностей с уборкой.

Варианты монтажа

Независимо от системы раздвижных дверей, способы установки могут быть:

Самый простой вариант монтажа — двери-купе. Их можно устанавливать самостоятельно, причем не только на стадии ремонта, но и после него. Важно только чтобы проем был ровным, а стена имела нормальную несущую способность. Недостаток такой системы в том, что вплотную к стене в том месте, куда откатывается дверь, ничего не поставишь. Есть и еще один: очень низкая звукоизоляция. Объяснить это просто: если взглянуть с торца, по бокам остается зазор в несколько миллиметров. Он необходим, чтобы полотно не «шаркало» по стене. И через него отлично проникают все звуки, становясь лишь немного тише.

Кассетные двери хороши тем, что в открытом состоянии полотно находится в нише стены и не мешает. Второй плюс — по периметру проема можно устанавливать уплотнители, которые дают гораздо более высокие показатели по звукоизоляции. Минус монтажа раздвижной двери в нише — его можно делать только на стадии ремонта. Второй недостаток: чтобы сделать пенал под раздвижные двери, обычно ставят фальшстену, а это — сворованные сантиметры площади.

Каскадные — одна из разновидностей дверей-купе. Просто имеет большее количество направляющих: по числу подвижных дверных полотен. Монтаж, пожалуй, самый сложный: много деталей и требуется высокая точность установки. Системы относятся к категории элитных, и на установке экономят редко: ремонт обойдется дороже.

Особенности и порядок монтажа

Поставить раздвижные двери своими руками можно даже без особого опыта. Обойтись без монтажников вполне реально. Времени потребуется немного, а еще — инструкция по монтажу. Мы постараемся дать подробное описание процесса с фото и видео материалами.

Самостоятельная установка раздвижных межкомнатных дверей-купе

Системы могут немного отличаться, но общие правила остаются одинаковыми. Есть несколько требований, которые необходимо выполнить до установки:

Проем должен быть ровным, иначе придется брать полотно, которое с запасом перекрывает все отклонения.
Несущая способность сторон дверного проема должна быть высокой, как и стена над ним.
Проем должен быть уже отделан: оштукатурен и окрашен, оклеен обоями или оформлен декоративными панелями.

Далее приступаем к сборке. Сначала можно прикрепить ролики. У разных производителей существуют свои рекомендации. Некоторые рекомендуют от края отступить 1/6 ширины дверного полотна, в других системах они крепятся сразу от края, а отступ обеспечивают монтажные пластины. Вот такую систему и устанавливаем: в ней роликовые платформы устанавливаются сразу от угла.

Разметка места установки роликов

Их центруем, замеряя, чтобы расстояния были одинаковым. Выставив пластину, карандашом или маркером намечаем места под крепеж. В отмеченных местах сверлим отверстия. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Закрепление роликовых колодок

Выставляем пластины, вкручиваем саморезы. Длинна крепежа зависит от веса полотна, но не меньше 70 мм. Закручиваем их точно перпендикулярно, иначе будут возникать ненужные напряжения.

Установка роликов

В установленные пластины вставляются опоры под ролики. Они фиксируются крышкой на боковой поверхности. Далее на штыри с резьбой накручивают роликовые платформы.

На штыри накручиваются роликовые платформы

Также удобно перед навешиванием установить ручки и замки. Они нужны специальные, врезные. Если покупали готовый комплект, требуемые отверстия имеются. Если приспособили обычное полотно, придется обводить контур карандашом, а излишек убирать стамеской. После того, как ручка или замок в выемку входят, отмечают места крепления, под них сверлят отверстия и устанавливают фурнитуру.

Далее можно приступать к монтажу направляющей. При смонтированных роликах это будет проще: вы точно знаете, на какой высоте должна находится нижняя грань рельсы.

Самый удобный способ — подвесить развижные двери на сухой деревянный брус. Его сечение — на менее 50*70 мм, длинна — удвоенная ширина дверного полотна + 5 см. Такой же длины отрезаем направляющую.

Отмеряем длину несущей и монтажного бруска

Выставив направляющую вдоль бруска, ее крепят к брусу саморезами длиной не менее 8 см. Количество крепежа — не менее трех — отступив 10 см от краев и посередине (можно чаще, реже — нет).

Крепление направляющей к брусу

Теперь можно отмерять, на какой высоте крепить брус. На двери с установленными роликами «накатывают» направляющую с брусом. Так можно точно отметить какой высоты получились двери. В боковой грани бруса засверливаем не менее четырех отверстий для крепления к стене.

Направляющая с брусом «накатываются» на ролики на двери

К полученной отметке добавляют 7-10 мм — двери должны висеть, а не шаркать по полу. 7 мм — минимальный зазор, который достаточен, если в проеме не будет никаких напольных покрытий. Если они предполагаются (настелить позже ламинат, ковролин, линолеум и т.п.), то учитывать нужно и толщину этих покрытий.

Примеряем к дверному проему

Чтобы при монтаже полотно не «гуляло», его заклинивают небольшими деревянными клинышками. Необходимо, как минимум, два упора — возле обоих роликов.

Расклиниваем полотно

Приложив брус к стене и откорректировав его положение при помощи уровня, размечаем его положение карандашом. Если стена позволяет, крепить его к стене можно насквозь, но взять для этого саморезы длиной не менее 120 мм, а лучше — посадить на анкерные болты.

Если же стена, например, бетонная требуется установка дюбелей. Для этого необходимо перенести отметки под крепеж на стену. Сделать это можно при помощи тонкого и длинного сверла, диаметр которого меньше просверленного отверстия.

Переносим метки на стену при помощи тонкого сверла

Еще более простой вариант: длинный тонкий гвоздь. Его вставляют в отверстие и парой ударов наносят метку на стене. Далее процедура известна: сверлим дырки под пробки дюбелей, вставляем пробки, при необходимости, забивая их. После чего монтируем двери.

Закрепляем раздвижные двери на стене

По краям направляющей необходимо закрепить стопоры. Их заводят с боков, опытным путем устанавливают требуемое местоположение (чтобы полотно перекрывало проем полностью в закрытом состоянии, и достаточно откатывалось при открывании. Фиксируют их при помощи прижимных винтов.

Установка стопоров на сдвижных дверях

Открыв двери, на полу устанавливаем флажковый ролик. Он заходит в паз, выпиленный в нижней части полотна. Нужен для того, чтобы двери не отклонялись по вертикали.

Сначала его вставляем в паз, отмечаем отверстия под крепеж, сверлим, потом закрепляем при помощи коротких саморезов (длина порядка 15-20 мм).

Так выглядит установленный флажковый ролик при открытых дверях

На этом можно считать, что раздвижные двери установили. Они уже полностью функциональны. Остались отделочные работы. Монтажный брус с направляющей закрывают декоративной накладкой, подобранной в тон дверного полотна. Ее можно прибивать финишными гвоздями прямо к брусу.

Декоративную накладку можно прибить прямо к брусу

Только когда ее выставляете, следите, чтобы были закрыты колесики. Так намного красивее)) Вот теперь — точно все, вы установили раздвижные двери своими руками.

Видео-урок по поводу монтажа подобной двери смотрит ниже. Есть несколько вариантов установки.

Монтируем раздвижные двери кассетного типа (в пенал)

Сам процесс монтажа направляющей, навешивание дверного полотна практически один в один повторяет описанные выше. Нет необходимости только в отделке, а все остальные этапы необходимы. Вместо монтажа декоративной планки, на расстоянии не менее 10 см от стены монтируется фальш-стена. Обычно ее делают из гипсокартонных профилей, которые обшивают стеновым гипсокартоном. Но это не принципиально — использовать можно и ГВЛ или фанеру, любой другой подходящий материал.

Откуда берется расстояние в 10 см? Толщина полотна двери и зазоры с обеих сторон — это 5 см. К ним добавляется еще минимум 5 см на установку профиля. Вот и получается 10 см.

Так как основная нагрузка будет приходиться на стену, каркас из профилей можно не усиливать. Если же такая стена кажется вам не очень надежной, внутрь можно вставить деревянные бруски, которые прикрутить саморезами. Это сделает конструкцию очень жесткой.

Основные принципы расчета пенала для раздвижной двери, а также особенности разметки, принципы подготовки дверного проема к монтажу смотрите в видео.

Самодельные раздвижные двери

Любое дверное полотно может быть установлено на ролики, и работать будет как откатное. Направляющую и все остальные комплектующие — ролики (несущий и флажковый), стопоры, упоры — можно купить. Навесить на них хоть кусок фанеры или собранную из нескольких досок дверь. Вот и будет самый простой и дешевый вариант. А вот самостоятельно изготовить механизм — это уже задача посложнее. Один из вариантов сделанного из подручных материалов механизма откатной двери (из круглых труб разного диаметра) в видео. Система предполагалась для установки в стенном шкафу, но, судя по конструкции, легко может выдержать даже дубовую дверь из массива.

Читайте также: