Установка пву на холодном чердаке

Обновлено: 11.05.2024

В подавляющем большинстве случаев жилые дома оборудованы системой естественной вентиляции. Известно, что основной недостаток этих систем – малая величина располагаемого давления. Поэтому, как правило, если вытяжной воздух выбрасывается через вентиляционные шахты, к которым сборными каналами подводится вытяжной воздух из квартир, то возникает масса проблем с вентиляцией верхних этажей: трудно согласовать имеющееся располагаемое давление, определяющееся незначительной высотой шахты (1 м над кровлей), с довольно большим аэродинамическим сопротивлением сборных каналов и шахты с зонтом. Как элемент системы естественной вытяжной вентиляции теплый чердак появился в 1970-х годах.

При разработке теплого чердака предполагалось, что он должен обеспечить решение следующих задач:

- резкое сокращение аэродинамического сопротивления общих участков на выходе воздуха из системы естественной вентиляции;

- поддержание достаточной температуры на потолке последнего жилого этажа;

- снижение теплопотерь через чердачное перекрытие;

- уменьшение числа выбросных шахт, пронизывающих кровлю и увеличивающих риск протечек через кровлю при дожде и таянии снега;

- снижение материалоемкости утепления перекрытий.

Теплый чердак устроен следующим образом: во-первых, чердак или полностью изолированная его часть занимает верхний этаж, как правило, над одной жилой секцией; во-вторых, в него выбрасывается весь вытяжной воздух из всех вытяжных систем этой секции; в-третьих, удаляется воздух в атмосферу через одну вытяжную шахту. Эта единственная шахта может быть значительно выше, чем несколько шахт над неотапливаемым чердаком, т. к. если прислонить ее к помещению машинного отделения лифта, можно добиться, чтобы общая высота шахты над уровнем пола теплого чердака была не менее 6 м против 3 м при обычном чердаке.

В СНиП [1] не разрешается делать шахту в теплом чердаке ниже, чем 4,5 м от уровня пола чердака. Сам чердак является как бы сборным каналом для воздуха из всех вертикальных «стволов» жилой секции, аэродинамическое сопротивление которого значительно ниже сопротивления обычных сборных каналов.

Теплый чердак отличается от неотапливаемых чердаков тем, что он должен быть герметичным и с утепленными наружными ограждениями, но так же как и в обычных вытяжных системах, утепленной должна быть и вытяжная шахта.

Утепление ограждений теплого чердака рассчитывается по следующей схеме:

1. Назначается необходимая температура теплого чердака (обычно в диапазоне 14—18 °С).

2. Конструкция наружных стен оставляется такой же, как в самом обслуживаемом здании.

3. Сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия между жильем и чердаком принимается исходя из того, чтобы тепловой поток через него был равен потоку через бесчердачное покрытие при нормативном (по энергосбережению) сопротивлении теплопередаче.

4. Сопротивление теплопередаче покрытия над теплым чердаком определяется из теплового баланса при поддержании на чердаке заданной температуры. В балансе учитываются теплопритоки с поступающим вытяжным воздухом и за счет теплопередачи через чердачное перекрытие, а также теплопотери через наружные стены и покрытие. Если по чердаку прокладываются трубопроводы систем отопления (например, воздушная линия системы с нижней разводкой, обратная магистраль опрокинутой системы, подающая магистраль системы с верхней разводкой и т. д.), то теплопоступления от этого трубопровода с учетом его теплоизоляции также учитываются.

При этом необходима значительно меньшая суммарная толщина утеплителя чердачного перекрытия и покрытия над теплым чердаком, чем утепление обычного чердачного перекрытия под холодным чердаком.

Понятно, что во избежание опрокидывания вентиляции температура в теплом чердаке не может быть значительно ниже температуры помещений. Однако в МГСН 2.01-99 [2] в примечании к п. 3.3.3. требуется, чтобы температура теплых чердаков была не более 14 °С, что представляется недостаточным. Так как нужная температура теплого чердака поддерживается выбрасываемым в него вытяжным воздухом, устройство его оправдано в зданиях, где расход вытяжного воздуха на секцию значителен. Как правило, это здания не ниже 6 этажей. Высокая температура воздуха в теплом чердаке является залогом не только лучшей работы вентиляции, но и достаточно высокой температуры потолка на верхнем этаже. Кроме того, понижение температуры внутренних поверхностей наружных ограждений на чердаке ниже температуры точки росы для вытяжного воздуха вызовет выпадение конденсата на этих поверхностях, что может оказать губительное воздействие на сохранность ограждений и явиться причиной появления плесени, споры которой могут проникнуть в жилые помещения (например, через окна).

Таким образом, естественная вентиляция в зданиях с теплым чердаком при правильной эксплуатации, необходимом утеплении и достаточном расходе вытяжного воздуха по определению не должна работать хуже, чем естественная вентиляция в зданиях с холодным чердаком.

Несмотря на то что в Москве построены сотни домов с теплыми чердаками, где система естественной вентиляции приемлемо работает (в меру возможностей самой естественной вентиляции), от специалистов можно зачастую услышать резко отрицательные отзывы о теплых чердаках. Представляется, что это неприятие связано с ошибками при проектировании или эксплуатации. К сожалению, на практике встречаются здания с неутепленным теплым чердаком, с негерметизированными стыками стеновых панелей, с открывающимися окнами и даже балконами на чердаке. В этих случаях хорошей работы системы вентиляции, естественно, ожидать трудно.

В литературе не встречается оценок влияния изменения температуры теплого чердака и некоторых неправильных эксплуатационных режимов на работу системы вентиляции, поэтому целью данной статьи является анализ работы системы естественной вентиляции с теплым чердаком по данным компьютерных расчетов воздушного режима здания в течение отопительного периода. Расчет выполнялся по программе, разработанной на кафедре отопления и вентиляции МГСУ [3].

Для анализа работы системы вентиляции в течение отопительного периода выбран 17-этажный жилой дом серии П-44. План типового этажа представлен на рис. 1.

Рисунок 1. (подробнее)

Рисунок 2. (подробнее)

Жилой дом обслуживается системами естественной вентиляции с двухсторонним присоединением спутников к стволу и нерегулируемыми вытяжными решетками. Во всех квартирах, вне зависимости от величины, установлены одинаковые системы вентиляции, т. к. в рассматриваемом здании, даже в трехкомнатных квартирах, воздухообмен определяется не нормой притока (3 м 3 /ч на м 2 жилой площади), а нормой вытяжки из кухни, ванной комнаты и туалета (в сумме 110 м 3 /ч). Высота выбросной шахты над полом теплого чердака — 6 м.

Расчеты воздушного режима здания были выполнены для следующих температур наружного воздуха: 5 °С (расчетная для вентиляции); –3,1 °С (средняя отопительного периода в Москве); –28 °С (расчетная для отопления) при ветре со скоростью 0 м/с; 3,8 м/с (средняя за отопительный период); 4,9 м/с (расчетная для выбора плотности окон).

Температуру воздуха внутри теплого чердака в расчетный зимний период (при t_н = –28 °С) изменяли от 18 до 5 °С (вопросы конденсации водяных паров не рассматривались), в середине отопительного периода при температуре наружного воздуха –3,1 °С температуру на чердаке приравнивали 19 и 10 °С, а при расчетной температуре для вентиляции 5 °С соответственно 20 и 12 °С.

Результаты расчетов показали, что при температуре чердака, равной 20 °С, в расчетный период для вентиляции (t_н = 5 °С и безветренная погода) принятая система вентиляции с вентблоками и приточными клапанами на верхних этажах не обеспечивает нормативного воздухообмена 110 м 3 /ч (из-за зауженных сечений ствола вентиляционной сети и из-за установки приточных клапанов вместо открытых форточек, предусмотренных расчетом вентиляции [4]). На рис. 2 показано изменение расходов воздуха через вентиляционные решетки и приточные клапаны по высоте здания в различных погодных условиях при различной температуре воздуха в теплом чердаке. Эти результаты относятся к двухкомнатной квартире двухсторонней ориентации.

Рисунок 3.

Расходы воздуха через вытяжные решетки в здании с холодным чердаком при разных температурах наружного воздуха

1 – при отсутствии ветра, температуре наружного воздуха –28 °С

2 – при скорости ветра 4,9 м/с, температуре наружного воздуха –28 °С

3 – при скорости ветра 3,8 м/с, температуре наружного воздуха –3,1 °С

4 – при отсутствии ветра, температуре наружного воздуха –3,1 °С

5 – при скорости ветра 3,8 м/с, температуре наружного воздуха 5 °С

Из рис. 2 видно, что умеренное падение температуры воздуха в теплом чердаке (до указанных выше температур) практически никак не сказывается на воздухообмене квартир нижних этажей и немного (на 10—15 % при t_н = –28 °С и на 20—25 % при t_н = 5 °С) снижает воздухообмен верхних этажей. Понятно, что при незначительном располагаемом давлении для верхних этажей в расчетный для вентиляции период при безветренной погоде сокращение располагаемого давления еще и за счет понижения температуры на теплом чердаке нежелательно, но не фатально. При ветре воздухообмен квартир верхних этажей, расположенных на наветренном фасаде, и двухсторонних квартир увеличивается, понижение температуры теплого чердака сказывается значительно меньше даже для верхних этажей.

В здании без теплого чердака, с выбросными шахтами, возвышающимися над полом холодного чердака на 3 м, воздухообмены незначительно ниже, чем в здании с теплым чердаком, что видно из рис. 3.

Несанкционированное открывание дверей из лестничной клетки в теплый чердак при t_н = –28 °С мало сказывается на работе системы вентиляции, что следует из рис. 4. Дополнительное открывание дверей в квартиру верхнего этажа, в приквартирный холл, на лестницу, улицу также не приводит к значительным переменам. При расчетной для вентиляции t_н = 5 °С и безветрии влияние открывания дверей также мало. Однако при появлении ветра и открывании двери на чердак весьма вероятны случаи опрокидывания вентиляции на верхних пяти этажах.

Рисунок 4.

Расходы воздуха через вытяжные решетки при разных вариантах открытия дверей на чердак при температуре наружного воздуха 5 °С

1 – при отсутствии ветра, закрытых дверях на чердак

2 – при скорости ветра 3,8 м/с, закрытых дверях на чердак

3 – при отсутствии ветра и открытой двери на чердаке

4 – при отсутствии ветра, открытой двери на чердак, в квартире и в холле

Указанные результаты не отменяют общепризнанных для всех видов систем естественной вентиляции пожеланий грамотно проектировать саму систему вентиляции и иметь индивидуальные вентиляторы в индивидуальные каналы для последних этажей. При этом желательно иметь в виду, что при установке приточных клапанов сопротивление вентиляционного тракта увеличивается и число верхних этажей, где нужны вентиляторы, может возрасти до четырех.

Выводы

1. Система естественной вентиляции в жилых домах с теплым чердаком может работать без опрокидывания даже при снижении температуры воздуха на чердаке в расчетный зимний период (при t_н = –28 °С) до 5 °С и в расчетный период для вентиляции при температуре наружного воздуха 5 °С до 12 °С.

2. Открывание дверей на чердак мало сказывается на вентиляции квартир весь отопительный период при безветренной погоде. При наличии ветра опрокидывание вентиляции на верхних пяти этажах может наблюдаться при температурах наружного воздуха выше 0 °С.

Литература

1. СНиП 2.08.01-89*. Жилые здания. 1999.

2. МГСН 2.01-99. Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению.

3. Бирюков С. В., Дианов С. Н. Расширение возможностей программы «AIR» для расчета воздушного режима здания // Современные системы теплогазоснабжения и вентиляции. Сб. тр. МГСУ. М.: МГСУ, 2003.

Сижу , ломаю голову..Планируется монтаж приточки с рекуператором на неотапливаемом чердаке..Минимально возможные температуры на чердаке ( по холодной пятидневке)- минус 12.. Короче, от минус 11 наружного, чердак начинает " минусовать"..Приточка простенькая,
" без мозгов".Управление оборотами- с регулятора. Вент.камеру городить не хочу- "гемор" с кривыми перекрытиями, да, и вообше, "гемор"..Производитель дает мин.температуру эксплуатации-0 град.. При минус 12-13 град.окр. воздуха ТП приточки- до 30 Вт..
Вентиляторы легко компенсируют..Значит, для ящика- угрозы " ноль"..Дренаж на греющий кабель..Тоже, вроде, нет проблем..
Так, откуда РАСТУТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ??Какие будут мнения.

Уважаемый, vitex73 .
Вам что либо пытаться советовать - пустое дело . Вы уже сами давно решили что все-таки стОит поставить минимальнейшую вент.камеру с поддержанием небольшой плюсовой температуры для безгеморройной работы установки . Вы же сами прекрасно понимаете, если этого не сделать установка толком работать не будет (хотелось немного по-другому написать) .

Это мое мнение и его не навязываю

Я начинаю Вас опасаться..Мне показалось, что Вы рядом..
Но, все- таки , Ким. В чем проблема?

Почему же . Неужели такой страшный .

vitex73 . Да Вам меня учить этому надо, а не мне Вас .
Чисто теоретически. Какая бы хорошая теплоизоляция установки не была, но находясь в "холодном" помещении со временем внутри самой установки температура будет опускаться и стремиться к отрицательной температуре. А это уже, не очень нормальный режим работы . Это если по-нашенски, по-колхозному .

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
внутри самой установки температура будет опускаться и стремиться к отрицательной температуре

Ну, это неубедительно..Ну, Бог с ними, вентиляторами.Их теплоприток можно оспаривать..Но отработанный воздух, после рекуператора , не получается ниже 0..В данной ситуации, будет , примерно +2град.. Энтальпия будет около 5Вт..При ср. производительности , 200 куб., имеем ТП
до 100Вт в\ч..Этого, с головой, хватит , для поддержания внутр. температуры В " плюсе"..А, значит, опасности нет.
Дело, в том, что , сам ставил, до этого, в теплых помещениях..До этого момента , вопрос не занимал..
Может, ЧТО ТО НЕ ТАК понимаю. Жаль, бумажкой не умею пользоваться,- никаких проблем бы, не было..Формулы, приборы..НЕ ТО.

vitex73 написал :
. Жаль, бумажкой не умею пользоваться.

Учиться никогда не поздно Так что, осваивайте инструмент , он Вам подскажет, что "лучше перебдеть, чем недоср. " Цена вопроса то не такая уж высокая .

Понимается то все ТАК, но не нравятся эти "мелкие зазоры" "примерно" около нуля град. лучше "перебдеть" .

Это мое мнение и его не навязываю

vitex73 написал :
Так, откуда РАСТУТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ??Какие будут мнения.

Свойства смазок подшипников, прежде всего электродвигателей. При отрицательных температурах повышается вязкость смазки, что в первую очередь сказывается на пусковых свойствах двигателя.
ИМХО.

artem 16 написал :
на пусковых свойствах двигателя.

Т.е , Вы хотите сказать, что производитель , изначально, предполагая, что оборудование работает циклом( непостоянно), установил ограничение -
0 град..Основные риски- при запуске, после "холодного" простоя?
При, неперывной работе, в таком случае, -нет проблем?

vitex73 написал :
Основные риски- при запуске, после "холодного" простоя?

Думаю что да, именно при пуске идет максимальная нагрузка на двигатель.

vitex73 написал :
Вы хотите сказать, что производитель , изначально, предполагая, что оборудование работает циклом( непостоянно), установил ограничение .

Да движки абсолютно не причем. Хотя и "причем", но это не столь глобальная причина.
Я не знаю что Вы задумали и что мутите Ув. vitex73 , но для Вас нашел небольшую ссылочку на Инструкцию по эксплуатации тоже не супер навороченной машины. Там на странице 10 в разделе "Монтаж" очень понятно написано:
. Агрегаты устанавливаются внутри помещения при окружающей температуре от +5 до +40°С .
На их месте я бы еще эту надпись сделал шрифтом по-более .
Так что, даже китайцы понимают что на "холодный" чердак не стоит их "игрушку" отправлять, ничего хорошего не получится .

Это мое мнение и его не навязываю

Ким ,
Я, уже говорил Вам, что практики ,у Вас, значительно больше..Китайцев " в глаза не видел"..У меня "линейка" очень узкая : Вентс, СистемЭйр(пару раз)..Вентса поставил десятка два. По моим проектам ставили Электролюкс..

Ким написал :
. Агрегаты устанавливаются внутри помещения при окружающей температуре от +5 до +40°

Вот это может быть " по привычке"..Но, я, все-таки соглашусь с Artem16..Единственное , разумное объяснение..
Но, и Вы, Ким, были правы- ВЕНТкамеру, я, поставлю..Больше," по привычке".."брать под козырек" у СНИПов, ГОСТов, ДБНов и пр."нормативок"..
Хотя, со многими вещами- не согласен!

А я если и соглашусь то только частично . Возьмите тех.характеристики вентиляторов - в основной массе производитель дает нижнюю температуру в среднем "от -20 град.С". Да и далеко что-то искать не надо - та же ПВУ и ее приточный вентилятор на воздухозаборе. Опять таки, как минимум по паспорту допускается работа до -15 град.С. А Вы понимаете, что это ограничение не из-за вентилятора а из-за рекуператора .
Что касается того о чем я имел ввиду.
Так и в Вашем варианте. То что Вы теоретически вышли на +2 град.С - это еще ни о чем не говорит что это положительная температура. Достаточно небольшого сквознячка как эти 2 градуса превратяться в минусовую температуру. А рекуператор такого издевательства не выдержит.
Поэтому, лучше сделать эту камеру и "спать спокойно . "

"Со всем" никогда согласным нельзя быть, всегда есть спорные вопросы. Да и любой документ пишут такие же люди.
У моего самого первого начальника было профессиональное хобби - искать несоответствия в рукойводящих документах . Многое можно было спокойно отправлять в журнал Крокодил, если помните такой .

Рекуператор — вещь полезная, но почему-то вызывает много споров. Одни говорят, что он обязательно нужен в жилье, другие считают его бесполезной дорогой штуковиной. Участник нашего портала Валерий поделился отзывом об этом устройстве. В конце наш гость очень эмоционально ответил на разоблачения этого прибора некоторыми блогерами.

Короткая справка

Компактный рекуператор — это вентиляционное устройство, которое обеспечивает поступление в помещение свежего воздуха и удаление отработанного. Главная фишка прибора заключается в том, что воздушные потоки приточного и вытяжного воздуха проходят через рекуператор, который осуществляет теплообмен между воздушными потоками.

В холодное время года удаляемый из помещения воздух частично передаёт тепло входящему потоку. В жаркую погоду при работе кондиционера наоборот: холодный воздух удаляемый из помещения немного охлаждает более тёплый входящий поток.

Важный момент: небольшой воздухообмен, создаваемый компактными рекуператорами, не может не обогреть помещение, и не охладить его. Эти устройства лишь помогают сохранить ту температуру, которая есть в помещении!

Отзыв

Сначала немного о своём жилище. Два года назад я купил новый кирпичный дом (74 кв. метра) экономкласса: всё в нём сделано простенько и на некоторых вещах откровенно сэкономлено.

Например, вентиляции в доме нет, есть только вытяжка для установки газового котла и плиты. Но застройщик сделал её по одной причине: без газовой вентиляционной шахты ему не дадут разрешение на установку оборудования, и, следовательно, дом он продать не сможет. Так что под газ вытяжка есть, а в остальных помещениях вентиляции нет.

В таком жилье с наступлением холодов сразу же возникли проблемы: окна стали запотевать, отсырели подоконники и стены под ними, на откосах появилась плесень. Проветривание сильно не помогало. При открытых окнах в доме становилось холодно. Нередко мы простывали от этого. Проблему нужно было решать и я стал спрашивать у знакомых, что можно сделать.

Один мой коллега живёт в общежитии, где старая вентиляция и примерно такие же проблемы: в квартире сыро и душно, а если откроешь форточку или окно — холодно. Он поставил себе компактный рекуператор и вроде как доволен. Я тоже решил установить у себя в доме эту принудительную вентиляцию. Это был оптимальный выбор, так как установка полноценной вентиляции в моём доме вышла бы намного дороже.

Площадь моего дома побольше, чем гостинка коллеги и я поставил два рекуператора с воздухообменом каждого 60 кубометров в час. Один в комнате детей, другой в гостиной, которая по совместительству и кухня, и столовая. Результат работы этих приборов я почувствовал сразу.

Из достоинств рекуператора хочу отметить следующие:

Дом подсох. Конденсат на окнах появляется только при готовке и то немного. Ручьи с окон и двери как раньше не льют. Следовательно, плесень перестала распространяться.
Свежий воздух и при этом в жилье тепло. Раньше была проблема: в доме либо душно и жарко, либо свежо, но холодно. Когда душно воздух спёртый и не хватает кислорода — частенько болит голова. Когда свежо, но при этом по комнате гуляет сквозняк — простуда, невралгия или ангина обеспечены. У меня к этому иммунитет слабый. Сейчас этих проблем нет вообще. В доме нет перепадов температур и при этом воздух всегда свежий.
Немаловажно! Мы практически перестали пользоваться окнами и нагрузка на фурнитуру значительно снизилась. Я считаю это экономией, так как резинки менять нужно реже, и механизмы можно отрегулировать один раз и больше их не трогать. С резинками беда всегда — на них скапливается пыль, они дубеют и теряют герметичность — потом из окон дует. Теперь окна всегда закрыты и никто их не трогает.

Недостаток пока один: рекуператор начинает обмерзать при температуре от минус десяти. Из-за этого устройство плохо работает, так как фильтр и теплообменник покрываются льдом. Но я живу в южном регионе и мне это не критично. За год столкнулся с этой проблемой один раз.

Теперь о спорах, блогерах и моё мнение обо всём этом

Перед покупкой этих недешёвых устройств я прочитал немало отзывов и посмотрел не один ролик. И вот что я заметил: рекуператор — это такая вещь, которую все хотят разоблачить. Особенно достаётся устройствам с цикличным воздухообменом и керамическими теплообменниками. Некоторые блогеры, брызжа слюной, доказывают, что он шумный и КПД не соответствует заявленному.

Знаете, что я хочу ответить на всё это — мне откровенно плевать на их мнение. Теперь по пунктам о высосанных из пальца недостатках.

Он шумный и на расстоянии трёх метров шумит на 35 децибел. Согласен с децибелами, но если я открываю окно ночью, то слышу автомобили, шум железной дороги, лай, иногда вопли пьяных соседей. Это как минимум 50 децибел. 35 децибел — это как шум кулера моего компьютера — привыкнуть можно.
О КПД, который не соответствует заявленному. Скажу просто — в жилище поступает воздух без всяких сквозняков и он не ледяной. КПД не 80%, как заявлено в характеристиках, а примерно 35–45%. 60–70% он выдаёт на низкой скорости мотора. При усилении воздухообмена КПД падает, но для меня это не критично. Я плачу за то, чтобы в моё жилище поступало ежечасно 120 кубов свежего воздуха. Кстати, счета на электричество за 0.003 кВт (0.006 кВт за два устройства) особо не подросли. А вот счета за газ немного, но упали. По энергозатратам то на то и выходит.
Об окупаемости. Злые языки в ютубе говорят, что эта вещица окупается за 20–40 лет. Согласен и даже спорить не буду. Но, когда вы покупаете автомобиль за 500 тысяч, через сколько лет он окупится, если считать сэкономленное на маршрутках? У меня за 10 лет, но это не считая бензина и обслуживания. Если сложить топливо и ремонт — получатся те же 20–40 лет. По моему мнению, считать это глупо. В этом случае я плачу за комфорт, а не за какую-то надуманную маркетологами энергоэффективность!

Как вы относитесь к рекуператорам? Напишите в комментариях!

Друзья, нас уже 65 тысяч! Поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь публикацией — мы работаем , чтобы вы получали полезную и актуальную информацию!

Как эффективно использовать температуру отработанного воздуха, который просто выбрасывается в атмосферу? Как выбрать прибор, который будет утилизировать тепло и тем самым экономить энергозатраты на отопление? В этой статье речь пойдёт о заводских рекуператорах.

Стремление к энергосбережению часто приводит к тому, что дом становится практически термосом, который держит тепло за счёт термоизоляции. В таких домах обязательно должна быть предусмотрена система приточно-вытяжной вентиляции, иначе жильцам придётся дышать отработанным воздухом, что скажется на их здоровье. Основа вентиляции — система каналов притока-отвода воздуха, на базе которой можно создавать индивидуальные системы микроклимата, подключая различные устройства и фильтры. Система принудительной вентиляции приводится в действие приточно-вытяжной установкой (ПВУ), которая может содержать в себе интегрированный рекуператор.

Как вы узнали из предыдущей статьи , рекуператор — часть вентиляционной системы помещения. Как и любую другую инженерную систему (отопление, водопровод, электрику), её можно доверить профессионалам, которые всё рассчитают, привезут, поставят и дадут гарантию. В этом случае нам не стоит даже задумываться о выборе — специалисты предложат лучшее и вам останется просто оплатить их услуги. В этой статье мы расскажем, как получить приближённый результат, не переплачивая.

Следует сразу оговориться, что рекуператор — вспомогательный прибор. Он подготавливает воздух, доводя его до необходимого состояния. Как известно, кондиционеры и нагреватели расходуют много энергии на подогрев или охлаждение воздуха. Работа заводского (или самодельного) рекуператора требует очень мало энергии, а иногда и вовсе происходит естественным путём. За счёт этого приближение исходной температуры к заданной даже на 2–3 градуса уже становится выгодным в конечном итоге — меньше приходится работать мощным приборам.

Некоторые жизненно важные правила самостоятельного монтажа каналов приточно-вытяжной вентиляции:

Воздух из кухни и санузла «заряжен» примесями, поэтому перед попаданием в приточно-вытяжную установку его нужно очистить с помощью канальных фильтров.
Воздухозабор из кухни должен быть подключён к кухонной вытяжке с фильтром.
При создании самодельной системы на вентиляторах (без приточно-вытяжной установки), подбирайте вентиляторы с наименьшим уровнем шума и так называемые канальные глушители.
Расчётное время полного воздухообмена помещения — 1 час. Подбирайте вентиляторы соответствующей производительности.

В зависимости от того, какой вариант выбран — заводская приточно-вытяжная установка (ПВУ) или самодельная на вентиляторах, дальнейшие действия разделятся на:

Выбор заводской ПВУ со встроенным рекуператором и интеграция её в готовую систему.
Выбор заводского рекуператора и установка его в систему.

Принцип расчёта при подборе ПВУ с рекуператором

В обоих случаях нас ждут примерно одинаковые расчёты. Во «главе стола» стоит производительность или расход воздуха. Производительность — количество воздуха, пропускаемого в единицу времени. Измеряется в куб. м/час. Чтобы подобрать этот показатель, вычисляем объём воздуха вентилируемых помещений и прибавляем 20% (на сопротивление фильтров, решёток). Сопротивление встроенного рекуператора уже учтено в паспортных данных установки.

Внимание! При самостоятельном расчёте округления и допуски следует делать с увеличением в сторону запаса (мощности, производительности, объёма).

Рассмотрим на примере загородного дома с потолками 2,4 м, обслуживаются 2 спальни (по 12 м²), гостиная (20 м²), санузел (6 м²) и кухня (12 м²).

Итого объём воздуха: (2 · 12 + 20 + 6 + 12) · 2,4 = 148,8 , принимаем 150 м³.

Примечание. Выбор более мощной установки оправдан в случае возможности увеличения площади помещений и для увеличения ресурса агрегата.

Приточно-вытяжные установки со встроенными рекуператорами:

Для тех, кто принципиально делает всё своими руками, расчёты производительности системы будут касаться вентиляторов, встроенных в каналы. Их производительность уже должна быть рассчитана при проектировании (расчёте) каналов в зависимости от объёма воздуха. Для подбора соответствующего рекуператора рассчитываем совокупную производительность вентиляторов, работающих на приток к теплообменнику, и вычитаем 25% (на сопротивление системы, переменное сечение и синхронную работу). На каждом входе и выходе из рекуператора также должно быть установлено по одному канальному вентилятору.

Для нашего примера:

на каждую комнату установлен 1 приточный и 1 вытяжной вентилятор;
необходимая производительность каждого вентилятора:Спальня 1: 12 · 2,4 = 28,8 + 20% = 34, 56 , принимаем 35 куб. м/час
Спальня 2: 12 · 2,4 = 28,8 + 20% = 34, 56 , принимаем 35 куб. м/час
Гостиная: 20 · 2,4 = 48 + 20% = 57,6 , принимаем 58 куб. м/час
Кухня: 12 · 2,4 = 28,8 + 20% = 34, 56 , принимаем 35 куб. м/час
Санузел: 6 · 2,4 = 14,4 + 20% = 17,28 , принимаем 18 куб. м/час
итого совокупная производительность вентиляторов системы: 35 · 3 + 58 + 18 = 181 куб. м/час ;
нагрузка на рекуператор: 181 - 25% = 181 - 45,5 = 135,75 , принимаем 150 куб. м/час.

Вопрос : Что значат цифры 40–20 в маркировке заводских рекуператоров?

Ответ: Размеры приточных и отводных каналов в миллиметрах. 40–20 — минимальные размеры заводских теплообменников.

Устанавливая такой прибор в холодном месте, например, на чердаке, помните, что его и воздуховоды следует утеплить.

Ещё один тип рекуператоров — автономные канальные теплообменники. Их ещё называют проветривателями. Эти устройства обслуживают только одно помещение и относятся к так называемой децентрализованной системе вентиляции. Они не требуют расчётов, достаточно подобрать модель под объём комнаты.

Задумал я тут вентиляцию сделать. Само собой с рекуператором и максимально не дорого. Кто-то спросит, на кой оно тебе. Для начала немного цифр. Согласно "СНиП 2.08.01-89 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ, приложение 4", минимальный воздухообмен в помещении 3 кубических метра в час на квадратный метр площади. То есть, оставляя без внимания прочие нюансы, в среднем это 30-60 кубометров в час. В хоромах мы не живём, так что этих данных нам с головой хватит.

Понятно дело речь идет, в первую очередь, о естественной вентиляции ('форточки, фрамуги, либо через специальные отверстия в оконных створках и вентиляционные каналы" CаНпиН 2.1.2.2645-10 пункт 4.7). Никто не заставляет городить дорогущую искусственную вентиляцию. Равно как и не запрещает. Кроме того, вполне можно дышать-то и спёртым воздухом, равно как и не убираться в квартире месяцами, а то и годами. Вопрос в качестве жизни. Хочешь, чтобы в квартире было свежо и легко дышалось? Регулярно убирай и проветривай помещение. И тут конечно можно обойтись банально окном. Однако зимой, к примеру, много не на проветриваешь. Стоит открыть окно и по полу стелиться бодрящий леденящий дубак. Такое себе! А у меня за окошком еще и соседские гуси пасуться. И, если кто не в курсе, они очень громко и противно орут! Постоянно! Вот прям реально жесть! Так я еще и в последнее время стал сильно чувствителен к воздуху. Закрываешь окно и через пол часа - час уже подташнивать начинает. В общем вывод один, хватит всё это терпеть, даёшь вентиляцию!

Относительно заявлений о том, что деревянные дома якобы "дышат". У меня как раз такой. Так то, паропроницаемость дерева поперёк волокон (речь конечно о сосне сейчас) примерно 0,06 кг/ (М*Ч*Па). Очень низкая, короче. У бетона, если что - 0,03. То есть дышит оно не многим лучше бетона. Можете попробовать сколотить себе плотный деревянный ящик, вот прям реально плотный, и проверить, на долго ли вам хватит там воздуха. В реальности, под "дыханием" деревянного дома, чаще подразумеваются всевозможные щели. А щели, давайте называть вещи своими именами, - это сквозняк! Согласитесь, вентиляция за счёт сквозняка, такое себе удовольствие. Особенно, когда сквозит с подвала.

Коротко о рекуператоре. Что за зверь и зачем нужен? В сущности, это теплообменник. Он позволяет за счет теплого воздуха из помещения нагреть холодный приточный с улицы, при том, не смешивая их. Что весьма актуально в зимний период. Равно как и в летний. Если вы, к примеру, используете кондиционер, то рекуператор будет охлаждать приточный воздух.

Самый дешовый рекуператор, что я нашел в интернете (речь конечно о СПб и Лен области) около 25 000 р. Само собой, я решил делать его сам. И, забегая вперёд, у меня вся система с рекуператором вышла в 25т.р. (с учетом докупок в процессе).

Делал я его по принципу простейшего теплообменника, а именно "труба в трубе". Трубы решил использовать металлические. Можно было бы и пластик, но они дороже и, полагаю, хуже проводят тепло. Но это не точно. Внешняя труба диаметром 160 мм, внутренняя 125 мм. Пропускная способность внутренней трубы выходит больше, от чего падает КПД, но тут выбор не сильно чтобы велик. Впрочем, КПД можно было бы увеличить, заменив одну внутреннюю трубу на несколько параллельных с небольшим пространством между ними меньшего диаметра. Правда, так будет сложнее защитить систему от промерзания.

Принцип работы предельно прост. По внутренней трубе диаметром 125 мм идёт приточный холодный воздух с улицы. По внешней, в противоположном направлении, теплый из помещения. И через стенки внутренней трубы они обмениваются теплом. Длинна участка внутренней трубы, участвующий непосредственно в теплообмене, вышла примерно 3,5 метра. Вся конструкция чуть менее четырёх. Внутреннюю трубу фиксировал в центре шпильками на сквозь. Чтобы потоки воздуха не смешивались, с обоих концов внешней трубы установил переходники на меньший диаметр и в них же загнал внутреннюю трубу через соединительные муфты. Для надёжности и дополнительной герметичности зафиксировал монтажной пеной изнутри.

Чтобы воздух во внутренней трубе лучше перемешивался, вырезал в корпусе что-то вроде лепестков и загнул их во внутрь, а образовавшиеся отверстия закрыл кусочками жести и заклеил стыки алюминиевым скотчем. Также, для предотвращения обмерзания трубы, намотал на нее греющий саморегулирующийся кабель 2м с термодатчиком (чисто на всякий случай) и щедро примотал его к трубе тем же алюминиевым скотчем.

Чтобы вентиляция не засасывала в квартиру мух, комаров и прочую нечисть, перед рекуператором установил простенький фильтр. А для обеспечения движения воздуха, два небольших малошумящих вентилятора.

Рекуператор монтировал на холодном чердаке, так что понадобилась теплоизоляция. Есть утеплитель специально для вентиляции, но он какой-то неадекватно дорого. Так что я взял Isover для сауны и бани с фольгой. На упаковке указано, что для вентиляции тоже годится. А главное, гораздо дешевле. У нас ведь бюджетная вентиляция!

Пришлось не мало повозиться, что бы пробуриться сквозь толстенное бревно в несущей стене дома. Тут мне, кстати, сильно помог реноватор. Кто не знает что это, загуглите. Интересная штука!

Для разводки вентиляции по дому использовал обычные жестяные тройники и самую дешевую металлическую гофру. О чем в процессе немного пожалел. Пластиковые воздуховоды хоть и немного дороже, но не мнутся, не рвутся в процессе монтажа и не так шумят при движении по ним воздуха. Впрочем, итоговый уровень шума не высок, примерно как шепот, потому к нему быстро привыкаешь и особо он не мешает. Есть мнение, что воздуховоды приточной вентиляции необходимо обязательно теплоизолировать, во избежании образования на них конденсата. Но я этого не делал, по причине нехватки этой самой теплоизоляции. Однако, за время эксплуатации, особого образования конденсата я не заметил. Вероятно от того, что по ней идет довольно тёплый воздух.

Так же, для уменьшения шума, соорудил перед диффузором небольшую расширительную камеру с 125-го диаметра на 160-й. Смысл в том, что попадая в эту камеру, воздух рассосредотачивается по камере, скорость потока падает и шум снижается. Однако, на деле, если, к примеру прикрыть диффузор, появится сопротивление, поднимется давление и скорость на выходе снова возрастёт. Да и на шум от прохождения потока в воздуховоде, или работы вентиляторов это никак не влияет. В итоге, это мало что даёт, так что не заморачивайтесь.

Читайте также: