Установка пластиковых окон в дом с утеплением и вентиляционным зазором

Обновлено: 05.05.2024

«Клапаны – это для Европы, где тепло. У нас их не ставят».

«Поведешься на уговоры и поставишь клапан – будет шум и вонь с улицы».

Неудивительно, что даже адекватные установщики пластиковых окон нередко машут рукой на то, чтобы убедить покупателя установить окна с клапанами, – устанешь убеждать.

Убеждать не будем, тем более что клапаны не панацея и, помимо плюсов, имеют свои минусы. Вместо этого расскажем, что это за явление и чему стоит верить, а чему – нет.

Что такое вентиляционный клапан

Для начала стоит сказать, что есть множество вариантов оконных клапанов – и по месту их установки, и по конструкции.

Любой клапан, по сути, это щель в конструкции окна, через которую естественным образом поступает воздух с улицы. Говоря чуть более профессиональными словами, клапан – это элемент естественной приточной вентиляции, который обеспечивает приток воздуха с улицы.

В этой статье мы будем говорить про вентиляционные клапаны на примере одного из самых популярных вариантов – щелевых клапанов, которые устанавливают между створкой и рамой окна.

Зачем нужны вентиляционные клапаны

Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно пояснить одну вещь. Любой, даже самый современный и технологически совершенный вентиляционный клапан – это отверстие в окне. А окно, между тем, должно быть максимально герметичным, чтобы выполнять свои функции.

Клапаны есть смысл устанавливать только в том случае, когда без них не получается организовать нормальный воздухообмен в помещении. Уместно процитировать СанПиН 2.1.2.2645-10 : «Естественная вентиляция должна осуществляться путем притока воздуха через форточки либо через специальные отверстия в оконных створках и вентиляционные каналы». И если его требования не выходит выполнить без установки клапанов – они действительно дают многое.

Создают нормальный микроклимат в помещении

В любом доме предусмотрена естественная вентиляция – это требование упомянутых СанПиН. Она нужна, чтобы отработанный воздух, в котором стало меньше кислорода и больше углекислого газа, выходил из помещения. Логично, что на место удаляемого воздуха в том же объеме должен поступать новый. Но далеко не всегда естественная вентиляция в доме спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать нужный приток воздуха при условии установки качественных, герметичных окон.

Этот пункт актуален для помещений с повышенной сыростью, например для кухни или лоджии. Если в помещении застаивается влажный воздух, это чревато плесенью и другими грибками.

Представим идеальную, на первый взгляд, ситуацию: зима, за окном мороз минус двадцать, а окно закрыто так, что внутрь практически не попадает холодный воздух с улицы. Здорово? Не очень. Потому что в помещении скоро станет душно – и что тогда делать? Правильно – приоткрыть окно на проветривание. Куда в этой случае вылетает теплый воздух? Правильно – в это самое приоткрытое окно. Проветрили, что дальше? Натапливаем заново, пока опять не станет душно.

Помогают соответствовать нормам эксплуатации газового оборудования

Если в помещении установлена газовая плита или колонка, в них обязательна приточная вентиляция, которая обеспечивает определенный воздухообмен. Какой именно воздухообмен нужен – зависит от конкретного газового оборудования, это можно прочитать в инструкции к плите или колонке. Чтобы газ горел, ему нужен кислород, который есть в воздухе. По мере того, как кислород выгорает, нужен его свежий приток. Если газ горит долгое время, а в помещение не поступает свежий воздух, последствия могут быть достаточно грустными.

Как избежать появления конденсата, сырости и грибка на откосах окна, утеплить и правильно установить оконную конструкцию по ГОСТ.

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Правильная установка окон традиционно вызывает массу вопросов у застройщиков. Наиболее узкими местами считаются «холодный» и продуваемый ветром узел примыкания окна к стене и промерзающие зимой откосы, на которых может появиться плесень. Решить эти проблемы можно сделав т.н. «теплый» монтаж окна, о чём мы и расскажем в этой статье.

Почему «плачут» окна, промерзают откосы и появляется грибок на подоконнике.
Как улучшить теплоизоляционные параметры узла: стена-окно.
Как самостоятельно утеплить оконный проём с помощью ЭППС.

Конденсат на окнах и плесень на откосах: причины и решение проблемы

«Плачущие» зимой пластиковые окна — негативное явление знакомое многим городским жителям и владельцам частных домов.

Конденсат, выпавший на окне.

Вторая беда — плесень, появившаяся на откосах или подоконнике.

Сырость приводит к появлению грибка в нижней части окна.

Как этого избежать? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в механизме этого явления. При классической схеме отопления и естественной вентиляции, радиаторы ставятся снизу под окном.

Радиатор захватывает холодный воздух и поднимает разогретый поток вверх. Возле холодного окна, зимой, часть этого потока охлаждается и идёт вниз.

Современные пластиковые окна, в отличие от старых конструкций, через которые постоянно проникал холодный сухой воздух с улицы, герметичны. Если снизу окна стоит широкий подоконник (перекрывающий радиатор), или радиатор смонтирован в нише.

То это препятствует естественному перемешиванию (обмену) воздушных масс и возле окна образуется зона застоя.

В результате нарушается обдув стекла. Насыщенный водяным паром теплый воздух соприкасается с холодным стеклопакетом, охлаждается и конденсируется. Эта влага течет вниз по окну. Капает на подоконник, скапливается в углах и т.д.

Решить проблему можно так:

Уменьшить ширину подоконника.
Сделать отверстия в подоконнике для улучшения циркуляции теплого воздуха, идущего от радиатора.

Поставить в подоконник конвектор или установить нагревательные элементы, например, греющий электрический кабель.

Если однослойная стена очень широкая (в холодных регионах), то окно сдвигается внутрь за счет увеличения толщины четверти. Тем самым уменьшается ширина подоконника, минимизируется зона застоя и улучшается обдув стекла.

Схемы распределения воздушных потоков и температур внутреннего воздуха в зоне расположения окон из ПВХ- профилей при различной глубине их установки в толще наружной стены;

а — при размещении оконного блока у наружной поверхности
6 — при смещении оконного блока к центру стены

Четверть (сверху и с двух сторон по бокам оконной конструкции) защищает стык окно-стена от продувания ветром.

Также в современных ПВХ окнах ставится клапан для микропроветривания (притока воздуха, вентилирования и дополнительного обдува оконной зоны) в холодный период времени.

Описанное выше, лишь часть решения проблемы. Зачастую, помимо «плачущих» окон в доме отсыревают и плесневеют откосы.

Как избежать появления грибка на откосах

Например, есть стена, сделанная из газобетона. Утепления фасада нет. Снаружи дома минусовая температура, а в помещении - плюсовая. Допустим, на улице - 26 °С, а в помещении + 20 °С. Установлено окно.

В данной конструкции окно (даже качественное с несколькими камерами и энергоэффективное) это — мостик холода. Т.е. в месте установки окна тепловой контур стены ослаблен, а эффективная толщина газобетона (что влияет на термическое сопротивление всей конструкции) фактически уменьшена, и откос промерзает. Наглядно это можно представить так:

Температурные поля (изотермы) в однослойной конструкции.

Изменение изотермы в месте установки окна.

Из-за этого часть откоса с оконной коробкой оказывается в зоне т.н. точки росы. Это в свою очередь приводит к выпадению в этом месте конденсата.

Проблема усугубляется тем, что откос не закрыт паропроницаемым материалом. Теплый водяной пар, содержащийся в воздухе жилого помещения, стремится выйти наружу и беспрепятственно проникает в холодные откосы, а в конструкции созданы условия для конденсации влаги. Откосы переувлажняются и на них появляется плесень и грибок.

Выход — нужно утеплить откосы паронепроницаемым материалом, например, ЭППС (экструдированным пенополистиролом) толщиной 3-5 см.

Таким образом, хотя условия для конденсации влаги в стене есть, но водяного пара в более холодной зоне нет. Стена остаётся сухой и «здоровой» даже при отрицательных температурах.

Как самостоятельно сделать «теплый» монтаж окна

Технология утепления откосов экструдированным пенополистиролом отлично подходит для обычного загородного дома. Но, для установки окон в энергоэффективных домах требуется более продвинутый вариант. Улучшить тепловые характеристики узла стена-окно можно, применив систему т.н. «теплого» монтажа.

Главный принцип «теплого» монтажа окна — вся оконная конструкция по периметру оконного проёма устанавливается только в паронепроницаемый утеплитель.

Это могут быть - ЭППС, ПИР-плита, пеностекло. Технология «теплого» монтажа окна с лицевой кирпичной кладкой следующая, нужно:

Утеплить ЭППС верхний, правый и левый откосы.
Основание под окном тоже утеплить ЭППС. Но сначала в теплоизоляции нужно сделать жесткую опору под раму (под пластиковые опорные колодки/клинья) для передачи нагрузки на стену, о чём будет рассказано ниже.
Дополнительно защитить монтажную пену – изнутри пароизоляцией, а снаружи паропроницаемым влаго- УФ- и ветрозащитным герметизирующим материалом.

Схема: «теплый» монтаж окна.

Теперь подробнее остановимся на нижней теплоизолирующей части, изготовленной из ЭППС. Нюанс в следующем — окно должно опираться и передавать нагрузку от своего веса на надёжное жесткое основание. При монтаже окна на газобетон, кирпич, бетон или деревянную перемычку в каркасе проблем не возникает.

Окно монтируется так — под каждым вертикальным элементом рамы ставятся опорные колодки/клинья, сделанные из прочного пластика, а не подкладываются, как делают некоторые «мастера» деревянные щепки или обрезки от досок, попавшиеся под руку.

Но экструзионный пенополистирол, хотя и относительно прочный материал, (его закладывают под фундамент, например, УШП) плохо выдерживает местное смятие. Т.е. точечную нагрузку от опорной колодки.

Если установить окно на ЭППС или пенопласт, то эти материалы могут со временем просесть под весом окна. В итоге раму может перекосить, а стеклопакет треснет.

Чтобы установить окно по технологии «теплого» монтажа нужно:

Заранее просверлить в ЭППС, который ставится под окно, отверстия диаметром около 25 мм.
Вставить в экструзионный пенополистирол куски толстостенных водопроводных полипропиленовых труб.
Заполнить вставки монтажной пеной.

Схема основания из ЭППС под «теплый» монтаж окна.

Таким образом формируются жесткие опорные площадки под колодки/клинья, которые не продавятся под весом окна.

Высота вставок в ЭППС, выбирается по толщине теплоизоляции. Места установки вставок — там, где ставятся опорные клинья. Далее окно монтируется как обычно и закрепляется монтажными/анкерными пластинами к стене.

Выводы и рекомендации

«Тёплый» монтаж окна — это не модное веянье, а один из типовых узлов энергосберегающего дома и способ уменьшения затрат на отопление и расходов на энергоносители.

ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Варианты установки пластиковых окон при наличии вентзазора — каким образом?

Помогите, пожалуйста, советом по вариантам установки пластиковых окон при наличии вентзазора.

"Пирог" стены — облицовочный кирпич 120 мм, вентзазор 50 мм, газобетон 400 мм.

Каким образом в данном случае производится установка окон? По краю газобетонного блока (перед вентзазором), при этом промежуток между рамой и четвертью запенивается? Или такие промежутки (50 мм) пенить нельзя, и требуется заделка вентзазора, с последующим смещением окна ближе к облицовочному кирпичу?

По используемому крепежу — верно ли, что "прямой" крепеж (анкер, нагель) нельзя использовать при монтаже пластиковых окон в стены из газобетона, и что в данном случае целесообразно использование металлических пластин?

Установку окна представляется надо производить все-таки в стену помещения а не облицовки, иначе сможем иметь мостики холода где вентзазор, и прочие траблы с запотванием или увлажением даже если зазор запенить …

Да, я и имел ввиду установку окна в блоке (стене помещения), может быть непонятно написал.

Спасибо за предложение. Скажите пожалуйста, а где подробнее можно посмотреть реализацию данного решения?

взято из книжки

"ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ИЗ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА"

в сети ее несложно найти..

как понимаете, речь в ней идёт не об окнах, а об отделке (что и видно на рисунке — показывается как облицовка кирпичом должна быть реализована около окон..)

на мой вкус — выдвигать окно в область вентзазора не обязательно, можно сделать и по краю блока, или даже чуть утопить от внешней поверхности…при этом — утеплить край блока по периметр у окна — чтобы исключить промерзание (ширина стены 400мм бе утепления превратится в ширину равную толшине оконной рамы.)..

вообще, глубину утапливания относительно внешней поверхности стены — берут тоже не с потолка.. Лучше посмотреть типовые схемы..

но чисто конструктивно — было-бы удобно ставить по внешнему краю ГБ, чтобы утеплитель в плоскости вентзазора прилегал к раме.. либо чуть утопить, а зазор между утеплитем и рамой — запенить (или лентой ПСУЛ закрыть).

Спасибо за советы и ссылку на книгу, посмотрю варианты исполнения данного узла более подробно.

Общее правило — чем глубже в сторону помещения (ближе к + температуре) сдвинуто окно, тем в более теплой зоне стены оно находится. Соответственно, тем меньше траблов (с конденсатами и т.п.).

Прошу прощения.. Но не верю..
Представим стену из ГБ.. Куда не двигай окно — снаружи будет всегда одинаковая температура.. И внутри около рамы — тоже..
Разница в размере подоконника, количестве воды на раме при дожде, в пропускании света.. Ну и ещё в чем нибудь..
Но тёплая зона стены — это в глухой стене.. А в блоках окола окна эта зона будет искажена, за счёт выхода торца блока наружу (, в раму) и в помещение..

Общее правило — чем глубже в сторону помещения (ближе к + температуре) сдвинуто окно, тем в более теплой зоне стены оно находится. Соответственно, тем меньше траблов (с конденсатами и т.п.).

))))))))))))))) Чухня. Все прописано в матчасти; не изобретайте лисапед граждане.

Четверть, а лучше — утепленная.

Ещё делают декоративные элементы (рамка) вокруг окна.. Из пенопласта, под штукатурку.. Они и четверть типа — только это где нет вентзазора.. И пенопласт должен переходить в утепленный наружней откос

Заец, если не трудно разъясните чем лучше четверть (чем без нее) простым и доступным языком. Я лишь понимаю, что от продувания четверть защищает. И еще…она ведь есть только по бокам, а сверху и снизу оконного проема не делается. Значит не по всему периметру окна от нее есть эффект? Или я не прав?

Я в деревянном доме ставил оконную коробку, а к ней по периметру снаружи пришивал 50-ю плаху для образования четверти.

Не на чем рисовать, попробую на пальцах объяснить свою ТЗ.

Итак, если ОК плоская, то изотермы в ней расположены параллельно, от "-" (уличного) до "+" (комнатного). Где-то внутри в ОК имеется изотерма "0 град". Если вы ставите окно от этого"0" ближе к улице, это просто значит, что вы сдвигаете окно в "минусовые области температур", т.е. вокруг окна будет "-". И наоборот.

Как только вы в ОК организовали проём (под окно), распределение температур в этой области изменится. Четверть позволит сделать кривую чуть круче, чем если бы её не было. И всё. Четверть не панацея и она не греет и не защищает ни от чего — просто кривая получит в этом месте более крутой изгиб.

Именно поэтому установка окна в более теплую область ОК лучше и правильнее. Все остальное от лукавого. Извините, конечно. ))

Боб, извините; долгая песня, да и были темы. Коллеги надеюсь помогут и дадут ссылку. Вся печенька в мостиках холода, которые надо аккуратно устранить при установке окон.

Четверть сама по себе не образует мостиков холода, если она из того же материала, что и стена. Мух надо подавать отдельно, други ))

не… без картинок не будет консенсуса.. пошёл искать…

четверть в вашей теории приблизит тепло к раме, т.к. раму хотите ставить в тепло..

но нет.. я не так думаю.. и Заец тоже..

мостик холода — это и есть материал стены, примыкающий к оконной раме (ну скажем для наглядности/определённости 0..5 см от рамы)

итак, четверть — это пожалуй наследие прошлого, когда не было пенопласта и ваты, а всё строили из, скажем кирпича..

вот картинки.. назовём их: утепление наружнего откоса(=внешнее утепление под штуктурку), четверть, трехслойная стена и без четверти..

в чём разница двух правых рисунков.

допустим стена ГБ 40см, а рама 10см и четверть 10см..

морозу добираться (а теплу выходить.. т.е. поперек изотерм) до помещения если нет окна — надо пройти 40см стены..

если окно есть и без четверти — то достаточно пройти 10см (около рамы) — это и будет мостик холода — аналогичный полоске стены (покруг окна) толщиной 10-15см..

если окно есть и с четвертью — то добираться (прежде чем попасть в помещение) уже надо не 10см.. придётся морозу пойти сначала вдоль рамы (вдоль стены) — потом повернуть и пройти толщину рамы.. в результате путь будет 20-25см — а это уже совсем другая тепловая картина.. (народ вон в 30см ГБ живёт).. итого мостик холода резко сокращается, за счёт утолщения стены на пути холода вокруг окна…

наверняка, этот же эфект можно объяснить и другими словами.. но пока хватит этих..

здесь пишут что глубину окна выбирают так, чтобы на внутренней поверхности было +10..

здесь видим, что четверть — ясно дело вносит эффект "утепления" и смещения изотерм наружу.. и поэтому окно можно ставить не в (скажем) середину, а ближе к наружней стене

но извините.. погода разная бывает… на какую рассчитывать? при -40 картина будет другая.. окно же не будем двигать каждый раз? брать самую холодную — придётся двигать ближе в помещение…

не чем ближе, тем лучше — достаточно обеспечить температуру внутреннего откоса.. но снаружи — мороз всё равно близко (если нет четверти или утепления откосов..

кстати, про первую каринку (слева сверху)..

представим себе что это не весь фасад такой, а только теплый откос).. морозу нужно пройти все 40 см (или больше) — т.к. заходить надо через ГБ за краем этого откоса.. в итоге — четверти из камня нет.. а результат — ещё лучше.. и можем двигать окно ближе наружу — ничего не изменится в тепловой картине..

P.S. если утеплять внутренние откосы — тоже обеспечим хорошую температуру на их поверхности.. но ИМХО снаружи лучше, ибо вся стена при этом будет теплее.. а внутри ещё откос придётся (в идеале) чуть-ли не заворачивать на стену..

Картинок не вижу, к сожалению. "На слух" вроде бы верно пишете. Разумеется, некое усредненное положение будет достаточным, не сдвигать же окно до внутренней стены

Много букаф. Надо сделать отжимки. Короче.

… мостик холода — это и есть материал стены, примыкающий к оконной раме …

Это главное в нашем вопросе. Как с ним бороться? Двигай — не двигай раму по проему почти пофиг (это если совсес вынести на край). Что делать?

1. Четверть. Самое простое и древнее решение: — "удлинить наш мостик (переход из комнаты на улицу)". немного конечно (особенно для старого деревянного лкна), но пластикового уже прилично: раза в два.

2. Применить теплоизоляционные материалы для защиты нашего "перехода". Та же четверть, только утепленная.

Минимальную толщину (и вынос окна) получим из возможной толщины нашей четверти.

Из-за особенностей устройства стен каркасных домов в их проемы можно установить не все типы окон.

Одним из доступных вариантов являются ПВХ конструкции.

Рассмотрим, как правильно замерять проем и установить в него окно, какие ГОСТы регламентируют такой монтаж, а также сложности или ошибки в процессе установки.

Разберем, какие типы пластиковых конструкций подходят для каркасных домов, плюсы/минусы установки таких окон и средние расценки на монтаж.

Можно ли осуществлять монтаж?

Пластиковые окна – это один из видов конструкций, которые доступны для установки в каркасные дома.

Обратите внимание. Их использование для таких построек ограничено рядом факторов, например, допустимой шириной и весом, а также глубиной установки.

Крепление пластиковых окон для каркасных домов тоже отличается, так как обычное анкерное соединение чаще всего использовать невозможно. Поэтому предпочтительнее применять специальные пластины, с помощью которых соединяется оконная рама и каркас дома.

Требования к процессу

В некоторых нормативных документах указываются требования к процессу монтажа, а также всем узлам соединения при установке в каркасных домах.

Например, ГОСТ Р52749-2007 описывает то, какими характеристиками должен обладать монтажный шов, который укрепляют саморасширяющейся паронепроницаемой лентой.

В зависимости от класса защиты такое соединение должно иметь деформационную устойчивость минимум в 15 %, а водонепроницаемость – 600 Па. Тепловое сопротивление данного узла должно составлять 3 м 2 *°С/Вт. Данные характеристики указаны для первого класса швов.

Также в этом документе написано о том, что количество слоев для такого соединения составляет 3, иногда 4 ряда. Полная информация о установке и характеристиках монтажных швов содержится в ГОСТ 30971-2012.

Определение стандартов защиты, которыми должны обладать пластиковые окна для каркасных домов указаны в СНиП 23-02-2003. В данном документе собраны характеристики для всех типов сооружений, а также указано, что для средней полосы рекомендуется установка трехкамерных профилей, а в более холодных, например, Сибирских регионах – окна с 5-ю камерами.

Глубина установки пластикового окна в проем каркасного дома осуществляется на основе наличия утеплителя. Если снаружи есть теплоизоляционный слой или вентиляционный зазор, то монтаж проводится «заподлицо» с обшивкой.

Важно. В случае отсутствия наружной изоляции установка окна проводится на 1/3 или 2/3 от ширины утеплителя. Монтировать раму в проем без бокового утеплителя не рекомендуется, так как велика вероятность запотевания стекла.

Правила замера проема

Из-за того, что в оконном проеме каркасного дома нет четверти, для него замеры проводятся по другому способу:

Сделать замер высоты и ширины оконного проема.
Измеряя ширину следует делать это как сверху, так и снизу, после чего выбрать самое маленькое значение (аналогично для высоты, только слева/справа).
Отнять от замеров ширины 2-4 см. Это нужно для зазора в монтажном шве, который будет задуваться пеной.
От показателей высоты следует отнять 15-20 мм для пены, а также 3 см, чтобы компенсировать высоту подставочного шва.

Например, при замерах ширина проема составляла 758 мм сверху и 745 мм снизу. Берем самое маленькое значение и отнимаем от него 20 мм. Получаем нужную ширину окна в 725 мм (более ровное значение 720 мм). Аналогично с высотой: слева – 1286 мм, а справа – 1282 мм. Итоговая высота если снять только 20 мм – 1262 мм (для ровного значения 1260 мм).

Выбор типа ПВХ изделия

Выбор типа пластикового окна для установки в каркасном доме зависит от размеров проема, допустимой нагрузки, а также формы посадочного места под раму. Чаще всего будет использоваться стандартное окно с 1 открывающейся створкой, так как оно самое легкое и дешевое.

Обычные прямоугольные обычно делятся на 3 типа:

Одностворчатые – высота 40-147 см, ширина 40-87 см.
Двустворчатые имеют показатели высоты 57-147 см, а ширины – 87-147 см.
Трехстворчатые могут быть 117-147 см высотой и 177-207 см шириной.

Размеры, приведенные выше являются усредненным показателем, так как можно делать окна большего размера, но от этого может ухудшиться распределение нагрузки на каркас дома. В некоторых случаях допускается установка окон, которые совмещаются с дверью (например, балконная конструкция).

Обратите внимание. Также в каркасных домах допускается установка панорамных окон, но для этого потребуется проводить тщательный расчет распределения нагрузки.

Стеклопакеты и профиль должны быть очень высокого качества с дополнительным армированием, так как часть массы от стен будет переноситься на раму.

Не рекомендуется делать площадь окна более 6 м 2 из-за того, что такая поверхность будет плохо переносить ветровые нагрузки и избыточное давление.

Для того, чтобы окно не пропускало холод (имело хорошую энергоэффективность) следует использовать профиль, в котором будет больше 3 воздушных камер, с установленным стеклопакетом, состоящим из 2-3 прослоек (если позволяет ширина).

Выбор типа механизма открытия зависит от дизайнерского решения, в котором сделан дом, допустимой нагрузки на стены, а также глубины посадки рамы внутри проема.

Инструменты и расходники

Для установки пластикового окна в проем каркасного дома потребуется:

Дрель или шуруповерт (в крайнем случае перфоратор).
Сверла на 6-12 мм для установки нагеля и крышки на него.
Монтажная пена с пистолетом.
Стамеска с затупленным концом, для того, чтобы вытащить стеклопакет из рамы.
Строительный уровень.
Нивелир (инструмент для определения разности высот между двумя точками).
Дополнительно рекомендуется иметь метрический угольник Свенсона для более точных измерений.
Киянка.
Набор отверток (ручных или насадок для шуруповерта).
Пленка для паро-, влаго- и теплоизоляции.
Шурупы (саморезы).
Специальные анкерные пластины из оцинкованной листовой стали, толщиной 1,5 мм (их сложнее найти, но по ГОСТу необходимы именно такие).
Деревянные или пластиковые штапики, которые будут укладываться под раму.
ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента).
Рихтовочные пластины (аналог штапиков, используются для выравнивания и фиксации стеклопакета в оконной раме).
Разметочный маркер.
Строительная рулетка.

Как установить пошагово?

Установка пластиковых окон в проем каркасного дома производится только после полной установки и обшивки стен теплоизоляцией, а также монтажа кровли. Установка пола или перекрытий внутри сооружения проводятся по окончанию монтажа окон. После этого можно заниматься внутренней и наружной отделкой.

Важно. Из-за ограничений с полом потребуется дополнительное обустройство строительных лесов или наличие высоких стремянок, чтобы был доступ к оконному проему.

Во время выполнения подготовительных работ перед монтажом окна требуется:

Достать стеклопакет и створки из рамы.
Открепить от нее подставочный профиль (используется для защиты окна при перевозке, а также более удобной установки).
В место соединения рамы и подставочного профиля проклеить ПСУЛ для улучшения теплоизоляционных свойств.
Соединить две части окна обратно.
На внутреннюю часть рамы приклеить пароизоляционную пленку, а на внешнюю – влагоизоляцию. Наклеивать можно целым контуром или кусочками внахлест.
Если стену закрывала мембрана, то ее края необходимо загнуть во внутрь дома. Из-за данного процесса углы проема останутся «голыми», поэтому нужно вырезать куски мембраны и приклеить ее на пустые места.

Для установки ПВХ окна в каркасный дом потребуется:

На «голую» раму прикрутить анкерные пластины. Для этого в профиле предусмотрены специальные пазы, на которые устанавливаются пластины, а потом саморезами или шурупами дополнительно фиксируются. Для надежного крепления окна требуется установить минимально 2 пластины со стороны глухой створки и 3 – рядом с подвижной.
Выставить раму внутри проема с помощью клиньев (штапиков). В процессе установки требуется постоянно делать замер уровня горизонтального и вертикального отклонения окна.
Отогнуть анкерные пластины и прикрутить их саморезами 5-6 мм к оконному проему. На каждое крепление потребуется по 2 шурупа.
Задуть все швы монтажной пеной.
Установить на место створки и стеклопакеты.
Когда пена полностью высохла можно доставать подкладочные штапики. Оставшиеся после них отверстия нужно дополнительно задуть пеной.
После обрезания излишков пены, регулировки створок, а также отделки швов можно снимать пленку с наружной части окна, так как если этого не сделать, то со временем ее будет сложнее открепить.

Важно. В некоторых случаях рекомендуется устанавливать четверть или фальшчетверть на оконный проем в каркасном доме. У кирпичных домов она делается для того, чтобы уменьшить вероятность выпадения окна, а также для защиты проема от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

В данном случае роль четверти может выполнять внешняя отделка или можно сделать ее самому из ЭППС (пеноплекс, пенополистирол и их аналоги), деревянных брусков или изоплата. Ширина четверти должна составлять 4-5 см.

При использовании в качестве четверти ЭППС потребуется прокладка из ПСУЛа между полимером и окном. Если применяются материалы, которые пропускают пар, то дополнительная прослойка не нужна.

Отделка

Перед началом отделки следует знать устройство монтажного шва. Данный элемент разделяют на основные части:

Также не дает воздействовать влаге и солнечным лучам на центральный шов, чтобы он не разрушался.

Проводить отделку шва в каркасном доме рекомендуется деревянными панелями. Для этого потребуется:

Пустоты в оконном проеме заделать утеплителем (минеральной ватой). Это нужно для дополнительной изоляции, а также для того, чтобы впитывать и отдавать лишнюю влагу.
Очистить доски, которые будут использоваться для отделки с помощью фуговального станка.
Уголок одного из ребер отпилить на 90 °.
Сделать обрезку досок по ширине боковых стен. Срез делается поперек, для того, чтобы обустроить наклонный скос. Одну из граней облицовки сделать округлой, так как она будет наружной.
Высверлить отверстия для саморезов в каркасе и досках.
Приложить панели к поверхности проема, чтобы проверить их размер. Если есть зазоры, то вставить туда небольшие деревянные бруски.
Вкрутить саморезы в отверстия. Шляпка должна немного утопать вовнутрь.
Покрыть шляпки шпаклевкой и зашлифовать поверхность.
Установить декоративный наличник.

Важно. Рекомендуется использовать доски, которые обработаны лакокрасочными материалами изначально, так как если они «чистые», то промазывать их придется после установки. Также следует обрабатывать деревянные детали антисептиками, чтобы они не начали гнить.

Настройка и использование

Настройка окон проводится после полного высыхания пены в процессе обратной установки стеклопакетов и створок.

Для этого используются шестигранные ключи, с помощью которых подтягивается фурнитура, а также рихтовочные пластины, чтобы выставить створки.

После настройки окно должно плавно открываться и не цепляться за оконный проем. Следует тщательно проверить не прогнулась ли рама, так как это может помешать работе фурнитуры, а также сломать стекло избыточным давлением.

Сложности и ошибки

При установке пластикового окна могут возникнуть определенные сложности и ошибки:

Из-за многослойной конструкции дома (теплоизоляция и листы ОСБ могут составлять «пирог» до 9 прослоек) потребуется наличие специальных саморезов, а также определенный навык работ;
Если не провести нормальную отделку швов, то со временем появятся зазоры, в которые будут продуваться, а также туда попадет вода. Из-за этого каркас дома может начать гнить, а это приведет к повреждению креплений. Также через зазоры будет уходить тепло зимой;
При установке следует тщательно проводить выравнивание окна, так как из-за особенностей каркаса на перекошенную раму будет неправильно распределяться давление. Это может привести к ее деформации или поломке;
Если устанавливать окна не на пластины, а на анкерные болты, то крепление будет более прочным, но велика вероятность повредить каркас.

Плюсы и минусы

К положительным сторонам установки ПВХ окон в каркасный дом можно отнести:

долговечность конструкции без дополнительного обслуживания;
иммунитет к вредителям;
высокая энергоэффективность и устойчивость к внешнему воздействию;
хорошая звукоизоляция;
экологичность.

Среди минусов следует отметить:

при неправильной установке образуется много конденсата (иногда и при правильной), что может привести к образованию плесени;
при повреждении рамы ее очень сложно починить.

Средние расценки

Средняя стоимость на установку зависит от производителя, размера окна, а также от комплектации и отделки.

Обратите внимание. Стандартная установка окна в каркасный дом из дерева будет стоить от 2000 р/м 2 , а для конструкции из стали – от 2800 р/м 2 .

Полезное видео

Заключение

Пластиковое окно является одним из доступных вариантов для установки в каркасный дом. Оно дает возможность хорошей тепло- и звукоизоляции помещения, а при использовании декоративной пленки или накладок такое окно будет хорошо гармонировать с деревянной облицовкой дома.

Самое важно при установке окна – это ровно выставить его положение, а также правильно подобрать крепления. При неправильной установке может сломаться не только окно, но и каркас дома.

На стенах и окнах появится роса, если их температура станет равной или ниже точки росы. При температуре в доме +20 град. С, и влажности 50%, точка росы составит +9,3 град С. Если поверхность стекла, откосов окна, оконной рамы охладится до +9,3 град. С и ниже, то она увлажнится, покроется капельками воды сконденсировавшейся из пара.

Но в жилом доме температура и влажность в холодное время могут меняться. Чаще они находятся в таких пределах, — температура +19 — +24 град С, а влажность 40 — 60%. Поэтому и точка росы меняется +8 — +13 градусов. В расчетах в основном ориентируются на температуру точки росы +10 градусов и в конструкциях отмечают изотерму +10 градусов.

Как распределяется тепло в стенах

На чертеже конструкции отмечены изотермы — линии соединяющие точки с одинаковой температурой.
Изотермы в стене и в углу показаны на рисунке.

В местах неоднородности материалов, изменения формы конструкции, распределение температуры по толщине конструкции изменяется, изотермы искривляются, приближаются к краю. Угол более холодный, там роса выпадает быстрее всего.

Выставление окон по глубине стены

На рисунках показано распределение температуры в месте установки окон в однослойной, двухслойной и трехслойной стене.

Указанные положения окон в стенах, соответствует наименьшим теплопотерям через узел сопряжения оконной коробки и откоса.Внутренняя поверхность конструкций будет находиться в теплой зоне, ее ожидаемая температура, при обычных условиях, будет выше +10 градусов С. Т.е. окна запотевать не будут.

Почему правильно установленные окна конденсируют влагу

Запотевание окон далеко не всегда следствие их неправильной установки. Чаще это происходит вследствие неправильно работающей вентиляции и отопления, а также недостаточного утепления здания в целом. В помещении должна поддерживаться комфортная температура и влажность +22 град С. при 50 — 60%. В таких условиях окна, установленные по правилам, не будут конденсировать на себе влагу.

Но температура и влажность в помещении, могут значительно повышаться Например, зимой на кухне, где «напарили», вследствие готовки подняли температуру до 25 град, а влажность до 75%, точка росы составит 20,3 град. С. В таких условиях даже «самые теплые» окна, установленные «как положено», покроются росой. Но как только температура-влажность в помещении придут в норму, сразу же высохнут и окна.

Окна, которые часто покрываются росой, необходимо регулярно мыть, дезинфицировать. На них быстро развиваются вредные микроорганизмы, грибки. Внимание нужно уделить не только стеклам, но и подоконнимка, откосам, оконной коробке.

Конструкции оконных проемов и схемы размещения окон

На рисунках приведены возможные схемы обустройства оконных проемов и размещения окон в них. Показана однослойная, двухслойная и трехслойная стена.

Какие стекла выбрать

В регионах с умеренным и холодны климатом рекомендуется выбирать окна с повышенным энергосбреежением. Обычное рекомендуемое решение, — двухкамерный стеклопакет (три стекла), в котором одно стекло энергоотражающее, с металлиизированым напылением.

Через оконный проем происходят большие потери лучистой энергии. Применение напыленных стекол в значительной мере уменьшает энергопотери здания.

Конструкция оконной коробки влияет на теплопотери намного меньше.
Статья о теплых окнах

Но приобретение подобных оконных систем — только половина дела. Важней вопрос — правильный монтаж теплых окон.

На что обратить внимание при монтаже

Чтобы обеспечить утепление оконного проема на должном уровне не достаточно приобрести современные окна. Их нужно правильно установить.
Повышенные потери энергии в домах и нарушение в них микроклимата в настоящее время происходят большей частью именно из-за неправильной установки окон.

Обычное проявление последствий установки окон «бригадой мастеров», — появление сквозняков по контуру проемов. Вследствие чего откосы и коробка охлаждаются, появляется роса и плесень. Причина — разрушение изоляции материалов в шве.

При установке окон нужно выполнить следующее.

Оконный проем нужно подготовить, удалив все непрочные слои, обеспылив и прогрунтовав.
Правильно определить размеры проема, величину необходимых зазоров, и требуемые размеры оконной коробки. Минимальная величина монтажного шва зависит от линейного размера конструкции и указана на рисунке.

Подобрать материал дистанционных подкладок под оконную коробку и брус на который должна опираться оконная коробка. Материал не должен давать усадки или набухать с течением времени, — возможно применение пропитанной антисептиком древесины.
Разместить дистанционные прокладки напротив перекладин, чтобы они не выгибали профиль, расклинить ими окно в стене.
Выставить подкладочный брус под окно, который нужен для перераспределения нагрузок от рамы на основание.
Выставить на прокладках окно в стене точно по вертикали и горизонтали.
Подобрать способ крепления оконной коробки. Чаще применяются анкерные пластины, которые затем скрываются под отделкой откоса. Если оконная рама установлена напротив слоя утеплителя, то она крепится с помощью уголков
Произвести заделку шва по контуру установленного окна.

Заделка шва по контуру окна

Шов между оконной коробкой и проемом заполняется монтажной полиуретановой пеной. Этим обеспечивается необходимое сопротивление теплопередачи в шве, а также термоизоляция оконной коробки от холодных частей откоса.

Но монтажная пена нуждается в защите от увлажнения и ультрафиолета, от воздействия которых, она быстро (в течении года) разрушается и шов становится пустым.

Также плотность заделки шва нарушится, если возникнут значительные сдвиги конструкций, перекос оконной рамы.

Вода в монтажную пену может проникать как снаружи, так и вследствие конденсации пара выходящего из здания, при нарушении парообмена в шве.

Монтажная пена со стороны здания должна изолироваться пароизляционной лентой.
Со стороны фасада монтажная пена ограждается специальной пародиффузиаонной мембраной ПСУЛ.

Но на практике шов с монтажной пеной чаще или вовсе не защищают от вредного воздействия или неправильно пароизолируют штукатурками, что и приводит к влагонакоплению, образованию сквозняков и других негативных последствий.

Теплоизоляция оконного проема обеспечивается только при отсутствии значительных смещения, искривления оконной рамы со временем, и при сохранении целостности материалов и их теплоизоляционных свойств в шве по периметру проема.

Когда выполнять работы по установке

Работы по установке оконных рам желательно проводить при температуре воздуха на улице +10 град и выше. Это нужно для лучшей адгезии монтажной пены. Допустимая нижняя температура для таких работ +5 град С.

При замене окон в доме или квартире, как правило, объемных мокрых процессов не ведется, поэтому строительная влажность на вопрос замены окон не влияет. Но при строительстве дома выполняются мокрые процессы — кладка, штукатурка, укладка стяжки. Высыхание конструкций от строительной влажности происходит в течении нескольких (2 — 5) месяцев.

Желательно устанавливать деревянные окна по прошествии не менее 1 месяца после штукатурных работ. Иначе они могут набухнуть от повышенной влажности (больше 90%).
Металлопластиковые окна повышенной влажности не боятся. Их можно установить и до проведения мокрой штукатурки дома.

Если отделка ведется гипсократоном, то внутреннее пространство нужно надежно
защитить от атмосферы и установить окна заранее.

Окна желательно установить до начала отделочных и утеплительных работ по фасаду, чтобы была возможность качественно утеплить и оформить откосы, наложить утеплитель на оконную раму снаружи.
Как делается мокрый фасад

Читайте также: