Установка овалов в двери

Обновлено: 04.05.2024

А зачем это делать?
Чтобы двери на ходу вывалились?
Или вы уверены что в данной схеме будет хороший звук?

Мой вам совет, ставьте в штатные места хорошую, компонентную акустику, назад в штатники коаксиалку.
Усилитель и саб, после чего наслаждайтесь звуком.

А ваша идея, не правильна изначально!

Я не просил оценить идею, я хочу знать - встанет или нет. И до разборки двери, потому как разберу - узнаю сам. Не хочется на ходу изобретать по зиме-то.
Просто есть трехполосная компонентка с басовыми лопухами.

по форумам FFcluba - ни чего нет про размеры? Там 16 см вроде. в отличие от 5х7 FF-1. B 6х9 мне бы было жалко вкрячивать в новую машину

"Безумцу 666",ты ставил "овалы" в двери!? "Нива-"Бизон" в двери врезал,тупо,без аудиоподготовки,пионеры 6940,оч просили,дорога была срочная и дальняя,детализация и сцена получились просто чумовые. Потом не раз повторял подвиг Гастелло на "классике" друзей! Довольны все,и один из. ,не скажу кто,получил призёрство на FSQ!

Не каждый овал отыграет в двери, далеко не каждый, и врезАть их в ФФ2 я бы не рискнул.
На классике друзей - совсем другое дело:-)

Цитата
по форумам FFcluba - ни чего нет про размеры? Там 16 см вроде. в отличие от 5х7 FF-1. B 6х9 мне бы было жалко вкрячивать в новую машину

Почитал тамошний форум, нашел только, что кому то ставят в двери 6х9. Но отчета не было.
Меня именно интересует установка без "вкрячивания". Дело в том, что оригинальные динамики там имеют вид подиумов, высотой 52 мм. В основании - овал 222х192 мм, плавно переходящий в горловину с 160мм-ым диффузором. Народ выламывает этот диффузор с корзиной, а остатки использует как подиумы под 6-и дюймовики. По идее на железо можно поставить лопухи, но глубина инсталляции не должна превышать 52 мм, значит нужен подиум. А вон не упретмя ли он в обшивку. Очено не хочется ее резать.
То что лопухи в дверь неплохо, я читал не единожды.

Цитата
Овалы предназначены для freeair ничего хорошего неполучиться!

У "Блюзмобиля", кажется была очень убедительная статья про то, что дверь - это в принципе фриэйрная установка. Если подумать о том, что внешняя одщивка - это мембрана, тонкая и не очень жесткая, то все разговоры про средний объем 35 л. могут оказаться просто разговорами. Я, если честно, не проверял, но сомнения есть. В старой машине (Фиат Пунто) е меня в дверях стояли Кантон Пульман с добротностью 0,54. В объеме 25 л. они должны были давать баттерворта с срезом 60 Герц. С учетом передаточной характеристики кузова получалось чуть ли не 10 Гц. А баса не было.

Как писал ранее, купил JBL CS 69 и установил в заднюю полку. И остались свободные овалы Vitek VT-3709 GY. После приезда с Поездка по курортным поселениям + Одесса решил заняться установкой.

Так как звук спереди не радовал было решено установить овалы в передние двери. В интернете нормальной информации по данной теме не нашел, по этому решил делать сам, со своими ошибками :)

Да-да, овалы спереди колхоз, лучше б 16.5 и т.д., но что имеем — тому и рады.

Сначала снял боковой кармашек, который был довольно функционален (жалко его) и прикрывал динамик.

И снял очень крутые "пионеры".

После чего было осмотрено пространство для работы.

Понятное дело, что в отверстие где раньше стояла 10 овал не влезет, была мысль резать и расширить его, но тогда овал не удобно становился.

Было принято решение купить подиумы, и установить на них. Изначально хотел просто не высокие проставки (до 3 см), но на рынке таких не нашлось, по этому приобрел такие, пирамидой за 40 грн. (шутка про штаны)

Примерял на прошлое место — не влезает, и ручка открытия дверей мешает.

По этому решил ставить снизу по средине, как видно по фото которое было ранее, отверстие в двери там большое.

Приложил — вроде нормально. Снял и сделал разметку.

Отверстие в карте делалось острой стамеской, довольно не плохо, имхо. После чего закрепил подиум саморезами, предварительно сделал отверстие дрелью.

Установил — все нормально, дверь не тронута.

Внутри между водительским сидением был зазор (ок), но вот между пассажирским и динамиком не было (фото нету) что не очень мне нравилось.

Надоело держать газулю ногой и нашёл болтики и пружинки, поставил, подогнал, вроде хорошо работает, но один хрен как и раньше, сразу низкие обороты, затем повышает до 1к и потом постоянно 1к, возможно надо поджать болтик на штоке ?

Ну и про сами колонки, остались старые 16 лежали, усилитель под пассажирским сиденьем и он только на задние овалы идёт . 2канальник, повесил на него ещё и передние .
Подготовка проводов

Потом смотрю на карту и там надо резануть изнутри

А так же снаружи

Провода новые прошёлся изолентой и протянул через гофру в двери проволокой и до гу.

Резал все машинкой

Начал ею резать и думаю пойду очки возьму, которые когда-то с али заказывал . Спустя минут десять очки отработали своё и спасли глаз )
Из-за того, что при задевание диск стопорится немного, он открутился и вся эта балда полетела прямо в глаз . Помню как смотрю и вижу как в левый глаз полетело . Отскочило от окуляра и чуть поцарапало нос, но там не заметно .

В следующие разы уже чаще проверял затяжку, пропили немного и подтянул .

Сетка была только от овалов и думал как бы закрепить, чтобы меньше колхоза . Снаружи ну вообще ни как, изнутри только если . Жаль она не больше была . Большую сетку сделать бы и как по заводу получилось бы . Если найду надо будет переделать .

Все было поставлено и термопистолетом проклеил чтобы надежно держалось . Но потом было бы видно клей . Решено было красить .

Как крепить динамик не разобрался, отверстия не сходятся . Сверлить новые и на саморезы всегда успею, поэтому пока посадил все на хомуты . А потом оказалось они держут нехило так :)

Оставил пока с ними . Наклейку эту внутрь засунул и прикрепил фольгированным скотчем . Другого ничего под рукой не было .

После всей операции звук стал приятным . Стоят овалы сзади, в панели 10 и 16 в дверях . Осталось на задние двери что-нибудь повестить и шикарно ) сейчас уже звук как в нормальных наушниках и басс есть и высокие нормально . Раньше в наушниках слушать было приятнее, чем в авто . Так же антенну радио обжал лучше, радио стало без перебоев ловить . Штекер с али заказывал .

Ну и перед зимой прошлой был отремонтирован кондиционер . Заколебался я трубки варить, уже думал стержни покупать и самому варить . А уже почти лето и смотрю все включается кроме муфты, поехал заправил и все работает, проверял тыкая мультиметр в воздуховод )
Фрион подорожал, но что делать, заправили 400г и что-то ещё было внутри . Так как вентилятор запускался при включении, а муфта нет .

За заправку отдал 31$ с работой . Там ещё мастер норм, 2 раза подсказал где и какой трубке трындец был и денег не брал . А другие брали и ничего не говорили, мол хз где . Давай десятку .

Как-то объяснил, но надо над дикцией работать :)

Кстати про сто, меняю как-то диски передние и не вылазит диск, луплю его, а он не хочет . При чем замен л уже один и этот последний . Звоню на одну сто, потом на другую, кто занят, кто не занимается . Я то говорю я вам ступицу принесу, мне выбить и я пошёл . И на одной сто сказали стучи сюда . Я говорю а вы ? Они мне мы тоже самое делать будем, только за деньги )) и спустя минут 5 все получилось )
Всем добра !

Овалы 6х9 в двери ФФ2?

Подиумы(если правильно выразился)надо делать,да и эффекта в плане звука будет поболее.Работёнка конечно хлопотная,но она того стоит!
На сайтах есть схемы работы.

Это надо делать по любому. Меня больше интересует встанут ли они без переделки обшивки двери и резки железа?

Зачем мудрить с блинами, если 6.5" безпроблем ставятся и ничего резать не надо?

7Х10 У меня в гольфе и стояли..
Ничего не резал..
Два листа фанеры, уплотнительная пена, эпоксидка, карпет..
При помощи подиумов, я приподнял (зы, ногам не мешает) головки на 3 см сверху и 5 см снизу,таким образом направив их пылезащитные колпачки на зеркало заднего вида(тем самым добился того, что эти дины всегда было слышно)
Ессно подиум крепился к обшивке, а он с дином весит порядком, пришлось усилить крепление дверной обшивки..
Извиняюс что на словах все это выложил - машины той нет, продана..

Если вопрос,кто это может сотворить-то практически в любой студии среднего пошиба.Без проблем,как уже выше упоминалось,встают в штатные места головки 5х7".Далее,Вам предстоит неплохой сейшн по шумо и виброизоляции дверей.Затем потолка,арок,днища и багажника.ну,и моторного щита впридачу.Не нужно? Тогда Вам не стоит затевать все это,купите плеер с наушниками

Забыл ещё один вариант. А надо ли? Обычно 6х9 имеют большой Vas и Qts в районе 0,7 и в двери могут дружно бубнить. Это раз.
Второе. При установке чего-то более 6,5" требуется значительно демпфировать дверь, иначе всё начинает заметно вибрировать
И последнее. Действительно для дверей есть дины 5х7

-100
Рекомендую впредь задумываться над тем,что пишете,прежде чем вываливать такую непродуманную ересь.

Читай.
2. Есть любители поставить "6х9" не в заднюю полку, а в передние двери. Как правило, главным аргументом здесь выступает мощный бас таких динамиков. Так вот, мы этого делать не советуем. Во-первых, большинство "овалов" имеет характерные особенности в звучании, обусловленные их тыловым расположением, работой на отражение от наклонного заднего стекла и в условиях "free air" (т.е. когда роль корпуса играет багажник). В передних дверях эти особенности проявят себя не лучшим образом. Во-вторых, крупноразмерные "овалы" довольно проблематично втиснуть в передние двери. Конечно, при желании все осуществимо, но стоит ли осложнять жизнь ради сомнительной выгоды.

Итак, настал момент замены колонок в автомобиле. Как это сделать, и что нужно для этого знать? Определенно, нужно понимать количество заменяемых динамиков, их размер, мощность, которую даст магнитофон или усилитель (при его установке) и желаемую номинальную мощность колонок. А еще хорошо бы понять, куда какие подключать.

Как подключить?

Коаксиальные или компонентные

Правильно подобрать динамики не так уж просто. В настоящий момент используются автомобильные колонки двух видов: коаксиальные и компонентные. Коаксиальные колонки включают в себя несколько динамиков сразу, так называемых полос. Бывают двух-, трех- и даже четырехполосные колонки. Компонентные колонки предназначены для воспроизведения лишь определенного сегмента частот: низкого, высокого или среднего.

Сразу оговоримся, ценник между коаксиальными и компонентными колонками различается очень и очень сильно, компонентные колонки относятся к HI-FI и HI-END аппаратуре и стоят дорого, а также требуют наличия профессионального усилителя (возможно не одного) и грамотной установки. Мало того, место установки таких колонок в автомобиле имеет немаловажное значение для общего качества звука.

Нужен ли усилитель?

Не будем вдаваться в особенности усилителей. Просто рассмотрим, что он дает и можно ли обойтись без него. Усилитель, прежде всего, нужен для повышения выходной мощности головного устройства. Надписи на коробке магнитолы 4х50 Вт правдивы, но лишь частично, производитель в яркой рекламе показывает пиковую мощность устройства, а мощностей на деле целых три – номинальная, максимальная и пиковая.

Пиковая мощность – это то, что способен выдать магнитофон на пределе возможностей, на короткий срок с чувствительным перегревом встроенного усилителя. Нас интересует номинальная мощность – это нечто среднее между пиковой и простоем во время смены песни, та мощность, которую магнитола отдает большую часть времени.

Соотношение мощностей колонок и усилителя позволит правильно подобрать их друг к другу. Номинальная мощность магнитолы значительно ниже пиковой и для полного звучания хороших динамиков требуется усилитель. Но у колонок тоже есть своя максимальная мощность, и слабую акустику мощный усилитель, скорее всего, очень быстро сожжет. Для автомобильной акустики предпочтителен 30% запас по мощности перед усилителем. Например, если усилитель дает 100 Вт на канал, то колонки желательны на 140 Вт.

Получается, что хорошее головное устройство, например топовый «Пионер», потянет средней мощности динамики без усилителя, но если нужно заставить играть мощные колонки, придется устанавливать усилитель.

Что делать?

Далее в статье указаны основные принципы управления частотами. Это начальная точка вашего путешествия по удивительному миру эквалайзеров, но, само собой, это не догмы. Эти рекомендации сэкономят ваше время в поисках нужных вам частот для подчеркивания положительных свойств различных музыкальных инструментов.

Алгоритм работы такой. Для начала включите режим «solo» на треке, с которым вы работаете. Большинство звукорежиссёров начинают строить свой микс на основе ударных и постепенно идут снизу вверх по частотному диапазону (бочка, малый, томы, хай-хэт, оверхэды). Каждый инструмент имеет какую-то характерную для него полосу частот, на которой он звучит и резонирует, так что если вы работаете с микрофоном бас-бочки, начните с самого низа.

Настройте оптимальный низ и переходите к атаке. Очень часто после настройки звучания бочки выползают какие-то паразитные призвуки типа звона или гула, даже несмотря на то что низ у вас отличный и атака — шикарная. Ваш следующий шаг — вырезать паразитов узкочастотным фильтром. Как только вы понимаете, что звук бас-бочки вас устраивает, глушите этот трек и переходите к следующему инструменту.

Не торопитесь с эквализацией. Кропотливая работа даст свои плоды, звучание станет более разборчивым и более ясным. Каждый инструмент займёт своё место и засияет в миксе. Вот еще несколько полезных советов:

Помните, что общая картина важнее отдельных инструментов. Ваша цель — не заставить каждый трек звучать как можно лучше, а сделать общее звучание максимально убедительным. Не каждому инструменту нужна яркая атака и объёмный низ. Если вы будете бомбить все треки с одними и теми же настройками, инструменты только потеряют в звуке. Стремитесь к совершенству общего звучания
Отдохните от сведения. Ваши уши устают точно так же как и все тело. Если вы долгое время работаете с одним и тем же инструментом, ваши уши постепенно становятся неразборчивыми и практически невосприимчивыми к конкретному диапазону частот. Отдыхайте!
Всегда сравнивайте. Не надейтесь на вашу память. Часто бывает так, что вы потратили 15 минут на настройки эквалайзера а звук в итоге стал хуже чем до обработки. Будьте честны сами с собой, отказывайтесь от неверных решений быстро и без раздумий и начинайте снова.
Не бойтесь рисковать. Самые лучшие трюки с эквалайзером придумали те, кто не боялся сумасшедших экспериментов. Поиграйте с частотами, ведь вы такой же музыкант как и те, с чьими партиями вы работаете на сведении.

Читать далее: Регулировка света фар своими руками: тонкости и нюансы

Как установить динамики большего размера

В автомобиле предусмотрены штатные посадочные места под колонки. Но как быть, если нужно установить динамики большего диаметра? С такой проблемой можно столкнуться при установке колонок в двери автомобиля. Для качественного монтажа применяют специальные подиумы, которые покупаются уже готовые или изготавливаются под конкретную модель авто и размер колонок.

Подиумы помогают динамикам звучать лучше за счет дополнительного объема, который они дают, и позволяют установить динамики нужного размера. На заднюю полку автомобиля тоже иногда устанавливают подиумы, но это делается в основном для улучшения качества звука.

Количество колонок в автомобиле

Ставить в автомобиль 2 динамика или 4 динамика, а может 6? На чистоту звука влияет качество колонок, а не их количество. Очень многие автовладельцы ограничиваются двумя среднечастотными компонентными динамиками в передних дверях и пищалками на стойках, сзади же ставится сабвуфер, который отыгрывает низкие частоты. Таким образом, весь спектр звука в автомобиле раскрыт.

Также популярен вариант установки 4-х коаксиальных динамиков, в передние двери 2х-3х полосные, в заднюю полку 3х-4х полосные. Количество колонок, которые можно установить, ограничен лишь размером автомобиля и желанием его владельца. На различных конкурсах по автозвуку можно увидеть автомобили с десятками колонок, установленных по всей машине. Вам вполне может хватить 2 динамиков в передних дверях, все зависит от музыкальных предпочтений.

Подключение

При замене колонок или установке новых обратите внимание на качество и состояние проводки. Тонкие, с соединениями на «скрутках» провода не способны передавать звук качественно и без потерь. Существует специальная проводка для передачи аудиосигнала – представляет собой многожильный медный или серебряный экранированный кабель.

Для чистого и качественного звука необходима установка такой проводки. Протянуть новые провода взамен старых довольно просто, привяжите к концу старой проводки новый кабель и аккуратно протягивайте за другой конец провода. В процессе подключения очень важно не перепутать полярность, широкая клемма на динамике – это плюсовой контакт.

При подключении колонок через усилитель проводка от магнитолы протягивается до места расположения усилителя, а от него расходится к колонкам. Провода питания усилителя не должны протягиваться вместе с аудиопроводкой, желательно разнести их подальше друг от друга, так можно избежать помех от наводки. Усилитель нагревается при работе, для его нормального охлаждения требуется свободное пространство.

Важно не забыть подключить аудиосистему через предохранитель, мощность которого рассчитывается по формуле «Выходная мощность/12вольт=количество ампер предохранителя». Например, установлены 4 колонки по 40 Вт каждая /12=13.3, ставим плавкий предохранитель 15А.

Практические операции установки, подключения усилителя, динамиков

Штатное место заводской магнитолы задает геометрические параметры нового головного устройства, так как самостоятельно модернизировать приборную панель и «торпедо» достаточно трудно. Места для установки усилителя в «торпедо» не остается. У любителей тюнинга популярными местами для установки усиления стали перчаточный ящик (со снятой крышкой) или дополнительная полка под ним.

При использовании дополнительной полки, ее нужно изготавливать из прочных материалов (стальных, дюралюминиевых уголков). Жесткое крепление усилителя не рекомендуется, лучше использовать резиновые демпферы. Дополнительное освещение выполняют из светодиодной ленты или врезанной в дно «бардачка» лампой.

Расположение усилителя, эквалайзера на дополнительной полке под перчаточным ящиком позволяет максимально сократить длину питающего кабеля. Подключение дополнительных устройств к автомобильному аккумулятору производят медными кабелями увеличенного сечения. Сечение рассчитывают по специальной таблице, учитывающей суммарную мощность головного устройства и усиливающей аппаратуры. Необходима установка дополнительного предохранителя (не ближе 30 сантиметров от аккумулятора).

При выборе фронтальной системы на первый план выходит установка акустики в передние двери. Простейший вариант подразумевает использование недорогих, компактных коаксиальных динамиков. Такие колонки вписываются в штатные места заводских динамиков. Перед покупкой нужно проверить разъемы подключения динамиков в штатной магнитоле, чтобы избежать перепайки соединений.

Несложные операции разборки дверной панели доступны начинающим тюнингистам, но разбирать дверь нужно осторожно, запоминая последовательность операций. Самым уязвимым местом становятся пластмассовые клипсы, которые легко сломать. Сверлить новые технологические отверстия для подводки проводов при установке коаксиальных динамиков не понадобится. Недорогие колонки, к сожалению, не дадут добиться качества звучания класса «хай фай», для этого нужно использовать компонентные динамики.

При использовании компонентных динамиков установка акустики в дверь потребует:

подбора динамиков по граничным размерам (определяющим параметром становится толщина колонки, которая не должна быть больше внутридверного пространства)
полной разборки двери
демонтажа старого установочного места
планировки места установки (может потребоваться подрезка металлических дверных элементов, ребер жесткости)
заделки старых технологических отверстий (при помощи стекловолокна, эпоксидки)
установки комплектного подиума под динамик (изготовление самодельной конструкции)
модернизации шумоизоляции двери
монтажа динамика, подключения проводов через новые технологические отверстия
установки кроссовера (предпочтительно близкое соседство с мидбасом)
сборки двери
установки наружных защитных решеток
восстановления вида дверной панели (при значительном увеличении размера колонок потребуется полная модернизация декора)

Читать Что такое компонентная акустика ее особенность и установка

Сложной задачей для новичка тюнинга может стать изготовление самодельного подиума под нестандартный динамик. Конструкция, собранная из фанерных колец, должна повторять конфигурацию динамика, прочно прилегать и крепиться к дверным элементам, исключить вибрации.

При отсутствии надежной шумоизоляции новые компоненты акустической системы передают звуковые вибрации не только диффузорам динамиков. Начинают вибрировать и звучать элементы «торпедо», дверей. Для нормальной изоляции вибраций достаточной плотностью, звукопоглощением обладают отечественные материалы «Вибропласт», «Визомат». «Вибропластом» (поглощающим вибрации) изнутри оклеивается наружный металл двери, внутренняя поверхность съемной дверной панели. Поверх первого слоя виброизоляции все поверхности проклеиваются встык мягким шумоизолирующим «Визоматом». Вибрации внутренних тяг дверных механизмов заглушаются разрезанными вдоль резиновыми трубками.

Установка передней акустики в многокомпонентных системах потребует инсталляции твиттеров. Небольшой размер высокочастотных динамиков позволяет установить их на боковых оконных стойках ветрового стекла, в углах «торпедо», на специальных вынесенных подиумах.

При выборе полноценной акустической системы установить задние колонки (низкочастотные динамики или сабвуферы) можно в нескольких положениях. Монтаж компактных сабвуферов активного типа (со встроенным усилителем) под пассажирскими сидениями не потребует значительных усилий. Основным недостатком таких устройств становится не совсем естественный выход звука (из-под ног пассажиров). Кроме того, активные сабвуферы считаются недолговечными.

Корпусные пассивные сабвуферы, вместе с дополнительным усилителем, устанавливают в багажнике. Расположение динамика зависит от кузова вашей машины. В кузовах «седан» раструб диффузора разворачивают в спинки пассажирских сидений. В пятидверных моделях («хэтчбек», «универсал») динамик разворачивают в сторону двери.

Значительных работ потребует установка сабвуферной головки в самодельный корпус, особенно – если вы выберете фазоинверторную конструкцию ящика. Габариты, конфигурация корпуса потребуют отдельных расчетов, для которых можно использовать программу JBL Speakershop.

Чтобы избежать электромагнитных наводок, нужно тщательно спланировать размещение кабелей, которые разделяют на межблочные, акустические, силовые (провода питания). Экранированные акустические, межблочные провода можно вести параллельно. Силовой кабель, дающий сильные наводки, нужно удалить на 30 сантиметров. Идеальная схема коммуникаций, которую использует профессиональный тюнинг, разводит кабеля по полу, потолку кузова. Для этого понадобится полный демонтаж обшивки, который вряд ли по силам любителю.

Читайте также: