Установка окна в старую раму

Обновлено: 19.04.2024

Замена деревянных окон на пластиковые профильные системы кажется многим рациональным решением, так как пластик — более современный материал, может обеспечить хорошую тепло-, звукоизоляцию. Кто-то считает, что неразумно менять деревянные окна на пластиковые, если они из качественной древесины, правильно установлены. В этом случае, по их мнению, просто нужно сделать реставрацию старых окон. Обе стороны приводят взвешенные аргументы.

Заблуждения сторонников реставрации окон из дерева

Предпочитающие пластиковое остекление обычно считают, что восстановление систем из древесины — это дорого. Как правило, они представляют сумму в 1,5-2 большую, чем это стоит на самом деле. Например, вот для сравнения цены на ремонт старых рам из дерева и цены на пластиковые системы:

капитальная реставрация деревянных окон с двумя створками — до 10 000 рублей;
двустворчатый ПВХ-профиль — примерно 15 000 рублей.
пластиковые системы с подоконниками и отливом, установкой — минимум 20 000 рублей.

Разница в 2-2,5 раза, а чем больше проемов в доме, тем выше экономия при восстановлении рам из древесины. При реставрации можно сэкономить до 50 000 рублей.

Поклонники пластика уверяют, оконные системы из ПВХ привлекательно смотрятся, делают оформление проемов современным. Но пластик, тем более белый, обычно выглядит скромнее дерева. Состоятельные домовладельцы заказывают деревянные окна либо ПВХ с ламинацией под дерево.

Еще один распространенный миф — долговечность пластика. Он редко служит 50 лет, как заявляют многие производители. С сохранением всех свойств ПВХ эксплуатируется около 20 лет. Потом он требует ремонта и замены. Небольшой ремонт требуется спустя 8 лет после установки (крепеж и уплотнительный контур отказывают быстрее, чем рама и стеклопакеты).

Заблуждения сторонников замены старых окон на пластиковые

Распространенным заблуждением является, что окна из древесины «дышат». Циркуляцию воздуха обеспечивает не материал, а неплотное закрывание створок. Благодаря щелям с улицы в комнату поступает воздух. После монтажа уплотнительного контура из резины эффект «дышащих» рам сразу исчезает.

Реставрируют рамы из дерева вручную, но для проведения работ нужны специнструменты — строительный фен, машинка для шлифовки, дрель, устройства для безопасного удаления краски и врезки уплотнительного контура. Стоимость «комплекта» достигает 15 000 рублей в самом дешевом «китайском» варианте. Со специнструментами отреставрировать рамы правильно непрофессионал не сможет. Для удовлетворительного результата необходим специальный навык.

После ремонта, реставрации старых деревянных окон своими руками остекление будет служить столько же. Но через 15 лет использования материал теряет свои свойства. На продолжительность эксплуатации деревянного профиля влияет качество материала, его состояние во время ремонтных работ

Какие окна лучше: пластиковые или деревянные?

Поставить профили из пластика или древесины не занимает много времени. Однако выбор материала влияет на ваш комфорт и семейный бюджет. Выбирать ПВХ или древесину следует осмотрительно. Сравним два решения.

Новый пластик превосходит реставрированную древесину по характеристикам. При условии грамотного монтажа остекления предпочтителен ПВХ. С ровными рамами из качественной древесины оправдана реставрация. Ремонт не требует больших вложений и позволяет долгие годы пользоваться остеклением .

Замена окон обычно представляется как трудоемкий и грязный процесс с кучей мусора, пыли и грязи. Но появилась новая технология, которая позволяет провести реновацию окна без демонтажа старой рамы с помощью специальной «Реставрационной рамы». Это возможность упростить процесс демонтажа и установки нового окна. И, что самое важное, сделать этот процесс быстрым и аккуратным.

Не понял задумки. Вынести из комнаты часть мебели + произвести последующую уборку им лень, зато есть время пол дня заниматься любовью с сабельной пилой, откосными планками, уголками и прочими игрушками. До кучи, за счет остатков старой рамы еще и уменьшили площадь светового проема.

Вдвоем ставили окно весь световой день, поставили на старую раму (мусора ненамного меньше), площадь окна меньше, откосов и подоконника нет, отлив-немецкое порно. в чем смысл?

Для тех кто возмущается выше и кричит, что это извращение и в этом нет смысла отвечу:

смысл так делать есть только один: если по каким-то причинам нет возможности/желания делать откосы, отлив и подоконник заново. Хотя придумать такую ситуацию мне крайне тяжело - не хочешь возиться с штукатурными работами - наклеил пластик за 15 минут и всего-то дел.

Световой проём если и уменьшается, то не намного т. к. профиль используется более узкий. По крайней мере по ощущениям после просмотра видео.

А что не нравится в этой технологии, так это то, что.

. шов между старой и новой рамой должен быть очень тонким, а значит сложно подгонять

. этот же шов сложнее герметизировать

. в стене остаётся часть деревянной рамы которая может спокойно гнить оказавшись практически запертой среди отделочных материалов, пластиковой рамы и стен

. монтаж на "простой силиконовый герметик" не кажется очень надёжным

Актуально для частных домов старой постройки, где фрамуга несущий элемент. При её демонтаже вываливается часть кладки и закрепить новое окно часто некуда. С таким сталкивались монтажники в мергельных домах с укладкой на глиняный раствор. Вот тут такая технология замечательно подойдёт.

Мы очень признательны вам за ваш интерес к новому продукту. В связи с тем, что технология вызвала большое количество комментариев, ниже мы хотели бы дать некоторые разъяснения и развеять возможные опасения.

Цель разработки новых продуктов и технологий – это всегда поиск более рациональных и удобных решений.

Использование представленной в сюжете технологии – мы называем её «реставрационной рамой», уже широко распространено в Германии и других европейских странах, накопивших большой опыт в оконной отрасли. В первую очередь, реставрационная рама разрабатывалась для применения при замене оконных блоков в старых домах, например, исторических зданиях или зданиях «сталинского» типа, где отсутствует верхняя перемычка над оконным проемом. В таких случаях удаление несущей массивной рамы может привести к повреждениям или разрушению фасадов. Именно здесь этот способ замены окна просто незаменим.

Не стоит беспокоиться, что установка реставрационной рамы уменьшит освещенность помещения. Рама реставрационная и ее размер вместе со створкой составляет всего 89 мм, по сравнению со стандартными вариантами в 112-118 мм. Кроме того, старая коробка может быть срезана практически вровень с оконным проемом. Все зависит от конкретных условий объекта остекления и пожеланий заказчика или архитектора.

Решение, какая именно технология замены оконного блока в здании будет применена, определяется только специалистом при профессиональном анализе оконной конструкции. Каково состояние старой коробки, можно ли ее оставить или следует демонтировать? Если это не ветхое, полуразрушенное здание, то, как правило, состояние старых оконных коробок, прежде всего качество древесины, вполне подходящее. Результат анализа доводится до заказчика, который определяет что для него наиболее приоритетно.

Практика общения с менеджерами в офисах продаж показывает, что очень часто клиентов волнует то, насколько грязно и пыльно будет в квартире или офисе при монтаже, как минимизировать эти неудобства. Это особенно важно для заказчиков пожилого возраста или с ограничениями по состоянию здоровья, астматиков и аллергиков, семей с маленькими детьми. Привести свой дом в комфортное состояние - убрать цементную или кирпичную пыль с мебели, потолка, ковров - это сложная и кропотливая работа. Можно и нужно предлагать потребителям выбор!

Монтаж пластикового окна в деревянном доме тема, для многих чувствительная: «дело ваше, но окно ПВХ в деревянный дом – я бы не стал, установка пластиковых окон в деревянном доме делается как-то по-хитрому»… Это правда: по-хитрому. Есть история, как в один коттеджный поселок из 200 бревенчатых домов недаелко от Москвы монтажники ездили по нескольку раз в неделю, чтобы менять и регулировать стеклопакеты, которые лопались со скоростью один стеклопакет в 2-3 дня, потому что окна из пластика поставили просто в проем и на пену. Но с годами таких страшных историй и категоричных заявлений все меньше: качество и экологическая безопасность пластиковых окон растет, технология их установки отработана; люди охотно ставят окна ПВХ не только в каркасники, но и в срубы, и в дома из бруса – и не жалеют.

Я ставил готовые пластиковые окна. Весьма доволен, хорошо держат тепло, духоты не чувствуется

Эта статья расскажет, как правильно установить пластиковое окно в деревянном доме, с учетом всех особенностей и рисков.

Зачем нужна обсада

Пластиковые окна будут полностью устраивать хозяев деревянного дома, если при их установке соблюдать два важных правила:

Дать дому постоять после сборки год, а лучше два, пока дерево не высохнет до равновесной влажности. Если времени на ожидание нет, то надо оставить по высоте усадочный зазор размером 6-8% от высоты осаживаемого участка.
Устанавливать окно ПВХ только в толстый каркас, черновую раму – строители называют ее обсада, окосячка, лафет, колода.

Обсада фиксирует бревна или брус вокруг оконного проема. И у нее еще одна функция: дерево «живой» материал, изменяет свои размеры в зависимости от влажности воздуха, поэтому даже в старом доме проемы будут немного гулять. Обсада изготавливается таким образом, что в месте контакта со стеной имеет возможность проскальзывания, тем самым компенсируя сезонные изменения габаритов проема.

Если ставишь пластиковые окна не в дом врага, а в свой дом, то применение обсад – это не желательная мера, а обязательная.

Из всех материалов усадке больше всего подвержены бревна и брус естественной влажности. А когда древесина усыхает, линейные размеры здания меняются, иногда сильно – поэтому самые ответственные строители прорезают оконные проемы через год, а то и два после возведения стен.

Самую меньшую усадку дают деревянные дома из клееного бруса, немного больше из бруса и оцилиндрованного бревна камерной сушки.

Проблема не в том, что дерево усыхает, проблема в том, что линейные размеры конструкции от этого меняются неравномерно: продольные – незначительно, а поперек волокон – сильно. Уменьшается не ширина, а высота стен, а вместе с ней и высота оконного проема. Обсада удерживает оконный проем в изначальных границах, и не дает заклиниться подвижным створкам.

Обсада формирует оконный проём, усиливает, держит стену, чтобы бревна не расползлись, а главное, она минимизирует сезонные температурные и влажностные подвижки дерева.

Обсада крепится к стене в оконном проеме скользящим способом, а зазор между верхним венцом проема (на практике он составляет 30- 80 мм, а иногда и больше, в зависимости от материала стен) заполняют волокнистым утеплителем и закрывают наличниками с двух сторон.

Все это помогает свести влияние усадки к минимуму. Еще: окосячку делают только из сухих брусков.

Подытожим: обсаду делают, чтобы предотвратить смещение окна относительно стены из бревна или бруса. Стена будет усаживаться, а окно в обсаде не будет подвергаться нагрузкам и смещаться относительно внутреннего проема.

Эксперты FORUMHOUSE говорят, что можно не делать окосячку в деревянном доме, который уже прошел усадку, простояв более пяти лет, но и тут мнения расходятся. И обсада не нужна легкой маленькой деревянной постройке.

Для окна в сортире типа «туалет» из бревна делать обсаду не нужно.

Виды окосячек

Обсада в проеме крепится всегда по одному принципу: это соединение «шип в паз», но сами способы, которыми создается скользящее крепление, могут быть разными.

Существующие рамы как бы вставлены в еще одну раму между ними и брусом. Это есть окосячка? C внутренним «зубом» в брус?

Настольная книга всех самостройщиков «Как построить сельский дом» А.М.Шепелева подробно рассказывает об основных способах устройства окосоячек.

Окосячку делают из прочного, сухого материала. Это может быть обрезная доска толщиной 50-60 мм (но никак не 15-20 мм). Ширина должна соответствовать ширине проема.

Самый распространенный вид окосячки, окосячка-классика с торца имеет П-образный вид (боковые стойки и перекладина сверху), плотники веками делали ее в избах и теремах, и называли «колода» или «оклад». Со стороны окна в обсаде выбирают четверть для оконного профиля (не всегда).

Как говорят эксперты FORUMHOUSE, обсадная рама – это не стандартное изделие, какое надо, такое и можно сделать – с четвертью, с обратной четверью, без четверти.

На обсаде с обратной четвертью пластиковая рама просто закрепляется в полученном деревянном проеме; рама прижимается к этой обратной четверти, а снаружи все закрывается наличниками. Это самый простой способ установки пластиковых окон деревянном доме своими руками.Конструкция не препятствует усадке стен, но обеспечивает устойчивость стены в месте проема.

В домах из бруса со стенами толщиной 100-150 мм делают обсаду в форме буквы Т. Такой вид обсады стал популярен из-за домокомплктов из профилированного бруса: поставляемые конструкции были уже с выбранными пазами в оконных проемах. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, или он – единое целое с основой, и поэтому жесткость изделия увеличивается в несколько раз. Окно к такой обсаде крепится на шурупы. Паз в проеме выбирают по центру сечения бревна, но его можно немного сместить к наружному краю, но чтобы не пострадала прочность, не ближе, чем на 50 мм от края.

По второй классификации бывают черновая и чистовая окосячки.

Чистовая – когда все элементы оструганы/ошкурены и остаются на виду, то есть не закрываются отделкой. Такая окосячка ставится в дома из шлифованного бруса/кругляка.

Черновая – когда весь проем потом закрывается отделкой. Строгать/шкурить материал для обсады не надо.

Чистовая обсада делается из древесины очень высокого качества и принудительной сушки. Для нее берут массив кедра, лиственницу, карельскую сосну. Она сама по себе - декоративный элемент. Еврообсада - это вариант чистовой обсады, но делается не из массива дерева, а наборноклеевым способом из сухих брусков.

Как монтировать обсаду

Вот как выглядит технология монтажа обсады:

В стене нужно выпилить оконный проем, это наиболее ответственный этап, требующий точности, соблюдения размеров (особенно, если окна уже заказаны), проверки горизонтали и вертикали. Проем нужно обязательно пропитать антисептиком.
Утеплить проем джутовой лентой. Почему именно джутовой лентой – она сама по себе замечательная ветрозащита, а еще этот материал улучшит скольжение бревна или бруса в обсаде во время усадки дома. Джут в проеме крепится строительным степплером.

Пакля набивается только сверху, с боков под обсаду прокладывается джут.

На боковых сторонах проема выбрать паз, или, наоборот, сформировать шип.

Паз выбирается для Т-образной обсады, его ширина должна быть на 1 см больше, чем ширина обсадного шипа. Шип делается для П-образной обсады, и он должен быть на сантиметр уже, чем обсадный паз (в обоих случаях нужно оставить пространство для укладки двух слоев джутовой ленты).

Я так делал: в стене вырезается паз, в него вбивается брусок, для герметичности обернутый в джутолен. На бруски ставится коробка, а в неё уже вставляется окно на пену.

Смонтировать на нижней части проема ветровой брусок, его тоже нужно утеплить джутовым полотном или аналогом. Как это сделать: уложить слой джута, на него смонтировать ветровой брусок, а на него еще слой джута.
Смонтировать подоконник;
Установить стояки;
Смонтировать вершинник;
Заделать зазор между вершинником и проемом мягким утеплителем. Размер зазора определяют в зависимости от материала, из которого сделаны стены. Если они из массива естественной влажности, зазор должен быть большим, даже 60-70 мм на погонный метр стены. Если ситуация не такая опасная, то:

Можно увеличить до 80 мм, и хватит.

У пены очень хорошая адгезия с деревом, поэтому ей зазор заделывают, когда дом точно пройдет усадку, и увеличенный забор может к этому времени исчезнуть естественным способом.

аЗакрыть зазор можно и вот так:

Нужны пакля и труба для теплоизоляции водопроводных труб (100мм примерно). Наматываешь паклю на трубу (плотным слоем), запихиваешь в зазор (чтобы труба – вставка была на треть как бы сдавленной) и набиваешь еще немного пакли (без трамбовки) в верхнюю часть примыкания трубы к стене и к обсаде.

Для заполнения зазора можно брать любые распространенные на рынке материалы: минеральную вату, паклю, льноватин.

Боковые зазоры тоже нужно заполнять мягким утеплителем, а не пеной – она просто порвется, когда при усадке стена будет двигаться относительно окосячки.

Дом будет усаживаться и прижимать утеплитель примерно 3-5 лет, поэтому в этот срок наличники со стороны помещения лучше не ставить, чтобы контролировать процесс, или поставить их так, чтобы можно было быстро снять.

Покупая окна, нужно отталкиваться от размеров проема. Высота проема 120 см – значит, рама 116, чтобы было, куда вставить донник, подставной пластиковый профиль. Необходимо проверить, что донник есть в комплектации, он нужен, чтобы правильно установить подоконник; нужно проверить всю комплектацию и ее качество, чтобы не было никаких мелких повреждений. Нагели почти всегда приходится покупать отдельно.

Как устанавливать окна

Каждый дом имеет свои особенности, и даже в одном доме окна могут повести себя по-разному. Профессионалы рекомендуют строго придерживаться рекомендаций ГОСТов.

Даже у окон в одном доме могут быть свои особенности. Поэтому в работе необходимо придерживаться рекомендаций ГОСТов, а именно:

ГОСТ Р 52749-2007 Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами;
ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия;
ГОСТ 30674-99. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей

Алгоритм установки окон таков:

Нужно поставить оконную раму в проем, предварительно подготовленный и со смонтированной окосячкой и расклинить конструкцию уголками строго по уровню. Уголки нужны, чтобы сформировать зазор для запенивания, снизу можно оставить 35 мм, а с остальных сторон 20 мм.

Затем закрепить окно. Окно ПВХ в деревянном доме большинство тех, кто делает это своими руками, крепит на саморезы.

Саморез не должен пройти через обсаду и попасть в торец бревна, иначе его просто вырвет при деформации проема!

Есть другая схема, при которой вставляем раму с применением стальных уголков: они шурупами со сверлом приворачиваются к профилю и саморезами крепятся к четверти обсады. Подробно способ, где применяется такой крепеж, показан в видео в конце статьи.

Количество точек крепления зависит от размеров окна: чем они больше, тем больше нужно точек крепления, делают от 30 до 70, отступив от углов рамы на 12-15 см.

Дальше нужно обработать все зазоры антисептиком и дать ему просохнуть, и можно приступать к запениванию, но тут есть еще одна особенность: деревянные дома усаживаются, и монтажная пена может разрушаться в ходе этого процесса. Нужна очень хорошая профессиональная монтажная пена – она стоит довольно дорого, а для защиты монтажных швов применяют тоже очень хорошие, устойчивые к деформациям, ленточные и обмазочные материалы.

Следующий этап – сборка оконного блока, установка подвижных и неподвижных створок. Пока монтажная пена не высохнет, створки держат закрытыми, чтобы высыхая, она не погнула окно.

После этого монтируют отлив и подоконник, так, чтобы подоконник совсем немного имел уклон в сторону помещения.

Последний этап – монтаж откосов (изнутри) и наличников (снаружи).

Правила пластикового окна в деревянном доме

Пластиковое окно в деревянном доме имеет право на существование, и не обязательно с профилем «под дерево»: иногда можно вставить белые окна и это будет выглядеть уместно и стильно.

Но для нормальной эксплуатации таких окон нужно выполнять следующие требования:

Деревянному дому с законченной крышей желательно минимум год простоять, чтобы дом дал усадку. Если это невозможно, надо оставлять большой зазор (около 10 см, в зависимости от материала стен) между обсадой и верхней частью оконного проема;
Ставить окна можно только в обсаду из бруса или толстой доски;
При монтаже окон выбирать пену, обмазочные и ленточные материалы с высокими деформационными свойствами.

Почитайте нашу статью о том, как выбрать окна в мансарду, а также большую статью о деревянных домах. На нашем форуме в помощь людям с умелыми руками есть отличная тема «Такая непростая окосячка». И посмотрите видео, которое подробно рассказывает, как ставить окно ПВХ в деревянном доме.

Установка пластмассовых окон своими руками – это реально осуществимая задачка, гарантирующая фуррор, если домашний мастер конкретно изучит технологию монтажа. Все секреты в данной статье.

В плюсах установки пластмассовых окон не только лишь эксплуатационные свойства, да и простота монтажа. Легкий процесс, облегченный наличием крепежных устройств и дополнительных деталей в заводской комплектации, домашний мастер полностью сумеет сам освоить и выполнить. Есть в ней ряд аспектов, диктующих самостоятельному монтажнику скрупулезное выполнение строй предписаний. Призвать в ассистенты необходимо будет терпение, аккуратность и хотя бы 1-го человека. Тогда установка пластмассовых окон своими руками будет выполнена идеально и фактически безвозмездно.

Видео-урок для самостоятельных строителей

Подготовительные замеры и расчеты

Перед покупкой окна обычно делают замеры проема, беря во внимание, с четвертью он либо без. Просветы с четвертью – соответствующая деталь пенобетонного строения, значительно сокращающая утраты тепла.В просвет без четверти необходимо заказать окно, длина которого будет на 5 см меньше, чем равнозначный параметр проема. Из значения ширины необходимо выесть 3 см. Зазоры по контуру по 1,5 см необходимы для запенивания, дополнительные 3,5 см снизу нужны для подоконника. ГОСТы советуют оставлять по периметру 2,0 см.

Для обустройства проема с четвертью измерения проводят по самому узенькому месту. Окна заказывают, прибавляя к ширине 3 см, значение длины не изменяют.

Окна обычно располагают не посреди проема, а отступая от наружной плоскости на 1/3 вглубь. Но у желающих установить пластиковое окно своими руками могут быть варианты со смещением в всякую из сторон. Данное событие необходимо учитывать при заказе подоконников и внешних отливов. К вычисленным согласно расположению окна показателям ширины обоих частей необходимо приплюсовать по 5 см.

На расчеты ширины подоконника также оказывает влияние размещение батареи. Он должен только наполовину закрывать радиатор. Плюс 2 см для заведения под основание окна. Малый припас по длине 8 см, но лучше не скупиться и добавить 15 см, чтоб вырезать данную деталь прекрасно.

Направьте внимание. К подоконникам и отливам прилагаются боковые заглушки из пластика. Не отрешайтесь от их.

Методы крепления рамы

Разработка монтажа не зависит ни от количества внутренних камер в металлопластиковом профиле, ни от числа камер в стеклопакетах. Зависит она от материала, из которого построены стенки строения, и от габаритов окна. На основании перечисленных предпосылок выбирают метод и устройства крепления.

Зафиксировать пластиковую оконную конструкцию можно:

монтажными анкерами либо дюбелями, внедряемыми в стенки через высверленные в профиле сквозные отверстия;
особыми зубчатыми пластинами, которые вжимаются в профиль, они не внедряются в стенку, а инсталлируются враспор и крепятся саморезами.

1-ый метод признают более надежным. Употребляют его в большей степени для монтажа огромных и томных оконных систем. При сквозном креплении окно стойко будет сопротивляться бессчетным ударным нагрузкам, возникающим, к примеру, при эксплуатации окон со створками, открываемыми в 2-ух разных положениях. К тому же проходящие через раму насквозь анкера позволят более точно отрегулировать вертикали и горизонтали монтируемой конструкции.

Но желающих выяснить, как верно установить пластмассовые окна маленьких габаритов с глухими стеклопакетами, должен заинтриговать способ фиксации анкерными пластинами. Внешний облик окна они не попортят, потому что позже будут укрыты под откосами.

Совет. Под установку анкерных пластинок в бетонном либо кирпичном просвете лучше сделать маленькие углубления, чтоб не пришлось наносить излишний разглаживающий слой перед монтажом внутренних откосов.

Часто строители сочетают оба метода. Анкера заглубляют в стенки через боковые элементы рамы и через донный профиль (основание окна), а верх фиксируют только пластинами. Если установка пластмассовых окон своими руками делается в древесной бане, анкерные пластинки употребляют изредка, они могут расшататься. Заместо анкеров время от времени используют покрытые цинком шурупы.

Специфичность монтажа в древесном строении

В большой степени на процесс установки оказывает влияние тип стройматериала. Если для стенок из пенобетона, пустотелого либо полнотелого кирпича различия заключаются только в размере заглубления анкеров, то к просветам в бревенчатых срубах и в брусовых стенках подход особенный. Учитывать необходимо не только лишь как, но к тому же когда лучше устанавливать пластмассовые окна в древесные просветы, да к тому же как это необходимо сделать.

Обустраивать окнами из пластика древесное строение можно только через год, лучше спустя два года по окончании строительства. Этот значимый перерыв нужен из-за постстроительной усадки. Меньший период усадки и ее размер у строений из склеенного бруса.
Установка не делается в просвет конкретно. Воткнуть окно можно исключительно в древесную коробку, защищающую оконную конструкцию от деформации. На оконном блоке не должно быть повреждений, изъянов и гнилости. До работ его нужно обработать антисептиком.
Усадка, правда, уже не так насыщенная, будет происходить и после установки окон и отделки. С учетом чего меж верхней плоскостью проема и коробкой оставляют зазор в 3-7 см. Величина зазора находится в зависимости от влажности и категории использованных в строительстве материалов. Зазор после монтажа окна заполняется джутовым теплоизолятором и запирается наличниками с обеих сторон.

Установка пластмассового окна в обсаду | окосячку в древесном доме либо срубе

Кинофильм 2-ой из серии "Установка окон в древесном доме" Установка (установка) пластмассового окна в обсаду в…

Реновация окна без демонтажа старенькой рамы. Мастер-класс // FORUMHOUSE

Подмена окон обычно представляется как трудозатратный и грязный процесс с кучей мусора, пыли и грязищи. Но появила…

В строй нормативах нет четких советов насчет материала для отливов и подоконников в древесных домах. Отливы обычно употребляют стандартные, приложенные к оконной конструкции. Подоконник может быть как полимерным, так и древесным. Не запрещено, чтоб донный профиль опирался прямо на древесный подоконник. Другими словами, перед монтажом он уже может быть.

Есть аспект, не обсужденный в нормативах, но рекомендованный опытнейшеми строителями тем, кто узнает, как верно воткнуть пластмассовые окна. Древесная порода, способная пропускать испарения, будет содействовать понижению технических свойств монтажной пены. Для того чтоб «задутая» по периметру пена не увлажнялась, оконный блок вдоль полосы ее нанесения лучше оснастить фольгированной пенополиэтиленовой лентой.

Эталоны установки окон из пластика

Отличительной особенностью технологии является внедрение монтажной пены, придающей твердость соединению рама-проем. Приобретенный в итоге полимеризации пены слой сразу делает функцию изоляции и дополнительного крепления. Для того чтоб обозначенный элемент сохранял нужные технические свойства запененный слой окружают изоляционными слоями.

Когда лучше вставлять пластиковое окно, решает сам владелец. Часто советуют зимний установка из-за немедленного проявления всех огрехов. При выборе монтажной пены непременно необходимо учитывать, при каких значениях атмосферной температуры состав будет лучше отвердевать. Предпочесть рекомендуют профессиональную пену, а для работы при отрицательных показаниях градусника необходимо приобрести специализированную насадку.

Как делать запенивание, тщательно описано изготовителем в приложенном к продукции инструктаже. Запенивать начинают обычно снизу, продвигаясь поворотно-круговыми движениями ввысь. Чтоб исключить перерасход дорогостоящего материала, задувают пену в несколько приемов отрезками по 25-30 см.

Совет. С целью смещения точки росы, запенивание делают с неравнозначной плотностью. Обращенный наружу слой пены советуют делать наименее плотным, чем внутренний. По периметру пену необходимо задуть умеренно, без пустот и пропусков.

Подготовка оконного проема

Ни пыли, ни мусора, ни остатков краски в просвете не должно быть – это непременное условие. Домашним умельцам, желающим знать, как воткнуть пластиковое окно в древесное строение, необходимо состругать верхний «неблагонадежный» слой, если установка будет выполняться в уже послужившую коробку. Пена крепко сцепится с верхним слоем. Если есть подозрения, что он с течением времени отслоиться, его лучше убрать.

Совет. Зазоры меж рамой и просветом заполняют только пеной, если расстояние не превосходит предел 4 см. Если просветы больше, их лучше отчасти заполнить более дешевеньким материалом: гипсокартоном, отрезками бруса, пенопластом, кирпичом и т.д.

Подготовка пластмассового окна

Поначалу раму высвободите от створки, зачем выньте штифт, вставленный в верхнюю петлю. Подцепить его необходимо аккуратно снизу плоскогубцами и отверткой. Потом, чуток приподняв, створку снимите с нижней петли. Из глухих окон вынимают стеклопакеты, за ранее сняв продольные, а потом поперечные штапики. Для удаления штапиков ножик утолщенной стороной либо шпатель осторожно вставляют в зазор и потихоньку сдвигают, стараясь не разрушить стекло.

Направьте внимание. Воткнуть пластиковое окно маленьких габаритов при помощи монтажных пластинок можно без вынимания створок либо стеклопакетов. Если есть возможность, не надо нарушать целостности заводской конструкции.

Стеклопакет либо створку под углом прислоните к стенке, поставив на ровненькую поверхность, укрытую картоном либо любым мягеньким материалом.

Внимание. Класть плашмя нельзя! Ставить с перекосом тоже. Мелкий камешек под основанием станет предпосылкой возникновения трещинкы.

С внешней поверхности рамы снимите защитную пленку. Если не удалить на данный момент, позже это сделать будет еще труднее и придется использовать строительный фен.
Независимо от типа избранного крепления размечают места для его установки. Напористо рекомендованный строителями шаг – 40 см (можно чуток меньше), допускаемы ГОСТами максимум 70 см. Эталоны отступа от углов и от импоста 15 см. Если будут употребляться монтажные пластинки, их заблаговременно укрепляют к раме шурупами. Под анкерные болты либо длинноватые шурупы делают отверстия, располагая сверло по металлу с наружной стороны рамы.

Большая часть видео-инструкций, обучающих тому, как без помощи других установить пластиковое окно, диктует фиксацию защитной ленты ПСУЛ перед установкой. Но народные умельцы, столкнувшиеся с ее клейким «неудобством», уверяют, что разумнее ее прикрепить после монтажа.

Конкретно процесс установки

Раму воткните в просвет, подложив по периметру особые пластмассовые уголки либо маленькие брусочки, чтоб обеспечить технологический зазор. Немного перемещая данные распорные клинья, выставите раму верно по горизонтали и вертикали с равномерными боковыми зазорами.

Совет. Распорные приспособления лучше расположить рядом с точкой крепления шурупом либо анкером. Они защитят раму от деформации.

Потому что установка пвх окон своими руками может осуществляться при помощи различного крепежа, на данном шаге возникают отличия.

В просвет древесного дома через отверстия в раме сходу вкрутите шуруп. Вкручивать до упора его не надо.
На стенках из пенобетона либо кирпича через отверстия в раме отметьте точки, потом уберите раму, просверлите отверстия подходящим материалу сверлом. Позже раму возвратите на место, «наживите» крепеж.
Не необходимы будут двойные манипуляции с рамой при монтаже на анкерные пластинки. Их следует просто выгнуть так, чтоб они примыкали к созданному для их крепления месту.

Окончательное крепление делается после контроля горизонталей и вертикалей ватерпасом и отвесом. Упорствовать с затягиванием нельзя, чтоб рама не стала выгибаться бочкообразно. Окончите завинчивание, как шляпка встанет в уровень с рамой. Монтажники рекомендуют оставлять 1 мм над поверхностью.
Демонтированные детали возвратите на место в оборотной последовательности и проверьте работоспособность конструкции.
Заполните зазоры пеной. Снаружи и с внутренней стороны запененные швы закройте защитными лентами. Снаружи изоляционную ленту необходимо «утопить» в
Пеной заполните просвет под водоотливом. Установите его с наклоном от окна, прикрепите шурупами к донному профилю.
После полимеризации пены нужно установить подоконник. Пластмассовый вариант на 2 см заводится под донник. Чтоб сделать малозначительный уклон от окна, место под подоконником можно тоже запенить.
Откосы лучше сделать в денек монтажа. Наибольший перерыв 3 денька после установки.

После выполнения всех операций 16 часов окнами не рекомендуют воспользоваться, чтоб не нарушить целостность монтажных швов. Знать, как установить пластиковое окно, необходимо не только лишь мастеровитым обладателям. Если владелец пригородных владений решит заказать услуги малоизвестной бригады монтажников, ему тоже необходимо заблаговременно изучить специфику монтажа.

Все течёт, все меняется, и многие хозяева деревенских домов решаются сменить старенькие деревянные окна на новые, пластиковые.

И вроде даже смотрится это гармонично: традиционные русские резные наличники и белые современные рамы.

Мы тоже решились заменить окна на даче ещё лет 10 назад. Впечатления остались двоякие. Ошибки, о которой пойдет здесь речь, нам удалось избежать.

Зато у нас очутился свой косяк, установщики "постарались". Но об этом расскажу как-нибудь в другой раз.

Хозяева поменяли окна в деревенском доме и пожалели: Пришлось сносить и строить новый. Ошибки, на которых стоит поучиться

Вернёмся к сельской истории. У родственников был домик в деревне, который достался в наследство ещё от прабабушки. Старенький дом, каких в России миллионы, но крепкий.

Раньше ездили они туда часто на огород, потом времена получше наступили, и получилось приобрести участок ближе к дому.

Старенький дом решили продать , и он достался пожилой паре, которые на пенсии решили перебраться в деревню на ПМЖ.

Долго бывшие хозяева не ездили туда. А недавно на рынке пересеклись с хозяевами новыми и поинтересовались, как житье-бытье? И те сообщили, что дом им пришлось снести и уже почти достроили вместо него дом из бруса.

Родственники опешили, никак не ожидали они такого развития событий. И даже жалко стало их старенький дом, столько воспоминаний с ним связано! Спросили, в чем причина? Ведь во время купли-продажи дом внимательно осматривали.

Оказалось, что решили поменять окна, но то ли мастера попались неопытные, то ли сами сглупили.

Работники сняли старые окна вместе с обкладными коробками (окосячка или обклад - по-разному их называют).

И в этом они совершили фатальную ошибку . Сейчас, конечно, уже не узнать истину, но конкретно в данном случае, видимо, обкладная коробка играла важную роль в конструкции самого дома.

На этапе замера и демонтажа старых окон этого не увидели, поставили новые окна, но дом, что называется, "поехал" . Бревна в стене разъехались, появились щели.

Я прекрасно помню, как наш установщик на своём примере рассказывал, что тоже сталкивался с такой проблемой на личном опыте. И категорически нам не советовал трогать окосячку, тем более что она была "ещё ничего", хоть и дом довольно старый.

Перед написанием этой статьи я решил проконсультироваться с опытным установщиком, и вот что выяснилось:

Бывают случаи, что лучше не трогать окосячку старого деревянного дома, если в этом нет большой необходимости. А если необходимость возникла (коробка совсем дряхлая), то важно сделать это грамотно .
Менять окосячку или нет, нужно решить ещё на этапе замера окон . Если замерили окна, изготовили их, а потом вскрыли старые и оказалось, что коробка уже никуда не годится, то поздно.
Изготовление коробки - дело не установщиков окон , а столяра или плотника. Как правило, это недёшево, и одна коробка может стоить как целое окно.
Есть опыт установки пластикового окна в старые дома без окосячки , но здесь все же есть риски. Оценивать ситуацию надо на месте и принимать решение в зависимости от типа постройки .

Ошибки в данном случае можно было избежать, если бы повезло с мастерами.

Читайте также: