Установка на сварку входной двери

Обновлено: 02.05.2024

Сварочные работы с металлическими дверьми – это тонкая работа, которая предполагает наличие специальных навыков. Только в случае выполнения ее настоящим профессионалом можно быть уверенным не только в ее качестве, но и в сохранении эстетичного внешнего вида двери и ее геометрии.

Когда вам могут понадобиться сварочные работы?

Сварка по железной двери может понадобиться вам по целому ряду причин. Вот лишь некоторые из них:

Ремонт дверных петлей. Петли со временем ветшают и иногда бывает необходим их ремонт. Аккуратно проведённые сварочные работы продлят срок службы дверных петель.
Отрыв дверной петли. Часто в результате попытки взлома или другого повреждения механического характера, петля просто отрывается. Сварка поможет либо починить петлю, либо демонтировать старую и приварить новую.
Повреждение дверного полотна. Сварка – это отличный способ поставить «заплатку» на место пробоины.
Необходимость в усилении двери. При помощи сварки можно прикрепить специальные усиливающие элементы, которые позволят повысить надежность двери и ее взломоустойчивость.
Нельзя врезать замок. Для установки замка нестандартной конфигурации или в случае отсутствия крепежей на двери, вам может потребоваться помощь сварщика.

Вот лишь некоторые причины, по которым вы можете обратиться за услугами по сварке входных металлических дверей. А их может быть еще больше. К примеру, если вы увлекаетесь дизайном, сварка – это отличный способ крепления кованых декоративных элементов на вашу дверь.

Очень важно то, насколько качественно будут выполнены сварочные работы. Неважно плановый ли это ремонт дверей или экстренная мера, сварка и ее качество – это из ключевых факторов, обеспечивающих вашу безопасность. Даже один неправильно выполненный сварочный шов серьезно повышает угрозу взлома входной двери. Именно поэтому выполнение этих работ настоятельно не рекомендуется доверять случайным или вовсе сомнительным людям.

Доверьтесь профессионалам! Компания «Замок Москва» предлагает вам квалифицированные услуги по выполнению сварочных работ любой сложности по металлическим дверям. Наша компания уже не первый год занимается всем, что связано с обеспечением безопасности движимого и недвижимого имущества. Лучшая рекомендация для нас – это множество довольных клиентов, число которых постоянно растет.

В своей работе мы опираемся на многолетний опыт наших специалистов. Мы используем только самое современное сварочное оборудование, которое позволяет нам не только выполнять работу оперативно, но и давать длительную гарантию на ее качество. Сотрудничая с нами, вы можете быть уверенными, что ваши двери прослужат вам верой и правдой в течение многих лет, а у злоумышленников не останется сомнений в неприступности вашего дома, гаража или офиса.

Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту, что позволяет нам предоставлять выгодные условия сотрудничества. Звоните нам!

Профессиональные сварочные работы

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ: от 3000 ₽

Более подробную информацию о ценах на наши услуги вы можете посмотреть в прайс-листе

Здравствуйте! Хотим немного рассказать об установке входных дверей. Нюансов при монтаже довольно много, но есть базовые вещи, о которых стоит написать. В данной статье мы опишем методы, которые используют большинство компаний в Петербурге, а также организации, которые реализуют готовые входные двери из Йошкар-Олы от различных производителей.

Подготовка проема к установке входной двери

Проем должен быть изначально подготовлен под установку (монтаж) двери. Это влияет и на цену работы монтажника - чем больше ему придется проделывать работ для очищения проема - тем больше возьмет денег с вас компания.

Базовые моменты: удаление старой двери и ее коробки, также может мешать 2-я деревянная (при ее наличии) так как надо учесть вылет ручки от полотна внутрь проема, обычно, длина ручки = 5-7см от полотна.

(на фото ниже монтаж в старый фонд с расширением по периметру - рубка 3 сторон)

Далее. Проем в идеале должен быть на 2-2,5см больше размеров коробки. Это необходимые монтажные зазоры, дверь нужно не только выставить по уровню и "отбалансировать" в проеме, но и для обеспечения герметичности пройтись монтажной пеной по периметру. Кроме того, стены в доме тоже не всегда ровные, могут иметь выпуклость или искривление (например, верх завален на 2см наружу), и тогда установка двери потребует определенного смещения или небольшого отклонения от уровня для компенсации кривой стены, и чтобы это сделать, как раз и нужен этот самый свободный зазор в 2-3см с каждой стороны. В противном случае, дверь можно так "влепить в проем", что потом её просто заклинит или будет нещадно дуть из тех мест, откуда не должно, если бы устанавливали её как положено. Вот почему ВАЖНО ОБРАЩАТЬСЯ К ОПЫТНЫМ ПРОФЕССИОНАЛАМ МОНТАЖНИКАМ.

Так вот. Если проем меньше чем размер коробки + 2см-3см, то его однозначно нужно расширять. Также не забываем, что у нынешних заводских дверей наличник и коробка - это единое целое, вылет наличника по периметру составляет обычно +5-7см. Это значит, что слева и справа от проема должно быть расстояние в 7-10см, чтобы наличник не уперся в перпендикулярную стену или трубу, если квартира у вас угловая. Если места нету, то наличник вам спилят уже по месту. Обычно отрезают болгаркой ровно столько от него, насколько он мешает.

Итак. Проем очищен и подготовлен для установки входной двери.

Установка входной двери на сварку

Один из самых старых методов установки. Особых преимуществ перед другими способами не имеет. Но, так как звучит "внушительно" - "СВАРКА" - многих заказчиков это гипнотизирует, внушая иллюзию супернадежности. Но это обычный способ монтажа, не более.

Как это происходит:

Отрезаются кусочки арматуры (точнее - пруток) по 5-7см длинной и вставляются в просверленную дыру в проеме. А так как у арматуры нет ни шайбы ни шляпки, то есть только один способ прикрепить её к двери - "приварить". Вот и вся вам "УСТАНОВКА НА СВАРКУ". Звучит громко и внушающе, а по факту - простой вариант установки.

Еще один минус данного способа - арматура на конце гладкая, и не может обеспечить надежной сцепки себя и бетона, в котором сидит. Бетон не деревяшка, арматуру в него, как гвоздь в доску, не забьешь. Значит, отверстие в проеме будет всегда больше диаметра арматуры, что и вызывает люфт, если дверь тяжелая. А люфт ведет со временем к разбалтыванию, перекосу и заклиниванию замков.

Отметим, что это не самый современный способ и не такой уж и надежный. А иначе почему Лифтовое оборудование (которое весит много тонн), 350 килограммовые кондиционеры (наружные блоки кондиционеров и мультисистем весом от 120кг и выше), и прочее тяжелое подвесное оборудование крепят не на "сварку", а ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ .

Установка дверей на анкера ( анкерные болты )

Современный и надежный метод установки (монтажа). Причём - во всём мире! Повторимся. Тяжелые Лифты в вашем же доме, тяжеленные наружные блоки кондиционеров, которые весят по 100-200-300кг и даже более, устанавливают на анкерные болты. Потому что это современный и самый надежный и долговечный способ монтажа любого подвесного оборудования и не только.

Анкер имеет на своем конце СТАЛЬНОЙ ДЮБЕЛЬ, который при затягивании ВГРЫЗАЕТСЯ в бетон. Этим обеспечивается НАИВЫСШАЯ СЦЕПКА, исключен люфт и разбалтывание. Еще важно, что анкерный болт позволяет притянуть к себе, так как при затягивании создается натяжение изделия, то есть, та же самая входная дверь как бы притягивается с каждой стороны к проему, а вот кусочком арматуры не реально по определению притянуть что-либо, так как арматура гладкая и попросту вывалится. Да и притянуть её не за что.

Так что, если Вам нужен РЕАЛЬНО КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ ВХОДНОЙ ДВЕРИ (УСТАНОВКА), то выбирайте анкерные болты, как это делают все цивилизованные компании, несущие ответственность за свою работу.

Цена работы по установке

В среднем, цена на установку недорогой двери начинается от 2000 руб. в готовый, очищенный проем. Более дорогие модели, ввиду их габаритов и веса (усиленные, тяжелые и трёхконтурные), обычно стоят 2500 руб. за стандартный монтаж. Некоторые модели - 2700-3000 руб. за установку. Естественно, дополнительные работы по расширению проёма, удаление откосов (резка гипрока (сбивка штукатурки) по периметру со стороны квартиры) и прочие работы в эту сумму не входят. Полную стоимость под ключ всегда можно уточнить у менеджера или у замерщика на замере.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сварить самому железную дверь потребуется приготовить:

металлический лист толщиной 1,5 — 3 мм;
пару петель способных выдерживать нагрузку до 100 кг; 40×40 и 40×20 мм;
фурнитуру (ручки, замок, глазок);
анкерные болты, монтажную пену;
пенопласт или минеральную вату;
клей ПВА или «Момент» для приклеивания утеплителя;
отделочный материал (фанеру, ОСП, листовой пластик);
сварочный аппарат, болгарку, электродрель с набором сверл и дисков;
рулетку, угольник, уровень;
грунтовку, растворитель, краску по металлу, кисти, валик.

Обмеряем и делаем эскиз

Перед началом работы необходимо убедиться, что стены сделаны из кирпича или бетона. В проем из гипсокартона или толстой штукатурки установить дверь металлическую сварную не получится. Если результаты замеров ширины и высоты оказались больше чем 1,5×2 м, следует, составляя чертеж, предусмотреть установку сбоку или сверху дверной коробки дополнительной рамы, закрытой железом. На эскизе указывают размеры двери, высоту размещения петель, замка и глазка, расстояние между ребрами жесткости.

Приступаем к сварке: пошаговый процесс

Правильность сварки металлических дверей зависит от состояния проема. Поэтому его шпаклюют, штукатурят, подгоняют под размер дверного короба, указанный на чертеже. Положение сторон проверяется уровнем.

Собираем дверной короб

Для подстраховки еще раз делается обмер проема. Если ошибок нет, приступают к изготовлению рамы:

Из трубы 40×40 нарезаются заготовки с учетом того, что размер коробки делается на 1,5 см меньше проема. Это позволит избежать затруднений при сварке двери.
Разложенные на ровной поверхности заготовки прихватываются между собой.
Проверяются углы, совпадение размеров диагоналей, горизонтальность элементов.
Если перекосов нет, завершают сварку. Швы зачищаются болгаркой со шлифовальным кругом.
Для крепления к стене с каждой стороны приваривают по три проушины с отверстиями под анкерные болты, сделанные из металлической полосы 40×4 мм. Для надежности сверху и снизу желательно также поставить по паре штук.

Свариваем дверное полотно

Новичкам рекомендуется делать обшивку из металла толщиной от 2 мм, так как тонкий лист легко прожигается при недостаточном опыте. Порядок сборки полотна:

Из трубы 40×20 нарезаются элементы каркаса с расчетом, чтобы он был меньше на 3 — 5 мм дверной рамы с каждой стороны.
После сварки производится проверка углов и диагоналей.
По вертикали приваривается ребро жесткости, делящее каркас на две равные части. В каждой половине горизонтально устанавливаются по два отрезка профильной трубы.
Лист железа размечают так, чтобы он ложился внахлест на коробку по 1 см сверху, снизу, со стороны ручки, а у петель — 0,5 см.
Поскольку герметичность не требуется, обшивку к каркасу приваривают короткими отрезками через равные промежутки, попеременно с каждой стороны, чтобы ее не «повело».

Привариваем петли

Перед установкой навесы смазываются солидолом или иной похожей смазкой. Это предохранит их от повреждения во время сварки. Затем:

место установки навесов выбирается на расстоянии 20 — 25 см от нижнего и верхнего краев полотна;
чтобы обшивка при открытии не задевала дверную раму, петля устанавливается в немного приподнятом положении;
проверяют, чтобы навесы находились на одной прямой линии и обваривают;
каркас устанавливается в коробку, выставляется по уровню, привариваются ответные части навесов.

Для усиления рекомендуется к корпусам петель приварить металлические пластинки (ушки), заходящие внахлест на каркас. После приваривания они равномернее распределят нагрузку.

Врезаем замок и дверную ручку

Для установки замка в противоположных стенках профильной трубы на высоте 1 метр от пола вырезают два прямоугольных отверстия. Чтобы замок был заподлицо, с наружной стороны вырез делается длиннее. В него изнутри привариваются две пластинки, в которых делаются отверстия с резьбой для прикручивания ушек замка болтами. Напротив, в профильной трубе дверной коробки делаются отверстие для ригелей (язычков) и защелки. После примерки намечается место под замочную скважину. Ее сначала высверливают, а затем растачивают до нужной формы круглым напильником.

После установки с наружной стороны устанавливается декоративная накладка и ручка замка. Если глазок размещать по центру придется сверлить вертикальное ребро жесткости. Поэтому целесообразней сместить его в сторону.

Утепляем и облицовываем дверь

Утеплять входную металлическую дверь лучше всего пенопластом толщиной 40 мм. Применение минеральной ваты нежелательно, так как впитывает влагу, после чего садится. Через 2 года она полностью теряет свои свойства.

Из пенопласта нарезаются прямоугольники размером чуть меньше пространства между ребрами жесткости. После их приклеивания оставшиеся щели заполняются монтажной пеной. Сверху утеплитель закрывают фанерой, закрепленной клепками, и оклеивают шпоном или обоями. Облицовку также выполняют ламинированными или пластиковыми панелями, вагонкой.

Снаружи двери тоже можно отделать панелями, но проще и надежней покрыть молотковой краской в следующем порядке:

поверхность зачищается металлической щеткой или насадкой на болгарке;
производится обезжиривание растворителем;
наносится грунтовка, соответствующая виду краски:
с помощью кисти, валика либо краскопульта наносится 2 — 3 слоя краски.

Устанавливаем дверь

Порядок действий при установке:

установленную в проем раму с помощью деревянных клиньев выравнивают по уровнемеру;
через проушины в стене просверливаются отверстия глубиной не менее 15 см;
крепление осуществляется анкерными болтами или забиванием металлических стержней диаметром не меньше 12 мм с последующей приваркой к проушинам;
навешивается полотно двери.

Зазоры между рамой и откосами забивают минеральной ватой и заливают монтажной пеной. Через сутки излишки пены срезаются, сверху накладывается слой цементно-гипсового раствора. Он предохранит пену от разрушения, так как она боится света.

Полезные советы

Приступая к изготовлению металлических дверей своими руками, будет полезно ознакомиться с рекомендациями специалистов по улучшению их защищенности:

Полотно лучше делать из цельного листа, так как даже при несильном ударе составное промнется в месте стыка.
Зону запорного устройства стоит прикрыть бронепластиной, чтобы невозможно было перепилить ригели.
Для защиты от сквозняков в местах прилегания полотна к коробке рекомендуется установить резиновый уплотнитель. Он также избавит от шума при закрывании двери.
Видимые снаружи петли легко срезаются, поэтому рекомендуется установить противосъемные ригели. Использование скрытых петель рискованно, так как у них высока вероятность заклинивания.
Для повышения уровня защиты рекомендуется устанавливать на дверь два замка: сувальдный и цилиндровый.

Самая прочная конструкция получается, если сварить дверь из профильной трубы. Однако при невозможности ее приобрести, можно воспользоваться уголком 40×40 и 50×50 мм. Технология изготовления двери остается прежней. Если опыта пока маловато нужно в процессе работы не жалеть времени на проверку легкости хода полотна на всех этапах.

Несмотря на кажущуюся сложность, установка входных дверей своими руками – работа, которая по силам каждому желающему. Сплошь встречается реклама и уверения, что ее должны делать исключительно профессионалы. Это логично, ведь это деньги, которые каждый хочет заработать. Но если есть желание сэкономить пару-тройку тысяч, достаточно воспользоваться рекомендациями, приведенными ниже, где подробно описан процесс установки входных металлических дверей. Причем в данном случае полностью исключен риск брака ведь, только собственник относится ко всему, что делает, с должной ответственностью.

Материалы и инструменты

Мнение, что работы начинаются с промеров, ошибочно. Точнее, данное утверждение имеет смысл, если речь идет о ремонте в новостройке. В остальных случаях установка металлической входной двери – процедура, состоящая из нескольких этапов. Когда жилплощадь не заселена, и дверная коробка устанавливается впервые, замерить проем ничего не помешает. В противном случае возможны ошибки, а отклонение в пару сантиметров становится большой проблемой, а иногда даже критичной.

Расширить проем, подогнав его под коробку, получается не всегда. А если ситуация обратная, придется все заказывать заново, ведь монтаж входной двери, которая намного меньше, невозможен, если требуется смонтировать надежную прочную конструкцию.

Поэтому важно подготовиться, и приобрести все необходимое для производства работа в соответствии с пошаговой инструкцией, которая включает:

Закупка материалов, инструментов, реквизита.
Демонтаж старого дверного оборудования.
Зачистка поверхностей с разборкой «четверти».
Замерить габариты будущей дверной коробки.
Оформление заказа на изготовление новой двери.
Монтаж всех элементов в установленной последовательности.
Завершающие мероприятия, проверка надежности.

Для монтажа входных металлических дверей используют следующие типы материалов и приспособлений:

Стальные анкерные болты. Минимальный диаметр – 10 мм., количество – 6 штук, длина – 150 мм. Предварительно уточняют у производителя, возможно они включены в комплект поставки.
Железные пруты по 100-120 мм в количестве от 8 до 12 шт. Их изготавливают из арматуры сечением 10 миллиметров. Они необходимы для сварного крепежа конструкции к проушинам.
Смазочные материалы на силиконовой основе, применяемые для обработки рабочих поверхностей механических узлов: подшипники, эксцентрики.
Монтажная пена для заполнения полостей, обеспечения герметичности, отсутствия сквозняков, создания препятствия для проникновения шума, пыли, холода в помещение.
Восемь распорных клиньев, изготовленных из древесины, пластика или полимера. Они необходимы для фиксирования двери в вертикальной плоскости.
Пленка для защиты мебели от пыли из полиэтилена, а также мусорные пакеты для удаления строительного сора.

Многие ломают голову, как установить металлическую дверь стандартного размера, если габариты намного меньше проема? Для этого используется кирпичная кладка. А значит, потребуется кирпич и готовая цементно-песчаная кладочная смесь М 100, 150 или 200. Для ее затворения достаточно добавить воды согласно рецептуре, указанной на упаковке. Также потребуется инструмент. Для нанесения разметки используется линейка, карандаш или маркер. Отверстия проделываются при помощи перфоратора.

Шуруповерт ускорит процесс демонтажа/монтажа. Также до того, как установить железную дверь, побеспокойтесь, чтобы под рукой была болгарка с лазерным диском, молоток, отвес, уровень. Пригодится набор головок накидных ключей с воротком, трехметровая рулетка, долото. Сварочный аппарат можно взять в аренду. А для увлажнения поверхности стен используют водяной распылитель. Пыль удаляют при помощи щетки. Кладочный раствор накладывают мастерком, а для приготовления используется специальная емкость.

Подготовка дверного проема

Важно, чтобы все перечисленное в предыдущем разделе было заготовлено и закуплено. Монтаж металлической двери начинают после демонтажа старой. Но это когда новая уже заказана и доставлена. Иногда ошибаются даже мастера, и если что-то пойдет не так, придется жить в незапертой квартире 2-3 дня. Этого достаточно, чтобы подогнать размеры и завершить монтажные работы.

Демонтаж старой двери

Сначала отсоединяется полотно. Когда крепеж выполнен с применением разборных петель, его поддевают монтировкой, приподнимают, и снимают. Неразборные механизмы отвинчивают отверткой. Винты находятся на торцевой грани. Вертикальные стойки коробки распиливают посередине, и по частям удаляют при помощи ломика. Если лудка выполнена из стали, пользуются болгаркой, чтобы перерезать анкеры и проушины. Следите, чтобы при выполнении работ не пострадала стена.

Подготовка проема

Для правильной установки входных дверей необходимо удалить все, что осталось на стеновых панелях. Снимается штукатурка, монтажная пена, утеплитель, детали крепежа и т.д. отвесом и уровнем определяют вертикальность торцов стены. Если они завалены внутрь, придется перфоратором устранять дефект. Так называемая четверть демонтируется. Ее режут болгаркой на участки и выбивают молотом. Работа пыльная и шумная, но необходимая. Весь периметр осматривается на наличие иных дефектов.

Выступающие участки удаляют. Старый порог снимают, а на его место укладывают новый. Альтернатива – заливка бетонной стяжки с последующим выравниванием по уровню. Если выявлены трещины, раковины, пустоты, их заделывают цементным раствором.

После высыхания поверхности обрабатывают грунтовкой. Это необходимо, чтобы уберечь материалы от воздействия влаги и паразитов. Только после этого приступают к замерам, когда ничего не мешает, и окончательные габариты определены.

Замер и заказ двери

Ширину замеряют в трех горизонталях: сверху, вдоль пола и посередине. Высоту в двух – рядом со стенами. После этого в расчет закладывают минимальные значения полученных результатов, от которых с каждой стороны необходимо отнять по 40-50 мм. Это технологически зазоры, необходимые для установки входных металлических дверей своими руками.

Также определяются места для установки навесов. Сразу подумайте, с какую сторону будет открываться полотно. Можно подготовить эскиз с нанесенными размерами, что поможет изготовителю при производстве.

Пошаговая инструкция по монтажу

Применяются анкерные болты, если коробка оснащена специальными технологическими отверстиями. Также можно вбить в стену арматуру, и приварить к ней проушины. Металлические захваты – изделия, специально разработанные для конкретной модели. Сначала устанавливается коробка, затем врезаются навесы, и уже после крепится полотно. При этом лудка должна иметь не менее 10 точек крепежа: по три по бокам, две сверху и столько же снизу.

Крепление коробки на анкерные болты

Практически все стандартные модификации предполагают именно такой способ крепежа. Алгоритм монтажа входной двери в частном доме или квартире в данном случае предполагает:

Если есть сварка — будет и дверь. Конечно же, никто при наличии сварочного аппарата и умения варить не станет делать входные двери, деревянными.

Металлическая дверь способна выдержать гораздо большее сопротивление, такая конструкция самая прочная и надежная. И если вы посмотрели видео, как сварить металлическую дверь, но у вас остались какие-то вопросы, в данной статье мы попробуем ответить и на них.

Что понадобится из инструментов для сварки двери

Прежде чем браться за сварку металлических дверей нужно убедиться, что в наличии имеется весь необходимый для этих целей инструмент:

В первую очередь нужен сварочный аппарат. Если под рукой есть полуавтомат, то можно использовать и его;
УШМ — угловая шлифовальная машина;
Небольшой набор слесарного инструмента;
Измерительные инструменты: рулетка и уголок;
Электрическая дрель с набором сверл по металлу.

Также понадобится спецодежда, в которой можно было бы варить и маска сварщика. Варить металл без маски нельзя, поскольку это приведёт к ожогу глаз и частичной потере зрения.

Процесс изготовления металлической двери

Рассмотрим, из каких этапов выглядит процесс изготовления дверного полотна и коробки дверей из металла:

На первом этапе набрасывается черновая схема металлической двери. Здесь важно учитывать все возможные нюансы, такие как размер проёма, ширину и высоту дверей. Стандартный размер входной двери: 2 метра в высоту, при ширине от 80 см.

Выбор материалов для сварки металлической двери не менее важен. Как правило, для изготовления каркаса коробки используется профильная труба сечением 40х60 мм и стальной лист от 2 мм толщиной. Чем толще будет лист стали для изготовления, тем надежнее и прочнее будет дверь. При этом вес у двери будет значительный, и это также важно учитывать.

Начинать сборку и сварку дверей лучше всего с короба. Для этих целей рекомендуется подогнать профильную трубу под размеры проёма, а затем сварить П-образную конструкцию и прикрепить её в проем, используя анкера по бетону или сварку, предварительно забив в проем куски арматуры. Впоследствии к коробке без труда получится приварить навесы для фиксации дверного полотна.

Для изготовления полотна металлической двери используется всё тот же профиль. Некоторые комбинируют разное сечение профилей, что позволяет немного удешевить конструкцию дверей и сделать их легче. Однако на деле гораздо проще будет сварить каркас из одинаковых профилей, примерно, таким образом, как нарисовано на картинке.

При этом важно чтобы между дверным полотном и коробкой был обеспечен необходимый зазор в 3 мм. Если зазора не будет, то дверь попросту не откроется.

Заключительным этапом изготовления металлических дверей является защита металла от коррозии. Для этого используются специальные лакокрасочные вещества, обладающие наилучшей адгезией с металлом. Не стоит экономить на защите дверного полотна и коробки от коррозии, поскольку это позволит двери прослужить намного дольше.

Читайте также: