Установка мидбаса в двери

Обновлено: 23.04.2024

Я вообще 3008'м спленом проклеивал.

Если Вы впервые на нашем Форуме:

Ответ: Как правильно установить мидбас в дверь?

Как я ругался позавчера. Мало того, что мне на штатные провода повесили динамики (16 метров не хватило провода(((( ), так еще подиум к металлу толком не прикрутили.

В итоге переделывал все сам: снял карту с двери, вырезал на ней дыру под проставочное кольцо, а кольцо само сделал из подиума бывшего - прикрутил его к железу двери - сверху карту надел.

Раньше жару дашь - динамик прыгает, пулей по грилю стучит, обшивка скрипит, подиум звенит.
Сейчас красота - динамик стоит, кольцо стоит, дверь стоит, обшивка чуток тока позванивает. А играет как

Вывод - делать самому по возможности.

Ответ: Как правильно установить мидбас в дверь?

VoVaN,
Извините, видимо мы друг друга не понимаем.
Под обшивку - т.е. между внутренней металлической панелью и обшивкой проложить сплен - это понятно. Сплен на сколько язнаю закрытоячеистный материал. И (судя по прочитанным форумам) за динамиком его клеить не рекомендуют.

Я же спрашиваю про наружнюю металлическую панель (уличную). Напротив динамика мне оставили голый металл.
Я думаю наклеить туда что-то вибродемпфирующее, а поверх открытоячеистый поролон с пропиткой (битоплатс по моему называется). Т.е. чтобы напротив отверстия с динамиком был сначала паролон, затем вибродемпфер, и только потом голый металл.

Вот собственно вопрос. По идее такой поролон должен гасить звук излученный задней частью динамика на высоких и средних. Для низа тоже должн быть хорошо - такие материалы вроде эквивалентный объем увеличивают.
Но это все я знаю в терии. ПОэтому прошу совета тех, кто имеет практический опыт таких реализаций.
Стоит ли это делать, и какой даст эффект?

Ответ: Как правильно установить мидбас в дверь?

Volodya, заклей этот участок напротив дина виброй и всё,(но эт так для успокоения души)а низ двери пролей мовилем,если класс авто не позволяет,чтоб потом не возвращаться

Ответ: Как правильно установить мидбас в дверь?

VoVaN,
Я же спрашиваю про наружнюю металлическую панель (уличную). Напротив динамика мне оставили голый металл.
Я думаю наклеить туда что-то вибродемпфирующее, а поверх открытоячеистый поролон с пропиткой (битоплатс по моему называется). Т.е. чтобы напротив отверстия с динамиком был сначала паролон, затем вибродемпфер, и только потом голый металл.

в теории открытоячеистый материал поглощает звук, т.е. убивает возможные стояки. Пользу за динамиком приносить будет (лично я не замечал ухудшения четкости и пропадания панча).

Но. Тут есть очень большое НО. Открытоячеистый материал прекрасно впитывает воду (причем много воды), так что наклеив его в двери ты сделаешь там постоянную влажную среду, отчего через годик-другой покроются твои двери дырами.

Я говорю "НЕТ" битопласту в двери.

Если хочется что-то наклеить еще помимио вибры, наклей сплен, от него пользы никакой, но хоть вреда немного

Ух пекло сегодня. Всем привет. Рассказ пойдёт про установку мидбасов в двери. В принципе это самый распространенный способ замены штатной акустики. Погнали:

Далее прикладываем кольцо к штатному отверстию в нашей двери, делаем отметки через штатные отверстия, высверливаем сверлом 8мм отверстия в кольце, но не насквозь. В эти оверстия вбиваем усовые гайки М8, предварительно отрезав одно ухо у каждой гайки

Все подходит. Снимаем…нет пока не снимаем, едем на мойку самообслуживания и проверяем — попадает ли вода на будующий динамик. Попадает, еще как — значит козырьки от попадания воды просто необходимы

Снимаем кольца, прикладываем динамик и прям через отверстия в корзине динамика высвеливаем отверстия сверлом по дереву (4мм у меня) опять не насквозь. Слева лежат дюбеля молли, решил попробовать их для крепления динамика к кольцу. Решение конечно спорное, но динамик прижимает очень крепко

Долго думал из чего сделать козырьки от попадания воды на динамик, знал что это должен быть жесткий материал и выступ козырька вовнутрь должен быть не больше 40мм (стеклоподъемник ограничивал). Алюминиевая кастрюля подошла лучше всего.

Фото из разряда — ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ, хотел минимизировать игру динамика под обшивку и опять забыл про эту клипсу, бесит она меня

Я был предупрежден, что данным мидбасам, под обшивкой будет грустно), средн. частот будет нехватать, но верить одно, а слушать своими ушами это другое. Как прослушаю отпишусь.
Всем прохладного ветерка!

Думаю самая актуальная тема по автозвуку — установка мидбасов в двери и подготовка дверей. В моем варианте мидбас играет очень низко — подрезан на 50Hz! -18Db(третий порядок), а значит ничего не должно звенеть и вибрировать. И самое важное для меня было минимизировать вес шумки. Не нужно клеить 2-3 слоя и делать вес дверей по "50 кг"! Есть и другие решения — смотрим…
Попытаюсь меньше текста больше фото!

Заводим провода через дополнительную гофру. Идет два провода один на мидбас, другой на серединку. Двери снимали — провода толстенные. :)

Lexus GS 2003, двигатель бензиновый 3.0 л., 222 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Комментарии 70

Миды будут играть без усилителя?

Оформление — также вперёд, просто не хочу саб вот и хотел узнать как отыгрывают миды

Зависит от того, как подготовить двери

Приветствую, как миды отрабатывают самую нижнюю полку низов? Хочу ставить систему, но без Саба, хватит ли мидов на самый низ?

Зависит от оформления. Может и без саба.

Какая разница колхоз или не колхоз.человек старался для себя. Только все слишком сложно. Вот друг например без всяких расчетов и шумок.поставил овалки в двери и радуется))))

А маленькие кольца мотор держат? или нет? какая хитрая приблуда)

Это кольца для вч-сч

Понял) это у динамика корзина такая) я думал это колца ты на него надел

Вопросик-А сколько литров дверь?На какой обьём играют динамики?Мне нужно 9-10 литров как-то вырулить?!

Думаю литров 25-30. Что за динамики?

Dynaudio 162.или Scandinawia 165w. Для них нужен обьём 9-10 литров.

С данными динами не экспереминитровал. Но эзотары в 10 литрах играют

Ясно.Спасибо, буду пробовать.

LoL! Тип снизу жгёть неподецки, таких лучше обходить стороной, а то зашибут интяллектом ящо…

1. Шумка не прикатана.
2. Саморезы в топку? Держали бы они ни чем не хуже болтов и прижимали бы плотнее.
3. Почему не сделать по человечески: заклеить плоскость двери отдельно, а композит отдельно? Так заглушки дыр легко бы снимались для доступа к внутренностям.
4. Какой эффект от заклейки сеткой наружной части двери? И сплен по верх не является звукоизолятором.
5. То как обклеена карта вообще молчу.
Итог: колхоз полный.

Это по пунктам вопросы? Или все замечания? А так согласен колхоз полный…

Заголовок поста не соответствует содержанию. Искал Грамотную установку мид баса, почитать, что люди дельного советуют, где еще какие идеи почерпнуть, а 2 ссылка была на этот пост. И ведь те кто мало понимает в автозвуке могут принять подобное за чистую монету. Что и видно в комментах. Просто банально виброй необходимо обклеивать минимум 70% площади для достижения результата. А у вас и 10 нет этой сеткой. Сплен не является шумкой, а теплоизолятором да еще и влагу впитывает, отсюда влага в двери и выход из строя проводки и деформация диафрагмы динамиков из целюлозы, ну и так далее.

Все индивидуально. Для моего авто этого достаточно. Металл не ведровый как на наших тазах. Также этого достаточно чтобы получить максимальную оценку за инсталляцию на соревнованиях. Самый басовитый мид который у меня был- AD MM6, ездил без саба и звонов от дверей. Для меня полный колхоз- саморезы и тоннель в котором миды начинают частенько издавать гул. Покажи свой инстал и поверь и я и любой другой найдет кучу косяков примеряемых на себя и назовет это колхозом. Есть у нас тачка в городе, так в нее страшно сесть от колхоза инсталляции, так поет так, что каждого оставляет в положительных эмоциях на долго. Повторюсь все индивидуально и не факт, что для других автомобилей подойдет.

Предлагаем вашему вниманию один из вариантов доработки дверей под установку акустики, одновременно будет произведен вынос мидбасового динамика из под обшивки двери.

Нужно сразу предупредить, что такой вариант считается достаточно серьезным и эффективным, как с точки зрения шумоизоляции двери, так и с точки зрения формирования правильного звучания мидбасового динамика. Если Вы не готовы к столь радикальным изменениям, мы можем предложить несколько вариантов более простых, но весьма эффективных доработок дверей.

Вибро и шумоизоляция дверей

Этап 1

Первым делом разбираем двери, снимаем проводку и обезжириваем все поверхности , на которые будут наносится изолирующие материалы.

Внешний металл двери имеет большую площадь и весьма малую жесткость, что негативно сказывается на качестве работы низкочастотного динамика. Для увеличения жесткости мы приклеиваем к внешнему железу двери алюминиевые профили , для фиксации используем стекольный клей (после засыхания он очень прочно склеивает поверхности, но не теряет пластичность полностью).

После высыхания клея наносим слой виброизолирующего материала толщиной 3-4 мм, в случаях еще более серьезной доработки, наносится 2 слоя виброизолятора по 2 мм , но с разной основой. Для лучшей адгезии нагреваем материал до 50-60 градусов и прикатываем валиком.

На филенку (средний щит на котором держится механизм стеклоподъемника и вся проводка) наносится слой виброизоляции толщиной 3-4 мм. На этом этапе аккуратно обходим все технологически е отверстия и крепеж проводки. Но фото ниже можно увидеть снятый пластиковый щиток и установленные по периметру его крепления резьбовые закладные, зачем, расскажем ниже.

Виброизоляция карты двери (пластиковая обшивка салона) производится изолятором в 2 мм толщиной. В данном случае, мы не наносим более толстый слой виброизоляции потому что мидбасовый динамик будет вынесен из под обшивки и как следствие, на неё не будут передаваться все вибрации от его работы, но об этом ниже. В вариантах доработки дверей без выноса динамика, мы наносим виброизолятор на мастичной основе толщиной 3 мм.

На этапе доработки пластика не всегда удается нанести много изолятора из-за сложности рельефа карты, в данном случае площадь более чем достаточная. В зависимости от качества самой детали можно дополнительно проклеить термоклеем стыки элементов карты.

Этап 4

Наклеиваем на карту двери шумоизолирующий материал Comfort Mat Wave 15, толщиной 15 мм. Не забываем про технологические отверстия и проводку. В дополнение обрабатываем интискрипом места установки фиксирующих пистонов.

Доработка карты двери

Первым делом снимаем штатную сетку и видим, что она только 3/4 закрывает мидбас . Это означает, что часть волны просто уходит под обшивку, что не прибавляет звуку качества, мало того, это еще и раскачивает саму карту двери, в звуке призвуки карты.

Мало того, сама сетка не обладает хорошей прозрачностью . Обычно, "прозрачность" такого рода штатных сеток находится на уровне 20-30%, выводы делайте сами.

Этап 1

Вырезаем пластик под заранее приготовленное кольцо, которое вырезано под конкретный динамик. На этом этапе важно учесть сразу несколько моментов , от удобства перетяжки детали до достаточного зазора с другими элементами салона, например в этом случае рядом с кольцом находится торпедо.

После временной фиксации кольца на карте, устанавливаем обшивку на дверь для выставления нужного доворота и оценки предполагаемого дизайна внешнего вида.

Приступаем к изготовлению оснований из стеклопластика для новых накладок под мидбас . Стеклопластик наносится слоями, сразу закладываем крепежные винты для последующей надежной фиксации накладки к карте.

После выклейки оснований, определяемся с окончательной формой накладки, проверяем плотность прилегания по периметру.

Пока щитки сохнут, изготавливаем кольца из МДФ для крепления самого динамика. Тут нужно пояснить, что данный динамик от Dunaudio, не имеет привычных креплений в виде дырочек под винты, поэтому вы изготовили кольца, которые сожмут мидбас между собой по периметру. Разумеется для фиксации мы используем усовые гайки и винты с головкой под шестигранник.

После высыхания полиэфирки придаем форму накладке шпатлевкой (в данном случае использовали хамелеон). Описание работ заняло всего одну строку, но на деле это занимает пару дней, т.к. шпатлевка долго сохнет и нужно нанести много слоев не говоря уже о вышкуривании.

Изготовление и доработка опорных колодцев

Дело в том, что выносить мидбас из под обшивки можно сделать двумя путями , с развязкой мибаса с картой или без. Мы сейчас расскажем про правильный вариант, с развязкой мидбаса и карты.

Дело в том, что как бы хорошо не была подготовлена дверь (даже если в дверях установлены ящики) вибрации, создаваемые работающим мидбасом, передаются на все вокруг, что имеет непосредственный контакт с ним, например карты двери. Для того, чтобы "развязать" мидбас и карту мы изготавливаем колодец, который крепится к железу двери и к которому прикручивается сам динамик, а карта просто крепится на дверь не касаясь той конструкции.

Некоторые студии выносят мидбас без развязки с картой двери, что порождает сразу две проблемы : карта (обшивка двери) как "пела" так и дальше будет, добавляя в звук гудеж, помимо этого затрудняется обслуживание двери т.к. для снятия карты нужно будет еще и откручивать динамик.

Опорный колодец изготавливается с нужным доворотом . При помощи вставок из картона выставляем требуемый зазор, в нашем случае это 4 мм.

Таким образом имеет жестко закрепленный мидбасовый динамик на тяжелом колодце, кастомное крепление динамика и полную отвязку от карты.

Изготовление жесткого щитка из стеклопластика

Вместо мягкого штатного щитка из пластика изготавливаем жесткий из стеклопластика. При помощи жесткого щитка мы еще лучше усиливаем внутренний объем двери, что положительно отразится на работе мидбаса. Щиток изготавливается по матрице и строго по размерам штатного. Толщина стенки щитка около 1 см.

После того, как щиток высохнет - красим, затем наносим на него слой виброизоляции в 4 мм, сверлим отверстия для крепления и наносим уплотняющую ленту по периметру. Отверстие под тягу замка сделано с нужным доворотом, все как на штатном щитке.

На фото ниже слева видно, что щиток крепится к двери на 8 винтах м5 с головкой под шестигранник, все по феншую :) Напомним, что в двери заранее вставлены закладные с резьбой. Таже ситуация и с колодцем крепления мидбаса, он закреплен винтами под шестигранник через штатные отверстия.

На фото ниже можно увидеть итоговый готовый вид двери до установки карты двери. Вся проводка закреплена штатно и доступн а для обслуживания. Все технические отверстия для разбора двери или снятия стекла доступны , в случае ремонта все разберется и соберется стандартно .

Итоговый вид п осле установки карты двери. Все элементы сели как надо, зазоров нет, карта посажена на новые пистоны, разумеется.

И, пожалуй, самое главное, то ради чего все и затевалось - мидбас звучит изумительно, отличная скорость баса, есть панч, звучание раскрытое живое , характер з вучания очень похож на работу этой акустики в серьезных домашних системах. Даже на большом уровне громкости призвуков просто нет, только работа динамика, никого гудения обшивок, призвуков, сверчков!

Конечно, нужно отметить, что эти динамики подключены к серьезному усилителю и звуковой системе в целом, подобная доработка просто бессмысленна если вы хотите подключится просто к штатной магнитоле.

Установка трехполосной акустики и сабвуфера. Скрытое размещение усилителей. Установка источника звука с поддержкой Hi-Res. Интеграция Wi-Fi роутера.

Интересная инсталляция на серьезных компонентах. Трехполосная система с сабвуфером на базе оборудования JL Audio, DEGO, Scan-Speak, Mosconi.

Меняем штатную акустику в дверях на Ground Zero, устанавливаем усилитель от компании Audio System, на все каналы. Подключаем сабвуфер. Производим частичную шумоизоляцию салона.

Автомобили марки Mitsubishi Outlander 3, является достаточно распространенным и частенько приезжают к нам студию. Данный автомобиль хорош своей универсальностью, как в плане установки, так и в плане удобством работы. Классическое расположение акустики позволяет применять проверенные решения без риска . Ниши в багажнике весьма удобны для размещения дополнительного оборудования. На базе такого автомобиля можно собрать весьма интересные проект, был бы бюджет :)

В данной заметке мы опишем классический набор доработок , который включает полную шумоизоляцию и простую модернизацию музыкальной системы. По традиции, разобьем статью на две части, одна про шумоизоляцию, вторая про звук.

Шумоизоляция Mitsubishi Outlander 3

Разбираем салон и видим, что заводской виброизоляции и шумоизоляции чуть больше, чем нисколько. Но удивляться не стоит, это норма, по нынешнем временам, можно даже сказать пару слов в защиту модели Outlander 3, шумоизоляции здесь все же больше, чем например в автомобиле Pajero Sport.
На фото ниже, можно увидеть штатную виброизоляцию багажника в виде темно-серых наклеек, мало, закрыта не вся площадь, но все же она есть! Колесным аркам почему-то досталось совсем мало виброизоляции, а она там ой как нужна.

Багажник Mitsubishi Outlander 3 со снятым пластиком

На фото ниже можно увидеть задние крылья со снятым пластиком, внутри даже есть некоторая виброизоляция и блоки шумоизоляции. Но и тут без экономии не обошлось, площади закрыты неполностью.

Левое и правое заднее крыло со снятым пластиком.

С дверьми все несколько проще, вибры на внешнем металле просто нет, техническое проемы закрыты лишь пленкой, на картах только небольшой кусочек шумоизоляции. Жесткая экономия тут очевидна. Для справки: роль дверей, в общем акустическом комфорте автомобиля, составляет примерно - 30 процентов.

Обратите внимание на отверстие в металле под динамик, узкий проход зло для звука, разумеется мы его расширим.

Шумоизоляция багажника Mitsubishi Outlander 3

Наносим слой виброизоляции на все плоскости за исключением ребер жесткости и усилителей. Так как места под обшивкой достаточно используем толстый материал G4 с высоким КМП. Перед укладкой нагреваем виброизолятор до 50-60 градусов, а саму поверхность обезжириваем. Не забываем про вырезку дырочек под различный крепеж и проводку.

Вид пола багажника со стороны салона

Тщательно оклеиваем арки, нужно заклеить все плоскости как можно лучшем. Внутренняя плоскость крыла оклеивается материалом на битумной основе толщиною в 3 мм, только так можно обеспечить нужную жесткость и как следствие эффективность.

Арки и внутренние полости багажника Аутлендера

Важно понимать, что нужно максимально хорошо закатать все "гуляющие" плоскости, экономия на материале тут недопустима. В качестве шумоизолирующего слоя клеим Comfort Mat Fusion, финишного слоя на полу багажника не будет т.к. иначе не ляжет пластиковый пол.

Пол багажника, почти готовый вариант ))

Шумоизоляция дверей Mitsubishi Outlander 3

Внешний металл двери оклеивается виброизолятором Comfort Mat G4, толщиною 4 мм. Так как двери мы не просто шумоизолируем двери, а делаем акустическую подготовку, для последующей установки качественной акустики, шумоизоляционный слой, на внешний металл, не клеится.
Обратите внимание на то, что мы не заклеиваем ребра жёсткости и силовые элементы внутри двери, таким образом не образуется закрытых полостей, где может скапливаться влага.

передняя и задняя дверь со снятой обшивкой

На фото ниже видно, как оформлен средний металл двери (филенка), все технологические проемы заклеены толстой виброй. Закрывая проемы мы исключаем появление эффекта "акустического замыкания", паразитного для нормальной работы мидбасовых динамиков.

Мы не закатываем всю проводку виброизолятором (как это делают многие), сохраняется удобство обслуживания и ремонтопригодность дверей. Вся филенка оклеена виброизолятором толщиною в 4 мм. Забегая немного вперед, можно увидеть, как вырезано отверстие в металле под мидбас и как установлен мидбас с кроссовером.

на фото передние двери

Принцип работы с задними дверьми тот же, слой толстого виброизолятора Comfort Mat G4. Ровно, как и в передних дверях, за счет сплошного слоя виброизоляции формируется некое подобие закрытого объема, что даст возможность немного поднять уровень низких частот воспроизводимых мидбасами.

на фото задние двери

Доработка карт дверей

Пластиковые обшивки дверей, они же карты дверей, состоят из нескольких деталей, которые спаяны между собой. Пайка хоть и заводская, но не фиксирует детали намертво, и из-за этого появляются мелкие "сверчки", особенно они чувствуются если в дверях работает мощный мидбас :)

Для того, чтобы победить этот недуг, мы проклеиваем все швы и стыки термоклеем. Ремонтопригодности детали это никак не мешает, т.к. клей можно просто разогреть строительным феном и убрать.

элементы карты двери

Виброизоляция карты двери очень важный этап акустической подготовки двери. Если мы устанавливаем мидбас на штатное место, то при его работе, звуковая волна идет не только в салон через решетку динамика, а еще под карту, раскачивая ее, что порождает гул и нечеткий басс.

Как более продвинутый вариант установки мидбаса, можно предложить вынести его из под карты, как это сделано например на Ford Focus или Audi A5, такой вариант позволяет существенно улучшить звучание мидбасового диапазона и вывести работу всей музыкально системы на совсем другой уровень.

Вернемся к нашей карте. Для хорошей виброизоляции без излишнего веса, нужно приклеить тонкий виброизолятор толщиной в 2 или 3 мм, на плоские части карты. Нанесение и прикатка производится так же, на металле.

обшивки передних дверей

Для снижения в уровня шума попадающего в салон со стороны улицы, на карту, клеим слой толстого (15 мм) шумоизолятора Comfort Mat Wave 15. Волну нужно приклеить на как можно большую площадь карты, аккуратно обойдя все крепления пистонов и замков.
Важно понимать, что материал типа "волна" работает только в направлении пирамидок, именно поэтому он клеится на карты дверей, где пирамидки смотрят наружу автомобиля. Бывает крайне печально смотреть на некоторые отчеты о шумоизоляции авто от других студий, где "волна" клеится и на арки и на потолок и т.д.

карты дверей в готовом виде

Карты задних дверей делаются по точно такой же технологии, что и передние.

готовые карты задних дверей

Шумоизоляция пластика в багажнике

Пластиковые панели багажника имеют достаточно большую площадь и нуждаются в должной доработке. Справедливости ради, нужно сказать, что на пластике имеются шумоизолирующие элементы и они неплохого качества, что приятно, но увы, площадь они закрывают далеко не всю. На сам пластик, мы прикатываем виброизолятор S2 толщиной 2 мм (этого достаточно тут). За счет виброизоляции мы снимаем заметную часть паразитных резонансов панелей.
После виброизоляции возвращаем на место штатную шумоизоляцию и доклеиваем недостающую площадь шумоизолятором Comfort Mat Wave 15 (волна).

пластиковые боковины багажника

На крышку багажника наносим виброизолятор G3 (3 мм). Шумоизолятор на сам металл крышки не клеем во избежание скапливания влаги ибо в крышке ее и так в достатке. На пластиковую обшивку крышки клеем виброизолятор из серии Premium, толщиной 2 мм, а затем клеим шумоизоляционный слой Comfort Mat Wave.

Замена акустики и установка усилителя в Mitsubishi Outlander 3

Данную доработку можно назвать начальным уровнем для этого автомобиля. Принцип системы прост: снимаем сигнал со штатной магнитолы, заводим его в четырехканальный усилитель и меняем акустику во всех четырех дверях, протягиваем новую проводку. Сигнал идущий со штатного головного устройства достаточно ровный, поэтому дополнительная деэквализация нам не потребуется. Сигнал снимем по высокому уровню и заведем сразу в усилитель. Общая концепция предусматривает установку акустики в штатные места, а установка усилителя будет произведена под пол, в багажнике.

Состав музыкальной системы

На фронт будет трудится двухполосная акустика Ground Zero GZRC 165.2SQ (Не акустика, а находка! Играет на куда большие деньги нежели стоит.)
Тыловая акустика будет коаксиальной и тоже от компании Ground Zero, но серии GZTF 6.5X.
Усилитель от итальянской компании Audio System, серии M, с 4 каналами по 90 ватт каждый.
Для работы сабвуфера будет использован видавший виды усилитель от компании - Hifonics (усилитель привезен заказчиком).
Сабвуферное звено на базе головки Hertz в закрытом корпусе (тоже привезен заказчиком).

Комплект оборудования для апгрейда системы

Начинаем с силовой проводки. Плюс берем со штатного аккумулятора под капотом. Так как усилители будут расположены далеко (в багажнике) от аккумулятора, то берем сечение провода с запасом, а именно 4 Ga (25 мм). Для обеспечения безопасности такого длинного кабеля устанавливаем главный предохранитель на расстоянии 30 см от плюсовой клеммы. Крепление предохранителя делается из металлической шины, вся подводка дополнительно защищена "змеиной кожей", а клеммы термоусадкой и пастой.

для удобства сняли короб с воздушным фильтром.

Силовой провод крепится каждые 15 см, по всей длине. Заход в салон сделан через штатную резиновую проходку. Расположение проводки и предохранителя никак не мешает обслуживанию автомобиля. Масса взята с кузова в нише багажника (второе фото снизу). Все клеммы - КВТ и обжаты гидравликой.

На время работы с системой не связанное с силовой проводкой, обязательно подключаем зарядное устройство, аккумулятор нам нужен живой.

Акустика устанавливается на проставочные кольца, что в передних дверях, что в задних. Кольца вырезаются из МДФ фрезером точно под размер конкретного динамика, что исключает появление паразитный зазоров (как это бывает при покупке "универсальных колец" в магазине). Кольца прикручиваются к железу исключительно винтами в вытяжные. Кольца окрашены не из баллона, а кистью, только так можно обеспечить достаточно толстый слой краски для защиты МДФ от влаги.

установка мидбасов в дверь

Высокочастотную акустику установили в штатные уголки. Уголки достаточно хороши сами по себе, размер подходящий, направление правильное, соты в решетке достаточные. Никаких изменений в дизайне салона!

штатные уголки в дверях

Протяжка силовой проводки выполнена по левому борту автомобиля, а акустическая проводка проложена по правому борту, таким образом мы исключаем возможность появления всяческих наводок и шумов.

Для крепления усилителей и дистрибьюторов, в штатной нише багажника мы установили опорную площадку из МДФ с перетяжкой в карпет. Так же, в этой нише, установлен дистрибьютор со всем предохранителями. Силовая проводка и акустическая разведены по разным сторонам и здесь.

С установленным на место полом все как и было прежде, ничего не видно, изменений ноль.

Итоговый вид багажника с установленными усилителями.

Сказать, что система преобразилась ничего не сказать , изменения коснулись всего частотного диапазона и мощности в целом. Мидбас в связке с сабвуфером формируют основательный низкочастотный сегмент , с отличным панчем и атакой. Высокочастотная акустика формирует воздушный и сочный "верх" . И все это управляется со штатного головного устройства, штатный фидер тоже работает.
Все работы по автомобилю заняли 5 дней.

В качестве рекомендации, как говориться "на вырост", мы предложили владельцу подумать о установке цифрового процессора и о подключении дополнительного источника сигнала. Процессор позволил бы настроить сцену и выровнять тональный баланс, а источник заметно улучшить качество сигнала получаемого системой, так же была бы возможность воспроизводить Hi-Res файлы!

Данный вариант доработок далеко не единственный , мы можем предложить построить систему на базе процессорного усилителя или отдельных компонентов. Так же мы можем предложить изготовить сабвуфер и встроить его в крыло в багажнике, тогда ничего не будет мешать перевозке груза.
Если Вы хотите получить систему еще более высокого уровня, то мы готовы изготовить стоики, для размещения акустики, вынести мидбасы или даже изготовить ящики для их. Арсенал решений практически безграничен!

Если у Вас есть вопросы, пожалуйста звоните, или приезжайте на консультацию - это бесплатно!

Работаем на результат 7 дней в неделю!

Читайте также: