Установка маячных плиток на пол
Обновлено: 27.04.2024
Наиболее простой и доступный способ укладки плитки – от стены. Он позволяет легко устанавливать маячные плитки и вести по ним укладку.
Разметка помещения
В одном из углов комнаты сделайте метку, отмечающую высоту плиточного покрытия от пола. При помощи гибкого уровня (длинный, заполненный водой, шланг с градуированными колбами на концах) поставьте на том же уровне такую же метку в противоположном углу. Аналогично – в двух других углах. Соедините все четыре метки отбивочным шнуром и с его помощью проведите между метками соединительные линии. Так вы обозначите уровень плиточного покрытия.
При необходимости (например, если крайние ряды будут выкладываться резаной, не цельной плиткой) проложите вдоль стен упорные рейки.
Установка маячных плиток
В дальнем от двери углу установите первую маячную плитку. Положите на пол (стяжку) подложку из гипса размером с плитку и высотой до разметочной линии. Наложите на гипс сверху плитку так, чтобы она своими торцами упиралась в обе стены (упорные рейки), и, надавливая на нее руками, опустите ее верхнюю плоскость заподлицо с разметочной линией.
Проверьте строительным уровнем ее горизонтальность вдоль обоих осей и по обеим диагоналям. Постукивая резиновой киянкой по краям, добейтесь четкого горизонтального положения плитки.
Шпателем или ножом срежьте гипсовую массу по краям плитки, так, чтобы гипсовая подложка не выступала за габариты плитки, и оставьте засыхать.
Аналогичным образом выставьте маячные плитки во всех четырех углах помещения.
Какие еще способы монтажа плитки на пол существуют? Статья «Укладка плитки от центра комнаты» расскажет вам об одном из них
Укладку плитки производите вдоль дальней от двери стены.
Установите промежуточные маяки. На основной маяк наложите длинную (1-2 метра) линейку и подложите под ее противоположный конец плитку промежуточного маяка. Поставьте на линейку строительный уровень и продавливайте плитку промежуточного маяка до тех пор, пока воздушный пузырек в водяной колбе уровня не встанет на отметку «горизонтально».
При помощи уровня выверьте горизонтальность промежуточного маяка по осевым и диагональным линиям.
Промежуточный маяк можно выставлять сразу на клеевой раствор.
Укладка плитки на клей
Уложите плитку между основным и промежуточным маяками. Клей наносите шпателем в два слоя: первый – тонкий, контактный. Второй – основной, крепежный, толщиной 3-10 мм – в зависимости от рекомендаций в инструкции производителя клея. Зубцами шпателя разгладьте клей.
Как подготовить деревянный пол к укладке плитки? Советы профессионалов ждут вас на нашем сайте
Статья «Подготовка теплых полов к укладке плитки» расскажет вам и об этом деликатном деле
Не наносите клей сразу на большую площадь: вы должны установить на него плитку прежде чем он засохнет. Начинающие мастера обычно выкладывают клей только под одну плитку, более опытные – на площадь примерно в 1 кв. м.
При укладке плитку сначала подносят краем под углом 45-60 о к ранее установленной плитке, выравнивают, чтобы совпадали их края, а потом уже опускают плитку на клей.
Контролируйте горизонтальность укладки при помощи уровня. Между плитками оставляйте швы по толщине купленных вами крестовин. Можете сразу вкладывать в эти пазы крестовины.
После заполнения промежутка между основной и дополнительной маячными плитками, выставляйте следующую дополнительную маячную плитку и, точно также, укладывайте плитки между двумя маяками.
После того, как смонтируйте полный ряд от стены до стены, простукивая его резиновой киянкой, осадите приподнявшиеся плитки до общего уровня. Приложив линейку к торцам плиток, проверьте, ровно ли выложен ряд. Если какая-нибудь плитка выбилась из общего ряда, сползла в бок, слегка надавите на нее ладонями и, проворачивая на 5-10 о из стороны в сторону, верните ее на место.
Если какая-либо плитка просела, то снимите ее и положите под нее дополнительный слой клея.
Кроме традиционных способов заделки швов между плитками в настоящее время получает распространение еще один – герметиком. Читайте о нем на нашем сайте
Инструкция «Как резать и сверлить керамическую плитку» пригодится вам в случае, если вам потребуется потребуется просверлить в кафеле или керамограните отверстие или раздобыть дольки полноразмерной плитки
В завершение укладки ряда проверьте его горизонтальность уровнем. Влажной тряпочкой оботрите видовую поверхность плиток от клея.
Деревянной лопаткой очистите от клея пазы между плитками.
Выставьте дополнительный маяк вдоль смежной стены и начинайте укладку второго ряда плитки. Аналогично – третьего и последующих. Горизонтальность облицовки выверяйте вдоль обоих стен при помощи линейки, накладывая ее на маяки, и строительного уровня.
По мере отпадания нужды в выставленных маяках, удаляйте их, гипсовую подложку вырубайте зубилом и ставьте на это место плитку в общем порядке.
Финишные операции
Не забывайте по ходу дела удалять крестовины. Обычно их поддевают шилом. Делать это надо по мере схватывания клея, но не позже чем через час после монтажа окружающих крестовину плиток.
Последние ряды должны быть уложены у самой двери, чтобы не ходить по свежеуложенной плитке.
Срок, в течение которого высохнет клей, указан в инструкции производителя. После его истечения можно приступать к затирке швов, снятию упорных реек (если они выставлялись) и укладке ряда резаной плитки вдоль стен комнаты или установке бордюра, плинтусов.
Обычно для устройства стяжки используют цементно-песчаные смеси (см. статью «Цементная стяжка пола своими руками — инструкция»). Но у них есть недостаток: большой вес и, как следствие, существенная нагрузка на несущие конструкции. В жилых многоэтажных зданиях этот параметр может оказаться критичным.
Поэтому стяжку в жилых помещениях рекомендуется выполнять цементно-керамзитной смесью: у нее гораздо меньшая удельная плотность. Образец – готовая смесь «Ветонит – Легкий пол». Такою смесью можно заливать помещения с повышенной влажностью (ванные комнаты), устраивать наклонные полы (для стока вода), она сочетает в себе свойства основной, базовой стяжки и тонкослойных выравнивающих смесей. Однако используют ее, как правило, для устройства толстых (до 30 см) стяжек.
Выбор материала для стяжки
Для устройства тонких стяжек, задача которых – выровнять пол и нивелировать небольшие дефекты, используют финишные покрытия на основе ряда сухих смесей. Например, «Ветонит-5000» всё той же финской компании «Maxit Group». Ее целесообразно использовать для устройства стяжек толщиной до 50 мм. Большим диапазоном применимости обладает более современный аналог «Ветонит-6000» (толщина покрытий – от 10 до 250 мм).
Смесь цемента с минеральными наполнителями «Ceresit CN 85» (Henkel Bautechnik) используется для устройства стяжек толщиной до 10 мм. Она быстро сохнет, но ее нельзя использовать во влажных помещениях и снаружи здания.
Состав «Kerasem» польской компании «Kerakol», наоборот, предназначен как для использования внутри здания, так и снаружи.
Цементная смесь «Atlas» одноименной польской компании отличается хорошей морозоустойчивостью и влагостойкостью. Пластична, обладает высокой адгезией. Но толщина стяжки из нее не должна быть менее 20 мм.
Все эти смеси можно использовать для устройства теплых полов с электрическим или водяным обогревом (см. статью «Как сделать стяжку пола — обзор вариантов»).
На рынке имеется также большое количество смесей российского производства. Главное при их покупке – проследить за тем, чтобы они имели чисто серый цвет. Если цвет имеет отклонения от серого, значит в ней содержится либо избыток песка, либо при приготовлении использовался некачественный песок (см. статью «Стяжка пола — ответы на вопросы потребителей»).
О том, как правильно укладывать плитку от стены — читайте здесь.
Укладка стяжки
по маячным рейкам
Чтобы обеспечить горизонтальность стяжки, проще всего использовать маячные рейки. В их качестве подойдут обычные ровные планки, металлические П-образные или Т-образные профили. Их устанавливают на цементные комочки и выверяют при помощи уровня. Постукивая профиль киянкой или подкладывая цемент, добиваются их горизонтальности. С шагом в 1 метр выставляют следующий маяк, также добиваясь его горизонтальности и расположения на одном уровне с предыдущим профилем. И так – по всей комнате.
Оптимальное расстояние между цементными комочками – 20 см. Расстояние от стен до маячных реек должно равняться 75 мм.
После укрепления реек между ними лопатой набрасывают раствор так, чтобы он слегка прикрывал верхушки реек, а затем выравнивают правИлом, перемещая его зигзагообразными движениями поверх реек.
Заполнив пространство между двумя рейками, крайнюю (ту, которая проходит вдоль стены) удаляют. По мере отпадания нужды в них, извлекают и другие рейки, высвободившееся после них место заполняют раствором.
Укладку стяжки обычно начинают от дальней от двери стены. Просто для того, чтобы не ходить по уже уложенному раствору.
Окончательное выравнивание производится кельмой или стальной гладилкой.
по маячным плиткам
При этом способе в качестве ориентиров используются не рейки, а плитки. Их устанавливают на гипсовом основании заподлицо с будущим чистым полом и выравнивают при помощи уровня. Затем лопатой укладывают раствор и разравнивают его по плоскости плиток.
Расстояние между плитками – до 50 см. В зависимости от навыков работающего может быть и меньше.
Затем ставят следующую пару маячных плиток и делают стяжку между ними. Укладку ведут по периметру помещения, по мере отпадания нужды плитки и гипсовые «ножки» под ними снимаются, освободившееся место заполняется раствором.
Аналогичным образом осуществляется заливка пола по гипсовым маркам.
О том, как установить водяной теплый пол самому — вы тоже найдете на нашем сайте.
Уход за стяжкой
Через 6-12 часов после окончания заливки (в зависимости от скорости схватывания смеси) стяжку необходимо смочить в первый раз. Потом смачивание проводить регулярно по мере пересыхания поверхностного слоя (обычно – 1 раз за сутки).
Ходить по стяжке можно через 24 часа.
В течение первых 3-4 суток недопустимы резкие изменения влажности и температуры в помещении.
Минимальное время высыхания цементно-песчаной стяжки – 4 недели. При использовании смесей на основе керамзита и цемента время высыхания исчисляется в зависимости от толщины стяжки – по неделе на каждые 5 см.
Избавить от регулярного ухода за стяжкой помогут специальные покрывающие полимерные составы типа «СС 90». Они образуют на поверхности стяжки плёнку, защищающую от чрезмерного высыхания.
Облицовка и укладка пола керамической плиткой (кафелем) занятие не сложное, но и как большинство строительных работ она требует аккуратности и внимания. И чтобы процесс у вас пошел гладко, нужно обратить внимание на ряд правил:
Проверка горизонтальности пола и правильности углов. Уже не раз отмечалось, что очень часто проблемы, возникающие при проведении плиточных работ, связаны с отклонениями поверхностей и углов от правильного положения.
Облицовки и укладки пола керамической плиткой (кафелем) — видео
Действительно, если бы основания были идеальной формы, облицевать их было бы не сложнее, чем расчертить по шаблону лист бумаги в клетку. Но строители любят преподносить сюрпризы в виде перекошенных углов и перепадов высот поверхностей. Такие изъяны не всегда можно определить на глаз. Поэтому для проверки рекомендуется воспользоваться строительным уровнем и деревянной рейкой либо линейкой…
Вклеящий состав для плитки из белого природного ш камня рекомендуется добавлять доломитово-трасовую или известняковую муку, чтобы приблизить оттенок клея к цвету плитки.
Взаимную перпендикулярность стен и пола проверяют с помощью двух шнуров. Их натягивают по диагонали крест-накрест из противоположных углов. Затем длину каждого шнура замеряют рулеткой. Если она одинаковая, то и углы правильные. Если длина различается, значит, взаимное расположение стен и пола отклоняется от перпендикулярного.
Выравнивание углов требует проведения серьезного ремонта. Если такой возможности нет, можно замаскировать недостатки помещения, например, по периметру выложить пол фризом.
Как определить место приклеивания первой плитки
Сделать это можно двумя способами. Первый способ проще, однако для его применения потребуются два шнура и металлический угольник. Один шнур натягивают вдоль стены, расположенной напротив входной двери. В произвольно выбранном углу комнаты к шнуру подставляют угольник так, чтобы он встал под углом 90°. Вдоль нижней стороны треугольника (которая стоит на полу) к противоположной стене протягивают второй шнур. Первую плитку наклеивают в точке ; пересечения двух перпендикулярных друг другу шнуров. Эту точку отмечают на полу карандашом или мелом.
Есть и второй способ определения начальной точки, который позволяет обойтись без дополнительных инструментов. На каждой из сторон пола отмечают центральную точку. Середины противолежащих сторон соединяют, выложив насухо (т. е. без применения клеевого раствора) один ряд плитки. Получится крестик из плиток. Плитки пододвигают так, чтобы они лежали вплотную друг к другу. Вдоль рядов плитки с обеих сторон проводят меловые или карандашные линии. Вдоль третьей стены параллельно первому ряду проводят еще одну линию. Вдоль стены, параллельной второму ряду, проводят четвертую линию. Первую плитку следуетклеить в точке пересечения третьей и четвертой линии в дальнем от двери углу комнаты.
Определение и разметка уровня чистого пола
После облицовки пол приподнимется над основанием на толщину клеевого раствора и плитки. Это и будет уровень чистого пола. Перед тем как приступить к облицовочным работам, его отмечают на стенах. Уровень чистого пола определяют с помощью гибкого или обычного строительного уровня и длинной деревянной рейки.
Как сделать разметку поверхности пола
Чтобы облицовка получилась аккуратной, а ряды ровными, пол предварительно расчерчивают с учетом размеров плитки. Удобнее всего сделать это по шаблону. Он представляет собой обычную деревянную рейку с нанесенными на нее карандашными метками.
Чтобы изготовить такой шаблон, вдоль линейки насухо выкладывают ряд плитки, не забывая оставлять расстояние для будущего шва (если только не планируется делать бесшовную кладку). На рейке отмечают стыки между плитками с учетом швов, с помощью этого шаблона не только делают разметку, но и определяют, сколько целых плиток уместится на полу.
Количество целых плиток в ряду можно также вычислить по формуле Ц = Н/(а + б), где Ц — число целых плиток, шт., Н — длина или ширина помещения, мм, а — длина стороны плитки, мм, б — ширина шва между плитками, мм.
Если периметр пола планируется оформить фризом, то разметку выполняют с учетом его ширины, а также с учетом заделки, т.е. участка между внешним контуром фризового «пояска» и стены, который будет выложен обычной фоновой плиткой. Фриз не принято резать, поэтому расположение пояска выбирают таким образом, чтобы число плиток в каждой полосе было целым. Заделку можно выложить и целыми, и обрезанными плитками.
От стены отступают на расстояние, равное ширине заделки и фриза. Мелом или карандашом отмечают линию, по которой пройдет внутренний край фризового ряда. В точках расположения внутренних вершин фриза вбивают гвозди или стальные штыри, между ними по диагонали крест-накрест натягивают два шнура. Длину каждого из них измеряют рулеткой. Если длина обоих шнуров одинаковая, значит, разметка выполнена правильно.
Как отмечалось, стены и полы, как правило, далеки от идеала. Чтобы неровности и перекосы не так бросались в глаза, вдоль стен рекомендуется выкладывать не целые плитки, а резаные. Кроме того, на открытых участках, которые всегда будут на виду, надо выкладывать полномерные плитки. На облицовку малозаметных мест можно пустить обрезанные плитки и даже бракованные и некондиционные. К последнему прибегают, если плитки хорошего качества по какой-то причине не хватило.
Установка маячных плиток
Маячные — это одиночные плитки, служащие ориентиром для размещения остальных плиток. Если предстоит облицевать обширную поверхность, маяками служат не отдельные плитки, а целые ряды. Обратите внимание, что маяки не приклеивают к основанию, а временно сажают на гипсовый раствор, так как в процессе работы их перемещают или убирают.
Различают следующие виды маячных плиток:
- реперные — это опорные плитки, которые укладывают вдоль стен. В процессе облицовочных работ их перемещают, каждый раз укладывая на уровне чистого пола;
- провески — это промежуточные плитки, которые устанавливают при облицовке обширной поверхности, чтобы контролировать уровень плиток. Их выкладывают на расстоянии около 2 м друг от друга. По ходу работы провески убирают;
- фризовые — плитки, которые укладывают в углах фризовых полос, если они предусмотрены проектом. В отличие от предыдущих маяков, которые устанавливают временно, фризовые крепят на постоянное место на уровне чистого пола.
Сначала укладывают реперные маяки. Кладут один маяк, а слева или справа от него второй. Сверху кладут правило, а на него строительный уровень. Ориентируясь на показания уровня, второй маяк опускают или поднимают, чтобы он оказался в одной плоскости с первым. Аналогичным образом устанавливают последующие маяки. Если плитку кладут на цементном растворе, то после установки маяков основание обильно смачивают водой и оставляют на 5—6 ч, чтобы к моменту начала облицовочных работ поверхность пола была влажной. При использовании мастики или синтетических клеевых составов основание должно быть сухим.
Как укладывать плитку
Первую плитку крепят в точке, которая была намечена в шаге 2. Обычно это дальний от входа угол. Плитку укладывают полоса ми или небольшими квадратами. Облицовку ведут от дальнего угла ко входу. Если в проекте предусмотрен фриз, то укладку начинают с двух смежных фризовых рядов. Сначала фриз выкладывают насухо по шнурам, натянутым между внутренними вершинами фриза. Через каждые 20—25 плиток укладывают промежуточные маяки. С той же периодичностью делают поперечные маячные полосы.
Далее переходят к укладке основного фона облицовки. Если площадь пола обширная, то плитку укладывают отдельными полосами вдоль более длинных стен.
Если для облицовки пола выбрана шестиугольная плитка, то сначала укладывают фриз и заделку. В качестве фриза обычно берут прямоугольные или квадратные плитки. Вдоль фризового ряда приклеивают заделочный ряд из четырехугольных плиток. Затем крепят половинки шестигранных плиток основного фона, чтобы задать направление облицовки. По углам крепят четвертинки шестиугольных плиток. При создании основного фона работают в том же порядке, что и с обычными четырехугольными плитками.
При облицовке восьмиугольной плиткой, как и в случае с шестиугольниками, сначала выкладывают фризовый и заделочный ряды. Через каждые 2—3 ряда восьмиугольной плитки оставляют промежутки, которые заполняют квадратными вкладышами. Вдоль фриза и заделки укладывают ряд треугольных плиток из квадратных вкладышей, разрезанных пополам. Клей, мастику или цементно-песчаный раствор наносят не на все основание сразу, а на тот участок, который можно успеть облицевать, прежде чем клеящий состав схватится.
Клеящий состав наносят на основание 3—5-миллиметровым слоем с помощью прямого шпателя, затем разравнивают гребенчатым шпателем.
Если плитка толстая или рельефная, то клеящий состав наносят не только на основание, но и на тыльную сторону плитки. Слой должны быть толщиной около 3 мм. При облицовке пола в ванной или санузле, дойдя до унитаза или других препятствий, плитку сначала выкладывают вокруг них насухо, чтобы понять, не нужно ли ее подрезать.
При облицовке пола в подавляющем большинстве случаев выбирают шовный способ, т. е. между плитками оставляют зазоры равной толщины. Стандартная толщина плиточного шва — 2—3 мм. В помещениях с резкими перепадами температур толщину швов увеличивают максимум до 10 мм. Если плитку кладут на цементно-песчаный раствор, то выбранная толщина швов влияет на его состав. Чем толще шов, тем больше должна быть доля песка в растворе.
Чтобы толщина швов была одинаковой по всей поверхности, между плитками вставляют пластмассовые крестики. Сначала крестик устанавливают между двумя соседними плитками перпендикулярно поверхности. Затем, когда клеевой раствор будет нанесен на все соседние плитки, крестик укладывают параллельно полу в шов, расходящийся из точки соединения углов четырех плиток.
Сами швы между плитками клеящим составом не заполняют, в противном случае облицовка будет сохнуть намного дольше. Через час, когда раствор уже схватился, но еще не отвердел, крестики убирают.
По мере укладывания, плитки слегка обстукивают резиновой или деревянной киянкой. Это делают, чтобы они лучше приклеивались к основанию. Если киянки нет, можно воспользоваться деревянным бруском или даже просто обстукивать плитку кулаком. В любом случае удары не должны быть слишком сильными, чтобы не повредить плитку и не нарушить равномерность клеевого слоя.
Чтобы проверить, насколько ровной получается поверхность облицовки, на вновь уложенные плитки и маяки кладут правило.
Перерыв для просушки облицовки
Очень важно не торопиться с продолжением работы. Облицовку нельзя тревожить, пока клеящий состав не схватится. Цементно-песчаному раствору требуется на это 2—3 дня. Если сроки выполнения облицовки поджимают, то можно ограничиться сутками, но лишь в том случае, если в помещении будет установлена температура +20 °С и относительная влажность воздуха 60%. Хотя, конечно, поступать таким образом нежелательно.
Время минимальной сушки готовых клеев должно быть указано в инструкции к ним. Нужно помнить, что при повышенной влажности и колебаниях температуры облицовка сохнет дольше рекомендованного времени.
По свежеоблицованному полу настоятельно не рекомендуется ходить. Если это невозможно, то на пол кладут широкую тяжелую доску, которая не позволит плитке сдвинуться. Ходят только по этой доске.
Как делать затирку швов
Межплиточные швы несут две функции — эстетическую и практическую. От того, насколько аккуратно и качественно выполнены швы, во многом зависит внешний вид облицовки. Понятно, что даже самая красивая плитка, выполпенная опытными дизайнерами, будет смотреться дешево, если из швов на поверхность облицовки станут вылезать куски клеящего состава. В то же время облицовка из простенькой однотонной плитки, но с аккуратными швами, будет выглядеть привлекательно. Более того, умело выполненные швы позволяют замаскировать изъяны плиток — отклонения от правильной формы и заданного размера.
Качество швов влияет и на долговечность облицовки. При перепадах температуры в облицовке происходят микроскопические сдвиги. Грамотно выполненные швы компенсируют их, предотвращая деформацию поверхности. Кроме того, за счет швов облицовка «дышит».
Швы затирают только после полного высыхания облицовки. Используют цементно-песчаный раствор, эпоксидную затирку или водостойкий герметик. Цвет затирки должен гармонировать с цветом плитки. Можно сразу подобрать затирку нужного оттенка, а можно смешать затирочную смесь с красителем перед тем, как развести ее водой.
Затирка из цементно-песчаного раствора
Наносится резиновым ножом, резиновым шпателем, стеклотером или куском плотного картона. Обработку начинают с угла комнаты, расположенного дальше от входа. Резиновым шпателем (или любым другим из перечисленных инструментов) зачерпывают немного затирки. Держа инструмент под углом к поверхности пола, состав интенсивными движениями втирают в шов. Затем проводят инструментом вдоль шва, забирая излишки затирки. Ими заполняют следующий шов. Затертые швы не должны выступать над поверхностью облицовки. Поэтому по ним проводят углом закругленного шпателя, правилом или влажным лезвием деревянного ножа. Нажим должен быть не слишком интенсивным, чтобы швы не приняли вогнутую форму, иначе в них будет быстро скапливаться грязь. После нанесения затирки, пока она еще не успела высохнуть, поверхность пола вытирают влажной губкой.
Эпоксидные затирки
Эти затирки менее густые, чем цементно-песчаный раствор. Поэтому эпоксидные затирки набирают специальными шприцами, а затем выдавливают в межплиточные швы. Растирают состав закругленным углом лопатки резинового шпателя. Эпоксидная затирка быстро схватывается, а удалить ее трудно. Поэтому работать с ней надо аккуратно, стараясь, чтобы излишки затирки не попадали на поверхность облицовки. Если такое все же произошло, эпоксидку как можно быстрее удаляют. Вода на эпоксидную массу не действует. Поэтому для удаления излишков пользуются сухой тканью. После засыхания эпоксидку возможно будет удалить, только соскоблив наждачной бумагой или другими абразивами. Сделать это, не повредив поверхности плитки, весьма затруднительно. Вот почему лучше не доводить дело до крайности.
В помещении с повышенной влажностью, а также при использовании светлой затирки швы рекомендуется обработать специальной защитной пропиткой. Ее наносят с помощью кисточки. Пропитка защитит швы от грязи и разрушения, а также придаст им блеск.
Финальная обработка облицованного пола
После того как затирка схватится, проводят финальную обработку пола. Плитку очищают от загрязнений. Сначала ее протирают тканью, смоченной в 3 %-ном растворе соляной кислоты, а затем промывают губкой, смоченной в чистой воде.
Ходить по облицованному полу можно будет только после завершения финальной обработки. Иначе вы рискуете испортить результаты своего труда.
На торговых площадках строительного рынка представлено множество сопутствующих материалов для выравнивания горизонтальных перекрытий. Рассмотрим возможные варианты и способы, как установить маяки для стяжки пола. Ознакомимся критериями выбора опорных элементов под правило в зависимости от природы основания и ровнителя. После прочтения статьи вопросов к мастерам и консультантам практически не останется.
Этапы проведения подготовительных работ
Выравнивание чернового основания предполагает отсутствие любого напольного покрытия. После проведения демонтажных работ вскрываются разного рода повреждения, поражения, перепады в плоскости и по уровню. Если сохранить подобные неисправности, то последующий выравнивающий слой ситуацию исправит лишь на какое-то короткое время. Поэтому подготовительный этап не ограничивается одним снятием отделочного материала и оставшегося мусора.
Подготовительный этап
Перед тем, как установить маяки для стяжки пола, нужно правильно оценить ситуацию относительно уровня и ровности основания по плоскости. Это возможно только после удаления всех отслаивающихся материалов и слабых участков. Последние нужно либо демонтировать, либо закрепить в случае с половой доской.
Все повреждённые участки необходимо подготовить к реставрации. К таковым относятся трещины на бетоне. Их нужно расшить, обеспылить, обработать грунтовочным составом. В завершение заполнить ремонтным составом. Для профилактики дальнейшего расширения бетона поперёк шва формируют углубления под армирующие стержни.
Лучшим вариантом будут заготовки с нанесённой резьбой. Чтобы не искать их в продаже, можно взять оцинкованные саморезы, от которых потом откусывают шляпки.
На деревянном полу расколы нужно просушить, подготовить максимально идентичную по природе и размеру щепку, вставить её в зазор. Для надёжной фиксации можно использовать столярный клей либо ПВА строительный/универсальный.
Жировые и масляные пятна необходимо устранить спиртосодержащими растворителями либо специальными строительными обезжиривателями. Выступающие участки шлифуют крупнозернистым абразивом. Если выделяется железная арматура, то рекомендуется после устранения ржавчины нанести на металл антикоррозионный состав.
Нередко вне зависимости от природы чернового пола после снятия финишной отделки выявляются очаги биологического поражения. Перед тем, как установить маяки на пол для стяжки, подобное «заболевание» подлежит обязательному «вылечиванию». Здесь нужно использовать две типа средств: уничтожители, защиту. Некоторые производители предлагают приобретать сразу оба средства, чтобы не искать их по отдельности.
Первые наносят на поражённый участок, выдерживают рекомендуемое изготовителем время, проводят механическую очистку основания. При необходимости процедуру повторяют. В завершение проводят профилактическую обработку увеличенного по площади места защитными антисептическими составами.
Далее черновое основание полностью покрывают грунтовкой с целью укрепления, обеспыливания поверхности и снижения впитывающей способности пола в случае необходимости. После высыхания обработки устраивается гидроизоляция. Под сухую стяжку достаточно технической плёнки толщиной 150-200 микрон.
Во влажном помещении при любом выравнивании наносится слой гидробарьера обмазочного типа. Дополнительно под раствор можно уложить полиэтилен с заходом на стены высотой, равной толщине стяжке. Швы между полотнами образованы нахлёстом на 20 см, их обязательно герметизируют путём проклеивания сантехническим скотчем или универсальным двухсторонним (самый надёжный – на битумной основе). По периметру прокладывают демпферную ленту.
Нулевой уровень
Перед тем, как выставить маяки для стяжки тёплого пола, кроме подготовки основания нужно выставить горизонтальный ориентир. Под нулевой точкой подразумевается наивысший участок пола относительно уровня. Для её определения проще воспользоваться лазерным, можно гидравлическим. За отсчётную единицу обычно берут 1 метр. Сначала его отмеряют по всему периметру, отражая результаты на стенах. По самой высокой метке выставляют сплошную линию. По ней отслеживают наличие выступов по всему полу. Если их нет, то снизу наносят окончательный ориентир.
Здесь кроме рельефности чернового основания необходимо учесть высоту выравнивающего состава. Например, сухая стяжка из керамзита может составлять 40 см, а цементный раствор всего 3 см. То есть окончательный результат под установку маяков будет выше ориентира на высоту ровнителя.
Выбор и установка маяков
До выяснения, как установить маяки на пол, нужно определиться непосредственно с опорной под правило конструкцией. Она может состоять из раствора, готовых металлических профилей. Монтаж также осуществляется по-разному: на саморезы, штукатурку/клей, без фиксации. Последнее – требование по технологии устройства «сухой» стяжки, так как здесь маяки впоследствии обязательно удаляют.
Для сухой стяжки
«Сухая» стяжка состоит из сыпучих материалов. Маяки здесь устанавливают для выравнивания слоя засыпки. Ввиду отсутствия воды в ровнителе такое решение актуально для бетонного и деревянного пола.
В случае с минеральным основанием в качестве съёмных маяков можно использовать гипсокартонный профиль. Его устанавливают на засыпку путём погружения боковых граней. Здесь не нужно решать, на что крепить маяки для стяжки пола, так как дополнительная фиксация не требуется. Сыпучий материал лёгкий, поэтому на профиль значительного давления не оказывается. По окончанию работ планки снимают.
Нередко в сухой засыпке ошибочно оставляют стационарные маяки. Это неверно, так как зернистый материал со временем даёт усадку. В результате листовое покрытие будет опираться локально на жёсткие планки. Это часто приводит к изломам, искривлению финишной отделки.
На деревянный пол устанавливают лаги с частым шагом (от 50 см). Поверх ровнителя к брусовым маякам крепят половую доску. Она не продавливается с той же вероятностью, как ГВЛ или фанера. Поэтому здесь допускается установка стационарной опорной конструкции без последующего демонтажа.
Видео описание
Из видео можно узнать о технологии сухого выравнивания пола со съёмными маяками:
Для выравнивающего раствора
Выравнивающие растворы создают твёрдое основание, поэтому под правило устанавливают различного рода стационарные опорные элементы. Поэтому здесь рассматривают варианты их монтажа и как закрепить те или иные маяки для стяжки пола.
Гипсокартонный профиль и трубы
Трубы, П-образные металлические планки характеризуются высокой прочностью благодаря рёбрам жёсткости.
Они не прогибаются под оказываемой нагрузкой во время выравнивания раствора и последующего хождения по монолиту. Нередко их впоследствии удаляют, чтобы исключить появление ржавчины. Поэтому для фиксации используют быстротвердеющий состав. Это могут быть гипсовая штукатурка либо алебастр, цементный состав. Для упрощения демонтажа крепят планки точечно. Пустоты заполняют впоследствии аналогичным ровнителю материалом.
Т-образный профиль
Выбирая Т-образный металлический профиль, есть смысл определиться, как выставить маяки для заливки пола бетоном в этом случае. Это объяснимо разными решениями. Такие планки имеют только одно ребро жёсткости, которое является опорной частью для правила, поэтому обладает гибкостью. Здесь рассматривают фиксацию посредством штукатурки либо саморезов.
Крепление маяков проводят точечно на расстоянии не более 30 см. Раствор накладывают шлепками, планки на них корректируют по уровню правилом. В случае с метизами сначала выставляют положение шляпок саморезов, которые погружают в основание посредство дюбелей с шагом 20-30 см. Высоту берут за минусом толщины маячкового профиля. Последний крепят к метизам с помощью специальных планок.
Штукатурный маяк
Рассмотрим, как сделать маяки для стяжки пола без использования металлического профиля и метизов. В этом случае гидроизолирующее полотно не повреждается, на выравнивание чернового основания требуется меньше финансовых вливаний и времени. Для этого понадобятся только раствор и правило.
Процесс состоит из трёх шагов:
- устанавливают опорные элементы под правило из подручных материалов на уровне контрольной линии;
- по высоте временных опор выравнивают шлепки из раствора;
- по затвердевшим точкам формируют сплошной прямой маяк.
Такой подход исключает длительный процесс корректировки шурупов, демонтаж металлических планок. Здесь в результате получается однородная ровная стяжка. Маяки практически не дают усадку, не успевают стираться по мере распределения раствора. Это стоит ожидания высыхания состава в течение примерно двух суток.
Для наливного пола
Наливные полы обладают свойством самовыравнивания. Из-за этого нередко отказываются от маяков, что не стоит делать. Однако специалисты не спешат их исключать из процесса, тем более это не затратно по времени на установку и демонтаж.
Реперы
Реперами пользуются в профессиональной деятельности. Это треножный маяк со стержнем по центру, который корректируется в соответствии с заданным уровнем. Устанавливают приспособления с шагом около 1 м. По окончанию работ реперы быстро и просто вынимают из стяжки, при этом остаются незначительные ямки от ножек.
Видео описание
В видео показано как правильно установить маяки со специальным крепежом под стяжку поверх «тёплого пола»:
Саморезы
Посредством саморезов можно собрать самодельные реперы. Для того понадобится перфолента, которая будет вступать в качестве опорной части. За маяк применятся шляпка самореза. Для корректировки её положения понадобится дюбель, который крепят к «треноге».
Коротко о главном
Установка маяков нужна для одновременного выравнивания стяжки по уровню и плоскости с помощью правила.
Монтировать опорную конструкцию нужно только после полного цикла подготовительных мероприятий: демонтаж, «лечение», укрепление основания.
В случае с «сухой» стяжкой и листовым покрытием маяки подлежат обязательному устранению.
Под выравнивающий раствор можно установить металлические маяки из гипрочного профиля, Т-образных планок, а также выполнить опорные элементы из штукатурки либо ровнителя.
Под наливные полы можно использовать реперы либо самодельные маяки, аналогичные треножному устройству.
Разбивка покрытия пола - это измерения, определяющие форму пола, местоположение и размеры его основных элементов (рис.1).
 | |
| 304 × 419 пикс. Открыть в новом окне | |
1 - реперная плитка; 2 - маячные плитки; 3 - маяк; 4 - второй ряд плиток; 5 - пристенный ряд плиток; 6 - шнур; 7 - первый ряд плиток; 8 - плитка в центре пола
До начала плиточных работ должны быть выполнены все работы по устройству элементов пола, кроме покрытия и прослойки; проверено качество основания и устранены обнаруженные дефекты. Основание должно быть очищено от загрязнений, пыли, жировых пятен и остатков раствора.
 | |
| 426 × 363 пикс. Открыть в новом окне | |
Первым делом производится проверка горизонтальности основания и правильности углов. Форму пола проверяют шнуром, натянутым из противоположных углов помещения, по его диагоналям. Одинаковый размер диагоналей свидетельствует о наличии прямых углов в помещении и равной длине противоположных сторон. В таких помещениях разбивка покрытия пола сводится к разметке фриза и установке маяков по заданной отметке чистого пола (рис.2-3).
 | |
| 501 × 245 пикс. Открыть в новом окне | |
В помещениях с различными размерами противоположных сторон, т.е. с непрямыми углами (рис.4) основной фон и фриз в покрытии пола выкладывают прямоугольными, чтобы этот дефект (неодинаковая длина сторон помещения) сделать менее заметным, а между фризом и стеной укладывается заделка из плиток основного фона покрытия.
 | |
| 551 × 434 пикс. Открыть в новом окне | |
Разбивку покрытия пола с неодинаковыми размерами противоположных сторон начинают с определения местоположения оси, проходящей через середину двух коротких противоположных сторон. Ее закрепляют натянутым шнуром и стальными штырями, вбитыми в основание (рис.5-6).
 | |
| 334 × 215 пикс. Открыть в новом окне | |
1 - первая полоса фриза; 2 - первое положение шнура-причалки; 3 - третья полоса фриза; 4 - провеска; 5 - второе положение шнура-причалки; 6 - вторая полоса фриза; 7 - угольник; I-VII - маячные марки
На оси покрытия отмеряют размер, кратный целому числу плиток и равный ширине фриза и заделки - пристенного участка покрытия. Угольником откладывают отрезки, перпендикулярные оси покрытия и отстоящие от продольных стен помещения на ширину фриза и заделки. Затем угольником определяют направление другой короткой стороны фриза и расстояние, кратное целому числу плиток. Внутренние вершины фризов закрепляют стальными штырями. Точность разбивки, т.е. прямоугольность фриза и фона покрытия, проверяют равенством диагоналей. На меньшей стороне помещения у пристенного участка (заделки) укладывают неполномерные (прирубленные) плитки. Ряды из прирубленных плиток можно укладывать только со стороны входа в помещение, а также в местах, которые в период эксплуатации помещения будут заставлены стеллажами, аппаратурой.
 | |
| 334 × 268 пикс. Открыть в новом окне | |
1 - штыри; 2 - фон; 3 - фризовый ряд; 4 - заделки; 5 - первая захватка; 6 - вторая захватка; 7 - раствор; 8 - маяки; 9 - стопки плиток; 10-13 - очередные захватки; 14 - запас плиток
Завершают разбивку покрытия установкой маяков на раствор: реперных (опорных) - у стен на уровне чистого пола и фризовых, размещаемых в углах фризовых полос на уровне реперных маяков (рис.7-8). Реперные маяки перемещают по ходу укладки покрытия, фризовые устанавливают на постоянное место. Кроме того, при больших площадях покрытия ставят промежуточные маяки (провески) для контроля за уровнем настилаемых плиток. Промежуточные маяки размещают на расстоянии 2 м один от другого, чтобы укладывать на них правило с уровнем. Они не имеют определенного места и по ходу работы их снимают.
Читайте также: