Установка лутки межкомнатных дверей

Обновлено: 27.03.2024


Чтобы заменить или установить межкомнатную дверь не обязательно обращаться за помощью к специалисту, так как, обладая даже базовыми строительными навыками и умениями пользоваться инструментом, вы сможете выполнить эту работу самостоятельно.

Установка межкомнатной двери


Для начала вам необходимо демонтировать старую дверь. Это делается при помощи ножовки и монтировки. Распилите ножовкой одну из боковых луток, после чего расколите ее монтировкой.


Если у вас стандартные проемы дверей, то вы легко можете купить готовую дверь нужных размеров. Однако бывает, так что в старых частных домах проемы могут быть не стандартные. Конечно, можно купить дверь на заказ, необходимых вам размеров, однако это будет стоить на порядок дороже, а если вы в будущем захотите снова поменять дверь, вам снова придется заказывать нужный размер. Проще подогнать дверной проем по необходимому вам стандартному размеру 70 или 80 см. Если проем шире, то его можно укоротить кирпичной кладкой.


Покупая дверь, можно сразу приобрести фурнитуру (замок и навесы). В комплекте с дверью будет лутка и наличники. Начинается установка двери с монтажа лутки или дверной коробки. Элементы лутки, как правило, большего размера, поэтому вам необходимо будет отрезать лишнее. По краям длинных элементов лутки вам необходимо отколоть рейку, для того чтобы верхняя часть коробки легла в паз нижней части.


Далее отмерьте ширину двери, и прибавьте к ней 4 -6 мм, для того чтобы между коробкой и дверью был просвет.


Затем отрежьте нужную длину верхней части лутки. При замерах используйте рулетку и угольник с карандашом, чтобы отрезать ровно 90 градусов. Отрезать можно ручной пилой, или лобзиком с тонкой пилкой.
После этого соедините лутку, закрепив ее саморезами. Прежде чем закрутить саморез, просверлите отверстие, чтобы избежать сколов и трещин, особенно если дверь деревянная.


После того как вы соберете дверную коробку, отрежьте лишнее от нижних частей лутки по длине двери.
Далее можно приступить к установке навесов. Здесь важно определиться в какую сторону будет открываться дверь, и соответствующим образом крепить навесы. Сначала прикрутите навесы к дверной коробке, отступая от краев примерно 25 - 30 см.


Затем положите дверь в эту коробку, установив специальные распределители, между коробкой и дверью. Они, как правило, идут в комплекте с дверью. Благодаря ним щель между дверью и луткой будет равномерной со всех сторон.


После этого можно прикрутить навесы к двери. Прежде чем закручивать саморезы, закрепляя навесы, обязательно просверлите отверстие точно посередине отверстий навесов.
После того как дверь собрана, открутите навесы с двери, чтобы установить лутку в дверной проем. Устанавливается дверной короб на монтажную пену. Однако прежде чем начать задувать пену, зафиксируйте лутку деревянными клиньями. Можно дополнительно закрепить коробку профилем, закрутив один саморез в коробку, а другой в стену.


Когда дверная коробка стоит точно по уровню, как по горизонтали, так и по вертикали, можно установить дверь, закрутив навесы к лутке.
Далее необходимо установить замок. Как правило, в комплекте с замком должна быть инструкция по его установке. Если вам не обязательно чтобы дверь закрывалась на ключ, то можно использовать обычный замок с ручкой, благодаря которому дверь будет открываться нажатием ручки вниз. Для этого просверлите перьевым сверлом отверстие, диаметр которого должен соответствовать ширине механизма, который заводится внутрь.


Здесь сразу необходимо определиться какой будет уровень высоты ручки, чтобы вам было удобно. Затем вставьте замок внутрь. После этого отмерьте расстояние до вращающегося механизма на замке, и перенесите этот размер на дверь. Теперь можно просверлить отверстие, в которое будет вставляться ручка. В дверной коробке перьевым сверлом вам необходимо просверлить отверстия, в которое будет попадать замок.


В заключении вам необходимо прибить к краям дверной коробки наличники. Они также будут большей длины, чем дверь, поэтому их необходимо аккуратно обрезать. Используйте угольник, чтобы отрезать ровно 90 градусов. Далее прибейте наличники мелкими гвоздями с небольшой шляпкой к дверной коробке. Если таких гвоздей нет, то можно использовать обычные гвозди, предварительно откусив пассатижами шляпки.

Установка дверей межкомнатных своими руками не требуется специализированных строительных навыков, и достаточно обладать базовыми знаниями. При покупке материалов учтите, что некоторые модели продаются уже в сборе. Иные – в разобранном виде, что потребует дополнительных временных затрат на монтаж коробки и установку полотна. Также обращайте внимание, в какую сторону открывается створка: влево или вправо, на себя или от себя. А пошаговая инструкция, приведенная ниже, это подробное описание, как правильно установить межкомнатную дверь.

Размеры и комплектация

В комплект закупки должно входить:

  • Уровень с ответом, чтобы контролировать вертикальное расположение рамки.
  • Рулетка для замеров, линейка, перманентный маркер, карандаш для нанесения отметок.
  • Ножовка или электролобзик для подгонки доборов и обналичников по размерам.
  • Электродрель, перфоратор, шуруповерт с комплектом сверл по дереву и бетону.
  • Фреза, а если нет, то подойдет стамеска с молотком для выборки под фурнитуру.

Заготовьте клинья с различными габаритами, которые будут использованы в качестве распорок для фиксации лудки. В любой литературе, где описано как поставить межкомнатные двери сказано, что для крепежа используются саморезы. Сразу определитесь, каким образом будет производиться крепление.

Заготовьте клинья с различными габаритами, которые будут использованы в качестве распорок для фиксации лудки. В любой литературе, где описано как поставить межкомнатные двери сказано, что для крепежа используются саморезы. Сразу определитесь, каким образом будет производиться крепление.

Предпочтительней скрытый способ монтажа, для чего потребуются подвесы. Хорошая альтернатива – посадка коробки на анкера. Их нужно ввинтить и утопить в потайные отверстия, которые затем шпаклюются и закрашиваются.

Предпочтительней скрытый способ монтажа, для чего потребуются подвесы. Хорошая альтернатива – посадка коробки на анкера. Их нужно ввинтить и утопить в потайные отверстия, которые затем шпаклюются и закрашиваются.

Расходные материалы и инструменты

Потребуется монтажная пена. Установка межкомнатных створок иногда связана с необходимостью сузить проход. Для этого используется кирпич, а значит, потребуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Запаситесь емкостью для ее затворения водой и вымешивания до однородной массы.

Купите мастерок. Хорошо, когда под рукой есть шпатель, чтобы вывести откосы перед установкой наличников из МДФ. Но это в случае, если проем в стене слишком велик.

В противном случае помимо всего описанного ранее потребуется долото и молот. Если после сборки коробки и двери окажется, что проход слишком мал, придется удалять элементы стеновой панели, а отходы утилизировать, для чего нужны мусорные пакеты.

А когда в смежных помещениях стоит мебель, бытовая техника и предметы интерьера, накройте их полиэтиленовой пленкой. Для обработки торцов стены используется шпаклевка, цементный раствор. А для этого нужна емкость с распылителем для увлажнения, щетки для удаления пыли.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Чтобы установить двери самостоятельно, достаточно уметь пользоваться перечисленными выше инструментами. Процедура начинается с замеров. Важна точность промеров, на основании которых подбирается дверная коробка с полотном. Поэтапно алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • Если куплен комплект в разобранном виде, придется потратить время на сборку рамы.
  • Врезается вся предусмотренная фурнитура: замок, ручки, навесы.
  • Устанавливается короб, проверяется вертикальность и соответствия требуемым размерам.
  • Крепится полотно с установленной фурнитурой, производится отделка откосов.

Перед монтажом двери необходимо замерять высоту и ширину проема. Это делается в трех плоскостях (вдоль пола, потолка и посередине) и по двум вертикалям с каждой стороны. Причем впритык конструкция становится не должна. Технологический зазор по всему периметру – от 10 до 40 сантиметров. Доборы монтируются, если глубина проёма значительно больше короба. Обналичники устанавливаются после того, как зазоры будут заполнены монтажной пеной. Более подробно самостоятельная установка межкомнатной двери описана далее, и пошаговая инструкция включает семь действий.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Она собирается из деревянных брусов, скрепленных между собой в форме прямоугольника, если порог не предусмотрен. Монтаж межкомнатных дверей такого типа применяется для туалетов, ванн, технических помещений, балконов, оранжерей и кладовых, которые необходимо закрывать плотно.

П-образная конфигурация используется в других комнатах: спальни, гостиные, столовые и т.д. Сборка обладает рядом особенностей и нюансов, которые необходимо знать и учитывать.

Раскройка и способы соединения

В большинстве случаев производитель сам распиливает заготовки для короба согласно размерам полотна. Тогда достаточно свинтить конструкцию, скрепив элементы шурупами, идущими в комплекте поставки. Если же приходится делать все с нуля, берется створка, и по ней выпиливаются боковины, верхняя балка и порог. Работы лучше выполнять на полу.

В большинстве случаев производитель сам распиливает заготовки для короба согласно размерам полотна. Тогда достаточно свинтить конструкцию, скрепив элементы шурупами, идущими в комплекте поставки. Если же приходится делать все с нуля, берется створка, и по ней выпиливаются боковины, верхняя балка и порог. Работы лучше выполнять на полу.

При этом применяют два способа крепежа:

  • Это когда притолока и стайка спиливаются под углом в 45 градусов. Для людей, не имеющих столярных навыков, такой метод сложен. Потребуется дополнительное оснащение, чтобы срез был ровным, а геометрия правильная. Делают отверстия для саморезов. Их оси должны быть перпендикулярны срезу. На завершающем этапе детали прикладывают друг к другу, при желании проклеивают и скрепляют винтами.
  • Плоскость спилов перпендикулярна оси бруса. Длина боковых стоек превышает высоту дверного полотна на 3 мм сверху и снизу, если предусмотрен порог. В противном случае понизу делают зазор в 10 мм. Для крепления притолоки к стойкам достаточно по два самореза с каждой стороны. То же касается балки порога.

Кстати, последний случай – единственное решение для коробов с порогом. Поэтому перед тем как поставить двери с деревянной дверью и коробкой определите тип прохода, а на основании этого выберите способ монтажа лудки. И не подгоняйте габариты впритык. Со всех сторон должны быть зазоры по 3 мм необходимые для беспрепятственного растворения створки без заклинивания.

Соединение элементов короба

Чтобы стянуть притолоку с боковыми стойками используются металлические саморезы длиной не менее 60 мм. Для первого случая с каждой стороны берут по 3 штуки, тогда как во втором достаточно два. Чтобы соединение было плотным, прочным и надежным удаляют четверть. Для этого используют ножовку и стамеску с молотком. Длина углубления равна ширине бруса, используемого при изготовлении стойки.

Тем же, кто интересуется, как установить межкомнатную дверь без порога, необходимо помнить, что можно срезать детали под углом 45 градусов, и четверть удалять не придется. Еще один способ – установить притолоку по ширине «на весь проем». Это необходимо если он значительно больше короба. Тогда боковые опоры крепятся под прямым углом на ширине, удовлетворяющей габаритам дверного полотна.

Тем же, кто интересуется, как установить межкомнатную дверь без порога, необходимо помнить, что можно срезать детали под углом 45 градусов, и четверть удалять не придется. Еще один способ – установить притолоку по ширине «на весь проем». Это необходимо если он значительно больше короба. Тогда боковые опоры крепятся под прямым углом на ширине, удовлетворяющей габаритам дверного полотна.

сборка и расчёт коробки


Всем посетителям и читателям сайта «Секреты мастера», моё почтение!
Продолжаем двигаться в ремонте нашей малогабаритной кухни, т.е. эта статья будет продолжением серии публикаций на эту тему.
Будем заниматься заменой старого дверного блока на новый.

В интернете тема установки межкомнатных дверей, конечно же, не новая и информации об этом более чем достаточно.
Мне бы не хотелось повторяться, и поэтому я не буду рассказывать об установке петель и замков, а также рассказывать подробно о демонтаже старого и монтаже нового дверных блоков.

Мне бы хотелось рассказать подробно, о такой мало известной теме расчёта и сборке деревянной дверной коробки. Тем более, что я уже давно не подымал дверной вопрос на страницах своего сайта.

На первый взгляд ни чего в этом сложного, но уверяю вас – это только на первый взгляд. Как и в любой другой работе имеются свои нюансы, без учёта которых может получиться не то, что вы хотели или вообще вся работа насмарку в конечном итоге. Я уже не говорю о потраченном времени и нервах.

Так вот, для того, чтобы всё получилось быстро и красиво от вас ничего особенного не требуется – просто прочитать всю статью.

Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов.
Фактор 1.
Размеры проёма.
Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери.
Допустим, если дверь 700×2000 мм, то размер проёма должен быть 800×2100 мм.

Совет.
Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники.
Что, собственно, я и сделал.
Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм).

Фактор 2.
Выбор дверного полотна.
Как известно, стандартные размеры межкомнатных дверей по строительным нормам составляют.

Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм.
Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами фьюзинга.

Совет.
Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже.
Поэтому каждый для себя решает сам.

Фактор 3.
Выбор дверной коробки (лутки).
Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.

✔ Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.
✔ Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.
✔ Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.

Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой статье.

Обычно, ламинированные двери идут вместе с МДФ коробкой, обтянутые специальной декоративной плёнкой.
Но мы решили, что деревянная коробка будет лучше т.к. дверной проём изначально был широковат, что в свою очередь усложняло бы сам процесс установки лутки из МДФ.
Ведь, ни для кого не секрет, что коробку, сделанную из деревянного толстого бруска (40-50 мм) гораздо легче устанавливать, чем тонкую (22-30 мм) МДФ лутку.

Фактор 4.
Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога.
В нашем случае коробка будет с порогом.
Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для будущей лутки с такими размерами:

  • 2100 мм – длина двух брусков.
  • 1000 мм – длина двух поперечных брусков.
  • 120 мм – ширина всех брусков.
  • 45 мм – толщина всех брусков.

Из них и будем делать дверную коробку.

Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки.

Я уже говорил, что дверной проём не стандартной высотой 2020 мм.
От этого размера и будем отталкиваться.
☛ Сразу даём минимальный зазор на монтажную пену – это 10 мм, получается уже 2010 мм.

2020-10=2010 мм
☛ Минусуем ещё размер толщины поперечных брусков дверной коробки.

Совет.
Для того, чтобы максимально сохранить высоту устанавливаемой двери, надо максимально, но в пределах разумного, уменьшить толщину поперечных брусков.
Обратите внимание , что делал я это на столярном станке.

Пример.
Изначальная толщина составляет 45 мм.
Мы можем смело на 20 мм уменьшить нижний брусок.
И на 10 мм — верхний.

45-20=25 мм — толщина нижнего бруска.
45-10=35 мм — толщина верхнего.
☛ Суммируем толщину брусков.

25+35=60 мм — толщина двух брусков.
☛ Отнимаем глубину двух фальцев (20 мм) – размер углубления (фальца)[1] в брусках для упора двери.
20 мм, потому что у нас два бруска (верх/низ)

60-20=40 мм. А было 70 мм!

сборка и расчёт коробки

В конечном итоге получаем:

2010-40=1970 мм.
1970 мм – это уже готовы размер длины правой и левой стойки дверной коробки.

Обратите внимание , если дверное полотно не планируется укорачивать, т.е. остаётся заводской размер(2000 мм), то стойки режутся по длине с такими размерами.

  • 2005 мм – для дверных блоков с порогом.
  • 2013 мм – без порога.

Продолжим.
☛ Теперь, уже уменьшенные по толщине поперечные бруски необходимо отрезать по длине, но уже с учётом ширины двери (700 мм).
☛ Отмеряем с любого края (кому как удобно) 45 мм (толщина стойки).
☛ Делаем прорезь глубиной 10 мм.

сборка и расчёт коробки

☛ От полученной прорези отмеряем 685 мм и делаем ещё одну прорезь, но чтобы линия разметки оставалась.

сборка и расчёт коробки

Логичный вопрос: «Откуда взялся размер 685 мм»?
Это ширина двери (700 мм) минус глубина двух фальцев (20 мм) и зазор на закрывание-открывание двери (5 мм).

(700-20)+5=685 мм. Совет.
Для того, чтобы точно померить глубину двух фальцев надо состыковать две стойки коробки.

сборка и расчёт коробки

Бывают не большие расхождения +/- 1,5-2 мм, поэтому я так и меряю.

☛ Добавляем ко второй прорези 45 мм и окончательно отрезаем.

сборка и расчёт коробки

При несложных подсчётах получаем длину поперечных брусков:

45+685+45= 775 мм.
☛ Обрабатываем прорези для стыковки стояк с поперечными.
☛ Стамеской скалываем фрагмент.

сборка и расчёт коробки

☛ Дорабатываем фрезером.

сборка и расчёт коробки

Совет.
Если заготовок много, то лучше срезать стационарной дисковой пилой под упор – так быстрее.

Обратите внимание, что прорези у меня получились не до конца, поэтому я дорезаю их припасовочной ручной пилой по дереву с прямым мелким зубом.

pila

Для того чтобы не поцарапать изделие, я подкладываю для защиты кусочек ДВП.

сборка и расчёт коробки

☛ Просверливаю отверстия ø5 мм для скрепления.

сборка и расчёт коробки

Сборка деревянной коробки

☛ Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.

Обратите внимание, для усиления я дополнительно вкручиваю саморезы в торец.
Всё, дверная коробка готова, можно покрасить под цвет двери (ольха).

Дополнительную информацию о покраске древесины можно прочитать тут.

Теперь дверное полотно.

Его надо уменьшить по длине.
Совет.
Для того чтобы узнать высоту двери по уже готовой лутке, нужно от длины стойки отнять 5 мм (зазор на закрывание-открывание двери).

подгонка двери

1971-5=1966 мм – высота двери.
Как укорачивать двери можно узнать из этих статей:

Правильная установка межкомнатных дверей

Требования к проёму и его подготовке

Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.

Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.

Установочные размеры межкомнатных дверей

Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва. Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.

Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.

Уменьшение дверного проема

Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном. Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены.

Сборка дверного блока

Двери устанавливают последовательно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около двух часов, дверь должна быть закрыта, чтобы из-за расширения не выгнуло стоевые.

Перед установкой дверной блок собирают частично или полностью. Частично — значит собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.

Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. Первый вариант наиболее распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел или помещения, для которых важна качественная звукоизоляция.

Сборка коробки межкомнатной двери

Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару сантиметров. С отступом от края примерно на толщину стоевой нужно подрезать притворный борт ножовкой с мелким зубом, не повредив при этом покрытие на остальных плоскостях. Затем следует сколоть стамеской отрезанный фрагмент и выровнять скол заподлицо с соседними полочками. От линии подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается второй пропил. Обратная сторона перекладины обрабатывается вышеописанным способом.

Дверная коробка в сборе

Необходимо приложить боковую стоевую к вырезу максимально плотно и просверлить одно отверстие под саморез точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с небольшим наклоном, чтобы саморез надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые выравнивают параллельно друг другу и добавляют ещё по два самореза в каждый угол, предварительно просверлив отверстия.

Врезка фурнитуры

Когда коробка собрана, её нужно уложить на ровный пол притвором кверху и вложить внутрь полотно. Выставив верхний зазор, следует вложить между дверью и коробкой сложенную петлю и отметить карандашом её положение. Петли устанавливают в 220–250 мм от верха и низа полотна.

После этого дверь вынимается обратно и по сделанным отметкам на пару шурупов прикручиваются пластины петель. Это делается для того, чтобы аккуратно обвести их по контуру острым секционным лезвием, подрезав ламинацию. После этого петли скручивают, а по контурным линиям делают выборку чуть меньше толщины металлической пластины. Профессиональные установщики используют для этого ручной фрезер с кондуктором, домашнему же мастеру приходится работать стамеской и молотком.

Разметка и вырезка под петли

Сначала нужно отбить стамеской контур, устанавливая инструмент срезом лезвия вовнутрь, чтобы не развальцевать края. При отбивке стамеску нужно заглублять чуть больше толщины пластины петли. Рекомендуется также сделать несколько насечек, разбив вырезаемый участок на 6–8 фрагментов. Чтобы аккуратно снять материал, стамеску нужно держать под углом заточки лезвия, срезая тонкую стружку. Идеально подчищать выборку не нужно, следует лишь достаточно часто примерять пластину, добиваясь её равномерного заглубления. Когда выборки сделаны, петли прикручиваются шурупами из комплекта по предварительно проделанным отверстиям.

Установка петли на дверном полотне

Замки врезают на такой высоте, чтобы их ручки находились на одном уровне с выключателями. Сначала с обеих сторон двери прикладывается корпус замка и размечаются отверстия под привод ручки и замочную скважину. Их центры нужно отмечать с учётом того, что замок сместится внутрь двери на толщину торцевой планки.

Далее замок крепится к торцу двери корпусом наружу, ножом обводится торцевая планка и выполняется выборка по тому же принципу, что и при врезке петель. Замерив отступы между краями торцевой планки и корпусом, нужно разметить врезной карман на выборке. Основная часть материала удаляется перьевым сверлом. Центровать перо нужно так, чтобы отверстия перекрывали друг друга на треть диаметра, дрель нужно держать строго перпендикулярно торцу. После этого широкой стамеской нужно подрезать оставшиеся перегородки.

Врезка замка межкомнатной двери

Врезной карман может быть немного больше, важно только оставить достаточно тела для крепления декоративных накладок ручек. Просверлив отверстия под тягу замка и личинку, следует вставить корпус замка в карман, закрепить торцевую планку и установить ручки с декоративными накладками. В завершение установки прикручивается ответная планка под защёлку, её нужно поставить в таком положении, чтобы закрытая дверь не имела люфта.

Монтаж дверного блока

Когда коробка полностью собрана, со стороны, обратной открыванию, на её углах крепятся косынки. Делать это нужно после тщательного выверения перпендикулярности стоевых. Если коробка трёхсторонняя, внизу полотна следует прикрутить распорную рейку. Хотя следы от крепления впоследствии закроются наличниками, их лучше смещать к наружной стороне бруса.

Выравнивание двери перед установкой

Сразу перед установкой нужно установить полотно в коробку и распереть его внутри, подобрав несжимаемые подкладки нужной толщины. Для этих целей хорошо подходит ЛДВП или наборы пластин для выравнивания стеклопакетов. Перед монтажом с внутренней стороны коробки нужно удалить накладные притворные бортики.

Фиксирование дверной коробки

После установки дверного блока в сборе на место, её выравнивают по вертикали и плоскости стены, затем временно закрепляют в проёме. Крепёж располагают в углублении под притворным бортиком, под шляпки обязательно нужно выполнить зенковку в потай. После следует закрыть дверь, установить дистанционные подкладки под полотно с шагом 30–40 см, затем можно приступать к заполнению пенного шва.

Запенивание дверной коробки

Монтажная клей-пена имеет не такую большую степень расширения, как теплоизоляционная, которая используется при монтаже окон и входных дверей. Поэтому шов следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, даётся 5–7 минут на начальное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.

Заделка примыканий: откосы и наличники

На следующий день после установки, когда пена окончательно отвердилась, её остатки срезают монтажным ножом заподлицо с дверной коробкой. Со стороны, обратной открыванию, также нужно зачистить небольшой паз на тыльной стороне стоевых.

Удаление лишней пены

Если толщина стены превышает размеры коробки, с внутренней стороны двери формируются откосы. Наиболее правильно использовать для этого доборы для межкомнатных дверей в цвет покрытию полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только когда уложено напольное покрытие и выполнена отделка стен. Существует два способа установки откосов:

  1. Можно предварительно оштукатурить откосы, соблюдая их требуемый рассвет. При этом после затирки следует обрезком добора тщательно вычистить установочный паз стоевой. После высыхания штукатурки её грунтуют и приклеивают МДФ панель на жидкие гвозди.
  2. Если полость под панелью небольшая, доборы можно крепить на монтажную клей-пену.

В обоих случаях нужно уметь правильно подрезать доборы и заранее заготовить распорки, которые устанавливают через каждые 30–35 см ближе к наружному краю откосов. Панели откосов устанавливаются в том же положении, что и стоевые коробки: верхняя накрывает боковые. Сначала верхний добор подрезают продольно, загоняя в нужную ширину с учётом кривизны установки дверного блока относительно плоскости стены. Линия реза должна располагаться со стороны двери, чтобы спрятаться в пазу стоевой. Затем наискось подрезают края так, чтобы в широкой части планка вплотную встала в проём.

Установка доборов межкомнатных дверей

Временно зафиксировав верхнюю панель, нужно снять размеры боковых. Сначала делается продольный подрез, чтобы край добора стал заподлицо с плоскостью стены, затем деталь нужно загнать в длину. В нижней части панель подрезают под прямым углом для плотного примыкания к покрытию пола. В верхней части делается косой подрез, для этого измеряют высоту в двух местах: вплотную к стоевой и по наружному углу откоса.

Клей или пену нужно наносить тонким жгутиком по наружной кромке доборов и достаточно толстым слоем, отступив от края примерно 2/3 ширины. Смысл в том, чтобы толстый сгусток клея образовал опору рычага: надавливая на внешний край панели, обеспечивается её плотное прижатие к бортику монтажного паза. Установка доборов ведётся в таком порядке: сначала приклеивается верхняя панель, которая подпирается двумя боковыми. После этого в проём вставляют 4–5 горизонтальных распорок, чтобы доборы плотно приклеились по краям.

Установка наличников на жидкие гвозди

Наличники лучше всего крепить на монтажные гвозди, нанося по тонкому жгутику клея вдоль кромок. Чтобы зафиксировать накладки, их можно прижать руками на 3–5 минут, либо использовать струбцины, предварительно сняв двери. Есть определённые тонкости в подрезке наличников. Они должны устанавливаться с отступом в 2–3 мм от угловой кромки стоевой или закругления добора.

Есть два типа наличников: с прямым и скруглённым профилем. В последнем случае края зарезают под 45° в стусле. При монтаже прямых наличников сначала монтируются боковые планки, которые по высоте должны на 2 мм выступать над перекладиной. Горизонтальный наличник следует подрезать под 45° по плоскости и вклеить между вертикальными накладками. Выступивший клей можно сразу убрать влажной тканью или оттереть после высыхания жёсткой стороной губки.

Межкомнатные двери устанавливаются на одном из последних этапов ремонта. Кроме монтажа здесь большую важность имеет правильный выбор размеров и комплектации дверного блока. Мы предлагаем статью о том, как быстро, правильно и технологично провести установку дверей, наличников и откосов своими руками.

Установка межкомнатной двери с доборами своими руками

Размеры и виды дверных коробок

Прежде чем вооружиться стамеской и шуруповёртом, изучим основные нормы и правила установки. Дверной блок должен устанавливаться в проём свободно с сохранением зазоров, достаточных для формирования пенного шва.

Толщина дверного блока в сборе определяется шириной стоевых. Для стандартных перегородок из ГКЛ и стен в полкирпича дверь устанавливается в блоке толщиной 75 или 73 мм. В проёмах капитальных стен используются стоевые шириной 100 мм. Обращаем внимание, что в первом случае монтаж дверей ведётся без откосов.

Стандартная ширина дверных полотен высотой 200 см и больше может составлять от 600 до 1000 мм, размеры меняются с шагом по 100 мм. Для дверей высотой 190 см минимальная ширина полотна равна 550 мм, максимальная — 900 мм. От габаритов полотна мы и будем отталкиваться для вычисления необходимых размеров проёма.

Установка межкомнатной двери с доборами своими руками

Толщина стоек коробки из МДФ может варьироваться от 22 до 33 мм. Фабричные стоевые из клееного бруса могут иметь толщину до 35 мм, а произведённые в «гаражных» мастерских — до 50 мм. В конечном итоге важен фактический размер самой узкой части — притворной. Для вычисления горизонтального габарита проёма добавляем к ширине дверного полотна два значения толщины стойки в узкой притворной части. Высота проёма зависит от того, устанавливается ли дверь с порогом или напольное покрытие будет укладываться непрерывным контуром. В первом случае к высоте полотна добавляем два значения толщины рейки в притворной части, во втором — одно значение плюс дополнительные 15 мм.

Установка межкомнатной двери с доборами своими руками

Но и это ещё не всё. Для свободного перемещения и закрытия двери между полотном и коробкой должен сохраняться зазор. Для дверей из МДФ или сборных полотен зазор равен по 3 мм с каждой стороны притвора. Для дверей из массива дерева зазор составляет по 4–7 мм в зависимости от качества древесины и сборки изделия. Что до технологических зазоров между дверным блоком и проёмом, рекомендуется придерживаться значения в 15–20 мм.

Подготовка проёма

Недостаточно просто убедиться, что ширина проёма соответствует необходимой в любой произвольно взятой точке. Профиль дверной коробки должен точно вписываться в проём в строго вертикальном положении, поэтому как минимум одну боковую сторону следует выверить по вертикали.

Расширить проём не представляет проблемы, делается это с помощью отрезного круга и УШМ или перфоратора. Но иногда проём приходится уменьшать. Для этого с одной или обеих сторон нужно закрепить брусок соответствующей толщины. Иногда для уменьшения проёма в него устанавливают обклад из древесины со всех трёх сторон.

Установка межкомнатной двери с доборами своими руками

Крепление дверного блока к стенам осуществляется за счёт монтажной пены, а значит поверхность граней проёма должна обладать высокой адгезией. В перегородках из ГКЛ проёмы формируются центральными полками стоечных профилей. Их поверхности достаточно очистить от следов строительных материалов и слегка зашкурить наждачной бумагой. Проёмы в каменных стенах необходимо очистить от пыли и грязи, затем один раз покрыть грунтовкой.

Сборка и монтаж дверной коробки

Коробка дверного блока собирается из двух боковых стоек, верхней перекладины и, опционально, нижней перемычки, выполняющей роль порожка. Примерку и подгонку деталей следует проводить на ровном полу, разложив стоевые привторной частью к себе.

Сначала на обеих боковых стойках выполняются подрезы: выступающая планка прорезается припасовочной ножовкой с отступом от края, равным полной толщине стоевой. Делается это для корректного примыкания профильных брусков во внутренних углах лутки. Когда подрезы выполнены, между ними вставляется перемычка. Длина её должна быть равна ширине дверного полотна, плюс значения зазоров между дверью и коробкой с обеих сторон.

Установка межкомнатной двери с доборами своими руками

Высота дверной коробки составляет длину дверного полотна с зазорами с верхней и нижней или только с верхней стороны для монтажа с порожком или без него соответственно. Откладывать это расстояние следует когда коробка собрана на полу без скрепления. По отмеченной длине стойки просто отрезают в стусле под прямым углом.

Если в нижней части будет установлен порожек, его вырезают длиннее верхней перекладины не менее чем на два значения толщины стоевых. Если верхняя перемычка устанавливается враспор между стойками, то порожек просто прикладывается к коробке снизу. Естественно, нужно не забыть сделать подрезы центральной выступающей планки. Если в итоге порожек немного выступает за габариты дверной коробки, обрезать излишки не обязательно.

Установка межкомнатной двери с доборами своими руками

Для скрепления частей коробки воедино можно использовать некаленные анодированные саморезы или мебельные конфирматы. Соединение проводится в углах коробки: сначала скрепляемые части нужно выставить под 90°, а затем просверлить одно пилотное отверстие диаметром, равным стержню самореза или конфирмата без учета резьбы, сместив его от центра на 15–20 мм. Когда первый элемент крепления будет закручен, прямой угол проверяется ещё раз, после чего вкручивается второй крепеж, также со смещением от центра, но в обратную сторону. Если коробка устанавливается без порожка, её низ временно скрепляют деревянной планкой. Прикручивать планку следует в те места, которые впоследствии скроются под наличниками или доборами.

Установка коробки в проём — дело 10–15 минут. Сначала дверной блок фиксируется с помощью распорок — клиньев, вырезанных из пенопласта. Необходимо по два клина на каждую вертикальную часть коробки и один под верхнюю перекладину. Под порожек коробки раскатывается лента из вспененного полиэтилена. За счёт мягкой фиксации на пенопластовых клиньях коробку можно свободно регулировать. С той стороны, в которую будет открываться дверь, коробка должна позиционироваться заподлицо с плоскостью отделки стены. Делается это с помощью длинного правила, приложенного к стене с небольшим вылетом внутрь проёма. Особое внимание нужно уделить углам коробки, прикладывая правило наискось по двум смежным участкам стены.

Установка межкомнатной двери с доборами своими руками

Когда дверь выровнена, её временно крепят к торцам проёма. Если стоевые имеют накладную планку с потайным пазом, крепление производится через этот паз — обычным саморезом насквозь. При установке дверей в перегородках из ГКЛ это единственный вариант невидимого крепления. Если дверной блок будет иметь откосы, предварительно к тыльной стороне стоевых прикручивают монтажные или П-образные пластины для гипсокартонного профиля, через которые коробка и фиксируется в проёме.

Значение такого крепления сугубо номинальное, оно необходимо, чтобы блок не повело от расширения пены. Когда дверь закреплена, все зазоры между блоком и проёмом заполняют полиуретановой пеной на половину или 2/3 объёма шва. Важно, чтобы пенный контур был непрерывным. Дальнейшую работу с дверью можно продолжить через 1,5–2 часа.

Петли и прочая фурнитура

Практика показывает, что навеску двери лучше выполнить до того, как коробка будет зафиксирована в проёме. Во-первых, дверь служит распорным элементом, не позволяющим пене выдавить гибкие стоевые. Необходимо только проложить между дверью и коробкой дистанционные прокладки из ДСП 3 мм на период твердения пены. Во-вторых, луткой на полу попросту проще манипулировать при врезке петель.

Установка межкомнатной двери с доборами своими руками

Сначала петли врезают на саму дверную коробку, отступив по 20–25 см от верхнего и нижнего углов. Петлю нужно позиционировать таким образом, чтобы цилиндр прилегал к угловой кромке почти вплотную. На лутке крепятся части петель со штифтами, которые должны быть обращены в сторону верхней перекладины. Петли сначала крепятся как есть, без врезки, каждая прикручивается двумя шурупами. Далее пластины обводятся по контуру секционным ножом, это необходимо чтобы подрезать шпон, так он гарантированно не подорвётся в процессе выборки материала.

Далее петли нужно снять и пройтись по образованному надрезу стамеской, обращая лезвие спуском внутрь выборки. Подрубку следует делать на 1–1,5 мм глубже толщины пластины петли. После этого выборку можно сделать двумя путями. Первый и оптимальный — снять толщину пластины ручным фрезером, не доходя фрезой по 1–2 мм до линии подрубки, а затем сформировать края выборки стамеской. Второй способ — нанести на поверхность произвольное число насечек стамеской и ей же снимать материал, периодически примеряя петлю до тех пор, пока пластина не будет утоплена заподлицо с остальной поверхностью.

Установка межкомнатной двери с доборами своими руками

Для врезки петель на дверь необходимо временно вложить полотно в луку, проверив равномерность зазоров со всех сторон. Далее острым ножом на угловой кромке полотна ставятся две риски точно в тех местах, где к двери прилегают края пластин петель. Теперь дверь можно снять, поставить на ребро, прикрутить петли, обвести их ножом и далее — по аналогии с врезкой петель на лутку. Если используются пели односторонней врезки, риски нужно ставить карандашом по краям цилиндра, а затем просто прикрутить обратную часть петли без выборки паза.

Установка межкомнатной двери с доборами своими руками

Замки, защёлки и уплотнительные щётки проще устанавливать на дверь в навешенном состоянии. Сначала в торце двери перьевым сверлом выбирается паз под внутренний механизм замка или защёлки. Окончательную форму пазу нужно придать с помощью стамески. Далее корпус устанавливается в паз, замок временно крепится шурупами, после чего наружная планка обводится ножом по контуру. После выборки материала корпус замка или защёлки устанавливается окончательно, предварительно нужно просверлить отверстия под квадратный штифт.

Установка межкомнатной двери с доборами своими руками

Установка откосов и наличников

Наступает окончательная фаза установки двери — монтаж декоративного обрамления. Начать следует с установки доборов для формирования откосов. Лучший способ их крепления — клей «жидкие гвозди», тип которого выбирают в соответствии с материалом стен. Первой устанавливается верхняя дощечка: её нужно вырезать точно по форме верхней грани проёма с учётом углов рассвета откоса. Чтобы закрепить верхний добор, на него нужно зигзагом нанести жгутик клея толщиной около 5–7 мм и плотно придавить, подперев длинной рейкой.

установка наличников

Следом идёт установка боковых доборов. Чтобы точно соблюсти верхний рассвет откоса, к дверной коробке нужно приложить угольник и отметить перепад высоты, который формирует верхний добор. По ширине добор подрезают так, чтобы его окромлённый край выступал над плоскостью стены около 1 мм. Важно помнить, что к ширине добора нужно добавить примерно 2/3 глубины паза, в который заводится обрезной край доски.

Крепление наличников также производится на полимерный клей. Сначала все детали надо подрезать по размерам проёма и схеме стыкования углов. Здесь варианта два: планки либо соединяются косым подрезом под 45°, либо сначала крепятся вертикальные наличники с прямым торцом, а затем между ними вставляется горизонтальный элемент, края которого выполнены с подрезом косых спусков. Для надёжного прижатия на время фиксации клея рекомендуется обналичивать обе стороны одновременно, стягивая их струбцинами.

Читайте также: