Установка колосника в кирпичную печь

Обновлено: 02.05.2024

Сложить печь – это одно дело, но установить дополнительные конструктивные элементы – это не менее важная часть в возведении печи. Эта работа очень кропотливая, не допускает никаких ошибок или неточностей, а как она проводится знают немногие. Данная статья берет целью разъяснить все основные моменты и варианты установки дверцы в кирпичную печь.

К обязательным элементам печи относятся задвижки, колосники и само собой – дверца, которая нужна для закладки топлива в топку, регулирует горение и препятствует выпадению головешек из печи.

Устанавливаем дверцу в печи

Подготовка включает в себя следующие необходимые этапы:

Перед самой установкой необходимо детально обследовать саму дверцу и крепежную рамку (де факто берем то, что дверка уже изготовлена под необходимые размеры). Недопустимы трещины, перекосы дверки и рамки, ее плоскость должна быть ровной и плотно прилегать не только в области замка, но и по всей площади соприкосновения с рамой;
При обнаружении неудовлетворительного состояния дверка заменяется или же, если это возможно, устраняются дефектовки;
Сама дверка должна свободно двигаться в элементах крепления. Должно осуществляться легкое закрывание-открывание;
Если печка будет изготовлена только под уголь, то в дверке высверливается отверстие – 13 мм. в диаметре. Это отверстие будет отдушиной для газов, образующихся при сгорании антрацита.

Дверка подвергается наибольшему воздействию при эксплуатации печи. Она несет на себе механические нагрузки, а также усиленные тепловые. Для того, чтобы долговечность заслонки продлилась максимально долго необходимо соблюсти следующие инструкции по каждому варианту крепления.

На нихромовую проволоку

Нихром прекрасно зарекомендовал себя в решении данного вопроса благодаря повышенной устойчивости к жару и при этом сохранив свою пластичность в виде проволоки. Такое крепление с гарантией прослужит 20 лет. Как закрепить дверцу у печи из кирпича:

Рамка и дверца представляют собой единую шарнирную конструкцию. На рамке закрепляется проволока, которая продевается в специальные отверстия. Их нетрудно изготовить, достаточно высверлить их диаметром не более 5 мм.
Проволока продевается в отверстия, а свободные концы фиксируются в кладке между кирпичами.

Установка топочной дверцы на нихромовую проволоку

Основной недостаток данного метода заключается в том, что проволоку необходимо держать в натянутом состоянии и постепенно заделывать в шов между кирпичами. Длина проволоки полтора-два кирпича. Весь процесс весьма трудоемок.

На конструкцию из листовой нержавейки

Установка топочной дверцы кирпичной печи этим методом имеет наиболее частое распространение. Рама представляет собой конструкцию, которая одинакова с дверкой по геометрическим размерам, но при этом пластины рамки имеют специальные буртики. Выполняются из уголка, одна сторона которого укладывается в расстояние между кирпичами, в кладку. Далее все промазывается раствором.

Для того, чтобы защитить кирпич от прокалки с металлического уголка, между ними устанавливается слой кремниевой термоизоляции. Это защищает кладку и шов от перегрева и к тому же смягчает расширение металла при нагревании, что может навредить всей кладке.
Для наилучшего прикрепления откосов уголков между кладкой лучше использовать саморезы. В уголке и кирпиче соосно просверливаются два отверстия, в них вворачивается саморез.

Как это выглядит в печи

Способ, того как правильно вложить дверцу в печь на профильном уголовке может быть скомбинирован с первым – на проволоке, в таком случае крепеж будет и надежен, и долговечен.

На саморезы или болты

Данный метод имеет место быть, но в среде печников он является наименее распространенным и надежным. Дело в том, что сама конструкция рамки и дверки весьма тяжелая, особенно если выполняется из чугуна. Такой способ применим в вопросе о том, как закрепить в печи дверцу для дымохода, а не для топки.

В рамке и кирпичной кладке фронтально высверливаются отверстия;
Рамка крепится на анкера по месту установки дверки.

Общая схема монтажа

Установка на анкера

Проверка и докрутка

Дверка и кладка должна иметь небольшой буфер, так как нагрев рамки в контакте с кирпичом приведет к ее искривлению, а также порче саморезов – они могут изогнуться и вылезти из места вворачивания. В таком случае дверка взаимно отойдет от кладки.

Особенности установки дверцы в металлическую печь

Основная особенность состоит в том, что используются одинаковые металлические материалы. Желательно подобрать для дверки точно такой же материал, как и для печки. Чаще всего это сталь с содержанием углерода 0,06%, также актуально использование чугуна.

В таком случае дверка крепится без рамки на простые шарниры. Главное их конструктивная надежность.

Каждый владелец кирпичной печи воле самостоятельно выбирать варианты установки дверок. Но приоритетным являются методы установки на нихромовую проволоку или с использованием металлических конструкций. Данные методы гарантируют долговечность и надежность.

Без преувеличения можно сказать, что из всех элементов современной печи колосниковая решетка это один из самых консервативных. Несмотря на постоянное применение новых технологий и поиск современных конструкторских решений колосники в печи так и остались практически в неизменном виде настолько удачная их конструкция. Хотя как показывает практика традиции традициями, а вот правильно подобрать и установить колосниковую решетку с первого раза получается далеко не у всех.

Какие функции выполняют колосники для печей

В традиционной кирпичной печи, где есть разделение камеры сгорания на две части – топку и поддувало, колосники являются обязательным и необходимым элементом. Эта металлическая конструкция, размещаемая внизу топочной камеры, выполняет две важнейшие функции. Первая заключается в размещении на них топлива – дров, угля, торфяных брикетов или древесных гранул. Вторая функция этого элемента обеспечение доступа воздуха в камеру сгорания, без которого невозможен процесс горения.

Как видно собрать подобную конструкцию из керамики или других природных материалов практически невозможно. Все-таки топливо имеет свой вес и под тяжестью угля или поленьев даже самая прочная керамическая конструкция может просто поломаться. Каменные плиты также не подходят, камень просто не выдержит нагрева большой температуры. Поэтому и выходит, что только чугунное литье или сварные стальные элементы.

Чугун, несмотря на все свои недостатки, такие как хрупкость и сложность обработки обладает одним неоспоримым преимуществом, он легко выдерживает нагрев до 800 и даже до 1000 градусов. Сталь хотя и более благодарный материал для работы, она относительно легко гнется, она поддается свариванию и также легко пилится, но в колосники годится условно. Конечно, со стали можно сделать решетку и самостоятельно, но срок службы такого элемента при топке дровами будет меньше примерно на одну треть, а если использовать для обогрева углем, то и вполовину меньше.

Колосник для печи: выбираем лучшие чугунные колосники

Конструкция печи с закрытой топочной камерой или открытого очага с колосниковой решеткой лучше всего будет служить с чугунными колосниками. А вот правильный выбор этого элемента зависит от нескольких факторов:

Размера топочной камеры;
Вида топлива, которое планируется использовать;
Конструкции печи;
Порядка пользования печью.

Колосники отлитые из чугуна выполняются в виде цельной решетки, решетки с перемычками, в виде отдельных элементов и специальных видов решеток, предназначенных для открытых очагов.

Дело в том, что длина и ширина топочной камеры для печей разных конструкций имеют существенные различия. Одни проекты печей имеют топку прямоугольной формы, с колосниками на всю площадь. Для других печей достаточно небольшой решетки в 25 см в ширину и 30 в длину. Некоторые печи рассчитаны для топки поленьями двойной длины – 80 см или даже 1 метр. Поэтому при выборе учитывается размер топки. Одиночные балочные модели также важны для постройки – не всегда требуется полная стандартная решетка, особенно в небольших печах, многие из них имеют небольшие размеры и вполне обходятся 4-5 колосниками.

Для печи использующей только дрова обычно выбирается стандартные размеры решетки длиной до 25 см. В редких случаях, когда используются метровые бревна длина решетки выбирается максимальной 900 мм и шириной 800 мм. А вот для использования печи под уголь колосники подбираются увеличенного размера – 350 на 350 мм. В этом виде продукта увеличены не только размеры, сама толщина отливки несколько больше обычных дровяных колосников, а вот расстояние между ними немного меньше. Такая форма необходима для задержки небольших угольков, при горении дров размеры отдельных углей намного больше чем каменного угля.

Учитывается также и конструкция печи – для отопительных печей применяются в основном длинные модели решеток, в которых литье ребер имеет перемычки между собой. А в отопительно-варочных моделях печей используются колосники с большим количество прутьев в решетке, это позволяет обеспечить несколько режимов горения топлива и несколько вариантов тепловой обработки продуктов от быстрого нагрева до медленного мления на углях.

Ну и конечно, опытные печники посоветуют установить решетки с прутьями в зависимости от того, как будет эксплуатироваться печь. Это касается, прежде всего, процесса закладки топлива в топку. Если будет использована дверка топки, то тогда можно поставить тонкие колосники, а если загрузка будет делаться через конфорки, то стоит подумать о дополнительной прочности металла.

Колосник для печи: варианты конструкций и правила замены

Чтобы правильно выбрать тактику ремонта колосниковой решетки необходимо понимать, как проводилась установка этого элемента в кирпичную кладку печи. Цельная отливка, как и наборная конструкция из отдельных колосников имеют свою специфику установки. Это касается, прежде всего, теплового зазора между металлом и кирпичом. И это касается кладки топки из шамотного огнеупорного кирпича.

Для нормального функционирования между металлом и кладкой делается зазор в 0,5-0,7 см. Чугун, как и любой другой металл при нагревании расширяется, и этих полсантиметра критически не хватает для нормального функционирования печи.

Второй момент заключается в том, что во время постройки решетка устанавливается в заранее подготовленные в кирпиче пазы. Это позволяет обеспечить надежную фиксацию металла. Пазы делаются достаточной глубины, так, чтобы верхняя часть решетки была на одном уровне с поверхностью кирпича, который формирует дно топки. Фиксация же самой решетки обычно не делается, поскольку и без того большая масса надежно фиксирует ее в конструкции. Впрочем, зафиксировать решетку можно песком или глиняно-песчаной смесью.

Наборная решетка из отдельных колосников обычно устанавливается с учетом теплового расширения металла, но при этом строго соблюдаются размеры пазов. При большом размере пазов колосники не будут держать форму. Многие печники прибегают к такому прием, как набор колосников в обойму. Для этого они применяют металлический профиль или профильную трубу, разрезанную вдоль центральной оси. Концы колосников заводятся в профиль, края профиля завариваются так, чтобы получилась простая, но одновременно жесткая конструкция.

Для фиксации решетки во время кладки обычно используется картон или отрезки ДВП. Перед первой топкой они просто вынимаются, оставляя зазор свободным.

Как самостоятельно установить колосник в печи

При кладке нового сооружения установка колосника в печи не представляет больших трудностей. Согласно порядовой схемы кладки выводится поддувало и основание топки. В кирпичах основания делается вырез для колосниковой решетки. Дальше процесс прост – выкладка основания, установка решетки, фиксация ее картоном.

Другое дело, когда требуется сделать ремонт. Особенно когда сама кладка новая и разбирать всю печь нет возможности, а нужно просто заменить решетку. В таком случае прежде всего, нужно внимательно изучить строение печи. Часто бывает так, что колосники с одной стороны имеют тепловой зазор, а с другой стороны конструкция надежно закреплена кирпичом или даже двумя. В таком случае придется снимать варочную поверхность и делать разборку печной кладки.

Для замены рекомендуется подбирать аналог соответствующий всем размерам решетки подлежащей замене. Если нет возможности найти аналогичный можно если характер повреждений позволит просто распилить болгаркой конструкцию и совместить получившиеся части, добавив по краям недостающие элементы.

Ну а если подходящего по размерам элемента найти не удастся, придется делать колосник для печи своими руками.

Колосник своими руками: материалы, конструкция, этапы работ

Как уже говорилось, колосник для печи своими руками легче и проще сделать из стали. Вариантов здесь несколько. Разница заключается лишь в том, для каких целей необходимо сделать решетку. Для небольших печей, которые в основном применяются для периодического отопления помещений, например, для буржуйки можно использовать строительную арматуру диаметром 10-12 мм. А вот для капитальных печей отопительных или отопительно-варочных лучше обратить внимание на два варианта – из конструкционной арматуры или из уголков.

Преимущество стальной арматуры заключается в доступности этого материала, возможности использования уже бывших в употреблении отрезков. К тому же стальная арматура больше подходит для колосников, она не так быстро прогорает, да и от температурного воздействия она не сильно деформируется. С другой стороны для сборки этого элемента необходимо использовать арматуру большого диаметра – 16,18 или даже 20 мм. Это дает возможность продлить срок эксплуатации решетки.

Использование стальных уголков дает возможность быстро заменить вышедший элемент, они не столь дороги, как другие виды проката, да и по своей конструкции они способны выдержать большее количество циклов нагрева-остывания, чем профильная труба или пруток.

Технология изготовления довольно проста. Чтобы собрать конструкцию из стальной арматуры рекомендуется сделать сначала простые расчеты. Сначала необходимо вычислить геометрические размеры решетки. Здесь берется во внимание длина, ширина и высота изделия. При этом высота играет не меньшую роль, чем длина и ширина, несовпадение высоты с параметром чугунного литья не позволит правильно установить решетку на место. Слишком маленькая высота будет мешать правильной загрузке топлива, а слишком большая подымет колосники над поверхностью кирпичей, и таким образом, создаст пространство, в котором будет скапливаться зола и несгоревшее топливо.

Следующим этапом необходимо вычислить площадь решетки. Далее, проводится вычисление количества прутьев. Сначала вычисляется 40% от площади, примерно столько занимают промежутки между прутьями. А дальше делается расчет количества прутьев. При расчете рекомендуется округлять получившиеся значения, необязательно строго придерживаться показателя 40%, ничего страшного не будет, если промежутки будут составлять и 35 или 45% от площади решетки.

Этап практической работы начинается с заготовки материала для работы – сначала делается нарезка прутьев, здесь требуется точность и аккуратность. После этого делается шаблон для сборки, на отрезке доски делается разметка, и просто забиваются гвозди, чтобы зафиксировать отрезки арматуры. После проверки правильности выкладки электросваркой делает соединение всех элементов в одну конструкцию. Сначала делается прихватка несколькими точками, а потом окончательно провариваются все швы по всей окружности.

По окончании делается проверка получившейся конструкции во всех плоскостях, делается это на ровной поверхности при помощи слесарного уголка – все углы должны быть правильными, сама решетка должна быть в одной плоскости. Без изгибов и деформаций.

Для того, чтобы смонтировать колосники для печи своими руками, необходимо предусмотреть свободное расширение в момент нагрева. Для этого требуется отвести зазор в 5,0 мм. Ширина колосника регулируется с помощью болгарки до заданных параметров.

Размеры

Колосник устанавливается на 2 металлических пластинах, толщина которых составляет 6,0-10,0 мм. Пластины могут быть как стальными, так и чугунными. В каждой из них на резьбе размещены 2 болта М6. А в колоснике просверливаются 4 отверстия сечением 10,0 мм.

Пластины устанавливаются на кирпичную кладку. В наружных брусках требуется создать прорези для фиксации и снятия пластин. На пластины ставится решетка. По бокам она имеет ограничения в движении с помощью кирпичей топки с заданным зазором. Для обеспечения перемещения достаточно отвести 5,0мм. Данный критерий предусмотрен для простой замены колосника или пластин.

Размеры цельных и сборных колосников стандартизированы: 380 х 252, 300 х 252 250 х 250, 250 х 180, 140 х 180, 120 х 140. Однако, поскольку речь идет о самостоятельном изготовлении колосника, то возможно использование нестандартных размеров и формы.

Топливо

Важным параметром изделия выступает тип топлива. Если печные установки работают на дровах, то предусмотрена установка небольших решеток, на угле — большие, обеспечивающие достаточную площадь живого сечения и организацию массивных ребер. Зазоры между ребер устанавливаются индивидуально. В общем случае они варьируют от 20% до 40% от общей площади конструкции.

Если колосник стоит неравномерно, качается и «играет», можно замазать щели раствором, оставляя зазор.

Сварные колосники

Для осуществления процесса требуется наличие материалов:

Уголки из металла (50 мм);
Стальные прутки (для создания перегородок между свободными и пространствами);
Болгарка;
Сварка;
Измерительные приспособления.

Для создания решетки из арматуры требуется обрезать прутья заданной длины и соединить их с контуром в виде уголка или другого прутка с помощью сварки.

Если при установке данной конструкции в топку на внутренней стороне боковых стен имеются уголки, к которым крепятся перегородки между топливом и зольником.

Такой каркас значительно улучшает обыкновенную кирпичную, плиту с теплоёмким щитком.

Преимущества плиты в каркасе.

Плита в каркасе не боится перетопов.
Каркас легко отмыть от жира и грязи.
Тепловая инерция плиты в каркасе меньше чем у плиты в кирпичном корпусе.
Монтаж плиты в каркасе быстрее чем кладка кирпичного корпуса плиты.

Перетоп кирпичных печей.

Несмотря на неэффективность такого метода и на пагубное влияние на печь, для многих, желание сжечь как можно больше дров столь велико, что перевешивает все остальные доводы.

Я лично, не устаю повторять везде и всем, нормальная теплоёмкая печь должна топиться одной закладкой дров без подкидывания и только в таком режиме отопление будет эффективно.

Специально для владельцев теплоёмких печей даже написал инструкцию как топить кирпичную печь чтобы её не разрушить и получить максимально эффективное отопление.

Длительная топка кирпичной печи периодического действия приводит к большому расходу топлива и разрушению печи от перетопа.

Почему печь пачкается.

Нагретая поверхность тянет на себя, конвекционными потоками, пыль и органику.

Пыль припекается к горячей поверхности и портит её нарядный внешний вид.

Смыть эту грязь с кирпича не так просто, а с металла всё очень легко оттирается.

Для чего уменьшать тепловую инерцию.

Тепловая инерция это очень нужный и важный для теплоёмкой печи фактор.

Именно инерция даёт то долгое тепло между топками за которое ценятся кирпичные печи.

Тепловая инерция не даёт теплу начать передаваться быстро.

Представим что у нас не кирпичная печь, а буржуйка с мощностью топки 40 квт.

А теперь представим что мы выпустим все эти 40 квт. за один час топки (примерно столько времени должна топится кирпичная печь).

Распределив столько тепла получаем настоящую баню.

Кирпич задерживает распределение этой энергии накапливая её в своё тело и постепенно отдавая (тепловая инерция).

Но как быть если приехал на холодную дачу и нужно нагреть воздух быстрее?

Плита в каркасе обладает меньшей инерцией, т.к. кирпичная стенка внутри каркаса в 2 раза тоньше обычной кирпичной кладки.

Значит теплее в доме станет становиться быстрее чем с плитой в кирпичном корпусе.

Кстати это не влияет на количество накопленного тепла внутри теплоёмкого щитка к которому подключен этот каркас, т.к. объём и мощность топки остались прежними.

Ну и последний по счёту, но не последний по значимости, плюс плиты в металлическом каркасе это простота и быстрота сборки такой конструкции.

Для сборки плиты в каркасе опытному печнику понадобится пару часов.

Здесь, для примера я покажу как сложить комплект кирпича в каркас плиты.

Это каркас с топкой с торца плиты и комплект для него предлагаемый фирмой Ками (Петрозаводск).

Для другого каркаса комплект и сборка его могут отличаться.

Монтаж плиты варочной в металлическом каркасе.

1. Вырезаем отверстие для переходника.

Каркас поставляется без отверстия под переходник с плиты в отопительный щиток.

Здравствуйте.Я инв.2 гр.5летназад у нас в Туве было землятресение.В печке что то выпало и теперь не начато положить колосник.Ухишряюсь всякого.Между баком икладкой засовываю нож,Рашпиль,ножницы и.т.д.Но эта конструкция быстро разваливается.Зделать новую печь нету средств.Пенсия по инв. маленькая.Как положить колсник?Не начато! Зоя

Толкование вашего письма вызвало у наших экспертов некоторые затруднения, поскольку оно допускает дуализм восприятия, наличие которого не дает возможности корректного ответа. После долгих споров, мы решили, что наиболее точным можно считать следующее прочтение:

Здравствуйте. Я инвалид 2 гр. 5 лет назад у нас в Туве было землетрясение. В печке что-то выпало и теперь не на что положить колосник. Ухищряюсь всяко. Между боком и кладкой засовываю нож, рашпиль, ножницы и т.д. Но такая конструкция быстро разваливается. Сделать новую печь нет средств. Пенсия по инвалидности маленькая. Как положить колосник? Зоя.

Исходя из этого и постараемся наиболее точно и четко ответить. Затронув, впрочем, аспект заделки трещин — это наиболее часто встречающаяся неисправность после землетрясений и вообще линейных смещений фундамента и кладки любой этиологии — от усадки до тепловых расширений.

Прежде всего, давайте уясним, для чего в печи нужен колосник — довольно, кстати, позднее изобретение.

Немного истории

Раньше дрова жгли на глухом поде — воздух для горения подавали через немного приоткрытую топочную дверцу. Этот способ плох пожароопасностью — могут выпасть угольки из топки. Также сложно точно подобрать оптимальный режим горения — уж очень грубоват регулятор. Зола, со временем покрывавшая угли, тоже не способствовала нормальному сгоранию топлива — она прекрасный теплоизолятор (в загнетке русской печи именно так — в золе — хранили угли для следующей растопки). Поэтому стали ставить колосник — решетку на поде, через которую поступает кислород в зону горения. Сквозь колосник удаляется и зола — процессам горения ничего не мешает.

Отсутствие колосника или его повреждение некритично — печь работает и без него. Правда, КПД несколько ниже. И зона интенсивного прогрева кладки смещается ниже пода — теперь греется и основание зольной камеры. И тут надо быть внимательным, если печь установлена на деревянном основании.

Пути решения проблемы

При повреждении колосниковой решетки выхода два: заложить зольную камеру кирпичом или поставить новый колосник.

Вариант с закладкой приемлем только при нарушении целостности или наличии трещин и невозможности их устранения в основании зольника. Одновременно хорошо бы заменить дверцу топки с глухой на дверцу с решеткой для регулировки поступления вторичного воздуха. Но этот вариант однозначно создаст много лишних хлопот и снизит эффективность печи. Поэтому меняем колосник.

Колосник, как правило, делают из чугуна. Чугун сильно отличается от кирпича по КТР — коэффициенту теплового расширения. Данный показатель у железа много больше, чем у керамики. Поэтому колосник всегда ставится свободно с зазором в 5- 10 мм по всему периметру. Некоторые пособия рекомендуют засыпать зазоры между кладкой и колосником песком. Но это очень бестолковый совет. Ненужный и даже вредный. Во-первых, песок от жара углей (а он может достигать 1100 градусов Цельсия) попросту спекается — стеклуется, намертво приваривая колосник к кладке и лишая его необходимой свободы. Во-вторых, этот промежуток после первой же топки заполняется золой — негорючим и неспекающимся материалом. Так зачем делать лишние телодвижения?

Важно правильно поставить колосник — перевернутая решетка быстро забивается золой и перестает работать. Поэтому помним, что щели колосника расширяются вниз, а не вверх. Иногда колосник имеет в середине утолщение — это для выравнивания теплового напряжения, а не для скатывания углей к краям, как думают некоторые.

На рисунке представлено правильное (внизу) и неправильное (вверху) положение колосника

Обычно колосниковую решетку ставят в кирпичное корытце или в выбранные в кирпиче пазы. При нарушении целостности этих пазов и невозможности их восстановления придется придумывать какие-то подпорки. Иногда пытаются выйти из положения, вбивая в швы кладки гвозди, пластинки металла и т. д. Все это напрасно — металл быстро подвергается отпуску и перестает держать колосники, а более массивные железяки недопустимы — они порвут кладку.

Ставим колосник

Вообще хорошо бы установить причину выпадения колосника и устранить ее. Если треснула кладка и разошлась с риском попадания углей на конструкции дома, то требуется однозначная перекладка этого участка печи. Особенно если обрушилось перекрытие над каналом поддувала. Но вообще решать надо по месту — сложно давать советы по ремонту заочно.

Так что если нет возможности переложить этот участок пода, то ставим по углам зольника небольшие столбики из кирпича. Примерное сечение 2х2 см. Приклеиваем их раствором того же состава, что и при ремонте трещин — об этом чуть ниже.

На рисунке схематично показано расположение колосника в теле печи

Справа (по рисунку) можно поставит пластинку из кирпича для поддержки колосника — смещение колосника к топочной дверце печи не повредит. А уменьшение сечения будет незначительным. Им можно пренебречь.

Слева (следуя рисунку), где проходит канал для поступления воздуха и удаления золы, придется ставить два столбика. Очищаем кладку от золы и сажи, и клеим. На обычный глиняный раствор. Только предварительно следует смочить поверхности водой.

Иногда такую вклейку заменяют П-образной металлической стойкой. Просто ставят ее под колосник, как миниатюрные строительные козлы. Правило прежнее: стоит свободно, есть запас на расширение.

О растворе

Теперь о растворе. Подробно описывать не будем — это уже многократно обсуждалось, в том числе и на этом сайте.

Раствор из глины и песка. Пропорции зависят от жирности глины. Наиболее часто встречающаяся 1:3. Величина помола роли не играет.

Неплохо добавить листовой асбест, размоченный в воде — он армирует глину. Меньше станет трескаться.

Щели лучше заделывать на прогретой кладке, предварительно смоченной водой. Крупные трещины забиваем раствором с осколками кирпича или шнуровым асбестом, вымоченным в глине. Его можно заменить на базальтовый шнур. Таким же шнуром герметизируем швы между баками (водогрейный, вход теплообменника-регистра и т. д.) и кирпичной кладкой.

Предварительно трещины очищаем от старого раствора и сажи. Сажа легко удаляется, если потереть сырой глиной. Как только глина стала прилипать к кирпичу — нормально. В противном случае не будет прочного соединения — сажа мешает адгезии глины. При ремонте пода и посадочного места колосника кладка также должна быть чистой.

Читайте также: