Установка фронта в двери

Обновлено: 03.05.2024

Предлагаем вашему вниманию один из вариантов доработки дверей под установку акустики, одновременно будет произведен вынос мидбасового динамика из под обшивки двери.

Нужно сразу предупредить, что такой вариант считается достаточно серьезным и эффективным, как с точки зрения шумоизоляции двери, так и с точки зрения формирования правильного звучания мидбасового динамика. Если Вы не готовы к столь радикальным изменениям, мы можем предложить несколько вариантов более простых, но весьма эффективных доработок дверей.

Вибро и шумоизоляция дверей

Этап 1

Первым делом разбираем двери, снимаем проводку и обезжириваем все поверхности , на которые будут наносится изолирующие материалы.

Внешний металл двери имеет большую площадь и весьма малую жесткость, что негативно сказывается на качестве работы низкочастотного динамика. Для увеличения жесткости мы приклеиваем к внешнему железу двери алюминиевые профили , для фиксации используем стекольный клей (после засыхания он очень прочно склеивает поверхности, но не теряет пластичность полностью).

После высыхания клея наносим слой виброизолирующего материала толщиной 3-4 мм, в случаях еще более серьезной доработки, наносится 2 слоя виброизолятора по 2 мм , но с разной основой. Для лучшей адгезии нагреваем материал до 50-60 градусов и прикатываем валиком.

На филенку (средний щит на котором держится механизм стеклоподъемника и вся проводка) наносится слой виброизоляции толщиной 3-4 мм. На этом этапе аккуратно обходим все технологически е отверстия и крепеж проводки. Но фото ниже можно увидеть снятый пластиковый щиток и установленные по периметру его крепления резьбовые закладные, зачем, расскажем ниже.

Виброизоляция карты двери (пластиковая обшивка салона) производится изолятором в 2 мм толщиной. В данном случае, мы не наносим более толстый слой виброизоляции потому что мидбасовый динамик будет вынесен из под обшивки и как следствие, на неё не будут передаваться все вибрации от его работы, но об этом ниже. В вариантах доработки дверей без выноса динамика, мы наносим виброизолятор на мастичной основе толщиной 3 мм.

На этапе доработки пластика не всегда удается нанести много изолятора из-за сложности рельефа карты, в данном случае площадь более чем достаточная. В зависимости от качества самой детали можно дополнительно проклеить термоклеем стыки элементов карты.

Этап 4

Наклеиваем на карту двери шумоизолирующий материал Comfort Mat Wave 15, толщиной 15 мм. Не забываем про технологические отверстия и проводку. В дополнение обрабатываем интискрипом места установки фиксирующих пистонов.

Доработка карты двери

Первым делом снимаем штатную сетку и видим, что она только 3/4 закрывает мидбас . Это означает, что часть волны просто уходит под обшивку, что не прибавляет звуку качества, мало того, это еще и раскачивает саму карту двери, в звуке призвуки карты.

Мало того, сама сетка не обладает хорошей прозрачностью . Обычно, "прозрачность" такого рода штатных сеток находится на уровне 20-30%, выводы делайте сами.

Этап 1

Вырезаем пластик под заранее приготовленное кольцо, которое вырезано под конкретный динамик. На этом этапе важно учесть сразу несколько моментов , от удобства перетяжки детали до достаточного зазора с другими элементами салона, например в этом случае рядом с кольцом находится торпедо.

После временной фиксации кольца на карте, устанавливаем обшивку на дверь для выставления нужного доворота и оценки предполагаемого дизайна внешнего вида.

Приступаем к изготовлению оснований из стеклопластика для новых накладок под мидбас . Стеклопластик наносится слоями, сразу закладываем крепежные винты для последующей надежной фиксации накладки к карте.

После выклейки оснований, определяемся с окончательной формой накладки, проверяем плотность прилегания по периметру.

Пока щитки сохнут, изготавливаем кольца из МДФ для крепления самого динамика. Тут нужно пояснить, что данный динамик от Dunaudio, не имеет привычных креплений в виде дырочек под винты, поэтому вы изготовили кольца, которые сожмут мидбас между собой по периметру. Разумеется для фиксации мы используем усовые гайки и винты с головкой под шестигранник.

После высыхания полиэфирки придаем форму накладке шпатлевкой (в данном случае использовали хамелеон). Описание работ заняло всего одну строку, но на деле это занимает пару дней, т.к. шпатлевка долго сохнет и нужно нанести много слоев не говоря уже о вышкуривании.

Изготовление и доработка опорных колодцев

Дело в том, что выносить мидбас из под обшивки можно сделать двумя путями , с развязкой мибаса с картой или без. Мы сейчас расскажем про правильный вариант, с развязкой мидбаса и карты.

Дело в том, что как бы хорошо не была подготовлена дверь (даже если в дверях установлены ящики) вибрации, создаваемые работающим мидбасом, передаются на все вокруг, что имеет непосредственный контакт с ним, например карты двери. Для того, чтобы "развязать" мидбас и карту мы изготавливаем колодец, который крепится к железу двери и к которому прикручивается сам динамик, а карта просто крепится на дверь не касаясь той конструкции.

Некоторые студии выносят мидбас без развязки с картой двери, что порождает сразу две проблемы : карта (обшивка двери) как "пела" так и дальше будет, добавляя в звук гудеж, помимо этого затрудняется обслуживание двери т.к. для снятия карты нужно будет еще и откручивать динамик.

Опорный колодец изготавливается с нужным доворотом . При помощи вставок из картона выставляем требуемый зазор, в нашем случае это 4 мм.

Таким образом имеет жестко закрепленный мидбасовый динамик на тяжелом колодце, кастомное крепление динамика и полную отвязку от карты.

Изготовление жесткого щитка из стеклопластика

Вместо мягкого штатного щитка из пластика изготавливаем жесткий из стеклопластика. При помощи жесткого щитка мы еще лучше усиливаем внутренний объем двери, что положительно отразится на работе мидбаса. Щиток изготавливается по матрице и строго по размерам штатного. Толщина стенки щитка около 1 см.

После того, как щиток высохнет - красим, затем наносим на него слой виброизоляции в 4 мм, сверлим отверстия для крепления и наносим уплотняющую ленту по периметру. Отверстие под тягу замка сделано с нужным доворотом, все как на штатном щитке.

На фото ниже слева видно, что щиток крепится к двери на 8 винтах м5 с головкой под шестигранник, все по феншую :) Напомним, что в двери заранее вставлены закладные с резьбой. Таже ситуация и с колодцем крепления мидбаса, он закреплен винтами под шестигранник через штатные отверстия.

На фото ниже можно увидеть итоговый готовый вид двери до установки карты двери. Вся проводка закреплена штатно и доступн а для обслуживания. Все технические отверстия для разбора двери или снятия стекла доступны , в случае ремонта все разберется и соберется стандартно .

Итоговый вид п осле установки карты двери. Все элементы сели как надо, зазоров нет, карта посажена на новые пистоны, разумеется.

И, пожалуй, самое главное, то ради чего все и затевалось - мидбас звучит изумительно, отличная скорость баса, есть панч, звучание раскрытое живое , характер з вучания очень похож на работу этой акустики в серьезных домашних системах. Даже на большом уровне громкости призвуков просто нет, только работа динамика, никого гудения обшивок, призвуков, сверчков!

Конечно, нужно отметить, что эти динамики подключены к серьезному усилителю и звуковой системе в целом, подобная доработка просто бессмысленна если вы хотите подключится просто к штатной магнитоле.

Установка трехполосной акустики и сабвуфера. Скрытое размещение усилителей. Установка источника звука с поддержкой Hi-Res. Интеграция Wi-Fi роутера.

Интересная инсталляция на серьезных компонентах. Трехполосная система с сабвуфером на базе оборудования JL Audio, DEGO, Scan-Speak, Mosconi.

Поэтому я все таки решился сделать запись с новостями)
Последнее, что я окончил делать — привел в порядок фронт. Конечно, до идеала у меня нет возможности довести, но сделал на сколько позволил бюджет.
Можете прочитать про то, как я коряво ставил фронт с целью ПОЯВЛЕНИЯ музыкальной сцены спереди, ибо ездить с одним тылом было невыносимо (понятия не имею, как мне это удавалось).
Разобрал дверь, увидел причину клина стеклоподъемника: шторка от дождя держалась в одном углу и постоянно комкалась внутри двери. Все вытащил, прошелся внутри двери растворителем.
Кстати, была и заводской кусок вибры на двери, который я не стал отдирать.

Следующим этапом проклеил виброизоляцию Kicx толщиной 3мм.

Далее слой теплошумоизоляции.

После чего прикрутил ранее изготовленные кольца из ламината+ДВП. Процесс изготовления довольно прост и скучен, описывать не буду. Крепил путем просверливания отверстий в металле и кольце + саморезы.
Так же сделал надрез ножницами по металлу в нижней части — под клеммы на динамике, которые ранее упирались в металл.

И последним этапом — заклеил отверстия в двери вибропластом. Сначала хотел прикрутить тонкую фанеру, но после передумал. Все же система мега бюджетная и звучание меня более чем устроило (забегая вперед).

Результат очень понравился, исчез весь дребезг от басса, и еще какой-то посторонний стук. На одну дверь ушло 4 листа вибры и пол листа шумки.
Так же можете заметить подиумы под твиттеры, но они до конца не готовы, поэтому скоро доделаю и выложу)

Ну и небольшой тизер, как это стало модно) Да, это колхоз, но мне он нравится — пользуюсь в режиме "на открытие дверей". Хотя точно не знаю, когда я до конца приведу в порядок подсветку, буду заказывать новый контроллер, так как в этом цвета стали не такими яркими после ремонта. Поэтому в ближайшее время про это записи не будет.

Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки)) ой, чего это вдруг я) Просто до скорых встреч!)

Всем привет, дорогие друзья!
Наконец то дошли руки сделать отчет об установке передних колоночек и ШВИ дверок!
Долго выбирал себе фронт, главные критерии были, чтоб хорошо играли от магнитолы(усилок пока что не планирую), чтобы был нормальный бас(саба точно не будет). Выбор пал на Hertz ESK 165.5L — отзывы по ним очень хорошие! И я не прогадал, получил то, что хотел!

Сделал под них проставочки из фанеры, предварительно пропитав их защитой от влаги, толщина получилась 36мм. Все встало без проблем, стекло опускается полностью, за дверные карты ничего не задевает.

ШВИ дверей было просто необходимо сделать, даже на родных колонках дверные карты на громкости все дребезжали. Да и для получения хорошего баса виброизоляция не помешает!
На 2 передние двери потребовалось материала:
20 маленьких листов вибры 2мм(Шумофф)
2 листа теплоизолятора Шумофф П4В
2 листашумоизолятора бипласт 5мм (STP)
Валик прикаточный
Обезжириватель

Все делал впервые, начитавшись форумов взял в руки валик и вперед! Так увлекся этим процессом, что фоток получилось мало.
Оклеил все внутри дверей виброй, заклеил технологические отверстия. ГЛАВНОЕ хорошо прикатывать материал, не допуская остатков под ним воздушных пузырей, а то вся работа коту под хвост!

Далее наклеиваем теплоизолятор, он же в народе сплен. Очень понравилось качество Шумофф — клеится все идеально, разглаживать одно удовольствие, клей схватывается очень крепко

Дверные карты все проклеил виброй и шумоизоляцией, чтоб навсегда забыть о скрипах и дребезгах

Так же обрезал колодец вокруг сеточки, чтоб динамик не задевал за него.

Пищалку закрепил в штатный уголок, сделав под ней отверстие 38 мм

Всем кто решится на данные процедуры желаю запастись терпением, прикупить на всякий случай клипсы для дверных карт(можно даже не оригинальные по 10-18 руб/шт, хорошо подходят от приоры по 2 рубля), и главное — это хорошее настроение!

Теперь об ощущениях! Двери потяжелели и закрываются как на дорогом авто. Звук стал очень сочным, сам не ожидал такого результата, басы очень радуют своей глубиной, наконец-то обшивка на дверях перестала всячески трещать! Кто еще думает делать или нет?! Да, делать! Если оно вам, конечно, надо!

Hyundai Solaris 2014, 123 л. с. — автозвук

Машины в продаже

Комментарии 61

Я так понял поставил эти динамики, и стоит штатная магнитола?

Нет, майфун заменил на Альпайн, просто записи в БЖ нет. Родная не вывозит эти динамики.

Отлично. Куда кроссовер ставил и как подключпл к нему?

На фотке же видно где кроссовер стоит. На дверях в нижнем углу. Подключал согласно инструкции к колонкам

Проставки сам делал? Красота)

да сам! лобзиков вырезал по штатным колонкам.

paxan 0401 Установка динамика более менее а твитера просто ужасно. Вибро пласта пожелел наверн я бы в два раза больше бы закатал. А про динами ниже среднего своих денег они не стоят цена завышена более чем в два раза.

твитер будет переделываться, это так, на скорую руку сделал! а куда вибры больше? итак обшивка встала с трудом! не обязательно 100% площади клеить, достаточно и 70%. На соревнования я не поеду, так что считаю такого количества более чем достаточно.

С токими динамиками какие могут быть соревнования.

я тебе про шумку, ты мне про динамики…

А я тебе про вибро пласт а не про шумку. Вибро надо нарезать кусочками и наклеивато на рёбра жоскости двери.

а как ты увидел среди этих всех фоток, что у меня внутри двери сделано? там все целиком где можно было достать проклеено!

Я не про внутри а про снаружи. Рёбра жёскости эо волны на дверях.

считаю, что для наружной это хватит. лучше нормально закатать внутри дверь.

Судя по качеству проставок, автор — аккуратист)

Подскажи, пожалуйста про штатную акустику:

1) диаметр на вид 13 мм. Но похоже 16 нормально помещается, только отверстие маловато.
С такой установочной глубиной проставками можно немного повернуть колонки к слушателю?
(какой у тебя примерно зазор остался между обшивкой?)

2) импеданс? (4 Ом?)

3) Какая номинальная мощность?

4) Не измерял ли ты какие срезы по частотам выдаёт штатное ГУ? (хотя бы по тестовым дорожкам)

5) немного удивило, что без усилителя выбрана акустика с номинальной мощностью 100 Вт. Должно быть стало играть намного тише. Задние колонки не обыгрывают перед?

П.С.: Под пищалки "напрашивается" подиум.

На опеле в штатном ГУ частоты обрезаны в цифровой части, ещё до усилителя. Что практически делает бессмысленным замену акустики и подключение усилителя. С другой стороны штатные 20 Вт колонки с бумажным диффузором не плохо играют. Хотя до соляриса казалось, что плохо :-D

Я смотрю люди впаивают в штатную "голову" линейные выходы и подключают усилители, но не получиться так что звук не станет сочнее, а просто громче? (про шумоизоляцию солидарен — без неё совсем беда).

Отвечено: Как правильно устанавливать динамики в двери ? (фронт)

Как правильно устанавливать динамики в двери фронтальные ? До этого мои дины стояли на подиумах в обшивке, шумоизоляцию я сделал полную, Узнал где то из интернета что дины должны играть не обшивку а именно внутрь двери, дверь служит коробом для динов, и поэтому надо каким то образом крепить динамик не на подиум а именно к железу двери, что бы он играл в пространство внутреннее, по этому вопрос такой, как правильно установить дины что бы они играли так как надо, а не под обшивку ? Если есть возможность приведите пример установки.

Тут главное учесть,что тоннель должен быть ровным,а подиум крепился жёстко на железо.Если тоннель сделать с расширением к двери,будет тоже не плохо для звука.,"

Если Вы впервые на нашем Форуме:

Авторитет Начальник кадров

поэтому надо каким то образом крепить динамик не на подиум а именно к железу двери, что бы он играл в пространство внутреннее,

И где такой бред пишут?
Динамик крепится к железу а уж как,через подиум или просто через проставочное кольцо-неважно.Главное,чтобы за динамиком в направлении внутренности двери не было препятствий.

вы не поняли меня сударь, важно что бы динамик играл именно во внутреннюю часть двери , просто так её шумят что ли? Имеется ввиду что бы дин не играл под обшивку, а играл под железо, я видел на проставочные кольца крепят дин, но у меня в обшивке уже вырезана дырка , и на ней был подиум с дином который играл именно под обшивку, а не внутрь двери под железо. Как правильно установить и что делать с дыркой на обшивке ?

у меня возникла проблема по установке фронта. на калине между дверью и салонам идет не проход через который можно просунуть в двери провода а разетка со штатными проводами. можно ли от усилителя довести проводв до кросовера а от кросовера воспользоваться штатными проводами чтобы не резать их т.е прямо от головы в кросовер. не повлечет ли это каких либо проблем

усилитель calcel POP 90.2
фронт kicker AL 6.2

Если Вы впервые на нашем Форуме:

лучше все провода поменять. штатные провода никуда негодятся а протяжка новых несоставит никаких проблем.элементарно все

у меня возникла проблема по установке фронта. на калине между дверью и салонам идет не проход через который можно просунуть в двери провода а разетка со штатными проводами. можно ли от усилителя довести проводв до кросовера а от кросовера воспользоваться штатными проводами чтобы не резать их т.е прямо от головы в кросовер. не повлечет ли это каких либо проблем

усилитель calcel POP 90.2
фронт kicker AL 6.2

Без обид, что вас сподвигло купить такую машину ?

Тигусигальпа, Гондурас Бригадир

Ответ Вардану

Автору: Не обижайтесь Ради Бога. Ребятам из приличных интеллигентных семей просто физически не хватит времени самим заработать баблосов на новую мафыну (в большинстве случаев) ибо некогда: учеба всерьез и надолго – успех и деньги приходят позже. Так и должно быть. И в этом нет ничего плохого или стыдного!

+1. Только Уважаемый Чемберлен! Зря Стараетесь! Александр(Вардан) из тех людей, у которых собственные амбиции преобладают над всем, в особенности над собственным разумом.

Читайте также: