Установка дверных блоков антресольных

Обновлено: 02.05.2024

Профессиональную установку дверей часто заказывают владельцы коммерческой недвижимости, квартир, загородных частных домов и коттеджей. Мастер быстро завершит монтаж полотна и предоставит гарантии на выполненные работы.

Почему монтажом дверей должны заниматься профессиональные установщики

В отличие от многих других бытовых дел, монтаж дверей — это сложная задача. Привлечение мастеров для установки рамы и полотна позволяет:

Свести к минимуму риск серьезных ошибок в ходе монтажа.

Оперативно установить межкомнатные или входные двери любых размеров и типов.

Получить длительные гарантии на выполненные работы.

Установщики имеют большой опыт монтажных операций, привозят с собой комплект необходимых инструментов и расходных материалов. Заказчику остается принять готовую работу и оплатить услугу.

Особенности монтажа

Установка межкомнатных и входных дверей всех типоразмеров осуществляется по стандартной технологической схеме и включает:

Демонтаж старого дверного полотна.

Подготовку проема (очистку периметра от остатков старой рамы).

Установку в проем, выравнивание и крепление анкерными болтами к стене каркаса.

Монтаж дверного полотна.

Проверку работоспособности конструкции (открывания и закрывания дверей).

Заливку строительной пеной или заделывание штукатурным раствором щелей между дверной рамой и стенами.

Установку декоративных планок (наличников).

Монтаж массивных металлических дверей осуществляется бригадой из нескольких человек. Установку небольшого межкомнатного дверного полотна с рамой и наличниками мастер обычно выполняет самостоятельно.

Стоимость услуги: что определяет цену работ

Стоимость монтажа дверей не бывает фиксированной и может значительно различаться. Цена формируется с учетом нескольких факторов:

Типа, размеров и массы дверного комплекта. Установка входной металлической конструкции стоит больше, чем монтаж деревянного межкомнатного полотна.

Сроков исполнения заказа. За выполнение срочных заказов в прайсе многих компаний предусмотрена небольшая доплата.

Расположения объекта. Монтаж дверей за пределами МКАД обычно стоит больше, чем в столице.

Установка дверей силами профессионалов не случайно пользуется спросом у жителей нашего города. В Москве есть много мастеров для выполнения этой ответственной задачи.

На Zoon.ru 1187 мест с "Установка дверей" в прайс-листе. В среднем стоимость составляет 4100 руб.

В свой день рождения можно получить скидку на услуги в РемСанТехОтряд.

Скидка на первое посещение предоставляется в РемСанТехОтряд.

Скидки и акции для клиентов с портала ZOON доступны в РемСанТехОтряд, Московский Оконный Сервис, ДМ-Сервис.

РАЗРАБОТАНЫ Центральной республиканской нормативно-исследовательской станцией (ЦРНИС) Росагропромстроя под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР.

УТВЕРЖДЕНЫ для применения в строительно-монтажных, ремонтно-строительных и приравненных к ним организациях, а также в подразделениях (бригадах, участках) производственных объединений, предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих строительство и капитальный ремонт хозяйственным способом, переведенных на новые условия оплаты труда работников в соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС "О совершенствовании и организации заработной платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов работников производственных отраслей народного хозяйства".

Технология производства работ, предусмотренная в Сборнике, согласована с Техническим центром Росагропромстроя.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Нормами настоящего Cборника предусмотрены работы по сборке, установке деревянных частей зданий (сооружений) и обработка лесоматериалов.

Работы по механизированной обработке лесоматериалов, изготовлению деталей и конструктивных элементов, за исключением случаев, оговоренных в настоящем Сборнике, нормируются по вып.3 сборника Е40 "Изготовление деревянных конструкций и деталей".

2. При производстве плотничных и столярных работ необходимо соблюдать следующие требования: тщательность обработки поверхностей; плотность сопряжений; точность соблюдения проектных размеров и формы; выбор и правильность использования породы древесины, сорта и размеров материалов в соответствии с типом и ответственностью конструкций; выполнение работ по защите деревянных конструкций от огня, загнивания и поражения грибковыми разрушителями.

3. Кроме указанных в составах работ основных операций нормами учтены все вспомогательные операции, как например, подбор и разметка материалов и деталей, перепиливание, прирезка и пригонка деталей, постановка металлических креплений, сверление отверстий, легкое подмащивание на приставных лестницах, стремянках и козелках и т.п., точка и правка инструментов, уход за ручным и механизированным инструментом в процессе работы, контроль качества работ, перемещение материалов, деталей и приспособлений до 30 м приведенного к горизонтали пути (за исключением особо оговоренных случаев).

4. Копание ям для установки деревянных элементов (стульев, столбов, стоек и т.п.) нормами не предусмотрено и нормируется по вып.1 сборника Е2 "Механизированные и ручные земляные работы".

5. При разборке неинвентарных временных и вспомогательных устройств соответствующие Н.вр. и Расц. умножать при сохранности лесоматериалов, уложенных в штабель, от 96 до 100% - на 1,5 (ВЧ-1) и от 81 до 95% - на 1,25 (ВЧ-2). Коэффициенты к Н.вр. и Расц. применяются при наличии соответствующих документов на оприходование годного лесоматериала от разборки временных зданий, сооружений и устройств.

При сохранности лесоматериалов от 65 до 80% Н.вр. и Расц., приведенные в соответствующих параграфах, применяются без изменения. При сохранности лесоматериалов менее 65% - работа считается браком, если указанная цифра не оговорена предварительно в задании.

6. Расценки для машинистов подсчитаны по тарифной ставке 5 разр. При монтаже конструкций кранами, управляемыми машинистами 4 или 6 разр., расценки для машинистов следует пересчитывать по тарифным ставкам, соответствующим 4 или 6 разр. в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих, вып.3, разд. "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", утвержденным 17 июля 1985 года.

7. Выполнение работ в стесненных условиях учтено нормами на соответствующие работы и дополнительной оплате не подлежит.

9. Нормами предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и т.п.). При применении лесоматериалов других пород Н.вр. и Расц. (кроме разд. "А" § Е6-6) умножать на коэффициенты, приведенные в таблице.

10. При производстве плотничных и столярных работ должны строго соблюдаться требования по технике безопасности, предусмотренные СНиП Ш-4-80.

Глава 1. ЛЕСА, ЭСТАКАДЫ, ПОДМОСТИ И СТРЕМЯНКИ

§ Е6-1. Инвентарные леса и эстакады

1. Планировка места установки лесов и укладка подкладок (лаг). 2. Установка и сборка элементов лесов и эстакад. 3. Закрепление лесов к стене, пробивка гнезд, установка пробок и анкеров. 4. Устройство настила из щитов через 2 м по высоте. 5. Установка стремянок и ограждений. 6. Подъем элементов на необходимую высоту при помощи блока.


150 × 128 пикс. Открыть в новом окне


145 × 125 пикс. Открыть в новом окне


120 × 124 пикс. Открыть в новом окне

Нормы времени и расценки на 1 м проекции лесов на стену (для граф "а" - "д"), на 1 м лесов по длине (для графы "е") и на 1 м настила (для граф "ж" и "з")

Примечания: 1. Нормами табл. 2 учтено наращивание стоек при устройстве деревянных лесов (кроме выпускных) и эстакад. При устройстве деревянных лесов (кроме выпускных) и эстакад без наращивания стоек Н.вр. и Расц. умножать на 0,9 (ПР-1). 2. Устройство лесов с уступов зданий нормировать по нормам табл. 2, 3. Мелкий ремонт элементов лесов до 10% общего числа элементов и деталей, выполняемый в процессе установки лесов, нормировать по соответствующим графам, умножая Н.вр. и Расц. на 0,1 (ПР-2). 4. В табл. 2 предусмотрены комплексные нормы на сборку, разборку лесов с устройством и разборкой щитового настила. При раздельной сборке и разборке металлических деталей лесов и щитового настила оплата труда может производиться раздельно с учетом приведенной в табл.3 трудоемкости каждой из этих работ. 5. Нормами табл. 2 предусмотрены устройство и разборка инвентарных лесов, кроме выпускных, с настилом через 2 м. При высоте между настилами 1,2 м соответствующие Н.вр. и Расц. умножать на 1,65 (ПР-3). 6. Нормами табл. 2 предусмотрена высота лесов до 16 м, считая от основания (нижняя плоскость подкладки под стойки) до верхнего настила. При большой высоте лесов Н.вр. и Расц. табл. 2 на устройство и разборку лесов, кроме выпускных, увеличивать для каждых следующих 4 м высоты лесов (при расстоянии между настилами 2 м) или каждых 2,4 м (при настиле через 1,2 м) на 15% (ПР-4), определяя число участков высотой 4 м или 2,4 м с округлением до большего целого числа.

§ Е6-2. Неинвентарные леса

1. Разметка и поперечное перепиливание материалов. 2. Изготовление сопряжений всех видов с долблением, запиливанием и устройством врубок.

§ 1. Установка встроенных шкафов с однопольным дверным блоком.

§ 2. Установка встроенных шкафов с двупольным дверным блоком.

§ 3. Установка шкафных полок и задней стенки шкафа с наличником

§ 4. Установка боковой или промежуточной стенок

§ 5. Установка встроенных антресолей.

§ 6. Установка задней антресольной стенки с наличником

§ 7. Установка боковой стенки с наличником

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Материальные ресурсы, не учтенные в укрупненных расценках

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Пример применения укрупненных расценок

СНиП IV -14-84. Приложение. Сборники УСН. Конструкции и виды работ жилищно-гражданского назначения. Сб. № 2-8. Встроенные шкафы и антресоли / Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1989. - 47 с.

Разработан Государственным головным проектным институтом Казгорстройпроект и рассмотрен Управлением сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.

Редакторы - инженеры А.Д. Бобров, В.В. Кобранова (Госстрой СССР); инженеры С.А. Винер, О.А. Кулик (ЦНИИЭУС); Р.Д. Тонн, Л.Б. Кусмулдина (Госстрой КазССР); М.Г. Мендешева, Л.И. Сосненко, Н.М. Раузина (Казгорстройпроект).

Государственный строительный комитет СССР
(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила

Сборники укрупненных сметных норм и расценок

Конструкции и виды работ жилищно-гражданского назначения

Встроенные шкафы и антресоли

Взамен УСН № 9-6.К

Окна, двери и встроенная мебель

1. Настоящий Сборник предназначен для составления смет и сметных расчетов при определении сметной стоимости строительства на стадии проекта (рабочего проекта) и рабочей документации.

2. Укрупненные сметные нормы (УСН) и укрупненные расценки составлены в нормах и ценах, введенных в действие с 1 января 1984 г., и применяются при разработке проектно-сметной документации на строительство, осуществляемое в районах действия единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84) всеми организациями, осуществляющими проектирование и строительство.

Расценки учитывают затраты на выполнение полного комплекса работ на установку встроенных шкафов и антресолей, включающих:

установку монтажных брусков;

сборку, пригонку по месту и крепление стенок шкафов;

установку шкафных и антресольных полок, опорных рамок;

установку и крепление блоков дверных, шкафных и антресольных;

установку и крепление наличников и плинтусов.

Внесен
Управлением сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР

Утвержден
Постановлением Государственного строительного комитета СССР
от 6 октября 1987 г. № 224

Срок
Введения в действие с 1 января 1988 г.

3. Настоящий Сборник содержит укрупненные расценки и укрупненные сметные нормы на устройство встроенных шкафов и антресолей, выполненных по серии 1.172.5- 6.

4. Укрупненные расценки предусматривают устройство:

шкафов однопольных при ширине дверных блоков 400, 450 и 500 мм и двупольных при ширине дверных блоков 800, 900 и 1000 мм, высотой 1780, 2080 мм (включая цоколь-плинтус) с двумя, пятью и шестью полками и одной боковой стенкой; кроме того, в Сборнике даны нормы и расценки на установку переставной полки шкафа, задней стенки с цоколем и боковой или промежуточной стенок;

антресолей высотой 420, 440 и 470 мм однопольных при ширине дверных блоков 400, 450 и 500 мм и двупольных при ширине дверных блоков 800, 900 и 1000 мм.

5. По расценкам с УР-10-83 по УР-10-94 и с УР-10-99 по УР-10-104 при необходимости следует определять дополнительно затраты на установку задней и боковой стенок антресоли с наличниками.

6. При высоте антресолей, отличной от принятых в укрупненных расценках, необходимо применять поправки.

7. Укрупненными расценками не учтена стоимость приведенных в прил. 1 материальных ресурсов.

8. Показатели прямых затрат по территориальным районам учитывают затраты на основную заработную плату рабочих и заработную плату рабочих, обслуживающих машины, без районных и других коэффициентов к заработной плате, которые следует учитывать в локальных сметах (сметных расчетах).

9. Накладные расходы и плановые накопления укрупненными расценками не учтены и начисляются в установленном при составлении смет и сметных расчетах порядке.

10. Пример определения стоимости установки шкафа приведен в прил. 2.

11. В нормах и расценках приняты измерители:

100 м 2 вертикальной проекции шкафа,

100 м 2 горизонтальной проекции антресоли.

Площадь вертикальной проекции шкафа определяется произведением его высоты (с учетом цоколя) на ширину, 1,78×0,4 = 0,712 м 2 .

Площадь горизонтальной проекции антресоли определяется произведением ее глубины на ширину, 0,45 ×0,8 = 0,36 м 2 .

Прихожие в квартирах советской постройки редко могли похвастать большим метражом. И количество шкафов на этой тесной территории было маленьким – особо не вместишь. Потому выручали антресоли, малозаметные конструкции, вместительность которых не переоценивают и сегодня. Отрадно, что антресоли сравнительно несложно сделать самостоятельно.

Выбор материалов

Антресоль – удобный, компактный с виду, утилитарный ящик. И делается он из разных материалов. Обычно используют МДФ и ДСП в силу доступности и дешевизны этих материалов. Если есть возможность, применяется и массив дерева, который по своему качеству выигрывает у двух вышеуказанных вариантов. Гипсокартон тоже используется, но по большому счету для внешней отделки. Из вагонки нередко делают обшивку ящика-антресоли.

Рассмотрим материалы, которые наиболее часто используются для изготовления антресольного ящика.

ДСП. Хороший выбор материала по размерам и толщине, доступная стоимость, достаточный выбор оттенков ламинированного ДСП. Это значит, что материал не так сложно подобрать, чтобы он сочетался с мебелью в прихожей. Из минусов – смолы в составе ДСП, которые первое время могут источать не самый приятный запах. Стоит помнить, что материал боится влаги и при его самостоятельном распиле возрастает риск сколов.

Массив. Это экоматериал, натуральный, хорошо поддающийся распилу и обработке. Можно рассчитывать на его многолетнюю службу. Но стоит он дорого, высокую влажность переносит не лучшим образом. Чересчур сухой воздух вызовет появление трещин. При температурных скачках может деформироваться.

Гипсокартон. Стоит относительно дешево, к влаге и термоскачкам терпим, в манипуляциях и монтаже удобен. Легкий материал, но хрупкий, работать с ним надо осторожно. Для основания не подходит, используется исключительно для внешней отделки. Потребуется делать еще и лаги, которые станут поддержкой и основанием подпотолочного ящика.

Выбирая материал, нужно сразу продумывать, какой будет внешняя отделка ящика. Она должна гармонировать с интерьером помещения.

Инструменты и комплектующие

Изначально конструкцию нужно продумать, просчитать ее размеры, количество необходимого материала. Лучшим решением будет сделать чертеж ящика. Надо убедиться, что стены, которые будут держать ящик, действительно прочны и справятся с новой нагрузкой.

Из инструментов в работе пригодятся:

уровень;
рулетка;
отвертка, а лучше – шуруповерт;
перфоратор;
лобзик;
алюминиевый профиль;
деревянный брус;
дюбели, саморезы;
карандаш;
необходимая фурнитура, петли либо направляющие;
возможно, будет использоваться антресольный кронштейн «клик-кляк».

К этому списку должны добавиться те предметы и средства, которые помогут декорировать антресоль.

Технология изготовления

Сначала надо определить место, где в прихожей (либо в другой точке квартиры) проходит электропроводка. Если этот момент упустить, в процессе монтажа можно задеть кабель, что обернется неприятными последствиями. Поможет найти проводку индикаторная отвертка или специальный искатель, который продается в любом крупном строймаркете.

Разметка и крепление опоры

Используя рулетку и строительный уровень, нужно на стене в коридоре начертить линию, которая станет ориентиром. По ней будут монтироваться базовые крепления для упора антресоли.
В роли крепления можно использовать или деревянный брус, или металлический уголок. В крепеже надо просверлить отверстие под саморез, используя шаг 15-20 см. Деталь прикладывается к линии, выставленной на стене, помечается через созданные отверстия на участках фиксации в стене.
Теперь надо взять в руки дрель и проделать в стене отверстия, поставить туда дюбели с саморезами, закрепить к стене направляющие. Те же действия производятся по симметрии на стене параллельной, а также над самой дверью.
Если ящик решено изготовить так, что он будет обшиваться гипсокартоном, из алюминиевого профиля делаются лаги к стенам. И тогда готовый каркас сразу можно закрепить, обшить гипсокартонными плитами или любым иным идентичным материалом, фанерой либо ДВП, а иногда даже и пластиковыми панелями.
Когда опора сделана, сооружение все больше похоже на маленький ящик или шкаф. Собственно, это будет небольшой встроенный шкаф под потолком. Такие делают не только в прихожих и коридорах, но и, например, в туалете.

Монтаж основания

Из листа того материала, из которого решено делать основу, лобзиком следует выпилить дно будущей антресоли. Если таким материалом будет ДСП, можно в строймаркете найти уже сделанную плиту нужного размера. Более того, можно выбрать тот образец, который отделан кромкой, что избавит от необходимости декорировать этот край. Если же плиту решено подпиливать, то придется приобрести и кромку-ленту.

Дно устанавливается на обозначенное место, закрепляется на деревянных рейках или уголках саморезами. Если краешек изделия отпилен (то есть кромки нет), дно, зафиксированное к направляющим, надо сдвинуть вперед, на пару миллиметров. Это упростит декорирование края. И клеем кромка-лента приклеивается, формируя аккуратный торец. Этот пункт создания антресолей в пошаговой инструкции один из самых простых.

Сборка дверной коробки

Теперь делаем боковые стойки и верхушку коробки. Там в скором времени будут размещены дверцы.

Отметьте нужную высоту от направляющих снизу до того места, которое будет верхом антресоли (или сразу до потолка).
Так же, как происходило с нижними рейками, боковые стойки закрепите к стенам. Только в роли материала используются уже деревянные брусья.
Завершит же установку коробки верхняя планка. Она уголками крепится к боковым стоечкам.

Навешивание дверных створок

Когда у антресоли уже готов и короб, и основа, ее установка близится к завершению, нужно определяться с дверцами. И здесь открывается несколько перспектив. Дверцы сделать можно распашными, раздвижными, с подъемными механизмами. Можно сделать, в зависимости от этого, например, антресоль-купе, что сегодня актуально. В особенности, если в прихожей стоит шкаф того же типа.

Полотно, которое и станет дверцей, можно найти на мебельном производстве. Можно купить его в строймаркете, и выбор в этом смысле сегодня велик. Но если ни одна из типовых заготовок не подошла, варианты все равно есть.

Лист ДСП можно распилить по собственным габаритам, обклеив его торцы впоследствии кромочной лентой.
Если лента берется ламинированная, с плитой она соединится с помощью обычного утюга. Это несложно сделать, так как на изнанке кромочной ленты – термоклей.
Когда дверцы будет готовы, надо выяснить, на какие конкретно петли их навешать, ведь выбор дверных петель огромен. Карточные – вариант комфортный для начинающих мастеров, их получится повесить без особых проблем.
Не нужно делать выпилы, которые приходится предусматривать в случае накладных петель. Фасад очень просто крепить на карточные петли: делается это с помощью саморезов и шуруповерта.

Если это будет дверца, открывающаяся вверх, то лучше антресольных петель не придумать. Они тоже фиксируются саморезами, но у них есть пружина внутри конструкции, которая держит дверцу и в открытом положении. А еще есть вариант откидной дверцы, которая комфортно открывает створку вверх. Тут же устанавливается газовый лифт, то есть система, которая позволит дверцам легко открываться/закрываться. И в открытом положении они будут надежно зафиксированы.

Рассмотреть стоит и раздвижную конструкцию, но назвать ее самым удобным вариантом будет неверно. Доступ к тому, что лежит в антресоли, будет ограничиваться одной из створок. Чтобы установить такой механизм, нужно закрепить особые рельсы/ролики. Двухсторонняя антресоль монтируется так же, за исключением того, что над дверью в кухню проем не будет заложен кирпичами либо фальшпанелью (если того требует ремонт). Когда надстройка будет смонтирована в коридоре, то со стороны кухни навешанные дверцы сделают длинную антресоль двухсторонней.

Имеет смысл отметить и такой вариант, как шторки.

Еще недавно он казался примитивным и подходил далеко не каждому интерьеру. Сегодня, когда множество квартир обретает черты экостиля, а также эко-бохо, шторки вместо дверок будут смотреться в таком интерьере органично. Они просты в уходе и их можно менять сезонно или в контексте праздников.

Советы по декорированию

Вариантов, как оформить дверцы красиво, тоже немало. Например, их можно обтянуть искусственной кожей. Тогда такая антресоль будет органично смотреться вместе с входной дверью или оформлением мебели в прихожей. Можно даже постараться и создать эффект каретной стяжки, используя степлер с наружной стороны. Скрепки в таком случае декорируют пуговками, которые предварительно обтягивают кожзамом. В некоторых вариациях вместо пуговок используются пластиковые стразы.

Еще одна классная идея – приклеить на дверцы зеркальное полотно. Очень удобно делать это с помощью самоклеющейся зеркальной плитки. Чем это хорошо, так тем, что пространство коридора визуально будет казаться и больше, и выше.

Среди других распространенных и недорогих вариантов – оклейка дверок обоями. Так антресоль может слиться с общим оформлением пространства. Иногда обои покрывают лаком, но зачастую в этом просто нет необходимости. Особо увлеченные любители декорирования даже обклеивают дверцы обоями изнутри. А если в прихожей стоит шкаф или комод, то его внутренние стенки также могут быть оклеены теми же обоями, что и «внутренности» ящика под потолком.

Деревянные дверцы можно покрыть лаком или морилкой. Если дверки делают из жалюзийных деревянных заготовок, их можно покрасить. Замечательное решение получится у тех, кто не только антресоль делает в прихожую своими руками.

Если он из досок, мебельных щитов и других заготовок делает скамью или деревянный диванчик, то тот же материал можно использовать и для дверок. Тогда в пространстве появится приятная глазу дизайн-перекличка.

В тесной прихожей можно хранить много нужных вещей, если грамотно спроектировать антресоль под потолком. И справится с этим даже начинающий мастер, потому как и вариантов конструирования, и материалов, и фурнитуры, и сценариев оформления много, и все они относительно доступны даже новичку.

В следующем видео вы узнаете, как сделать антресоль своими руками.

При проведении строительных работ, капитальном ремонте квартир или домов порой приходится сталкиваться с выбором, заменой, приобретением и установкой дверных блоков. Монтаж дверных блоков под силу даже непрофессиональному строителю или ремонтнику. Для начала, прежде чем приступить к установке этих необходимых строительных элементов, рассмотрим их основные особенности и разновидности.

Схема установки дверного блока.

Классификация дверных блоков

Собственно говоря, дверной блок — это конструкция, состоящая из коробки и полотна, соединенных между собой с помощью крепежа. Блоки можно условно разделить на следующие категории в зависимости от их параметров и характеристик:

по расположению и размеру (длине и ширине) стандартного дверного полотна (наружные — 200*90 мм, межкомнатные — 200*80 мм, для санузлов — 200*70 мм);
по форме коробки (четырехсторонние — для наружных дверей, трехсторонние — для межкомнатных дверей и санузлов);
по количеству полотен (блок с одно- двупольными и полуторными дверями);
по материалу, из которого они изготовлены (деревянные, металлические, из МДФ, стекла, комбинированные и т.д.).

Стандартная комплектация дверного блока

Виды дверных коробок.

Для корректной установки блока он должен содержать следующий набор составляющих (минимальный стандартный набор):

коробка;
полотно;
комплект наличников;
крепеж;
комплект петель;
ручка;
врезной замок.

Список материалов и инструментов, необходимых для монтажа дверных блоков

Для установки блоков своими силами вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

монтажная пена;
стамеска;
дрель или перфоратор;
гидроизоляционные материалы (рубероид);
смола для обработки древесины;
фуганок;
молоток;
строительный уровень и отвес;
деревянные клинья;
деревянные пробки для стенной кладки;
дополнительный крепеж (анкерные болты, саморезы, гвозди, стальные ерши, турбовинты и т.д.);
строительный клей типа «жидкие гвозди»;
карандаш или маркер для разметки;
строительная рулетка.

Установка наружных дверных блоков

Сечения деталей дверных блоков.

В качестве примера рассмотрим алгоритм монтажа наружного блока, изготовленного из древесины и состоящего из коробки и однопольного полотна. Следует отметить, что при выборе деревянных блоков для их изготовления и установки следует выбирать достаточно сухую древесину (влажность от 8% до 14% согласно ГОСТ).

В случае изготовления деревянных дверных коробок, в основном используются заготовки следующих размеров: толщина от 50 до 60 мм, ширина — 100 мм.

В целом процесс монтажа наружных блоков включает следующие этапы:

сборка коробки;
пригонка полотна к кромкам;
монтаж петель;
установка коробки;
установка порога;
монтаж наличников;
врезка приборов (замка, ручек и т.д.).

Сборка дверной коробки

Составляющие части (или четверти) конструкции обычно имеют между собой шиповое соединение. Оно должно быть проклеено и иметь очень плотную посадку. Однако необходимо провести контроль стыков собранной коробки с помощью строительного уровня и строительного отвеса.

Пригонка дверного полотна к коробке. Для пригонки полотна его кромки пристрагивают к краям коробки фуганком, начиная с той кромки, которая будет крепиться на петлях. При правильно произведенной пригонке дверное полотно плотно прилегает к краям коробки без видимых зазоров и западаний.

Монтаж петель

Схема монтажа петель двери.

Навеска полотна осуществляется с помощью петель размером 125-175 мм. Зачастую такие петли еще называются карточными. Петли монтируют к полотну двери саморезами по стороне навешивания, на расстоянии 150-300 мм от краев полотна (верхнего и нижнего). Гнезда для петель делают с помощью стамески. Их глубина должна соответствовать толщине карты петли, но не более ее, во избежание срыва петель при работе блока. Бауты (выступающие части петель) должны при монтаже располагаться таким образом, чтобы ось нижней и верхней установленных петель совпали. В этом случае полотно не будет перекашиваться и самопроизвольно открываться. После прикрепления петель к полотну проводят разметку мест их расположения на самой коробке. Затем демонтируют полотно с петель и отдельно устанавливают петли на коробке в размеченных местах. Дверные полотна убирают до окончания штукатурных и других отделочных работ.

Установка дверной коробки

Монтировать наружную коробку предпочтительно до завершения отделочных работ и до того, как будет выполнено напольное покрытие. Это позволит аккуратно завершить вышеуказанные работы. Перед тем как провести установку конструкции в стенной проем (при условии, что стены выполнены из камня или кирпича), края четвертей коробки, контактирующие со стенами, обрабатывают смолой в целях предохранения от загнивания, эти места обивают рубероидом или другим гидроизоляционным материалом.

Схема монтажа дверного блока.

Подготовленную таким образом коробку вставляют в дверной проем, торцы которого выровнены и подготовлены для установки блока. Концы коробки монтируют в пол на глубину, которая обусловлена конструкцией пола, и соединяют их гвоздями с монтажной (распорной) доской. Данная доска должна быть расположена ниже уровня пола, но и обработана смолой и гидроизолирована. Саму коробку монтируют в проем стены с помощью клиньев из дерева, вбитых между коробкой и стеной. Затем необходимо дополнительно зафиксировать коробку в стенном проеме. Осуществить это можно, воспользовавшись стальными ершами (разновидность гвоздей) или анкерными болтами, которые вбиваются в заранее подготовленные деревянные гнезда в самой кладке (для вставок этих гнезд в кладку следует использовать перфоратор). После этого щели и зазоры между стеной и коробкой заполняют монтажной пеной.

При использовании строительной пены в коробку устанавливают специальные деревянные распорки, на полное высыхание пены отводят, в среднем, 12 часов, затем излишки пены обрезают.

Каждую вертикальную четверть коробки монтируют к проему стальными ершами или анкерными болтами как минимум в двух местах. Крепления должны находиться на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.

Статья по теме: Шпатлевка Ceresit CT 29 – отличный материал для подготовки под отделку внутри и снаружи дома

После установки коробки дверного блока проводят финальные отделочные штукатурные работы.

Установка порога своими руками.

К установленной и подготовленной монтажной доске и к вертикальным четвертям крепим нижнюю четверть коробки. Порог готов. Дверное полотно можно навесить на смонтированную коробку.

Монтаж наличников

Схема монтажа алюминиевого порога с дополнительным адаптером.

Установка дверных приборов (врезного замка, ручек)

Врезные замки обычно располагают на расстоянии 0,9-0,95 м от уровня пола. Здесь надо проследить, чтобы взаимное расположение замка и ручки двери было эргономичным и удобным. Гнездо для врезного замка сверлят дрелью (перфоратором), используя сверло, равное по диаметру толщине гнезда. После этого зачищают гнездо стамеской под замок. В подготовленное гнездо устанавливают замок и крепят его шурупами или саморезами.

Затем размечают и высверливают место под замочную планку в самой коробке. Выбранное место под замочную планку должно соответствовать положению вмонтированного замка. Следует отметить, что планка замка должна быть врезана заподлицо с краем коробки, а замок — заподлицо с краем самой двери.

Основное требование при установке различного рода дверных приборов — это осуществление работ без зазоров, сколов и деформаций древесины.

Установка межкомнатных дверных блоков

Как и в случае с наружным дверным блоком, в целом процесс монтажа межкомнатных блоков, изготовленных из древесины и имеющих однопольное полотно, состоит из следующих этапов:

сборка коробки;
пригонка полотна к краю коробки;
монтаж петель;
установка коробки;
монтаж наличников;
врезка дверных приборов (замка, ручек, шпингалетов и т.д.).

Схема сборки дверной ручки.

Необходимо отметить, что установка межкомнатных дверных блоков обычно осуществляется так же, как и установка наружных блоков, но после установки напольного покрытия и минуя этап установки порога, т.к. его устройство целесообразно только при переходе из внутреннего помещения во внешнее. Соответственно, коробка в этом случае будет трехсторонней.

При установке дверных блоков в санузлах все вырезанные под приборы полости и гнезда следует вскрыть лаком для предотвращения процессов гниения в условиях повышенной влажности. В данном случае целесообразно использование крепежа, стойкого к коррозии.

Особенности монтажа некоторых видов дверных блоков

Материал блока, порою, имеет определенную специфику, которая вносит соответствующие коррективы в стандартный алгоритм установки. Так, например, дверные блоки из МДФ имеют следующие особенности установки:

Установку таких блоков следует проводить после окончания отделочных работ, т.к. высокая влажность при проведении этих работ негативно сказывается на состоянии МДФ.
Монтаж дверной коробки из МДФ к стенному проему следует осуществлять с помощью специального крепежа (длинные гвозди, саморезы, турбовинты) и строительной пены.
Блоки из МДФ в основном используются в качестве межкомнатных. Однако не рекомендуется использовать их в помещениях с повышенной влажностью из-за особенностей данного рода материала.
Данные блоки обычно поставляются уже в полностью готовом виде, и процесс их сборки и установки, естественно, исключает пригонку полотна к коробке.
В качестве маскировки крепежа в комплект поставки дверного блока обычно входят еще и декоративные элементы (панели, заглушки и т.д.).

Наиболее простыми в установке являются металлические блоки, конечно, при условии качественного их изготовления и сборки. Алгоритм их установки имеет следующие особенности:

отсутствует пригонка полотна к коробке и подготовительные манипуляции типа обработки препаратами от гнили;
для бесшумной работы металлических дверей необходимо установить по периметру двери резиновые уплотнения;
монтаж такого рода дверей можно осуществлять до проведения отделочных работ;
металлическую коробку следует крепить к стенному проему анкерными болтами и использовать монтажную пену.

Следует отметить, что двери и дверные блоки из металла в основном используются в качестве наружных.

Также стоит сделать акцент на качестве приобретаемых дверных блоков, а именно: оптимальным вариантом для наружных дверных блоков, к примеру, в квартире или доме, является установка двух дверных блоков — первого металлического и второго — цельнодеревянного. В качестве межкомнатных блоков оптимально использовать именно полностью деревянные конструкции. Они поддаются пригонке и коррекции. А само по себе натуральное дерево предоставляет широчайший простор, когда при определенной финансовой возможности можно использовать разные породы древесины, включая ценные, применять резьбу, витражи и т.д.

Двери из МДФ значительно уступают деревянным по влаго- и износостойкости, но данный вариант дверей является достаточно простым, недорогим и предоставляет широкие возможности по выбору вариантов готового дверного полотна, например, с декоративными вставками, витражами и т.д. Естественно, конечный выбор в вопросе, какой именно дверной блок приобрести и установить, зависит от предъявляемых к нему требований, финансовых возможностей и предпочтений заказчика.

Читайте также: