Установка двери в стену в полкирпича

Обновлено: 27.03.2024

Сверху предполагаемого проема перфоратором выбивается ряд кирпича и туда укладывается перекрытие, длина=ширина проема +0,5метра.
Ставится перекрытие из двух сваренных уголков или швеллера. Штукатурим и сушим 2-3 дня.
Потом перфоратором разбивается остальной проем.
Все это справедливо для ненесущих стен (я предполагаю, что полкирпича как раз такая.)

Вместо перфоратора лучше использовать 230 штроборез или, на худой конец, болгарку с сегментным кругом по камню.

Можно попробывать и просто высверлить 1 ряд по цементной кладке-может кирпичики сами повылазят..

свой парень ,
Если позволяет обстановка - прорезать болгаркой кругом по камню (или перфоратором самой узкой лопаткой) борозду глубиной 50мм прямо по шву между кирпичами с двух сторон. Вставить 2 уголка 40*40*4 или 50*50*5 длиной =ширина проема +150мм*2 полкой вверх. сверлим над уголками отв. Д10-12, вставляем обрезки арматуры (пруток) Д10 длиной 130. 140мм и концы привариваем к уголкам, чтобы они не выпали из стены. Потом режем проем.

Еще вопрос,на сколько проем должен быть больше размера двер коробки,и методы крепежа,а то знакомый ставил коробку,так опосля пришлось дверь подтесывать,СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ.

sanya1965 написал :
(я предполагаю, что полкирпича как раз такая.)

НЕТ стена не несущая,межком перегородка(част.дом)

свой парень написал :
Еще вопрос,на сколько проем должен быть больше размера двер коробки,и методы крепежа,а то знакомый ставил коробку,так опосля пришлось дверь подтесывать,СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ.

Просветы надо сделать около 3-4см с каждой стороны. Если руки прямые и позволят выпилить идеальный прямоугольник, то +6.. +8см к ширине коробки. Если руки кривые, то надо увеличивать с учетом коэффициента их кривизны.
Методов крепежа туча, юзайте поиск. Там и пена, и саморезы, и монтажные планки и т.д.
Размер просвета между полотном двери и коробкой двери около 5мм.

"Металлическая дверь" очень широкое понятие. Она может оказаться легче полнотелой деревянной. Кроме того начинают влиять факторы типа "есть перевязка кирпичной кладки с основной стеной", "какая перевязка", "качество кладки" и т.п. Поэтому, чтобы этого избежать (а сделано наверняка плохо), лучше всего поставить вертикально трубу или швеллер. Есть еще вариант доложить простенок до столбика 250х250, но мне это решение представляется слишком ненадежным.

"Металлическая дверь" очень широкое понятие. Она может оказаться легче полнотелой деревянной. Кроме того начинают влиять факторы типа "есть перевязка кирпичной кладки с основной стеной", "какая перевязка", "качество кладки" и т.п. Поэтому, чтобы этого избежать (а сделано наверняка плохо), лучше всего поставить вертикально трубу или швеллер. Есть еще вариант доложить простенок до столбика 250х250, но мне это решение представляется слишком ненадежным.

Скажите пожалуйста, а вертикальную трубу или швеллер ставить в торец кирпичной кладки, или перед ней? Крепить к полу и потолку? И какого размера примерно должна быть такая конструкция?
Дверь больше 100 кг. Крепить штырями через уши.

не сразу понял какой параметр Вы назвали длиной, если правильно разобрался это толщина стены? тогда на штыри длиной от 200мм со стороны кладки через уши как вариант, и подстраховаться вверх и вниз (по два штыря на 100мм) можно через коробку, можно через те же уши. со стороны замков тоже штыри на 100 штуки три и мне кажется будет достаточно.

не сразу понял какой параметр Вы назвали длиной, если правильно разобрался это толщина стены? тогда на штыри длиной от 200мм со стороны кладки через уши как вариант, и подстраховаться вверх и вниз (по два штыря на 100мм) можно через коробку, можно через те же уши. со стороны замков тоже штыри на 100 штуки три и мне кажется будет достаточно.

Прошу прощения за кривые объяснения Со стороны петель Г образная конструкция стены. Ножка у этого Г - бетонная. От этой ножки отходит эта кирпичная кладка длиной примерно в 1 кирпич (т.е. верхняя часть Г = длине кирпича). Сама кладка выполнена в 1/2 кирпича. Получается, что толщина этого кирпичного пристенка = 1/2 кирпича + штукатурка. Как сделана перевязка между бетонной стеной (ножка Г) и кирпичной кладкой (верхняя часть Г) - не известно. В таком варианте, предложенный Вами способ, пригоден? Очень признателен за ответы.

Скажите пожалуйста, а вертикальную трубу или швеллер ставить в торец кирпичной кладки, или перед ней? Крепить к полу и потолку? И какого размера примерно должна быть такая конструкция?Дверь больше 100 кг. Крепить штырями через уши.

На такие вопросы "как мне сделать лучше" можете ответить только Вы, т.к. у Вас может масса других факторов, включая возможности мастера.
Себе бы я предполагал такой вариант: швеллер №14 как раз одевается на торец кладки (120 мм) к швеллеру снизу сверху приварил бы базу и оголовок, например из уголка, через которые закрепил бы эту колонну к полу и потолку.
Уши бы прямо варил потом к швеллеру.
Более полный вариант, это разобрать простенок и сделать раму из металла с заливкой бетоном. Т.к. у Вас все равно перемычку надо как то соображать делать.

На такие вопросы "как мне сделать лучше" можете ответить только Вы, т.к. у Вас может масса других факторов, включая возможности мастера.
Себе бы я предполагал такой вариант: швеллер №14 как раз одевается на торец кладки (120 мм) к швеллеру снизу сверху приварил бы базу и оголовок, например из уголка, через которые закрепил бы эту колонну к полу и потолку.
Уши бы прямо варил потом к швеллеру.
Более полный вариант, это разобрать простенок и сделать раму из металла с заливкой бетоном. Т.к. у Вас все равно перемычку надо как то соображать делать.

лучше всеже обратиться к профессионалам, грамотный замерщик на месте разберется в два счета, отдолбит штукатурку в нужных местах, посмотрит все и оценит. Скажет так-и-так. от правильной установки а вначале правильного замера зависит %50 приятного пользования покупкой.
P.S. потом хоть будет с кого спросить.

лучше всеже обратиться к профессионалам, грамотный замерщик на месте разберется в два счета, отдолбит штукатурку в нужных местах, посмотрит все и оценит. Скажет так-и-так. от правильной установки а вначале правильного замера зависит %50 приятного пользования покупкой.
P.S. потом хоть будет с кого спросить.

Согласен. Просто замерщик говорит, что всё и так зашибись будет, без усилений, типа к чему лишние траты. А я вот сижу и сомневаюсь, не хочется, чтобы экономия боком вышла :-)

Вопрос заводу-изготовителю, фирмам-установщикам и всем желающим помочь советом.

К сожалению, мне не досталось несущей монолитной стены для проёма входной двери. Строители выложили стену из красного кирпича. Толщина стены — полкирпича (!), то есть примерно 120 мм.

К счастью, ширина простенков невелика: чуть больше полуметра от дверной коробки до монолита с одной стороны, сантиметров двадцать до поперечной кирпичной стены с другой.

(1) Можно ли в такой проём ставить нормальную дверь? Каковы допустимые варианты крепления?

(1.1) Будет ли стена «держать» вес двери? Статическую нагрузку от открытой двери, динамическую при открывании и закрывании?

(1.2) Есть ли смысл вообще говорить о взломостойкости с таким проёмом? Проще сломать стену, чем дверь.

(2) Как можно укрепить проём или сам простенок?

(3) Можно ли, к примеру, при монтаже двери или контррамы засверлиться штырём в монолит прямо сквозь эту стенку?

Буду рад советам, а пуще того — предложениям приехать и сделать всё как надо за разумные деньги :) Город — Санкт-Петербург.

Да, проем и сама стена явно слабоваты. Вижу следующие варианты. Первый. Сварить из арматуры каркас, закрепить его к стенам и плитам перекрытия, связать с сушествующей стеной и оштукатурить. Уже в этот каркас устанавливать дверь с использованием контррамы. Второй. Изготовить дверь с двумя боковинами, которая полностью закроет и проем и стену.

Точные размеры проёма

Ответ неутешительный, но всё равно спасибо на добром слове.

Тем временем я удалил со стены декоративное покрытие и замерил основные размеры рулеткой — на этот раз без «примерно». Что ж, я несколько перестарался с оценкой ширины, реальные цифры вышли поменьше. А толщина оправдалась: полкирпича, 120 мм плюс штукатурка и краска.

Вот эскиз на скорую руку: проекция проёма на плоскость будущей двери, размеры. Слева и справа (за пределами эскиза) перпендикулярные стены коридора — относительно надёжное основание. 1490 мм — как раз ширина коридора в данном месте.

http://img509.imageshack.us/img509/3682/doorwaysp5.jpg" border="0" alt="Doorway">

Уточнённые вопросы:
• Есть ли какие-нибудь хитрые контррамы на этот случай?
• Если делать дверь с боковинами, насколько увеличится стоимость конструкции? Проблему с оптово-розничными ценами понимаю, но мне интересен хотя бы порядок цифр, а детали потом уточним с представителями … раз они пока спят ;-)

Арматуру и прочие варианты по стене на днях обсудим с прорабом, здесь моя фантазия бессильна.

Рассказываем о конструкциях межкомнатных перегородках, материалах, о юридических аспектах их возведения и советуем, как не допустить ошибок при монтаже.


Всё о межкомнатных перегородках: материалы, особенности возведения, звукоизоляция

Строить межкомнатные перегородки часто приходится при ремонте типового жилья, ведь порой, «передвинув» ненесущую стену всего на 20–50 см, можно заметно улучшить эргономику квартиры.

Межкомнатные перегородки и их особенности

По типу конструкции

Кладочные

Кладочные перегородки возводят из строительных блоков и кирпича. Выбирая материал учитывайте допустимую нагрузку на междуэтажные перекрытия. Для перекрытий из сборных железобетонных плит, которые используются в большинстве городских домов, допустимые нагрузки составляют 400–800 кгс/м².

В случае применения пустотных, поризованных и других лёгких строительных блоков масса не достигает предела. А вот возможность использования кирпичной кладки придётся уточнять в органах жилищной инспекции. Дело в том, что кирпичные стены получаются слишком тяжёлыми — около 550 кг на метр длины при кладке в полкирпича. Вместе со стяжкой пола они могут оказывать недопустимые нагрузки на перекрытия.

Прочность

Главное условие надёжности — правильное армирование.

Каждый второй ряд пенобетонных блоков укрепляют прутками диаметром 8 мм. Их закладывают в штрабы, а по вертикали блоки связывают пластинами из оцинкованной стали, расположенными с шагом 100–120 см.

Кладку из полнотелых пазогребневых гипсовых плит армируют пластинами и уголками, из пустотных — уголками и вертикальными арматурными прутками.

Конструкцию из поризованных блоков можно не армировать, но строители обычно усиливают её вертикальными стержнями. Конструкцию обязательно крепят к примыкающим стенам и плите верхнего перекрытия. Для этого используют арматурные штыри, пластины или скобы из стали толщиной не менее 2 мм. Шаг крепления к стенам не должен превышать 500 мм, к перекрытию — 1 200 мм.








Технология строительства перегородок из газосиликатных блоков отработана до мелочей. Для резки блоков используют специальную пилу и модифицированное стусло. Фото: Ytong

P.s. С внутренней стороны планируется накидка раствора, для выравнивания стен.

Это не пол-кирпича, это на ребро. Разбирайте нахрен.

Тут кладка у вас на ребро, но ничего страшного. Засверливайтесь в шов неразрушеной кладки, ряда через два, вставляете проволоку или гвоздь подходящего диаметра с выпуском сантиметров 10, и всё нормально. Для полного счастья, можете проволоку в ряды пропускать, через три-четыре ряда. Не стремитись поднять высоко, пока не схватится раствор.

Прстеночек-то плевенький, да еще и

Конечно, лучше бы его снести на фиг и выложить заново в полкирпича.
А в кладку на ребро может оказаться и двери ставить проблемно - нужно позаботиться, чтобы коробка не оказалась толще стенки.

amigo , а вы уверены, что Ваш совет в тему? ТС ведь не собирается закладывать проем. Он собирается в него дверь ставить. При чем тут "проволоку в ряды пропускать", гвозди?

в таких стенах.частенько и коробка двери является усиливающей конструкцией стены..Особенно часто у нас таким отличались военные строители-дверь выламываешь и стена рассыпается

Не пол кирпича, а четверть кирпича называется. Если кладка сделано качественно, то межкомнатную дверь держать будет, вы же не входную металлическую ставите. Там часть стены не доложена, когда будете доделывать кирпич в разбежку ставьте, что бы не было единого вертикального шва, и раствор покрепче.

Ну русским по-белому же написано:

Igor.O. написал :
кирпичи еле держаться на высохшем растворе

ussur написал :
коробка двери является усиливающей конструкцией стены.

Это верно.
А у меня в хрущевке 1961 года перегородки в полкирпича, но в дверные проемы вставлены были еще и фальш-коробки - деревянные брусья от пола до потолка, и дверные коробки крепятся к ним. Над проемом между брусьями пропущена деревянная же перемычка, и на нее уложен кирпич, закрывающий верхнюю часть проема. То есть как дверью не хлопай - вибрация приходит на фальш-коробку, а не на кирпич.

Читайте также: