Установка двери на тонкую стену

Обновлено: 27.04.2024

Занесите в закладки наше резервное зеркало https://dverizamki.club | Примите участие в проекте "Дверной портал компаний, дверей, замков и услуг"

Профи
Активный участник

Проблем не вижу. Мы можем установить дверь внутреннего открывания. У нас есть два вида коробок по глубине 65мм и 85мм. Единственное, надо решить
с высотой установки ручки - ее надо установить выше или ниже от существующей ручки в идеале на 7-10 см. Скажите пожелания по отделке двери и замкам, я посчитаю стоимость.

Профи
Активный участник

Kapsik
160 мм. в теории достаточно чтобы поставить две двери. В среднем глубина коробки межкомнатной двери составляет 70-80 мм. (уточнил у знакомого производителя), глубина рама металлической двери (мне известной) 80 мм. итого получаем 150-160 мм. Плюс учтем что наружный наличник металлической двери возможно идет с загибом в 90 градусов, то еще выиграем примерно до 5 мм. Я думаю в математики это реально. Главное ручку на межкомнатной двери разнести по высоте с ручкой стальной двери. И надо конечно все точно просчитывать, так как полотна тоже разной толщины и у металла и у деревянных, это нужно чтоб влезла та же самая ручка глубиной в 70 мм.

Вы говорите про вторую дверь, как про межкомнатную ( деревяшка? ). Мне бы хотелось вторую дверь железную, пусть не самую крутую, но хотя бы среднюю. На такую распространится, то что вы сказали?

Профи
Активный участник

А на сколько ручка выступает изнутри по отношению к раме существующей входной двери. Ниже рисунок, то что я имею ввиду.
Условия в основном остаются те же: рама глубиной не более 80 мм. и полотно в идеале 55-60 мм. Гратин явно тут не подойдет уже.

Подскажите какие есть варианты по отделке и замкам? Если общими словами, то замков два разносистемных ,тут сразу вопрос из чего мне выбрать, что вы можете предложить/посетовать? А об отделке, не шибко дорого, не надо зеркал или массива дерева, щит наверное МДФ серого цвета.

Итак, снова про колесо. Имеем - свежекупленная совковая кв с частично сделанным евроремонтом, уже сделанный ремонт в раздельном санузле, закупленные двери туда и сбежавшего мастера, по чьему проекту все делалось/закупалось. На связь не выходит, хотелось бы вкурить его план, если, конечно, он не сбежал по причине кривого плана. Экс-хозяйка тоже ничего вразумительного сказать не может.
Имеем: толщина стен с плиткой - 6 см, лутка - 7 см. Наличники обычные. Санузел разделяет стенка 7 см, считая плитку, причем в плитке оставлено 6 см на коробку. При этом разделительная стенка продолжается на эти 6 см, но частично раздолблена, частично восстановлена (!), на ней той же ширины выключатель, и планировался добор 10 см на прикрывание всего этого безобразия (междверного пространства с выключателем). Проем ванной относительно ровный, верх туалета уже на 1 см (в основном из-за плавного скоса на одном из углов. причем скос в плитке!). Из-за этого скоса общая ширина проёма 130см, что соответствует общей ширине устанавливаемого в него без зазора вообще!
На обсуждение выносятся:
1) Как решить проблему тонкой стены? Увеличение толщины внутрь санузла дверные коробки точно не позволяют сделать, ибо придется резать плитку с обоих сторон разделительной стенки. Резать лутку тоже не вариант. ИМХО остается только увеличение толщины всей стены в коридоре (это +1 м в одну сторону и 2,5м в другую хитрой формы). Либо выкинуть закупленные обычные наличники и ставить телескопы.
2) Как я понимаю, добор планировался ставить вместо "внутренних" наличников. Но тогда вычитая толщину лутки 10-2*2=6 - конец разделительной стенки надо обтесывать на 1 см + запас на коробку?
3) Как оформить соединение разделительной стенки и дверей? закуплено 8 наличников, т.е. планировалось 2 наличника пустить по этой стенке, а остальные, как обычно, по фронту дверей? Так делают вообще? ИМХО надо было двери ставить, а потом просто ровно плитку выложить в образовавшихся углах, без всяких допов. но тут её край не шибко ровный.
4) Есть ли вариант установки туалетной части без выправления этого скоса? Я не вижу, но резать полметра плитки от 1см до 1 мм. это жесть, учитывая, что это угол, и там её всего 4 см примерно.

Как красиво установить дверь в ванную если толщина стен сантехкабины 50 мм, а коробка двери 75мм?

Пилить телескопическую коробку с одной стороны или с двух? Уменьшив на 25 мм
Но тогда торец надо будет чем-то красить. Непонятно как потом себя поведет коробка от влажности. Телескопический наличник придется превратить в обычный.
Или закрыть выступающую часть коробки изнутри ванной комнаты вставкой (или пеной) между стенкой и наличником?
Правый наличник распустить одинаково по всей длине или пусть выше ванны будет шире чем внизу?

У меня оказались тонкие наличники, которые не закрывали щель между ламинатом и стеной, пришлось наращивать толщину конструкции. Ситуация похожа на вашу. Наличник ставится стандартно в телескопический паз как можно глубже, при этом с внешней стороны образуется щель между наличником и стеной. Туда вклеивается второй наличник. Тонкая часть Г (верхушка буквы Г, телескопический гребень) клеится к тыльной стороне наличника, толстая (ножка буквы Г, лицевая часть) распускается на толщину щели. Резаной частью оказывается прислоненной к стене. С мокрой стороны коробки (сторона санузла) перед установкой срез можно просиликонить. Профиль наличника должен быть прямоугольный, стык практически незаметен.

WEREG ,
у меня наличник телескоп, да еще и торец скошен

а как ванну обойти тогда, если по вашему перевернуть наличник?

Боком смотреть не умею да и не хочу

WEREG написал:
Боком смотреть не умею да и не хочу

к сожалению в 21 веке яндекс.диск не может нормально показывать картинки.

Наличник может по ширине в саму ванную заходить? Или лучше подпилить чтобы когда моешься то наличника не было видно из-за шторки.

Пока вижу 2 варианта, если не пилить коробку:

на верхней картинке справа у наличника отрезан выступ. Лишнее режем по месту.
На нижней картинке наличник перевернут. Его можно посадить на клей. Лишнее режем по месту.

Ладно я тоже попробую.

С лицевой стороны делаем за подлицо с коробкой и получаем модный компланарный короб
Ну с внутренней стороны наличник скорее всего будет чуть выступать из плоскости коробки , да и х с ней!
Но прежде чем кастомизировать что что проверьте уровень стены. Как правило стена Сантехкабины завалена. Так что варианты могут случиться разные.
Поповоду наличника в ванной. Лучше отрезать только то что мешает оставляло максимально целой заводскую кромку наличника что продлит срок службы наличника во влажность среде. , но не долго
Оптимально конечно сделать откос из плитки но так как стена тонка , то в вашем случае подойти плиткой к коробке стык обработать силиконом.

vadim d написал:
с внутренней стороны наличник скорее всего будет чуть выступать из плоскости коробки , да и х с ней!

вот именно, а то не дают тараканы в голове уснуть человеку. alexm5 сантехкабина крохотная в хрущёвке, чего там морочиться. Вы хотите чтобы было всё как у людей, тогда сносите к чертям собачьим перегородки санузлов. Возведёте новые с соблюдением нужных параметров, и будет реально всё как у людей, а не псевдо.

vadim d написал:
С лицевой стороны делаем за подлицо с коробкой и получаем модный компланарный короб
Ну с внутренней стороны наличник скорее всего будет чуть выступать из плоскости коробки , да и х с ней!
Но прежде чем кастомизировать что что проверьте уровень стены. Как правило стена Сантехкабины завалена. Так что варианты могут случиться разные.
Поповоду наличника в ванной. Лучше отрезать только то что мешает оставляло максимально целой заводскую кромку наличника что продлит срок службы наличника во влажность среде. , но не долго
Оптимально конечно сделать откос из плитки но так как стена тонка , то в вашем случае подойти плиткой к коробке стык обработать силиконом.

vadim d ,
спасибо. Дверка правда будет торчать наружу на 1 см. Но идея гуд)

Крейсер написал:
сантехкабина крохотная в хрущёвке, чего там морочиться. Вы хотите чтобы было всё как у людей, тогда сносите к чертям собачьим перегородки санузлов

Установить межкомнатную дверь сможет любой, кто имеет хотя бы начальные навыки работы с инструментами. Важным моментом является четкое следование инструкции с соблюдением поэтапности проведения подготовительных работ и самой установки.

Что нужно подготовить?

Установить межкомнатную дверь своими руками нам помогут следующие инструменты – приготовьте:

ручные инструменты – набор стамесок и отверток, ножовку, молоток, стусло (специальное приспособление для ровного спила элементов под углом), рулетку и строительный уровень;
электрические инструменты – циркулярку, перфоратор, торцовочную пилу (рис.1), шуруповерт, электрофрезу;
фурнитуру – защелкивающиеся замки, дверные петли (лучше берите разъемные), бруски с клиньями, саморезы, гвозди.

В список расходных материалов входят:

монтажная пена;
клей столярный;
герметик.

Работа начинается с подготовки элементов коробки – петельного бруса, притворной стойки, притолочных балок.

Внимание! Брусья, из которых будет монтироваться коробка, нужно подогнать по ширине. Они должны быть шире дверного полотна, но уже прилегающих стен.

Подготовительные работы

К установке следует приступать до финишной отделки помещения. То есть, монтаж межкомнатной двери будем выполнять после того, как было выполнено выравнивание поверхностей, стены зашпатлеваны, на них нанесена штукатурка. Важно, чтобы перечисленные «мокрые работы» были завершены до установи. Деревянная дверь очень чувствительна к влаге, поэтому после ее монтажа следует избегать масштабных операций, предусматривающих увлажнение пространства.

Убедитесь, что края проема ровные и сухие, с них не сыпится штукатурка, на поверхности нет строительной пыли.

Пошаговое описание процесса установки

Для вычисления ширины дверного проема пользуются формулой:

Ш _{(проема)} = Ш _(двери)+2Вк+30/40мм,

где Вк – это толщина коробки, а 30-40 мм – это зазор, который оставляют между коробкой и полотном.

Соблюдение указанных параметров важно в целях создания нормального воздухообмена. Если установка межкомнатной двери проводится в кухню, то оставляют максимально допустимый зазор.

По аналогии с указанной формулой получаем еще одну важную величину – высоту проема:

Высота порога обычно 10, максимум 20мм. Если в конструкции отсутствует порог, берут значение монтажного зазора, умноженное на 2. Однако, отказываться от порога не всегда целесообразно: эта конструктивная деталь несет свою функцию – он служит своеобразной заслонкой и сокращает теплопотери, например, в ванной комнате, а также станет препятствовать выходу воды, если случится затоп.

Монтаж стоек и петель

Пошаговая инструкция состоит из этапов:

Монтаж стоек.
Монтаж петель.
Установка замков.
Монтаж д/коробки.
Установка наличников.

Монтаж стоек

Берем торцовочную пилу. Верхние части, где соединяются притолока с боковыми элементами коробки, спиливаем под углом 45 градусов, чтобы добиться максимального прилегания. Можно сделать стыки и под прямым углом, но первый вариант смотрится более эстетично;
По внутренней стороне стойки отмеряем нужную высоту (стандартные параметры указаны на рис. 3). Величина включает в себя зазор 4мм, высоту полотна 2000мм, зазор в нижней части 10мм. Итого – общая высота составляет 2014мм;
Аналогичную операцию проводим с другой стойкой.

Теперь приступаем к подготовке притолоки:

Отмерьте по внутренней стороне нужную длину, куда входят зазор по краю со стороны, где будет замок (40мм), ширина д/полотна 800мм плюс зазор с другого края 40мм. Итого – ширина притолоки составила 808мм.
Спилы по диагонали выполняем с помощью стусла.

Важно! Принципиальное значение имеет сторона, на которой вы будете проводить измерения. Все указанные значения актуальны именно для внутренней стороны притолоки.

Монтаж петель

Следующий этап установки межкомнатных дверей заключается в размещении фурнитуры на стойке. Важным моментом тут является соблюдение необходимых отступов от верхнего и нижнего края. Также следует точно выдержать величину углубления. Работу выполняем в строгой последовательности:

От верха стойки, где будет петля, отмеряем 200мм;
Прикладываем петлю, берем канцелярский нож и осторожно, чтобы не пораниться, обводим контур. Можно это сделать и карандашом, но всегда остается риск выполнения неправильной разметки из-за погрешности, оставляемой толщиной стержня;
Углубления выполняем с помощью специальной фрезы (рис.5). Она равна толщине петли. Если нет электроинструмента, вырезать углубление можно и стамеской, но делать это нужно крайне осторожно. Т.о., посадочное место выполняем в верней и нижней части стойки (нижний отступ равен 210мм).

Внимание! После работы фрезой внутренние уголки углублений следует дополнительно пройти стамеской, чтобы вычистить остатки древесины. Иначе петля ляжет не плотно.

Берем стойку с петлями, прикладываем ее к полотну, выполняем разметку теперь уже на самой двери и в таком же порядке делаем посадочные места. На время полотно убираем в сторону.

Монтаж ручек с замками

Работу выполняем поэтапно:

Установите полотно горизонтально;
На стороне, противоположной петлям, на высоте примерно 900-1000мм от нижнего края, сделайте насечку;
По центру толщины полотна выполните отверстие с помощью специального сверла – у инструмента должен быть большой диаметр сверления, достаточный для вхождения защелки;

Монтаж замка с ручкой видео:

В углубление вставьте защелку и по периметру сделайте отметку карандашом;
Для установки лицевой планки делаем углубление, используем электрофрезу;
Задвижку вставляем в углубление – корпус ровняем по торцевой части полотна. Если все выполнено правильно, то все детали должны совпасть. Теперь выньте корпус задвижки из углубления;
На дверном полотне отметьте места для установки ручек, просверлите отверстия;
Установите защелку снова в выполненное углубление на торцевой части, закрепите саморезами;
Осталось «посадить» на саморезы дверные ручки;
Установите декоративные накладки, используйте для этого обычный шестигранник.

Монтаж дверной коробки

Когда проводится установка дверей из МДФ, места, где будут устанавливаться саморезы, нужно сначала засверлить, взяв тонкое сверло. Если начать вкручивать саморез сразу, без предварительного засверливания, поверхность МДФ лопнет. Это правило нужно соблюдать всегда, в т.ч., устанавливая раздвижные межкомнатные двери, выполняя монтаж кухонных гарнитуров и т.д.

Коробку будем собирать на полу. Предварительно постелите лист ДСП, чтобы при высверливании отверстий не повредить пол. Соединяем стойки с притолокой саморезами.

Для этого используют специальные саморезы с пресс-шляпкой. Высверливание проводится перпендикулярно плоскости.

Монтаж межкомнатной двери – видео:

Крепление коробки к дверному проему проводится в 3-х точках:

2 самореза располагают под петлями;
1 саморез остается под замком.

Т.о., крепежные элементы не будут видны на поверхности.

Установите коробку в проем. Временно зафиксируйте ее с помощью клиньев;
Возьмите лазерный уровень, выполните выравнивание по вертикали;
Закрепите саморезами способом впотай.

Убедитесь, что коробка установлена ровно, теперь приступайте к навешиванию полотна.

Закройте дверь;
Дополнительно закрепите зазоры распорками, чтобы не произошло случайного смещения (используйте подручные средства, брусья);
Приступаем к запениванию полостей, оставшихся между д/коробкой и стеной. Операцию лучше выполнять с помощью специального пистолета – только в этом случае можно положить пену ровным тонким слоем.

Подождите, пока пена полностью затвердеет и убирайте распорки.

Установка наличников

От правильности монтажа наличников зависит красота изделия. Важно грамотно определить их длину. Сделать это поможет следующая таблица:

Ширина д/полотна, мм

Наружный размер (если монтаж проводится на коробку)

Внутренний размер

600

800

1200

Пошаговая установка межкомнатных дверей завершается навешиванием наличников. Делается это следующим образом:

Запилите боковые наличники (предполагается, что вы их уже вымерили в соответствии с параметрами таблицы). Используйте для удобства стусло или торцовочную пилу. Должен получиться угол 45 градусов;
Навешивание будем проводит сначала со стороны, в которую открывается дверь, т.е., при открывании двери на вас;
Закрепите середину и нижнюю часть гвоздями. Верх пока не трогаем;
Вымеряем и запиливаем верхний наличник. Проверяем, чтобы соединения верхнего и боковых наличников были ровные, без выступов;
Убедившись в том, что срезы выполнены правильно, снимите боковые наличники, просверлите их в трех местах, сделав таким образом углубления под гвозди;
Приступаем к креплению наличников: боковые монтируют на 5 гвоздей, для верхнего достаточно двух.

Совет! Если примыкающие стены очень ровные, можно обойтись без обычных гвоздей и саморезов и выполнить крепление на жидкие гвозди.

Щели заливаем монтажной пеной. Закройте дверь, вставьте в зазоры клинышки, сбрызните поверхность водой, залете пеной. Спустя сутки приступайте к монтажу наличников с обратной стороны.

Заключение

Межкомнатная дверь не является сложнейшей конструкцией с инженерной точки зрения. Однако, чтобы внешне она выглядела привлекательно, нужно обладать достаточным минимумом знаний, соблюдать технологические нюансы установки и уметь пользоваться инструментами. Главное, чтобы в процессе эксплуатации полотно не открывалось самопроизвольно и легко закрывалось. Учтите, что крепления нужно проводить качественно, иначе конструкция в один момент может развалиться, особенно, если в доме есть любители «хлопнуть дверью».

15 Комментариев 15

Тот кто сваял статью никогда двери не устанавливал.
Новичкам, или тем кто хочет самостоятельно установить дверь — не читайте это.

У меня проем 96см, как быть, сбить штукатурку с проема до 1м (не факт что столько будет) или «добавить» до 90см, и ставить полотно не 90см, а 80см? :)

Есть соответствующие темы на форуме, где всё можно спросить. А данная статья выглядит несуразной!
Форум/Двери/.

По формуле что-то не совсем понятно:
>>>где Вк – это толщина коробки, а 30-40 мм – это зазор, который оставляют между коробкой и полотном.
900мм полотно + 43мм коробка х 2 = 986, и еще 4см -> больше метра ?!
может 3-4мм зазор? или это зазор между коробкой и проёмом, так же умноженный на два?

**Good Puncher!** — это шедевр. Перечитывали ли после написания — содержание этой статьи?

**Угол 450°!? Новинка геометрии!?) )))
Зазор между полотном и коробкой 30-40мм!? **

**Брусья, из которых будет монтироваться коробка, нужно подогнать по ширине.Они должны быть шире дверного полотна, но уже прилегающих стен.**

Для вычисления ширины дверного проема пользуются формулой:
Ш (проема) = Ш (двери)+2Вк+30/40мм,
где Вк – это толщина коробки, **а 30-40 мм – это зазор, который оставляют между коробкой и полотном.**

**Соблюдение указанных параметров важно в целях создания нормального воздухообмена. Если установка межкомнатной двери проводится в кухню, то оставляют максимально допустимый зазор.**

**По аналогии с указанной формулой получаем еще одну важную величину – высоту проема:

Н(проема) =Н(д/полотна) +Вк+30/40мм+Н(порога)

Высота порога обычно 10, максимум 20мм. Если в конструкции отсутствует порог, берут значение монтажного зазора, умноженное на 2. **

**Верхние части, где соединяются притолока с боковыми элементами коробки, спиливаем под углом 450, чтобы добиться максимального прилегания.**

Улыбнуло ))). Мастеру и так все понятно, а вот Для самостоятельной установки новичку статья и вправду сыровата.
Воспринимайте материал как шутку, а для работы поищите другое руководствою

Я хоть и новичок в установке дверей (всего 3 двери в своей квартире), но таким руководством пользоваться бы не стал. Да и инструменты изображены явно не «новичковые», у меня была ножовка по металлу, угольник, 2 стамески и шуруповерт. И доп. крепление коробки в 9 точках (помимо 3-х саморезов «по науке»).

Good Puncher,
очень даже допускаю, не смею сомневаться, что вы спец в своем деле!
но… извините, заголовок -своими руками- никак не подходит к теме..
имхо…

Все статьи для новичков рассказывают как установить дверь посреди стены, где и так почти интуитивно понятно, что надо делать, и для начального постижения тонкостей хватает и одной статьи. Но вот хоть бы кто рассказал, как правильно поставить дверь в угол — перпендикулярно торцу стены. А у меня из семи дверей в квартире шесть именно таких.

Потому что такого, при правильном проектировании квартиры ( дома), быть не должно. Со стороны перпендикулярной стены должно быть 10 см стены в плоскости двери. Если позволяет ширина двери- поставить брус 100 мм. Тогда и наличник встанет нормально и будет кусок стены до перпендикулярной. Иначе колхоз. Коробку вы поставите, а вот наличник- придется пилить.

«Установить дверь СВОИМИ РУКАМИ»

а дальше читаем, что нужно

"… электрические инструменты – циркулярку, перфоратор, торцовочную пилу (рис.1), шуруповерт, электрофрезу. "

Каким бы не был богатым опыт специалиста, и как бы он не был уверен в себе, иногда ему нужно посоветоваться с кем-то. Общение на просторах интернет-сети уже давно стало привычным нам. Разнообразные пользователи сети – будь то профессионал или много знающий любитель – могут выставить в сеть лайфхаки (простые полезные советы на разные темы), которые могут быть с пользой применены для вашего дома.

Какие плюсы пользования ресурсами форума?

Постоянный поток интересной информации о новых идеях построек.
Простые и полезные советы для строительства.
Возможность общения с интересными людьми, опытными мастерами своего дела.
Рекомендации о выборе инструмента или материалов.
Также приятным плюсом является отсутствие рекламы, ведь пользователи такие же потребители, как и вы сами.

На определенном этапе ремонтных работ требуется замена или установка дверей в санузле, ванной комнате. Дверные конструкции имеют стандартные размеры, обычно ширина проема составляет 70-90 мм, а толщина стены санузла – 40-50 мм. Возникает вопрос: что делать, если дверная коробка шире стены? Есть ли решение этой проблемы? Конечно же, да – из любой ситуации найдется выход. Первым делом надо определиться с моделью дверной конструкции, которая отвечает требованиям по материалу, размерам и принесет меньше хлопот при установке.

Установленные на нестандартную стенку двери

Варианты решения вопроса узкой стенки

В квартире стараются установить однотипные двери везде, но для достижения красивого внешнего вида надо потрудиться. Крепление дверей на стандартные размеры толщины стен происходит без проблем. Делают замеры, собирают коробку, проводят ее монтаж, выравнивание, крепят петли, навешивают створку, зазоры заполняют монтажной пеной, устанавливают наличники. Если стена шире лутки (такой вариант встречается часто), то применяются доборные планки.

Важно! Помните, что ширина и высота проема – не единственные показатели, коробка для санузла должна учитывать его глубину.

Для двери в санузел стоит подбирать максимально узкую раму, учитывая толщину стенки в 4-5 см. Подходящей будет та, у которой толщина больше стенки на 15 мм. В этот зазор как раз войдет наклеенная кафельная плитка. Тогда короб окажется тех же размеров, что и облицованная стенка туалета, ванны.

Размеры деревянных брусков

Оптимальным вариантом считается заказ в мастерской дверной конструкции с необходимыми параметрами. Иначе придется:

увеличивать толщину стенки;
убрать с рамы излишнюю ширину;
применить телескопические наличники;
заполнить зазор между стенкой и наличником.

Особенности подрезки коробки под узкую стенку

При подрезке брусьев всегда остается неприглядный вид. Покраска спиленной части будет другого оттенка, качества и отличаться от оставшейся части. Линию среза не получится полностью скрыть, хотя сверху встанет наличник.

От шпонированной коробки срезать лишнюю часть нежелательно, так как часть шпона, которая осталась, через определенный промежуток времени под действием влажности обязательно расслоится.

Внимание! Шпонированные двери для монтажа в ванную непригодны – материал портится под влиянием агрессивной среды (пара).

Нельзя распиливать брусья хвойных пород, покрытые фанерным оргалитом (МДФ), так как они легко рассыпаются. Поэтому лучше их не трогать, однако солидные щели между наличниками и стенкой придется заделывать – к примеру, гипсом.

Увеличение толщины стен

Укладка кафеля вокруг дверного проема

Чтобы добиться требуемой толщины стен для установки дверной коробки в ванной или туалете, можно стены помещений отделать кафельной плиткой. Это добавит сантиметра полтора, этого хватит, чтобы установить раму без существенных зазоров меж стеной и наличником. Такой вариант заберет некую полезную площадь и так небольшого помещения, но облегчит монтаж дверей. При установке лутки закрепить ее можно, делая отверстия обычной дрелью – бетон не раскалывается.

На внешней стороне можно нарастить стену за счет обычной штукатурки – толщина проема увеличится, и стенка подровняется. Можно наклеить на поверхность гипсокартон и сделать декоративную облицовку – это даст недостающие сантиметры для монтажа дверной коробки.

Применение телескопической конструкции

Проблему выступа брусьев за пределы стены можно решить за счет использования дверной коробки с пазами и телескопическими наличниками. При установке наличник можно перевернуть, и тогда его полочка скроет шов крепления лутки к стенке и выступ за ее пределы.

Заполнение зазора между наличником и стенкой

Когда дверная коробка на сантиметры шире стены, что делать? Еще одним вариантом решения проблемы считают установку лутки по всем правилам. Ведь даже ширина стенки в 5 см дает возможность закрепить правильно раму к стене и заполнить монтажной пеной зазоры между ними. Пустоту стенкой и наличником можно заполнить гипсом, штукатуркой. Только при проведении работ поверхность конструкции надо закрыть скотчем, чтобы не испортить.

Все работы по установке дверей желательно делать после отделки стен, иначе придется снимать наличники, клеить обои, плитку и снова устанавливать планки на место.

В конце концов, выступающую в ванную комнату часть коробки можно отделать пластиковым профилем. При этом закрываются уголки, которыми закреплена коробка к перегородке при креплении не в торец, а к плоскости стены.

Читайте также: