Установка двери на дюбель гвозди
Обновлено: 04.05.2024
Дверную коробку как правило монтируют после подготовки стен к финишной отделке, когда выведены все горизонтали и вертикали, на поверхность стен и перегородок наложен черновой слой штукатурки либо шпатлевки. В строениях из бруса и срубах, деревянных щитовых домах, дверную коробку устанавливают по ходу сборки или возведения стен и перегородок.
Для межкомнатных дверей достаточно трех точек крепежа на каждую стойку, для входных (в том числе с тяжелыми дверными полотнами) необходимо закладывать минимум четыре.
Инструменты для работы : карандаш, рулетка, угольник, шуруповерт, электродрель, перфоратор.
Монтаж дверной коробки своими руками
Прежде всего определяемся с количеством точек крепления коробки к проему в стене по виду, весу и назначению двери. Затем обмеряем проем и убеждаемся в том, что дверная коробка свободно входит в него.
На лицевую часть короба набиваем рейки по верхним углам и параллельно основанию с выпусками концов около 10-15 см. Это позволит установить короб заподлицо со стеной за счет прижима концов реек к ее поверхности, а при необходимости точнее выставить вертикаль. Кроме того, предотвратить возможный перекос углов в процессе монтажа и регулировки положения короба в проеме.
В случае, если стена ровная, в таком случае останется отрегулировать горизонтальное положение короба, подставляя под левую или правую стойку клинышки. Когда стена неровная, то точность вертикали достигается путем подкладывания «шабашек» под концы реек. То есть, подкладывая под верхние концы, можно наклонить короб вперед, если под нижние — отклонить назад.
Согласно техусловиям, проемы в стене должны быть оборудованы деревянными закладными под крепление дверной коробки. После определения их местоположения, фиксируем коробку с помощью выпусков реек к стене, далее прокладываем клиньями пустые пространства между стеной и коробом, поближе к местам крепления, и стягиваем шурупами стоевые короба к закладным.
Однако, как показывает практика, закладные не всегда имеются в проеме. В этом случае воспользуемся крепежными пластинами для монтажа гипсокартона. Перед установкой коробки в проем прикрутим пластины с внешней стороны короба и выгнем один конец под прямым углом с лицевой стороны.
Вставляем короб в проем, прижимаем выпусками реек к стене и, выставив горизонталь, фиксируем. Затем выгнутый конец пластины утапливаем в штукатурку и крепим на дюбель-гвозди. Далее с обратной стороны выгибаем второй конец пластины под углом около 45° и, прижимая к внутренней плоскости проема, сажаем на дюбель-гвозди.
В случае, если пространство между коробом и стенками проема более 30 мм, можно установить закладные внакладку. Отрезаем кусок доски соответствующей длины и толщины и крепим к внутренней поверхности проема дюбель-гвоздями по местам креплений с коробкой.
В остальном установка дверной коробки ничем не отличается от случаев, когда закладные были устроены в стене.
Заключительный этап для всех способов установки дверной коробки одинаков и состоит из заполнения пустот между стенками проема и внешними границами коробки монтажной пеной. По завершению монтажных работ можно приступать к обустройству откосов .
Существует много вариантов по установке межкомнатных дверей, а точнее крепления дверной коробки в проем, например:
- крепление коробки с помощью рамных дюбелей,
- просверливание коробки в не видимых местах, например, под петлями и в районе планки защелки ручки, и крепление коробки сквозь эти отверстия на простые саморезы и дальнейшее запенивание щелей между стойками коробки проемом,
- и даже просто фиксация коробки с помощью каких-либо распорок и приклеивание ее к проему монтажной пеной.
Первый вариант, как я думаю, самый варварский, перенятый из далекого прошлого, когда коробки были из обычных деревянных брусков и после их установки закрывались несколькими слоями краски.
Второй вариант - вполне приемлемый и рабочий (сам пробовал), но для не тяжелых дверей, для обычных "канадок" или чуть по-тяжелее.
Про третий вариант мне когда-то один "эксперт" с пеной у рта доказывал, что это самый классный способ установки. Конечно это вариант может быть и действенный, но при условии, что зазоры (щели) между стойками коробки и проемом будут не большими, сантиметра два. И конечно, же тяжелые двери не думаю, что дверная коробка, так установленная, долго их выдержит.
Ну да ладно, варианты установок дверей-тема не маленькая, и эта статья посвящена одному из них, на мой взгляд очень удачному. Итак, начнем.
Сборка коробки
Здесь ничего не обычного нет. Стандартная сборка, применяемая в большинстве случаев. Запил стоек под 45 градусов, крепление их между собой на саморезы с предварительным просверливанием, чтобы они не треснули.
Коробка может быть собрана как порогом, так и без него. Приведенный ниже вариант ее крепления/установки одинаково подходит и для дверей с порогом и для дверей без него.
Подготовка собранной коробки к установке
Теперь начинается самое интересное. Дорабатываем коробку для ее последующего монтажа в проем. А именно, прикручиваем на небольшие саморезы несколько подвесов с обратной стороны каждой из боковых стоек коробки.
Также, на двери 80 см., тяжелые двери со стеклом, тоже подвесов можно добавить, как минимум на ту стойку, где будут петли и где соответственно нагрузка будет больше. Например, 7 подвесов со стороны петель и 5 подвесов на другой стойке-оптимальный вариант для тяжелых дверей.
Совет: не используйте подвесы "Кнауф". Они всем хороши, но для крепления их к стойкам коробки они совсем не годятся. В этом случае их придется разрезать пополам и крепить половинками, что увеличивает время работы и т.д.
Установка собранной коробки в проем
После крепления подвесов, коробку временно ставим в проем и на стенах отмечаем места крепления к ним подвесов. Далее коробку убираем, в отмеченных местах на стенах делаем небольшие углубления, штробы.
Ставим снова коробку в проем и фиксируем ее подвесами к стенам (в углублениях), естественно выставляя ее по уровню. Если есть необходимость, часть подвесов обрезаем/укорачиваем, либо загибаем в обратную сторону.
Затем заполняем монтажной пеной пространство между стойками коробки и проемом.
Подскажите, пожалуйста, будет ли достаточно 3-х дюбелей на всю коробку: два под петли и один под планку для язычка защелки? Дверь весит 25 кг, коробка сосна, будет дополнительно запениваться.
Благодарю за ответы!
Для межкомнатной двери трех дюбелей (трех слева и трех справа) будет вполне достаточно. Если дверь двустворчатая - можно еще пару дюбелей сверху/снизу.
Только вместо дюбелей лучше использовать оконные анкера - их крепить намного проще. Достаточно выровнять дверь, просверлить в стене отверстия через коробку насквозь, забить анкер заподлицо с коробкой, и затянуть его отверткой.
Homemade написал :
Подскажите, пожалуйста, будет ли достаточно 3-х дюбелей на всю коробку?
Маловато будет. Обычно ставят на три с каждой стороны, всего шесть. Можно на четыре, а три -- мало.
Поставьте на три дюбеля и три прямых подвеса.
Поставьте на три дюбеля и три прямых подвеса.
___________________
А как Serg относится конкретно к анкерам?
Спасибо, отличный совет!
Я бы советовал исходить из веса полотна. Одно дело тяжелые дубовые, другое - с сотовым заполнением. В последнем случае шесть анкеров будут сильно избыточны.
Я бы смотрел на качество коробки: если она поведена, трех точек крепления на сторону может быть недостаточно для выставления равномерного зазора полотно-коробка.
Хорошо. Только если анкера стальные - надо их не перетянуть. А если т.н. оконные - то вполне - ну с условием, что Вас не пугают затычки для шляпок винтов на боковой поверхности дверной коробки.
Вообще-то маловато, лучше бы по 3 на каждую стойку, но - лучше хотя бы так, чем только на пену.
[QUOTE=Serg Только если анкера стальные - надо их не перетянуть. А если т.н. оконные - то вполне - ну с условием, что Вас не пугают затычки для шляпок винтов на боковой поверхности дверной коробки. [/QUOTE]
Оп-па.
Поясните "серому", что есть что.
Оконные анкера - в принципе самые настояшие анкера только вот рубашка (цилиндр вокруг винта который распирается при затягивании) у них выполнена из оцинкованной жести.
А нормальные, полноценные анкера имеют рубашку, не жестяную, а сделанную из стальной трубки - более толстую, короче.
Далее, анкер вообще сделан для крепления за монолитный бетон, кирпич и более мягкие материалы просто колются если анкер как следует затянуть. Оконные же анкера более слабые и их можно затягивать в полную силу - кирпич они обычно не колят.
А затычки для шляпок - это совсем просто, отверстие просверлили, вставили анкер, затянули - осталась дырка, ее надо закрыть какой-то декоративной затычкой.
Внутриквартирные двери вполне можно сажать на пену, без применения анкеров и дюбелей.
Они нужны если вы не ставите обналичку.
Стоят у меня 5 дверей без единого кола уже почти год и не жужжат.
Кстати - перенесли все тяготы ремонта и сопутствующие с ним удары и нагрузки ( по глупости поставил их в самом начале длинного ремонтного пути ).
Serg, вы забыли сказать самое главное про рамные дюбели: они не притягивают закрепляемый предмет к стене, а только фиксируют его в нужном положении. Именно в этом их принципиальное отличие от прочих.
И кстати бывают не только с металлической гильзой, причем не всегда стальной, есть варианты и с анодированным люминием, но и с пластиковой - рекомендуются в случаях, требующих исключить наличие мостиков холода в конструкции.
Мне мастер только на пену поставил.
Без ничего. Пол-года-полет нормальный.
И красиво !
Vlad_31 написал :
Мне мастер только на пену поставил.
Без ничего. Пол-года-полет нормальный.
И красиво !
Вас обманули. Это был не мастер.
Впрочем, если он давал гарантию на полгода, а этот срок пройден, то претензий к нему нет.
2Serg А к пазогребню чем коробку крепить? Как я понял, анкеры его могут раскрошить? Значит, только дюбели остаются?
***А к пазогребню чем коробку крепить?***
Я креплю длинными шурупами 5х100. 120.
Прямо сквозь коробку сверлю отверстие диаметром 6 мм на нужную глубину, и наталкиваю в него 3-4 пластиковые пробки 6х30 мм под завязку. За счёт достаточного сильного распирания толстым шурупом получается вполне приемлемая прочность.
Mike S написал :
А к пазогребню чем коробку крепить?
В гипсолит прекрасно закручиваются саморезы - и держат там значительно прочнее чем дюбеля - надо только надсверлить отверстие (можно сверлом по-металлу) диаметром чуть больше тела саморезу, но меньшим, чем его диаметр по верху резьбы.
Alex21 написал :
Я креплю длинными шурупами 5х100. 120. Прямо сквозь коробку сверлю отверстие диаметром 6 мм на нужную глубину, и наталкиваю в него 3-4 пластиковые пробки 6х30 мм под завязку.
Раньше у Вас был другой ответ
Только берите рамные, с удлиненной монтажной частью. Рекомендую 8х80 или 8х100. Кстати рамные дюбели - из системы сквозного монтажа, т.е. дырка под дюбель сверлится сразу сквозь коробку, и пластиковая пробка сидит и в коробке, и в стене (коробку для установки пробки вынимать не надо).
Или это в разных случаях? А может какой-то ответ двойник написал?
Я тут уже морально созрел для 6-ти отверстий, но ни как не определюсь с диаметром отверстия под саморез. А может это и не принципиально (несколько мм). С этой точки зрения диаметр 6 мм предпочтителен. Да и коробку для установки пробки вынимать не надо.
И еще обратил внимание, что диаметр делаете шире, чем саморез. Получается, что он в коробке держится только за счет шляпки.
Очень хочется хоть два отверстия под петли спрятать, но пугает сложность процедуры. А уж как собирается Homemade саморез спрятать под язычок замка совсем загадка. Ведь замки лучше врезать, когда дверь установлена окончательно.
Требования к проёму и его подготовке
Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.
Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.
Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва. Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.
Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.
Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном. Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены.
Сборка дверного блока
Двери устанавливают последовательно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около двух часов, дверь должна быть закрыта, чтобы из-за расширения не выгнуло стоевые.
Перед установкой дверной блок собирают частично или полностью. Частично — значит собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.
Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. Первый вариант наиболее распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел или помещения, для которых важна качественная звукоизоляция.
Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару сантиметров. С отступом от края примерно на толщину стоевой нужно подрезать притворный борт ножовкой с мелким зубом, не повредив при этом покрытие на остальных плоскостях. Затем следует сколоть стамеской отрезанный фрагмент и выровнять скол заподлицо с соседними полочками. От линии подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается второй пропил. Обратная сторона перекладины обрабатывается вышеописанным способом.
Необходимо приложить боковую стоевую к вырезу максимально плотно и просверлить одно отверстие под саморез точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с небольшим наклоном, чтобы саморез надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые выравнивают параллельно друг другу и добавляют ещё по два самореза в каждый угол, предварительно просверлив отверстия.
Врезка фурнитуры
Когда коробка собрана, её нужно уложить на ровный пол притвором кверху и вложить внутрь полотно. Выставив верхний зазор, следует вложить между дверью и коробкой сложенную петлю и отметить карандашом её положение. Петли устанавливают в 220–250 мм от верха и низа полотна.
После этого дверь вынимается обратно и по сделанным отметкам на пару шурупов прикручиваются пластины петель. Это делается для того, чтобы аккуратно обвести их по контуру острым секционным лезвием, подрезав ламинацию. После этого петли скручивают, а по контурным линиям делают выборку чуть меньше толщины металлической пластины. Профессиональные установщики используют для этого ручной фрезер с кондуктором, домашнему же мастеру приходится работать стамеской и молотком.
Сначала нужно отбить стамеской контур, устанавливая инструмент срезом лезвия вовнутрь, чтобы не развальцевать края. При отбивке стамеску нужно заглублять чуть больше толщины пластины петли. Рекомендуется также сделать несколько насечек, разбив вырезаемый участок на 6–8 фрагментов. Чтобы аккуратно снять материал, стамеску нужно держать под углом заточки лезвия, срезая тонкую стружку. Идеально подчищать выборку не нужно, следует лишь достаточно часто примерять пластину, добиваясь её равномерного заглубления. Когда выборки сделаны, петли прикручиваются шурупами из комплекта по предварительно проделанным отверстиям.
Замки врезают на такой высоте, чтобы их ручки находились на одном уровне с выключателями. Сначала с обеих сторон двери прикладывается корпус замка и размечаются отверстия под привод ручки и замочную скважину. Их центры нужно отмечать с учётом того, что замок сместится внутрь двери на толщину торцевой планки.
Далее замок крепится к торцу двери корпусом наружу, ножом обводится торцевая планка и выполняется выборка по тому же принципу, что и при врезке петель. Замерив отступы между краями торцевой планки и корпусом, нужно разметить врезной карман на выборке. Основная часть материала удаляется перьевым сверлом. Центровать перо нужно так, чтобы отверстия перекрывали друг друга на треть диаметра, дрель нужно держать строго перпендикулярно торцу. После этого широкой стамеской нужно подрезать оставшиеся перегородки.
Врезной карман может быть немного больше, важно только оставить достаточно тела для крепления декоративных накладок ручек. Просверлив отверстия под тягу замка и личинку, следует вставить корпус замка в карман, закрепить торцевую планку и установить ручки с декоративными накладками. В завершение установки прикручивается ответная планка под защёлку, её нужно поставить в таком положении, чтобы закрытая дверь не имела люфта.
Монтаж дверного блока
Когда коробка полностью собрана, со стороны, обратной открыванию, на её углах крепятся косынки. Делать это нужно после тщательного выверения перпендикулярности стоевых. Если коробка трёхсторонняя, внизу полотна следует прикрутить распорную рейку. Хотя следы от крепления впоследствии закроются наличниками, их лучше смещать к наружной стороне бруса.
Сразу перед установкой нужно установить полотно в коробку и распереть его внутри, подобрав несжимаемые подкладки нужной толщины. Для этих целей хорошо подходит ЛДВП или наборы пластин для выравнивания стеклопакетов. Перед монтажом с внутренней стороны коробки нужно удалить накладные притворные бортики.
После установки дверного блока в сборе на место, её выравнивают по вертикали и плоскости стены, затем временно закрепляют в проёме. Крепёж располагают в углублении под притворным бортиком, под шляпки обязательно нужно выполнить зенковку в потай. После следует закрыть дверь, установить дистанционные подкладки под полотно с шагом 30–40 см, затем можно приступать к заполнению пенного шва.
Монтажная клей-пена имеет не такую большую степень расширения, как теплоизоляционная, которая используется при монтаже окон и входных дверей. Поэтому шов следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, даётся 5–7 минут на начальное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.
Заделка примыканий: откосы и наличники
На следующий день после установки, когда пена окончательно отвердилась, её остатки срезают монтажным ножом заподлицо с дверной коробкой. Со стороны, обратной открыванию, также нужно зачистить небольшой паз на тыльной стороне стоевых.
Если толщина стены превышает размеры коробки, с внутренней стороны двери формируются откосы. Наиболее правильно использовать для этого доборы для межкомнатных дверей в цвет покрытию полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только когда уложено напольное покрытие и выполнена отделка стен. Существует два способа установки откосов:
- Можно предварительно оштукатурить откосы, соблюдая их требуемый рассвет. При этом после затирки следует обрезком добора тщательно вычистить установочный паз стоевой. После высыхания штукатурки её грунтуют и приклеивают МДФ панель на жидкие гвозди.
- Если полость под панелью небольшая, доборы можно крепить на монтажную клей-пену.
В обоих случаях нужно уметь правильно подрезать доборы и заранее заготовить распорки, которые устанавливают через каждые 30–35 см ближе к наружному краю откосов. Панели откосов устанавливаются в том же положении, что и стоевые коробки: верхняя накрывает боковые. Сначала верхний добор подрезают продольно, загоняя в нужную ширину с учётом кривизны установки дверного блока относительно плоскости стены. Линия реза должна располагаться со стороны двери, чтобы спрятаться в пазу стоевой. Затем наискось подрезают края так, чтобы в широкой части планка вплотную встала в проём.
Временно зафиксировав верхнюю панель, нужно снять размеры боковых. Сначала делается продольный подрез, чтобы край добора стал заподлицо с плоскостью стены, затем деталь нужно загнать в длину. В нижней части панель подрезают под прямым углом для плотного примыкания к покрытию пола. В верхней части делается косой подрез, для этого измеряют высоту в двух местах: вплотную к стоевой и по наружному углу откоса.
Клей или пену нужно наносить тонким жгутиком по наружной кромке доборов и достаточно толстым слоем, отступив от края примерно 2/3 ширины. Смысл в том, чтобы толстый сгусток клея образовал опору рычага: надавливая на внешний край панели, обеспечивается её плотное прижатие к бортику монтажного паза. Установка доборов ведётся в таком порядке: сначала приклеивается верхняя панель, которая подпирается двумя боковыми. После этого в проём вставляют 4–5 горизонтальных распорок, чтобы доборы плотно приклеились по краям.
Наличники лучше всего крепить на монтажные гвозди, нанося по тонкому жгутику клея вдоль кромок. Чтобы зафиксировать накладки, их можно прижать руками на 3–5 минут, либо использовать струбцины, предварительно сняв двери. Есть определённые тонкости в подрезке наличников. Они должны устанавливаться с отступом в 2–3 мм от угловой кромки стоевой или закругления добора.
Есть два типа наличников: с прямым и скруглённым профилем. В последнем случае края зарезают под 45° в стусле. При монтаже прямых наличников сначала монтируются боковые планки, которые по высоте должны на 2 мм выступать над перекладиной. Горизонтальный наличник следует подрезать под 45° по плоскости и вклеить между вертикальными накладками. Выступивший клей можно сразу убрать влажной тканью или оттереть после высыхания жёсткой стороной губки.
Существуют разные методы установки межкомнатных дверей, с помощью пластин, на пену и т.д. В этой статье можно узнать , как поэтапно, и своими руками установить дверь с коробкой, с помощью дюбель-гвоздей.
Необходимый инструмент
Для начала определимся с инструментом, нам понадобиться: Дрель-перфоратор, перо для сверления отверстий в дереве, уровень, рулетка, угольник, карандаш, молоток, стамеска круглая и плоская, ножовка и стусло.
Материал
Из материалов нам необходима, дверная коробка, дверное полотно, наличники, петли, ручка кноб или обычная, финишные гвозди, дюбель-гвозди (для крепления коробки), монтажная пена (минимального расширения).
Осмотрите дверь на предмет изъянов, край двери с дефектом можно пустить под петли во внутреннюю часть.
Установка дверных петель
Начнем с разметки и установки дверных петлей на полотно. Для этого необходимо на стороне где будут расположены петли с низу и с верху полотна отмерить центр петель(центр это сопрягающая часть каждой из двух половинок петли).
Расстояние от низа и верха можно делать произвольным, от 25 до 30 см.
После разметки петель, на полотне, вырубаем стамеской углубления под петлю (у кого есть, можно использовать фрезер), петля должна лежать в углублении заподлицо, без выступа.
Отмечаем карандашом отверстия под саморезы, сверлом меньшим диаметром ,чем отверсие для самореза, проходим все отверстия. Вкручиваем все саморезы, прижимая петлю к дверному полотну. Петли на двери установлены.
После чего размечаем петли на дверной коробке. Отмечаем центр верхней петли, расстояние от верха коробки до центра петли делаем на 4 мм больше чем на дверном полотне, ориентируясь по верхней петле размечаем и нижнюю.
Вырубаем стамеской, место под петли, рассверливаем и прикручиваем петли к коробке.
Одеваем стойку дверной коробки с петлями на дверное полотно, и отмечаем длину нижней части дверной коробки.
Монтаж и сборка дверной коробки
Отпиливаем лишнюю часть дверной коробки, замеряем длину получившейся стойки и отрезаем такую же по длине вторую стойку коробки.
Зазор между дверным полотном и полом должен быть не менее 10 мм, необходимо учитывать наличие уклона пола(если имеется) порожка, паласа или ковра, в противном случае дверь будет задевать нижней частью о покрытие.
Если у вас еще черновые полы, то при установке дверей нужно учитывать прибавку на допуск
для напольного покрытия + 10 мм на зазор.
Выбираем с помощью ножовки и стусла лишнее с обоих краев поперечины. Сами стойки коробки не трогаем. Устанавливаем между стойками верхнюю часть коробки (поперечину), не забывая про зазор между полотном и коробкой около 4 мм с каждой стороны.
Соединяем с помощью саморезов поперечину со стойками.
Вставляем коробку в дверной проем, выставляем по уровню и распираем ее верхнюю часть с помощью клиньев. Устанавливать коробку в проем, желательно чтобы со всех сторон были одинаковые зазоры между коробкой и стеной, чтобы в последующем, их можно было закрыть наличником.
Крепим к стене сперва часть коробки где расположены петли, для этого в коробке необходимо сделать три отверстия с фазкой под дюбель-гвоздь, чтобы шляпка гвоздя не выступала из дверной коробки.
Можно, делать отверстия и заранее, но есть нюанс, если у вас старые стены, где не везде можно поставить дюбель, заранее насверленные отверстия могут не пригодится, по этому при рыхлых с
выбоинами стенах, отверстия в коробке лучше сверлить по месту.
Проходим перфоратором коробку прямо через предварительно высверленные отверстия, затем стену. Проверяем уровнем вертикальность стойки в двух плоскостях, и закручиваем дюбель-гвозди, предварительно подложив между коробкой и стеной подкладку из дерева.
После того как часть дверной коробки с петлями прикручена к стене, одеваем дверь на петли и выставляем вертикаль и зазор второй стойки коробки по самой двери, затем проверяем уровнем.
Сверлим три отверстия под дюбель-гвоздь, среднее отверстие делаем на высоте 1 метр от
пола, оно потом закроется ответной частью
замка. Закрепляем коробку дюбель-гвоздями, проверяем вертикали уровнем еще раз, в случае не равномерного зазора между коробкой и дверью, зазор можно отрегулировать отпуская дюбель-гвоздь и подбирая разной толщины клинья.
После монтажа коробки, зазоры заполняются слабо-расширяющейся монтажной пеной, по высыхании, пена обрезается.
С помощью ножовки и стусла наличники запиливаются под 45градусов.
Крепим наличник к коробке с помощью финишных гвоздей.
Стыки на углах наличника для лучшего эффекта сопряжения можно промазать акриловым герметиком в цвет наличника.
Читайте также: