Установка двери без коробки

Обновлено: 18.04.2024

Установка дверей межкомнатных своими руками не требуется специализированных строительных навыков, и достаточно обладать базовыми знаниями. При покупке материалов учтите, что некоторые модели продаются уже в сборе. Иные – в разобранном виде, что потребует дополнительных временных затрат на монтаж коробки и установку полотна. Также обращайте внимание, в какую сторону открывается створка: влево или вправо, на себя или от себя. А пошаговая инструкция, приведенная ниже, это подробное описание, как правильно установить межкомнатную дверь.

Размеры и комплектация

В комплект закупки должно входить:

Уровень с ответом, чтобы контролировать вертикальное расположение рамки.
Рулетка для замеров, линейка, перманентный маркер, карандаш для нанесения отметок.
Ножовка или электролобзик для подгонки доборов и обналичников по размерам.
Электродрель, перфоратор, шуруповерт с комплектом сверл по дереву и бетону.
Фреза, а если нет, то подойдет стамеска с молотком для выборки под фурнитуру.

Заготовьте клинья с различными габаритами, которые будут использованы в качестве распорок для фиксации лудки. В любой литературе, где описано как поставить межкомнатные двери сказано, что для крепежа используются саморезы. Сразу определитесь, каким образом будет производиться крепление.

Предпочтительней скрытый способ монтажа, для чего потребуются подвесы. Хорошая альтернатива – посадка коробки на анкера. Их нужно ввинтить и утопить в потайные отверстия, которые затем шпаклюются и закрашиваются.

Расходные материалы и инструменты

Потребуется монтажная пена. Установка межкомнатных створок иногда связана с необходимостью сузить проход. Для этого используется кирпич, а значит, потребуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Запаситесь емкостью для ее затворения водой и вымешивания до однородной массы.

Купите мастерок. Хорошо, когда под рукой есть шпатель, чтобы вывести откосы перед установкой наличников из МДФ. Но это в случае, если проем в стене слишком велик.

В противном случае помимо всего описанного ранее потребуется долото и молот. Если после сборки коробки и двери окажется, что проход слишком мал, придется удалять элементы стеновой панели, а отходы утилизировать, для чего нужны мусорные пакеты.

А когда в смежных помещениях стоит мебель, бытовая техника и предметы интерьера, накройте их полиэтиленовой пленкой. Для обработки торцов стены используется шпаклевка, цементный раствор. А для этого нужна емкость с распылителем для увлажнения, щетки для удаления пыли.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Чтобы установить двери самостоятельно, достаточно уметь пользоваться перечисленными выше инструментами. Процедура начинается с замеров. Важна точность промеров, на основании которых подбирается дверная коробка с полотном. Поэтапно алгоритм действий выглядит следующим образом:

Если куплен комплект в разобранном виде, придется потратить время на сборку рамы.
Врезается вся предусмотренная фурнитура: замок, ручки, навесы.
Устанавливается короб, проверяется вертикальность и соответствия требуемым размерам.
Крепится полотно с установленной фурнитурой, производится отделка откосов.

Перед монтажом двери необходимо замерять высоту и ширину проема. Это делается в трех плоскостях (вдоль пола, потолка и посередине) и по двум вертикалям с каждой стороны. Причем впритык конструкция становится не должна. Технологический зазор по всему периметру – от 10 до 40 сантиметров. Доборы монтируются, если глубина проёма значительно больше короба. Обналичники устанавливаются после того, как зазоры будут заполнены монтажной пеной. Более подробно самостоятельная установка межкомнатной двери описана далее, и пошаговая инструкция включает семь действий.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Она собирается из деревянных брусов, скрепленных между собой в форме прямоугольника, если порог не предусмотрен. Монтаж межкомнатных дверей такого типа применяется для туалетов, ванн, технических помещений, балконов, оранжерей и кладовых, которые необходимо закрывать плотно.

П-образная конфигурация используется в других комнатах: спальни, гостиные, столовые и т.д. Сборка обладает рядом особенностей и нюансов, которые необходимо знать и учитывать.

Раскройка и способы соединения

В большинстве случаев производитель сам распиливает заготовки для короба согласно размерам полотна. Тогда достаточно свинтить конструкцию, скрепив элементы шурупами, идущими в комплекте поставки. Если же приходится делать все с нуля, берется створка, и по ней выпиливаются боковины, верхняя балка и порог. Работы лучше выполнять на полу.

При этом применяют два способа крепежа:

Это когда притолока и стайка спиливаются под углом в 45 градусов. Для людей, не имеющих столярных навыков, такой метод сложен. Потребуется дополнительное оснащение, чтобы срез был ровным, а геометрия правильная. Делают отверстия для саморезов. Их оси должны быть перпендикулярны срезу. На завершающем этапе детали прикладывают друг к другу, при желании проклеивают и скрепляют винтами.
Плоскость спилов перпендикулярна оси бруса. Длина боковых стоек превышает высоту дверного полотна на 3 мм сверху и снизу, если предусмотрен порог. В противном случае понизу делают зазор в 10 мм. Для крепления притолоки к стойкам достаточно по два самореза с каждой стороны. То же касается балки порога.

Кстати, последний случай – единственное решение для коробов с порогом. Поэтому перед тем как поставить двери с деревянной дверью и коробкой определите тип прохода, а на основании этого выберите способ монтажа лудки. И не подгоняйте габариты впритык. Со всех сторон должны быть зазоры по 3 мм необходимые для беспрепятственного растворения створки без заклинивания.

Соединение элементов короба

Чтобы стянуть притолоку с боковыми стойками используются металлические саморезы длиной не менее 60 мм. Для первого случая с каждой стороны берут по 3 штуки, тогда как во втором достаточно два. Чтобы соединение было плотным, прочным и надежным удаляют четверть. Для этого используют ножовку и стамеску с молотком. Длина углубления равна ширине бруса, используемого при изготовлении стойки.

Тем же, кто интересуется, как установить межкомнатную дверь без порога, необходимо помнить, что можно срезать детали под углом 45 градусов, и четверть удалять не придется. Еще один способ – установить притолоку по ширине «на весь проем». Это необходимо если он значительно больше короба. Тогда боковые опоры крепятся под прямым углом на ширине, удовлетворяющей габаритам дверного полотна.

Установить межкомнатную дверь сможет любой, кто имеет хотя бы начальные навыки работы с инструментами. Важным моментом является четкое следование инструкции с соблюдением поэтапности проведения подготовительных работ и самой установки.

Что нужно подготовить?

Установить межкомнатную дверь своими руками нам помогут следующие инструменты – приготовьте:

ручные инструменты – набор стамесок и отверток, ножовку, молоток, стусло (специальное приспособление для ровного спила элементов под углом), рулетку и строительный уровень;
электрические инструменты – циркулярку, перфоратор, торцовочную пилу (рис.1), шуруповерт, электрофрезу;
фурнитуру – защелкивающиеся замки, дверные петли (лучше берите разъемные), бруски с клиньями, саморезы, гвозди.

В список расходных материалов входят:

монтажная пена;
клей столярный;
герметик.

Работа начинается с подготовки элементов коробки – петельного бруса, притворной стойки, притолочных балок.

Внимание! Брусья, из которых будет монтироваться коробка, нужно подогнать по ширине. Они должны быть шире дверного полотна, но уже прилегающих стен.

Подготовительные работы

К установке следует приступать до финишной отделки помещения. То есть, монтаж межкомнатной двери будем выполнять после того, как было выполнено выравнивание поверхностей, стены зашпатлеваны, на них нанесена штукатурка. Важно, чтобы перечисленные «мокрые работы» были завершены до установи. Деревянная дверь очень чувствительна к влаге, поэтому после ее монтажа следует избегать масштабных операций, предусматривающих увлажнение пространства.

Убедитесь, что края проема ровные и сухие, с них не сыпится штукатурка, на поверхности нет строительной пыли.

Пошаговое описание процесса установки

Для вычисления ширины дверного проема пользуются формулой:

Ш _{(проема)} = Ш _(двери)+2Вк+30/40мм,

где Вк – это толщина коробки, а 30-40 мм – это зазор, который оставляют между коробкой и полотном.

Соблюдение указанных параметров важно в целях создания нормального воздухообмена. Если установка межкомнатной двери проводится в кухню, то оставляют максимально допустимый зазор.

По аналогии с указанной формулой получаем еще одну важную величину – высоту проема:

Высота порога обычно 10, максимум 20мм. Если в конструкции отсутствует порог, берут значение монтажного зазора, умноженное на 2. Однако, отказываться от порога не всегда целесообразно: эта конструктивная деталь несет свою функцию – он служит своеобразной заслонкой и сокращает теплопотери, например, в ванной комнате, а также станет препятствовать выходу воды, если случится затоп.

Монтаж стоек и петель

Пошаговая инструкция состоит из этапов:

Монтаж стоек.
Монтаж петель.
Установка замков.
Монтаж д/коробки.
Установка наличников.

Монтаж стоек

Берем торцовочную пилу. Верхние части, где соединяются притолока с боковыми элементами коробки, спиливаем под углом 45 градусов, чтобы добиться максимального прилегания. Можно сделать стыки и под прямым углом, но первый вариант смотрится более эстетично;
По внутренней стороне стойки отмеряем нужную высоту (стандартные параметры указаны на рис. 3). Величина включает в себя зазор 4мм, высоту полотна 2000мм, зазор в нижней части 10мм. Итого – общая высота составляет 2014мм;
Аналогичную операцию проводим с другой стойкой.

Теперь приступаем к подготовке притолоки:

Отмерьте по внутренней стороне нужную длину, куда входят зазор по краю со стороны, где будет замок (40мм), ширина д/полотна 800мм плюс зазор с другого края 40мм. Итого – ширина притолоки составила 808мм.
Спилы по диагонали выполняем с помощью стусла.

Важно! Принципиальное значение имеет сторона, на которой вы будете проводить измерения. Все указанные значения актуальны именно для внутренней стороны притолоки.

Монтаж петель

Следующий этап установки межкомнатных дверей заключается в размещении фурнитуры на стойке. Важным моментом тут является соблюдение необходимых отступов от верхнего и нижнего края. Также следует точно выдержать величину углубления. Работу выполняем в строгой последовательности:

От верха стойки, где будет петля, отмеряем 200мм;
Прикладываем петлю, берем канцелярский нож и осторожно, чтобы не пораниться, обводим контур. Можно это сделать и карандашом, но всегда остается риск выполнения неправильной разметки из-за погрешности, оставляемой толщиной стержня;
Углубления выполняем с помощью специальной фрезы (рис.5). Она равна толщине петли. Если нет электроинструмента, вырезать углубление можно и стамеской, но делать это нужно крайне осторожно. Т.о., посадочное место выполняем в верней и нижней части стойки (нижний отступ равен 210мм).

Внимание! После работы фрезой внутренние уголки углублений следует дополнительно пройти стамеской, чтобы вычистить остатки древесины. Иначе петля ляжет не плотно.

Берем стойку с петлями, прикладываем ее к полотну, выполняем разметку теперь уже на самой двери и в таком же порядке делаем посадочные места. На время полотно убираем в сторону.

Монтаж ручек с замками

Работу выполняем поэтапно:

Установите полотно горизонтально;
На стороне, противоположной петлям, на высоте примерно 900-1000мм от нижнего края, сделайте насечку;
По центру толщины полотна выполните отверстие с помощью специального сверла – у инструмента должен быть большой диаметр сверления, достаточный для вхождения защелки;

Монтаж замка с ручкой видео:

В углубление вставьте защелку и по периметру сделайте отметку карандашом;
Для установки лицевой планки делаем углубление, используем электрофрезу;
Задвижку вставляем в углубление – корпус ровняем по торцевой части полотна. Если все выполнено правильно, то все детали должны совпасть. Теперь выньте корпус задвижки из углубления;
На дверном полотне отметьте места для установки ручек, просверлите отверстия;
Установите защелку снова в выполненное углубление на торцевой части, закрепите саморезами;
Осталось «посадить» на саморезы дверные ручки;
Установите декоративные накладки, используйте для этого обычный шестигранник.

Монтаж дверной коробки

Когда проводится установка дверей из МДФ, места, где будут устанавливаться саморезы, нужно сначала засверлить, взяв тонкое сверло. Если начать вкручивать саморез сразу, без предварительного засверливания, поверхность МДФ лопнет. Это правило нужно соблюдать всегда, в т.ч., устанавливая раздвижные межкомнатные двери, выполняя монтаж кухонных гарнитуров и т.д.

Коробку будем собирать на полу. Предварительно постелите лист ДСП, чтобы при высверливании отверстий не повредить пол. Соединяем стойки с притолокой саморезами.

Для этого используют специальные саморезы с пресс-шляпкой. Высверливание проводится перпендикулярно плоскости.

Монтаж межкомнатной двери – видео:

Крепление коробки к дверному проему проводится в 3-х точках:

2 самореза располагают под петлями;
1 саморез остается под замком.

Т.о., крепежные элементы не будут видны на поверхности.

Установите коробку в проем. Временно зафиксируйте ее с помощью клиньев;
Возьмите лазерный уровень, выполните выравнивание по вертикали;
Закрепите саморезами способом впотай.

Убедитесь, что коробка установлена ровно, теперь приступайте к навешиванию полотна.

Закройте дверь;
Дополнительно закрепите зазоры распорками, чтобы не произошло случайного смещения (используйте подручные средства, брусья);
Приступаем к запениванию полостей, оставшихся между д/коробкой и стеной. Операцию лучше выполнять с помощью специального пистолета – только в этом случае можно положить пену ровным тонким слоем.

Подождите, пока пена полностью затвердеет и убирайте распорки.

Установка наличников

От правильности монтажа наличников зависит красота изделия. Важно грамотно определить их длину. Сделать это поможет следующая таблица:

Ширина д/полотна, мм

Наружный размер (если монтаж проводится на коробку)

Внутренний размер

600

800

1200

Пошаговая установка межкомнатных дверей завершается навешиванием наличников. Делается это следующим образом:

Запилите боковые наличники (предполагается, что вы их уже вымерили в соответствии с параметрами таблицы). Используйте для удобства стусло или торцовочную пилу. Должен получиться угол 45 градусов;
Навешивание будем проводит сначала со стороны, в которую открывается дверь, т.е., при открывании двери на вас;
Закрепите середину и нижнюю часть гвоздями. Верх пока не трогаем;
Вымеряем и запиливаем верхний наличник. Проверяем, чтобы соединения верхнего и боковых наличников были ровные, без выступов;
Убедившись в том, что срезы выполнены правильно, снимите боковые наличники, просверлите их в трех местах, сделав таким образом углубления под гвозди;
Приступаем к креплению наличников: боковые монтируют на 5 гвоздей, для верхнего достаточно двух.

Совет! Если примыкающие стены очень ровные, можно обойтись без обычных гвоздей и саморезов и выполнить крепление на жидкие гвозди.

Щели заливаем монтажной пеной. Закройте дверь, вставьте в зазоры клинышки, сбрызните поверхность водой, залете пеной. Спустя сутки приступайте к монтажу наличников с обратной стороны.

Заключение

Межкомнатная дверь не является сложнейшей конструкцией с инженерной точки зрения. Однако, чтобы внешне она выглядела привлекательно, нужно обладать достаточным минимумом знаний, соблюдать технологические нюансы установки и уметь пользоваться инструментами. Главное, чтобы в процессе эксплуатации полотно не открывалось самопроизвольно и легко закрывалось. Учтите, что крепления нужно проводить качественно, иначе конструкция в один момент может развалиться, особенно, если в доме есть любители «хлопнуть дверью».

15 Комментариев 15

Тот кто сваял статью никогда двери не устанавливал.
Новичкам, или тем кто хочет самостоятельно установить дверь — не читайте это.

У меня проем 96см, как быть, сбить штукатурку с проема до 1м (не факт что столько будет) или «добавить» до 90см, и ставить полотно не 90см, а 80см? :)

Есть соответствующие темы на форуме, где всё можно спросить. А данная статья выглядит несуразной!
Форум/Двери/.

По формуле что-то не совсем понятно:
>>>где Вк – это толщина коробки, а 30-40 мм – это зазор, который оставляют между коробкой и полотном.
900мм полотно + 43мм коробка х 2 = 986, и еще 4см -> больше метра ?!
может 3-4мм зазор? или это зазор между коробкой и проёмом, так же умноженный на два?

**Good Puncher!** — это шедевр. Перечитывали ли после написания — содержание этой статьи?

**Угол 450°!? Новинка геометрии!?) )))
Зазор между полотном и коробкой 30-40мм!? **

**Брусья, из которых будет монтироваться коробка, нужно подогнать по ширине.Они должны быть шире дверного полотна, но уже прилегающих стен.**

Для вычисления ширины дверного проема пользуются формулой:
Ш (проема) = Ш (двери)+2Вк+30/40мм,
где Вк – это толщина коробки, **а 30-40 мм – это зазор, который оставляют между коробкой и полотном.**

**Соблюдение указанных параметров важно в целях создания нормального воздухообмена. Если установка межкомнатной двери проводится в кухню, то оставляют максимально допустимый зазор.**

**По аналогии с указанной формулой получаем еще одну важную величину – высоту проема:

Н(проема) =Н(д/полотна) +Вк+30/40мм+Н(порога)

Высота порога обычно 10, максимум 20мм. Если в конструкции отсутствует порог, берут значение монтажного зазора, умноженное на 2. **

**Верхние части, где соединяются притолока с боковыми элементами коробки, спиливаем под углом 450, чтобы добиться максимального прилегания.**

Улыбнуло ))). Мастеру и так все понятно, а вот Для самостоятельной установки новичку статья и вправду сыровата.
Воспринимайте материал как шутку, а для работы поищите другое руководствою

Я хоть и новичок в установке дверей (всего 3 двери в своей квартире), но таким руководством пользоваться бы не стал. Да и инструменты изображены явно не «новичковые», у меня была ножовка по металлу, угольник, 2 стамески и шуруповерт. И доп. крепление коробки в 9 точках (помимо 3-х саморезов «по науке»).

Good Puncher,
очень даже допускаю, не смею сомневаться, что вы спец в своем деле!
но… извините, заголовок -своими руками- никак не подходит к теме..
имхо…

Все статьи для новичков рассказывают как установить дверь посреди стены, где и так почти интуитивно понятно, что надо делать, и для начального постижения тонкостей хватает и одной статьи. Но вот хоть бы кто рассказал, как правильно поставить дверь в угол — перпендикулярно торцу стены. А у меня из семи дверей в квартире шесть именно таких.

Потому что такого, при правильном проектировании квартиры ( дома), быть не должно. Со стороны перпендикулярной стены должно быть 10 см стены в плоскости двери. Если позволяет ширина двери- поставить брус 100 мм. Тогда и наличник встанет нормально и будет кусок стены до перпендикулярной. Иначе колхоз. Коробку вы поставите, а вот наличник- придется пилить.

«Установить дверь СВОИМИ РУКАМИ»

а дальше читаем, что нужно

"… электрические инструменты – циркулярку, перфоратор, торцовочную пилу (рис.1), шуруповерт, электрофрезу. "

Каким бы не был богатым опыт специалиста, и как бы он не был уверен в себе, иногда ему нужно посоветоваться с кем-то. Общение на просторах интернет-сети уже давно стало привычным нам. Разнообразные пользователи сети – будь то профессионал или много знающий любитель – могут выставить в сеть лайфхаки (простые полезные советы на разные темы), которые могут быть с пользой применены для вашего дома.

Какие плюсы пользования ресурсами форума?

Постоянный поток интересной информации о новых идеях построек.
Простые и полезные советы для строительства.
Возможность общения с интересными людьми, опытными мастерами своего дела.
Рекомендации о выборе инструмента или материалов.
Также приятным плюсом является отсутствие рекламы, ведь пользователи такие же потребители, как и вы сами.

Правила установки двери без порога, подробное описание процесса установки. Нужные инструменты и материалы. Свойства правильного монтажа дверей.

Принципиальным показателем правильной установки двери является неподвижность дверного полотна в любом из открытых положений (от чуток приоткрытой до вполне распахнутой). Другими словами, в каком положении ни оставлены двери, самопроизвольное открывание либо закрывание их не допускается никаким образом. Это будет являться результатом правильной установки дверной коробки.

Схема двери без порога.

Невзирая на то что на 1-ый взор установка двери без порога может показаться делом, не требующим особенного внимания, не надо обманываться. При монтаже двери нужно придерживаться точных советов, чтоб процесс монтажа прошел без особенных происшествий и чтоб двери потом прослужили длительно и накрепко.

Главные правила установки

Необходимыми чертами неплохого монтажа являются приблизительно схожие по толщине щели меж дверью и ее коробкой. Если дверное полотно при установке верно заходит в притвор и нигде не цепляется за дверную коробку, а щель по всей длине притвора составляет около 2-3 мм, это можно считать потрясающим результатом установки дверного блока.

Качество монтажа зависит также от самого дверного проема. Если по отношению со стенкой он будет далек от вертикали, то отменно установить в таком месте дверь без порога фактически неосуществимая задачка.

Инструменты для монтажа двери.

Дело в том, что в процессе монтажа двери должны устанавливаться только вертикально и приравниваться на одну из плоскостей стенки, а это приведет к тому, что она верхом либо низом безизбежно выйдет за границы неровной стенки. Это приведет к тому, что наличник, прикрепленный к дверной коробке на финишной стадии работы, будет в одном месте примыкать к стенке, а в другом отходить от нее. Естественно, это будет смотреться безобразно, и, чтоб уберечься от схожих негативных эксцессов, необходимо устанавливать двери после отделочных работ со стенкой.

Но не все так грустно, если учитывать, что выровнять стенку либо ее маленькую часть, прилегающую к дверному просвету, можно после установки дверной коробки. В таком случае на момент проведения «грязных» работ двери лучше снять, а коробку оклеить строительным скотчем. Использовать какой-нибудь другой скотч не нужно, так как только строительный имеет бумажную базу, как следует, он не оставит на пикантном шпоне никаких следов (в отличие от обычного скотча). Его можно без опаски клеить на всякую поверхность, даже на бумажные обои.

Короткое управление по монтажу двери

УСТАНОВКА ДВЕРИ своими руками Верно ПОШАГОВО Тщательно full proper installation interior doors

Как установить дверную коробку

Для установки двери пригодятся последующие инструменты и материалы:

дрель, но лучше всего перфоратор;
отвертка;
молоток;
маленький уровень;
ножовка;
строительный ножик;
строительный скотч;
дюбели с ударными саморезами (поперечник 6-8 мм, длина 120 мм);
древесные клинья и кусочки упаковочного картона.

Схема монтажа дверной коробки.

Сначала необходимо дополнительно проверить положение дверной коробки в стенке и позже найти, в какую сторону будет раскрываться ваша дверь. Также необходимо учитывать размещение петель на коробке, чтоб знать, куда вбивать клинья. Две щепки шириной в несколько мм заготавливаются заблаговременно, чтоб установить их под стойки дверной коробки. Так как порог в нашем варианте отсутствует, эти щепки после установки будут обеспечивать подходящий зазор меж низом коробки и основанием пола. В эталоне этот зазор должен быть наименьшим. Дело в том, что зрительно это место не будет оказываться на виду. Нужен этот зазор для того, чтоб дверная коробка относительно пола могла свободно «дышать».

Процесс установки

Для закрепления дверной коробки в просвете пригодится несколько клиньев (по 3-4 шт. с каждой стороны, плюс 1-2 шт. сверху), которые можно сделать из обрезков брусков коробки. После этих изготовлений двери совместно с коробкой подымаются и инсталлируются в просвет.

Дверной блок лучше устанавливать совместно с полотном, так как в таком случае возможность перекоса дверной коробки существенно понижается.

Все, что мы имеем в данном случае, дверь в закрытом положении, в притворах находятся клинья, обмотанный строительным скотчем низ двери. Это достаточно жесткая конструкция, перекосить которую довольно тяжело.

Схема монтажа дверных петель.

Естественно, можно устанавливать дверную коробку и без полотна, но в таком случае пригодятся распорки по ширине дверей, которые необходимо будет воткнуть меж стойками коробки. Чтоб распорки не повредили декоративный шпон, их концы следует обмотать строительным скотчем либо подсунуть под их кусочки упаковочного картона. Распорки проблематическая штука, так как нет гарантии, что они не отвалятся в процессе монтажа. Потому лучше устанавливать коробку совместно с дверью.

Последующее, что необходимо сделать, поместить коробку с полотном (ну либо с распорками) в приготовленный просвет и расклинить древесными клиньями. Делать это необходимо аккуратненько и не очень, чтоб коробка имела маленькую подвижность. После установки дверного блока необходимо ее проверить по уровню в 2-ух плоскостях. При всем этом, если стенка имеет некое отклонение по вертикали, дверь все равно необходимо расположить строго вертикально. Сторона грядущего открывания двери выравнивается по плоскости стенки. После калибровки дверной коробки уровнем ее можно более агрессивно закрепить, умеренно и равномерно подбивая клинья из 2-ух сторон.

Сейчас при помощи монтажной пены можно зафиксировать коробку. Для начала необходимо заполнить пеной зазор меж ней и стенкой. Перед запениванием отлично также увлажнить стенку, так как пена лучше прилипает к влажной поверхности, чем к сухой. Во избежание попадания ее на пол его лучше прикрыть газетами, а на коробку приклеить скотч, так как усохшую пену очень трудно отделить от хоть какой поверхности. После чего в установке двери без порога не будет никаких сложностей.

Не считая монтажной пены, дверную коробку нелишне будет зафиксировать дюбелями с ударным саморезом. Для этого двери необходимо открыть и в каждой стойке просверлить по 2 отверстия (отступать необходимо примерно сверху и снизу по 50-70 см), воткнуть в их дюбели и аккуратненько забить саморезы. Ударные саморезы неплохи тем, что их внедрение исключает демонтаж дверного блока. К тому же они забиваются в дюбель молотком, а только позже докручиваются отверткой. Это позволяет существенно уменьшить время работы.

После запенивания всю конструкцию необходимо бросить в покое минимум на 12 часов. Потому устанавливать двери лучше вечерком, чтоб к утру пена накрепко расширилась и затвердела. После затвердения излишний материал срезается строительным ножиком, устанавливается замок, наличники и, если это необходимо, доборы.

Наши услуги

Замена личинок замков

Перекодировка замков мастер

Ремонт дверных замков

Рассчитать цену

Наши преимущества

Оперативный выезд мастеров

Мастер прибывает на место в течение 25 минут с момента поступления заявки. Для Подмосковья те же условия.

Комплекты новых замков в наличии

Нужно устанавливать новый замок? Мы сможем это сделать, т.к. выездные авто укомплектованы замочными наборами.

Гарантия полной безопасности

Мы имеем официальное разрешение на оказание услуг по замене, вскрытию и установке замков.

Конкурентные цены

Цена оговаривается строго до начала работ и не изменяется после выполнения. Узнать цену можно оставив заявку с фото-вложением.

Гарантия на работу до 2-ух лет

В зависимости от оказанной Вам услуги, мы предоставляем гарантийный талон надлежащей формы.

Работаем с 2007 года

Наша компания известна на рынке более 13 лет, мы будем рады оказать Вам услугу по нашим высоким стандартам.

Замки с которыми мы работаем

Регионы обслуживания

Отзывы о нашей работе

Хотели поменять личинку в замке, муж ковырялся целый час. Дверь у нас дорогая, бронированная. В итоге оказалось, что внутри все на каких-то нестандартных болтах, открутить так ничего и не смогли. Вызвали мастера Опендор, чем очень довольны. Сервис на высоте, и цены не кусаются. Мало того, что мастер личинку заменил за 10 минут, так еще и короткий урок для мужа провел. Теперь все сможем сами чинить. Спасибо большое!!

Вскрытие замка авто потребовалось нам за МКАД 2 км. Захлопнули багажник с ключами внутри. Сиденья откидываются тоже с багажника, поэтому попали в настоящий плен. Вызвали ремонтника с Open Door. Добирался до нас 35 минут, все стояла вокруг. Отмечу, что за эти 2 км с нас денег не взяли. Цены дешевле, чем у других. Открыл так быстро, что не успели понять, как все произошло. Оплатили по карте – очень удобно.

Большое спасибо за ваш отзыв! Были рады помочь.

Полезная информация

Как открыть дверь без ключа?

Если ключ потерялся, сломался или был благополучно забыт дома, назревает серьезный вопрос, как открыть дверь квартиры без ключа.

Как открыть замерзший замок

Зимой запирающие механизмы так сильно промерзают, что отказываются поддаваться даже собственному владельцу.

Заел замок в двери

Сломаться может любое запирающее устройство. Даже оно дорого стоит и известно своим выдающимся качеством.

Как сменить личинку замка

Поломка запоров всегда приносит массу сложностей. Приходится откладывать планы, выделять из бюджета деньги, выбирать, покупать и ставить на дверь более надежное новое устройство.

Существует много вариантов по установке межкомнатных дверей, а точнее крепления дверной коробки в проем, например:

крепление коробки с помощью рамных дюбелей,
просверливание коробки в не видимых местах, например, под петлями и в районе планки защелки ручки, и крепление коробки сквозь эти отверстия на простые саморезы и дальнейшее запенивание щелей между стойками коробки проемом,
и даже просто фиксация коробки с помощью каких-либо распорок и приклеивание ее к проему монтажной пеной.

Первый вариант, как я думаю, самый варварский, перенятый из далекого прошлого, когда коробки были из обычных деревянных брусков и после их установки закрывались несколькими слоями краски.

Второй вариант - вполне приемлемый и рабочий (сам пробовал), но для не тяжелых дверей, для обычных "канадок" или чуть по-тяжелее.

Про третий вариант мне когда-то один "эксперт" с пеной у рта доказывал, что это самый классный способ установки. Конечно это вариант может быть и действенный, но при условии, что зазоры (щели) между стойками коробки и проемом будут не большими, сантиметра два. И конечно, же тяжелые двери не думаю, что дверная коробка, так установленная, долго их выдержит.

Ну да ладно, варианты установок дверей-тема не маленькая, и эта статья посвящена одному из них, на мой взгляд очень удачному. Итак, начнем.

Сборка коробки

Здесь ничего не обычного нет. Стандартная сборка, применяемая в большинстве случаев. Запил стоек под 45 градусов, крепление их между собой на саморезы с предварительным просверливанием, чтобы они не треснули.

Коробка может быть собрана как порогом, так и без него. Приведенный ниже вариант ее крепления/установки одинаково подходит и для дверей с порогом и для дверей без него.

Подготовка собранной коробки к установке

Теперь начинается самое интересное. Дорабатываем коробку для ее последующего монтажа в проем. А именно, прикручиваем на небольшие саморезы несколько подвесов с обратной стороны каждой из боковых стоек коробки.

Также, на двери 80 см., тяжелые двери со стеклом, тоже подвесов можно добавить, как минимум на ту стойку, где будут петли и где соответственно нагрузка будет больше. Например, 7 подвесов со стороны петель и 5 подвесов на другой стойке-оптимальный вариант для тяжелых дверей.

Совет: не используйте подвесы "Кнауф". Они всем хороши, но для крепления их к стойкам коробки они совсем не годятся. В этом случае их придется разрезать пополам и крепить половинками, что увеличивает время работы и т.д.

Установка собранной коробки в проем

После крепления подвесов, коробку временно ставим в проем и на стенах отмечаем места крепления к ним подвесов. Далее коробку убираем, в отмеченных местах на стенах делаем небольшие углубления, штробы.

Ставим снова коробку в проем и фиксируем ее подвесами к стенам (в углублениях), естественно выставляя ее по уровню. Если есть необходимость, часть подвесов обрезаем/укорачиваем, либо загибаем в обратную сторону.

Затем заполняем монтажной пеной пространство между стойками коробки и проемом.

Читайте также: