Установка дверей уровень врезки замков

Обновлено: 04.05.2024

Инструменты для врезки замков и защелок

Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:

Дрель с коронкой на 25 мм и/или перьевым сверлом на 22-23 мм (есть элементы замков и с меньшими размерами, так что может потребоваться перо/коронка на 20 мм). Этим инструментом вырезают отверстия под замок в дверном полотне.
Перьевое сверло на 16 мм — чтобы сделать выемку в ребре двери и ответную часть в косяке.

Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.

Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка

Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.

Без стамески не обойтись

Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото

Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.

Выемка под замковую часть

Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка.
Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия. Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и повредить стекло.

Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

Ставим ручки

Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.

В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.

В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.

Установка замковой защелки

Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.

Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

Врезка ответной части

Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.

Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.

Особенности установки защелки

Полноценный замок в межкомнатные двери ставят не так уж часто. Чаще приходится ставить защелку — ручку с язычком. Она имеет меньшие размеры и врезать ее намного быстрее и проще.

Отмечаем высоту установки защелки на торце двери, переносим отметки на обе стороны дверного полотна.
При помощи угольника измеряем расстояние от начала планки до центра отверстия под установку центрального штыря (квадратного сечения). При помощи угольника переносим это расстояние на отметки. Есть и второй способ — приложить корпус защелки к двери чтобы совпал центр отверстия и начерченная линия, через отверстие карандашом поставить отметку.

Поставить защелку в межкомнатную дверь еще быстрее и проще, чем замок. Работы совсем немного. Справится можно за 20 минут. И это совсем без опыта.

При монтаже любой двери в входной проем нужно подготовить место под петли и по необходимости установить запоры. Домашние мастера для этого используют стамеску и молоток. Профессионалы уже перешли на фрезер для врезки замков. Рассмотрим, как можно применять ручной фрезеровальный станок для операций, не связанных с декоративной отделкой поверхности.

Виды ручных установок по фрезерованию

Врезка замка в межкомнатную дверь фрезером намного практичнее, чем дрелью, а тем более стамеской. Для последнего инструмента вообще требуются определенные навыки. Иначе существует опасность повреждения декоративного покрытия двери. К тому же такой процесс занимает довольно много времени.

Но врезку петель фрезером, приспособление делает не до самого конца. На завершающем этапе все же придется немного поработать молотком и стамеской. Чтобы выбрать углы. Но, после прохода фрезы, эта операция становится несложной и занимает немного времени.

Все ручные фрезеры можно поделить на 4 категории:

вертикальные;
кромочные;
комбинированные;
специального назначения.

Вертикальный фрезер еще называют погружным. Он применяется для выемки пазов. Причем ширина и глубина прохода может быть задана заранее. Именно этот инструмент часто используется, как фрезер для врезки замков и петель.

Кромочные фрезеры обрабатывают края деревянных изделий. Их применяют там, где нужна декоративная отделка. Поэтому у них еще есть другое название – окантовочные.

Комбинированный инструмент, как правило, используют профессиональные мастера по дереву. Он совмещает в себе возможности, как вертикального, так и кромочного варианта. И его также можно рассматривать, как приспособление для врезки петель фрезером.

Электроинструмент спецназначения бывает разным. Он выполняет определенные технологические задачи. И самыми распространенными у мастеров выступают дюбельные и ламельные фрезеры. А еще их называют фигирейными. Но все они применяются для фигурной обработки поверхности древесины.

Критерии выбора инструмента

Разберемся, как подобрать инструмент с фрезой для установки замков в двери. А также для подготовки по навешиванию петель. И поскольку вышеперечисленные операции лишь часть из возможностей фрезера, то рекомендации сводятся к следующему.

Для работ по дому не нужен слишком мощный инструмент. Большинство из его возможностей просто не пригодятся. К тому же существует и небольшой минус. Инструмент, задуманный под более сложные задачи, чем выемка простого паза, не сможет обеспечить нужных высоких оборотов. К тому же у профессиональных фрезеров и вес немалый.

Во вторую очередь необходимо обратить внимание на реальную величину вылета рабочего инструмента. В технической документации она несколько завышена. И поэтому впоследствии при работе приходится досверливать пазы для установки замка другим инструментом.

Немаловажный параметр – это удобство при использовании. Прибор должен быть не тяжелым и с достаточно длинным шнуром. А также с удобным расположением кнопок управления. Его функционал должен быть заранее продуман. Чтобы при работе срочно не пришлось искать замену, если инструмент не способен выполнить нужную операцию.

Не последнюю роль играет и комплектация. Очень полезна опция подсветки для качественного обзора рабочей зоны. А кроме фрез для врезки петель и замков, прибор должен иметь различные держатели и дополнительные насадки. Хорошо если в комплекте уже имеется специальное приспособление, облегчающее работу по врезке замков и петель. Оно будет очень полезным особенно для новичков.

Настройка фрезера

Врезка петель фрезером начинается с настройки инструмента. Прибор сам выполнит всю операцию, если заранее установить на нем нужные параметры. В частности, необходимо выставить требуемые обороты для двигателя. А также задать нужную глубину обработки.

Для этого потребуется привести инструмент в нейтральное положение:

Установить фрезер на твердую и ровную поверхность.
Ослабить фиксатор подающего штифта.
Опустить фрезу до уровня опорной поверхности.
Выставить «0» на шкале глубины обработки.
Зафиксировать штифт.

Перед обработкой поверхности для навешивания петель, необходимо точно измерить толщину последних. Найденное значение нужно выставить на шкале подающего стержня. А в случае выборки глубокого паза с торца двери, необходимо запрограммировать аппарат на выемку древесины слоем не более 5 мм. И всю операцию проходить в несколько этапов.

Поскольку каждая древесина отличается разной структурой и твердостью, то и подход к ней строго индивидуальный. Это касается скорости вращения рабочей фрезы. Новичку придется подбирать ее опытным путем. Внимательно контролируя перегрузки, при которых древесина начинает подгорать. А убавить обороты можно специальным регулятором на корпусе.

Подготовка дверей и работа фрезером

Рассмотрим подробно, как фрезером вырезать пазы под замок и петли на двери. Разберем пример навешивания петель. Врезание замка проходит идентично, по похожему алгоритму. Чтобы не наносить разметку вручную, лучше приобрести специальные шаблоны. Стоимость их небольшая, а в магазине широкий ассортимент на любые модели запоров и навесов.

Пошаговая инструкция при работе фрезером:

Дверь надежно фиксируется на полу боковой торцевой поверхностью вверх. Лучше использовать специальные зажимы.
Отмечаются места, где должны будут находиться петли.
На разметку устанавливается шаблон и закрепляется.
Фрезер настраивается на нужную глубину и размещается сверху шаблона.
Из внутренней части шаблона фрезой выбирается древесина.
По окончании операции фрезер вместе с приспособлением убирается в сторону.
Паз дорабатывается стамеской (выбираются углы).
На обработанные места устанавливаются петли и фиксируются крепежом.

Врезка мебельной петли

Чтобы выбрать ручным фрезером глухое отверстие большого диаметра, нужно самостоятельно изготовить шаблон. Он имеет упорную планку, благодаря которой инструмент легко позиционировать на мебельной дверце. Делается он очень просто.

Из фанеры толщиной 4-5 мм вырезается прямоугольник со сторонами 280×140 мм. Ширину делим пополам и проводим линию. От углов по одной из сторон по длине отступаем по 70 мм и также соединяем эти точки линией. На пересечении высверливаем отверстие диаметром 51 мм.

Для упора подбираем деревянную планку. Ее длина 140 мм, а сечение 5×30 мм. Располагаем упор на самом краю отверстия, отступив от края прямоугольника на 15 мм. Крепим планку на клей и мелкие гвозди. Шаблон готов.

На фрезере выставляется глубина в 11,5 мм. Шаблон накладывается на мебельную плиту, причем планка упирается в ее торец. И за несколько проходов выбирается паз. Таким образом делается глухое отверстие под стандартную мебельную петлю с чашечкой в 35 мм.

Видео описание

Видео покажет какой фрезер для установки дверей и врезки замков выбрать:

Коротко о главном

Чтобы врезать замок фрезером или навесить на дверь петли, необходимо правильно подобрать инструмент. Лучше всего воспользоваться простым погружной моделью, поскольку комбинированная имеет большой вес. Это создаст определенные неудобства, особенно если отсутствует опыт подобной обработки древесины.

Использовать фрезер для врезки фурнитуры несложно. Но процесс значительно облегчается при наличии специальных шаблонов. Наложив приспособление на нужное место, остается только выставить на инструменте необходимую глубину обработки и установить его сверху.

При работе нужно внимательно следить за процессом, чтобы вовремя заметить перегрузку. Она может возникнуть, если структура древесины слишком твердая. Тогда нужно просто снизить обороты инструмента, воспользовавшись специальным переключателем на корпусе.

Требования к проёму и его подготовке

Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.

Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.

Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва. Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.

Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.

Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном. Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены.

Сборка дверного блока

Двери устанавливают последовательно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около двух часов, дверь должна быть закрыта, чтобы из-за расширения не выгнуло стоевые.

Перед установкой дверной блок собирают частично или полностью. Частично — значит собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.

Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. Первый вариант наиболее распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел или помещения, для которых важна качественная звукоизоляция.

Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару сантиметров. С отступом от края примерно на толщину стоевой нужно подрезать притворный борт ножовкой с мелким зубом, не повредив при этом покрытие на остальных плоскостях. Затем следует сколоть стамеской отрезанный фрагмент и выровнять скол заподлицо с соседними полочками. От линии подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается второй пропил. Обратная сторона перекладины обрабатывается вышеописанным способом.

Необходимо приложить боковую стоевую к вырезу максимально плотно и просверлить одно отверстие под саморез точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с небольшим наклоном, чтобы саморез надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые выравнивают параллельно друг другу и добавляют ещё по два самореза в каждый угол, предварительно просверлив отверстия.

Врезка фурнитуры

Когда коробка собрана, её нужно уложить на ровный пол притвором кверху и вложить внутрь полотно. Выставив верхний зазор, следует вложить между дверью и коробкой сложенную петлю и отметить карандашом её положение. Петли устанавливают в 220–250 мм от верха и низа полотна.

После этого дверь вынимается обратно и по сделанным отметкам на пару шурупов прикручиваются пластины петель. Это делается для того, чтобы аккуратно обвести их по контуру острым секционным лезвием, подрезав ламинацию. После этого петли скручивают, а по контурным линиям делают выборку чуть меньше толщины металлической пластины. Профессиональные установщики используют для этого ручной фрезер с кондуктором, домашнему же мастеру приходится работать стамеской и молотком.

Сначала нужно отбить стамеской контур, устанавливая инструмент срезом лезвия вовнутрь, чтобы не развальцевать края. При отбивке стамеску нужно заглублять чуть больше толщины пластины петли. Рекомендуется также сделать несколько насечек, разбив вырезаемый участок на 6–8 фрагментов. Чтобы аккуратно снять материал, стамеску нужно держать под углом заточки лезвия, срезая тонкую стружку. Идеально подчищать выборку не нужно, следует лишь достаточно часто примерять пластину, добиваясь её равномерного заглубления. Когда выборки сделаны, петли прикручиваются шурупами из комплекта по предварительно проделанным отверстиям.

Замки врезают на такой высоте, чтобы их ручки находились на одном уровне с выключателями. Сначала с обеих сторон двери прикладывается корпус замка и размечаются отверстия под привод ручки и замочную скважину. Их центры нужно отмечать с учётом того, что замок сместится внутрь двери на толщину торцевой планки.

Далее замок крепится к торцу двери корпусом наружу, ножом обводится торцевая планка и выполняется выборка по тому же принципу, что и при врезке петель. Замерив отступы между краями торцевой планки и корпусом, нужно разметить врезной карман на выборке. Основная часть материала удаляется перьевым сверлом. Центровать перо нужно так, чтобы отверстия перекрывали друг друга на треть диаметра, дрель нужно держать строго перпендикулярно торцу. После этого широкой стамеской нужно подрезать оставшиеся перегородки.

Врезной карман может быть немного больше, важно только оставить достаточно тела для крепления декоративных накладок ручек. Просверлив отверстия под тягу замка и личинку, следует вставить корпус замка в карман, закрепить торцевую планку и установить ручки с декоративными накладками. В завершение установки прикручивается ответная планка под защёлку, её нужно поставить в таком положении, чтобы закрытая дверь не имела люфта.

Монтаж дверного блока

Когда коробка полностью собрана, со стороны, обратной открыванию, на её углах крепятся косынки. Делать это нужно после тщательного выверения перпендикулярности стоевых. Если коробка трёхсторонняя, внизу полотна следует прикрутить распорную рейку. Хотя следы от крепления впоследствии закроются наличниками, их лучше смещать к наружной стороне бруса.

Сразу перед установкой нужно установить полотно в коробку и распереть его внутри, подобрав несжимаемые подкладки нужной толщины. Для этих целей хорошо подходит ЛДВП или наборы пластин для выравнивания стеклопакетов. Перед монтажом с внутренней стороны коробки нужно удалить накладные притворные бортики.

После установки дверного блока в сборе на место, её выравнивают по вертикали и плоскости стены, затем временно закрепляют в проёме. Крепёж располагают в углублении под притворным бортиком, под шляпки обязательно нужно выполнить зенковку в потай. После следует закрыть дверь, установить дистанционные подкладки под полотно с шагом 30–40 см, затем можно приступать к заполнению пенного шва.

Монтажная клей-пена имеет не такую большую степень расширения, как теплоизоляционная, которая используется при монтаже окон и входных дверей. Поэтому шов следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, даётся 5–7 минут на начальное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.

Заделка примыканий: откосы и наличники

На следующий день после установки, когда пена окончательно отвердилась, её остатки срезают монтажным ножом заподлицо с дверной коробкой. Со стороны, обратной открыванию, также нужно зачистить небольшой паз на тыльной стороне стоевых.

Если толщина стены превышает размеры коробки, с внутренней стороны двери формируются откосы. Наиболее правильно использовать для этого доборы для межкомнатных дверей в цвет покрытию полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только когда уложено напольное покрытие и выполнена отделка стен. Существует два способа установки откосов:

Можно предварительно оштукатурить откосы, соблюдая их требуемый рассвет. При этом после затирки следует обрезком добора тщательно вычистить установочный паз стоевой. После высыхания штукатурки её грунтуют и приклеивают МДФ панель на жидкие гвозди.
Если полость под панелью небольшая, доборы можно крепить на монтажную клей-пену.

В обоих случаях нужно уметь правильно подрезать доборы и заранее заготовить распорки, которые устанавливают через каждые 30–35 см ближе к наружному краю откосов. Панели откосов устанавливаются в том же положении, что и стоевые коробки: верхняя накрывает боковые. Сначала верхний добор подрезают продольно, загоняя в нужную ширину с учётом кривизны установки дверного блока относительно плоскости стены. Линия реза должна располагаться со стороны двери, чтобы спрятаться в пазу стоевой. Затем наискось подрезают края так, чтобы в широкой части планка вплотную встала в проём.

Временно зафиксировав верхнюю панель, нужно снять размеры боковых. Сначала делается продольный подрез, чтобы край добора стал заподлицо с плоскостью стены, затем деталь нужно загнать в длину. В нижней части панель подрезают под прямым углом для плотного примыкания к покрытию пола. В верхней части делается косой подрез, для этого измеряют высоту в двух местах: вплотную к стоевой и по наружному углу откоса.

Клей или пену нужно наносить тонким жгутиком по наружной кромке доборов и достаточно толстым слоем, отступив от края примерно 2/3 ширины. Смысл в том, чтобы толстый сгусток клея образовал опору рычага: надавливая на внешний край панели, обеспечивается её плотное прижатие к бортику монтажного паза. Установка доборов ведётся в таком порядке: сначала приклеивается верхняя панель, которая подпирается двумя боковыми. После этого в проём вставляют 4–5 горизонтальных распорок, чтобы доборы плотно приклеились по краям.

Наличники лучше всего крепить на монтажные гвозди, нанося по тонкому жгутику клея вдоль кромок. Чтобы зафиксировать накладки, их можно прижать руками на 3–5 минут, либо использовать струбцины, предварительно сняв двери. Есть определённые тонкости в подрезке наличников. Они должны устанавливаться с отступом в 2–3 мм от угловой кромки стоевой или закругления добора.

Есть два типа наличников: с прямым и скруглённым профилем. В последнем случае края зарезают под 45° в стусле. При монтаже прямых наличников сначала монтируются боковые планки, которые по высоте должны на 2 мм выступать над перекладиной. Горизонтальный наличник следует подрезать под 45° по плоскости и вклеить между вертикальными накладками. Выступивший клей можно сразу убрать влажной тканью или оттереть после высыхания жёсткой стороной губки.

Решение о замене межкомнатных дверей рано или поздно возникает у каждого владельца жилья. Если изготовить качественную внутреннюю дверь можно лишь при умении столярничать и плотничать, то установить ее многим вполне по силам — нужно лишь следовать пошаговой инструкции по установке, которая приводится ниже.

Замечу сразу — если Вы не уверены в том, что справитесь с установкой, лучше пригласите для ее исполнения профессионалов, тем более, если купленная Вами межкомнатная дверь (двери) обошлась в круглую сумму.

Какие способы установки межкомнатных дверей существуют

Первый способ (наиболее эффективный)

По размерам дверного полотна выполняется сборка дверной коробки, врезается замок и две петли (разъемные). С помощью 6-8 саморезов достаточной длины коробка сквозным методом крепится к стене проема. Регулировка положения дверного блока настраивается клиньями (из дерева или пластика) — регулировка проводится до тех пор, пока дверь не перестанет менять свое положение при открытии/закрытии, т.е. стоять ровно, без перекосов. Свободное пространство между стеной и дверной коробкой заполняется монтажной пеной.

Второй способ

Выполняется сборка коробки по дверному полотну. Для выверки при установке в проем используются уровень, рулетка, закладные, деревянные (пластиковые) клинья и сама дверь. Затем свободное пространство между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной. По прошествии 24 часов в коробку врезаются петли, по которым навешивается дверное полотно. Ширина зазора притворенной двери регулируется глубиной, на которую врезаются петли. Последним в дверь врезается замок. Главные недостатки этого метода: монтажная пена способна менять свой объем в сторону увеличения при повышении влажности воздуха и наоборот. Со временем коробку начинает вести и дверь переклинивает.

Третий способ

Собирается коробка по дверному полотну, куда врезаются замок и две петли. Установка дверного блока выполняется путем сквозного крепления к стене на саморезы (3-6 точек) через крепления петель и замочной ответной планки. Регулировка дверного блока производится деревянными (пластиковыми) клиньями, свободное пространство между блоком и стеной заполняется монтажной пеной. Главный недостаток — слабое крепление, так как трех точек для крепления недостаточно.

Четвертый способ

Сборка коробки по размерам дверного полотна, врезка замка и петель. Установка дверного блока в проем производится с помощью клиньев (дерево, пластик) и монтажной ленты, закрепленной с двух сторон через торцы дверной коробки на стену на саморезы. Свободное пространство между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной. При таком способе установки крайне сложно отрегулировать положение дверного блока, поскольку угол, под которым саморезы ввинчиваются в стену, равен 45 градусам.

Для установки межкомнатных дверей самым долговечным будет первый способ из описанных — именно его рассмотрим подробнее.

Как установить межкомнатные двери

Как правило, установке межкомнатных дверей предшествует ремонт. При проведении ремонта важно установить межкомнатные двери вовремя, чтобы они идеально вошли в общий интерьер помещения — устанавливать внутренние двери желательно до окончательной отделки стен, до начала работ с половым покрытием и установки плинтуса. После установки, завершая отделку стен, можно будет выровнять линию сопряжения стены и дверной конструкции (стены, как правило, неровные), а также скрыть дефекты, появившиеся при монтаже дверной коробки.

Замечание по поводу порогов: эта часть коробки обязательно должна быть у межкомнатных дверей в санузел (туалет и ванную) и балкон. Прочие двери лучше ставить без порога (нижней части коробки) — ноги будут меньше страдать, а при монтаже поставить временный брусок на место порога (с последующим удалением).

Устанавливаем двери сами — приступаем!

Первым делом удаляем коробку от старой двери — проще собрать и поставить новую, чем пытаться приладить новую дверную створку на старую коробку.

Если стены кирпичные, прежде нужно удалить гвозди, соединяющие старую коробку с деревянными вставками в стене, иначе отвалится серьезный кусок штукатурки. Обычно число гвоздей крепления на вертикальных сторонах коробки не более 2-3 штук — нужно найти их шляпки, слегка подпилить брус по обеим сторонам от них, вырубить немного кончик гвоздя со шляпкой из бруса с помощью стамески и вынуть гвозди клещами или гвоздодером. Удалив гвозди, нужно распилить любой вертикальный брус пополам и вынуть старую коробку.

Если старая дверная коробка металлическая (обычно такие стоят в домах улучшенной планировки), потребуется срезать штыри, крепящие коробку к арматуре в стене. Затем коробку нужно удалить, вставив между коробкой и бетонным проемом небольшой лом или гвоздодер и приложив силу. Это сложное занятие — такие коробки сварены изнутри чем-то вроде железных скоб (2-3 штуки). Далее нужно подготовить бетонный проем к установке нового дверного короба, выровнять внутренние поверхности, удалить лишний бетон — тут потребуется перфоратор. Особенно важно выровнять углы проема.

Проем стандартных размеров должен быть 2000 мм высоты и не менее 600 мм ширины (стандартная ширина может быть 600, 700, 800 или 900 мм). Для того чтобы дверная коробка поместилась в проеме, прикиньте ее размеры — ширина двери плюс двойная толщина вертикального бруса для коробки плюс 20-30 мм для выставления зазора и регулировки — получаем необходимый размер. Аналогичным образом рассчитывается высота требуемого проема.

В ситуации, если дверная коробка не помещается в существующий проем по ширине, нужно, используя циркулярную пилу, уменьшить ширину бруса, составляющего вертикальные стороны в коробке — сделать это намного проще, чем долбить бетонную стену. Нельзя уменьшать толщину боковой стенки коробки более чем на 10-15 мм, при этом большую часть лучше срезать с того бруса, на котором будет размещена ответная планка замка — при эксплуатации дверной конструкции на него будет идти меньшая нагрузка.

В крайне редких случаях может потребоваться уменьшение высоты дверного полотна, по причине недостаточной высоты проема — нужно отпилить одинаковые фрагменты снизу и сверху, иначе будет нарушен общий дизайн двери. Надеюсь, что Вам не придется этого делать — внешний вид дверного полотна может серьезно пострадать от этой операции, потребуется дополнительная работа по его восстановлению.

Собираем дверную коробку

Сборку коробки нужно выполнять на ровной поверхности (лучше всего — на полу) вне дверного проема, там же разметить и сделать врезку разъемных петель. Независимо от того, приобретена ли Вами готовая (собранная) коробка или вместе с дверной створкой Вы получили комплект брусков для коробки и обналичников — нужно отрегулировать коробку.

Нужно положить дверную створку на пол, приподняв ее над полом на высоту, равную ширине бруса, предназначенного для коробки — брус должен свободно перемещаться, при этом не должно быть «лишнего» зазора. Для подъема дверной створки подойдут книги нужной толщины, в мягком переплете — поверхность двери не будет повреждена.

При сборе коробки нужно выдержать небольшие зазор (3-4 мм) между дверным полотном и коробкой (со всех сторон). Если у Вас готовая коробка и зазоры выходят меньшего размера — извлеките скрепляющие гвозди, настройте зазоры до нужной ширины, затем снова соедините коробку гвоздями. Легче настроить положение коробки и дверного полотна, если Вы приобрели коробку в разобранном виде. При покупке обратите внимание на бруски для формирования коробки — они должны иметь строго прямоугольную форму, без каких либо изгибов и неровностей. Будет удобнее всего, если верхний брус для коробки будет иметь горизонтальную Г-образную выемку. Замечу, что при готовом обрезе бруса под углом в 45 градусов выровнять дверную коробку крайне сложно.

Итак, собираем коробку — кладем два ровных бруса по бокам дверного полотна, выдерживаем зазор между дверной коробкой и брусом, обрезаем верхние концы бруса под прямой угол. Готовим верхнюю перекладину — нужно разметить ее длину, выпилить Г-образный паз под крепление к боковому брусу коробки (если его нет), установить, выдержав зазор в 2-3 мм между коробкой и дверным полотном. Нужно изготовить порог (если он необходим) — так же, как и верхнюю часть коробки, установить с зазором в 3-4 мм от дверного полотна. Если порога не будет, нужно отмерить расстояние в 15-20 мм от края дверного полотна до уровня пола (пол под дверью должен быть ровным!)

Размечаем расположение петель, обычно они врезаются на расстоянии 200 мм от верхнего и нижнего края двери — нужно замерить это расстояние и отметить положение петель на коробке и дверном полотне. Можно вначале вырезать гнезда для петель, а затем соединить части дверной коробки гвоздями, а можно вырезать гнезда после сборки коробки — как больше понравится. Крайне важно выдержать прямой угол между боковыми и верхней/нижней сторонами коробки! Перед тем, как соединить конструкцию коробки гвоздями длиною 70-90 мм (короткие детали прибиваются к длинным — не наоборот!), просверлите дрелью отверстия под гвозди (диаметр сверла около 3 мм). Со стороны петель вбиваются по два гвоздя — выдержав необходимое расстояние от края и середины бруса. Со стороны замка выбиваются (между серединой и краем верхнего бруса) по одному гвоздю сверху и снизу (если будет порог) — можно использовать крепление на одном гвозде для регулировки зазора, вращая брус по оси (пригодится при корректировке зазоров между дверным полотном и коробкой в собранном виде).

Ставим петли

Дверные петли бывают трех типов — левые, правые и универсальные. Определить, какие петли нужны для Вашей двери несложно — встаньте перед дверью так, чтобы открыть ее створку на себя, если Вы будете открывать дверь левой рукой, нужны левые петли, правой — правые петли. Универсальные петли можно устанавливать и как правые и как левые. Для межкомнатных дверей достаточно двух петель, для стальных дверей потребуется больше (от 3-х петель) — у них больший вес.

При врезке дверные петли утапливаются в дверь/короб на толщину пластины петли, при этом петля должна лежать ровно, всей плоскостью. Выставляя петли нужно учитывать один важный момент: отмерьте толщину дверного плотна, затем нанесите этот размер на дверную коробку в месте установки петли — расстояние между краем пластины петли и краем дверного полотна должно быть на 1-2 мм меньше, чем расстояние от края петли до размеченной на коробке ширине полотна. Благодаря этой маленькой хитрости дверь не будет касаться внутренней стороной дверной коробки. Важно также установить дверные петли так, чтобы осевое соединение створок петли не касалось ни дверного полотна, ни дверной коробки — иначе дверь будет скрипеть при открытии/закрытии. Разметку для врезки петли удобно делать скальпелем или острым ножом, использовать карандаш не нужно — снижается точность разметки. Гнездо для установки дверной петли вырезается острой стамеской. Устанавливая петли на саморезы, нужно высверлить для них гнезда (сверло диаметром около 3-х мм) в коробке/дверном полотне, сначала не более двух саморезов на каждую из плоскостей петель (один с краю, второй ближе к петлевой оси) — в процессе регулировки положения дверного полотна может потребоваться корректировка положения петель.

Как установить двери самому — следующий этап установки

Итак, петли врезаны и коробка собрана. При недостаточных размерах проема, а также при различных помехах (выступы бетона и т.п.) требуется внести корректировки, используя перфоратор (или молоток и зубило). Ставим коробку в дверной проем, тщательно проверяем вертикальность ее положения отвесом достаточной длины (!), выверяем строго горизонтальное положение верхнего бруса и порога (если есть). Если замечены отклонения — корректируем. Закрепляем коробку в проеме, используя заранее подготовленные клинья (самодельные деревянные или покупные пластиковые) — по углам и далее, с шагом 500 мм (примерно). После установки дверной коробки и закрепления ее положения клиньями, навешиваем дверь. Нужно проверить вертикальное положение дверного полотна с помощью уровня и если необходимо, то изменить положение разъемных петель. Проводим точную регулировку и подгонку — на эту операцию уйдет не менее часа, т.к. положение дверного полотна по отношению к коробке должно быть максимально близко к идеальному (все зазоры на одном уровне, никаких перекосов и т.п.).

Регулировка проводится по этапам (так удобнее):

Проверяем/регулируем вертикальное положение навешанного дверного полотна с петлевой стороны (сторона дверного полотна, где прикреплены петли). Для этого нужно прижать (закрепить) кончик бечевки отвеса на верхней угловой части дверного полотна, спустить отвес до уровня пола;
Настройка параллельного положения линий дверной створки и дверной коробки;
Настройка со стороны ответной планкизамка (противоположной петлевой стороне);
Регулировка зазоров. Чаще всего искажается линия зазора между дверным полотном и коробкой со стороны разъемных петель — нужна регулировка клиньями и распорками. Распорка необходима при дугообразном искривлении зазора в сторону дверного полотна, она устанавливается между вертикальными сторонами дверной коробки в открытом положении двери, вполне подойдет тонкий брус с сечением 50 мм 2 — его проще установить, а затем убрать.
- Если зазор с петлевой стороны слишком мал — нужно снять петли, подложить под них прокладки из картона и установить снова, если зазор слушком велик — снять петли и углубить с помощью стамески посадочные гнезда для них.
- Регулировка зазора с замочной стороны выполняется поворотами вертикального бруса дверной коробки (именно для этих целей он не был прочно закреплен).
- Если дверная створка упирается в верхнюю или нижнюю часть коробки, придется коробку разобрать и настроить заново.

Заполнение свободного пространства между дверной коробкой и проемом монтажной пеной

После завершения регулировки вертикального положения дверной коробки, а также коробки по отношению к дверному полотну приступаем к закреплению результатов монтажной пеной. Для того чтобы пена не расперла коробку при расширении, работа выполняется в два захода: сначала нужно заполнить пеной несколько точек, затем, после ее схватывания (обычно — от 1-го до 3-х часов), все остальные полости между коробкой и проемом. Чтобы монтажная пена лучше пристала к поверхностям, нужно смочить их водой из распылителя (пульверизатора). Если при распылении пены случайно запачкали ею дверь — быстро удалите ее тряпочкой с растворителем или любой спиртосодержащей жидкостью (можно — водкой) — засохшую монтажную пену с дверного полотна без повреждений удалить будет невозможно.

Полностью заполнив пустоты монтажной пеной, нужно выждать 2-3 часа и удалить временные распорки, установленные для настройки зазоров — монтажная пена надежно удержит результаты регулировки.

Закрываем коробку и заполненные монтажной пеной участки между коробкой и дверным проемом декоративными наличниками

Первым делом отпиливаем выступы клиньев и обрезаем лишнюю монтажную пену. Ставим наличники: с петлевой стороны — не касаясь петель (примерный отступ 3-4 мм); с замочной — с сохранением зазора между наличником и дверным полотном. Для крепления наличников потребуются самые тонкие гвозди (финишные), длиной около 4 мм. Если будут ставится наличники из мдф, необходимо сначала просверлить тонким сверлом отверстия под гвозди, иначе не войдут. Удобнее всего выставить сначала верхний наличник, обрезав его под углом 45 градусов, затем вертикальные наличники (поочередно), опуская нижние края до уровня пола.

В случаях, когда ширина дверного проема значительно превышает ширину дверной коробки (если межкомнатная дверь выставляется в проем внутренней капитальной стены), потребуется так называемый добор — бруски необходимой длины, толщиной не менее 15 мм. Верхний брусок-добор крепится на 3 самореза, боковые (вертикальные) — на 5 саморезов, через заранее высверленные отверстия. При образовании щелей между брусками-доборами и проемом в стене — их нужно заполнить монтажной пеной или вставить в них бруски нужного размера.

Врезка замков и петель в межкомнатные двери своими руками

Правильная врезка и установка замков, петель в межкомнатные двери своими руками.

Если вы решили установить межкомнатные двери своими руками, стоит отметить, что проще всего, когда врезка дверных замков и петель — выполнена не своими руками, а на базе завода изготовителя. Как правило, у производителя такая фурнитура тщательно подобрана, надежна и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Подробнее о выборе дверных замков читайте здесь. Покупая двери с установленной фурнитурой, однако, можно столкнутся с некоторыми сложностями выбора. Самое распространенное — не подходит цвет или конструкция. Например, хочется замок цвета золота а производитель говорит хром. Или нужны итальянские магнитные замки AGB, с бесшумным закрыванием как у Morelli, с пластиковым язычком, а предлагают сталь. Касательно петель можно обойтись малой кровью — купить петли дверные накладные без врезки. Петля универсальная без врезки смотрится не так эстетично но все же.

Выход из положения есть всегда — просто купить то, что нужно, врезать замки/петли своими руками и установить. Экономить на фурнитуре не стоит, так как вышедший из строя механизм может существенно затруднить дальнейшую эксплуатацию межкомнатных дверей. Точно такой же замок или дверные петли могут больше не выпускать, а аналог, как правило, "не сядет" в уже сформированный паз. Мы рекомендуем врезать и установить бесшумные или магнитные замки AGB, Morelli (Италия). На протяжении вот уже более чем 10 лет, установочные размеры этих изделий одинаковы и вы с легкостью сможете заменить их по необходимости, хотя они просто не ломаются.

Итак замки, универсальные или скрытые петли подобраны, куплены и привезены, нужна врезка своими руками. Например, мы, для незнакомой фурнитуры, сначала чертим схему предстоящей врезки в реальном размере программы AvtoCAD, для автоматизированной установки, но можно выполнить разметку и согласно инструкции изготовителя, тем более, если врезка замка и петель будет выполнена своими руками. Разметка — ответственный этап, необходимо уделять ей повышенное внимание. «Семь раз отмерь, один раз отрежь» — работает! В противном случае изделие испорчено, поставщик вам его не обменяет, а это немалые денежные потери. Разметка напрямую зависит от типа замка, его особенностей. Плясать важно от отверстия под ручку. Если не учесть это, то дверные ручки могут получиться на разных расстояниях от низа дверного полотна, а если двери установлены в непосредственной близости друг от друга выйдет — упс или ой! В расчетах и разметке пользуйтесь угольником, рулеткой, карандашом, шилом или строительным ножом.

Врезка дверных замков петель своими руками — способы

1. При помощи сверла и стамесок — дедовский метод

Самый распространенный, что называется "бытовой" вариант.

Разметка и врезка межкомнатного замка

Берем рулетку и отмеряем от низа полотна, по торцу где будет врезаться замок 95 см (это наш стандарт, можно и 100 см), прикладываем угольник, проводим поперечную линию и переносим разметку на плоскости полотна, для разметки под дверную ручку. Разметка выполняется остро отточенным карандашом или шилом.

Берем замок и замеряем угольником расстояние от лицевой планки до средины квадратного отверстия ручки и наносим полученное на плоскости полотна с двух сторон. Прикладываем замок к торцу полотна, так чтобы проведенная заранее линия под ручку получилась в центре отверстия квадрата и отмечаем верхний и нижний край замка. Этот размер и будем высверливать. Далее угольником размечаем центр полотна и проводим осевую линию врезки.

После выполнения разметки под замок и по прочерченной осевой линии, на торцевой части полотна делаются рассверливания пером (как правило, 14-16 мм, в зависимости от толщины замка), как можно чаще друг от друга. Для того чтобы не высверлить лишнего, на перьевом сверле делается засечка под глубину замка при помощи изо или малярной ленты.

Фишка в том, что бы не зацепить пером соседнее отверстие, так как вращающееся с большой скоростью сверло, может резко заклинить, застрять и попортить дверь. Затем паз формируется с помощью нескольких плоских стамесок, выбирая сначала излишки древесина вдоль полотна, а уж затем подчищая боковые плоскости, да бы не расколоть полотно. Затем высверливаются отверстия под ручку, и по необходимости под цилиндр (ключевину) или завертку. Важно сверлить отверстия с двух сторон полотна, а не насквозь! В сформированный паз вставляется замок, выравнивается относительно высверленного отверстия под ручку, его накладная, декоративная планка обводится остра отточенным карандашом и делается завершающая выборка стамеской.

Все, врезка замка выполнена своими руками!

Врезка ответной части замка

Ответная часть или «ответка» врезается после установки дверного блока. Разметка очень простая. Закрываем дверь и сквозь притворный зазор размечаем нижний и верхний край защелки. Проводим поперечные линии на коробе. Далее угольником замеряем расстояние до края язычка на двери и переносим его на коробку. Это и будет ограничитель предстоящей за сверловки и установки ответки.

Пером высверливаем два отверстия, а центральную часть выбираем стамеской. Прикладываем ответную планку замка, насверливаем отверстия под винты и крепим ее. Пробуем — все работает. Ответку следует углублять только если ее толщина превышает 1 мм. Делается это стамеской предварительно выполнив обводку прикрученной ответной части.

Разметка и врезка дверных петель

Фишка в том, что разметку и врезку петель следует начинать с дверного полотна. И так дверь у нас 2000 мм, а петля 200 мм, отмеряем от верха полотна по торцу 20 и 160 см, проводим поперечные линии, прикладываем петлю параллельно торцу полотна ниже линии и остра отточенным карандашом делаем отметки края.

Правильнее размечать именно ту петлю, которая будет в последствии установлена именно в этот паз, так как заводская штамповка может отличаться. Берем и своими руками, да при помощи стамески, да как показано на видео, врезаем нижнюю и верхнюю петли в дверь.

Еще одна фишка — глубина врезки. Бывает так, что зазор между параллельно сложенными частями петли менее 2-х мм, а требования к петлевому зазору дверного блока, как раз 2 мм. В таком случае, петлю необходимо углубить чуть меньше. Бывает зазор больше 2-х мм, тогда петля все равно врезается заподлицо с плоскостью торца! С петлевым зазором собранного блока, таким образом, придется смириться, но учесть этот момент при расчете, разметке и запиловке верхнего элемента коробки, так как на него стандартно отпускается 6 мм, 4 мм с притворной части и 2 мм с петлевой соответственно.

Следующий этап, врезка петель в коробочный элемент блока. Итак петли врезаны и установлены в полотно, прикладываем короб и отмечаем края петель. Прикладываем петлю к меткам параллельно дверной коробке и обводим карандашом.

Есть один правильный нюанс. Следует заранее учесть тот факт, что толщина дверного полотна и ширина четверти коробки от уплотнителя до края, может быть разной, а ведь нам так необходим хороший притвор, то есть плотное (но не слишком!) прилигание уплотнителя к полотну в закрытом состоянии установленной двери! Для этого, перед врезкой петель, замеряем эти величины.

Допустим полотно 40 мм а четверть 42 мм, что же делать? Все очень просто, необходимо врезать петлю в коробку глубже на 2 мм к уплотнителю, чем в полотно. Но это изначально неверно, так как в данном случае, посаженная глубоко петля оголит часть врезки, а при открывании/закрывании двери — начнет подтирать о короб или наличник издавая неприятный скрип. Потому правильнее не утопить петли в коробке, а выдвинуть их на полотне и на те же самые 2 мм.

Недостатки

велик риск повреждения покрытия дверного полотна в результате проскока перьевого сверла или стамески, особенно, если инструмент до начала работ не заострен до уровня бритвы! Точите режущий инструмент, пользуйтесь новыми сверлами,
велик риск попросту, расколоть неумелыми действиями полотно или, скажем, над колоть, что потом существенным образом повлияет на прочность и долговечность дверных блоков и конструкций,
эстетика врезки может не понравится вам, особенно если опыта "резьбы по дереву" нет,
это будет долго, но "долго" — совсем не то что должно испугать начинающего мастера, жаждущего врезать замки и петли своими руками,
перечень можно продолжать, но врезка замка в межкомнатную дверь своими руками уже выполнена, а это — главное!

Преимущества

в умелых, прилежных и старательных руках, прямо всех недостатков может и не быть, не пугайтесь,
дешевизна применяемого инструмента, особенно если практиковать "бытовым". Не покупайте откровенно дешовые стамески и перьевые сверла!

2. Врезка петель и замков в двери ручным фрезером.

Технология завит от типа применяемого оборудования. Есть технология шаблонной фрезеровки, когда все манипуляции производят по заранее подготовленному шаблону или при помощи "линейки", с использованием фрез разного диаметра и длинны. Есть, конечно, и проф оборудование, где все продуманно и приспособлено для произведения работ. В любом случае — основной принцип это вращающаяся со скоростью приближенной к 25 тыс. об./мин. фреза с помощью которой и происходит правильная врезка петель, замков в межкомнатную дверь своими руками. Например мы, в своей работе применяем более трех типов фрезеров производителей Makita и Virutex, различные шаблоны и испанский шаблон-держатель, винтовые и спиральные фрезы разного диаметра от "CMT" Германия.

Разметка для врезки фрезером, не отличается от бытовой, а сама фрезеровка имеет ряд фишек, о которых речь пойдет ниже.

Что касательно дверного замка, то врезка его своими руками при помощи фрезера осуществляется по стандартной линейке, идущей в комплекте оборудования, разного диаметра фрезами. В общем — ничего сложного, главное что бы ход цанги с фрезой обеспечивал ей необходимую глубину погружения, на высоту замка соответственно. На видео врезка замка своими руками при помощи фрезера выполнена со смещением к левому краю. Это еще одна тонкость установки бесшумных замков AGB и не только. Ответная часть замка с язычком имеет закругление и должна быть установленна им по краю короба, так вот чтобы ответка стала красиво, нужно это учесть при врезке, сместив по необходимости замок по полотну.

Врезка фрезером петель своими руками, имеет ряд особенностей. На полотне двери, все аналогично замку, по линейке выбираем плоскость, глубину и параллельный край, далее формируем торцевой край стамеской на 30-40 мм.

Фишка — для того что бы торцевой край получился красивый и точный, стамеску в момент удара молотком необходимо держать перпендикулярно плоскости, скалывать и подчищать древесину в несколько этапов, по чуть чуть, это важно.

Сложнее врезать петли своими руками в дверную коробку, так как в отличии от полотна, имеющего одну плоскость прижимания, коробка состоит из двух плоскостей. Фрезеровать по сути придется нижнюю плоскость а прижимать площадку оборудования к верхней. Задача не из лёгких, а потому, наши фрезера имеют специальные доработки площадки. Есть конечно всякие приспособления, каретки, шаблоны и даже специальный петлевой фрезер производства Вирутекс. Каретками не пользовались, шаблоны под каждую петлю, устанешь делать, а вот петлевой Вирутекс — вещь, но стоит дорого, да и не нужен нам. Как же вам врезать петли в коробку простым фрезером, да своими руками — не знаю, зашел в тупик, появятся идеи, дополню статью.

Читайте также: