Установка дверей системы версаль

Обновлено: 02.05.2024

В данной статье мы рассмотрим процесс сборки сложной составной двери купе системы Версаль, состоящей из нескольких компонентов (3 листа ЛДСП и стекло). В работе использовался анодированный профиль компании АЛЮТЕХ цвета «шампань» с асимметричными ручками, а так же стекло с фотопечатью «карандашный эскиз».

Произведя расчет наполнения двери-купе, получаем необходимые размеры компонентов двери-купе.

С помощью ножовки по металлу, рулетки и карандаша нарезаем алюминиевый профиль по полученным размерам. Перед нарезкой я рекомендую отклеивать защитную пленку с профиля (под ней нередко встречаются дефекты анодирования — чаще ближе к краям хлыста), которые сильно портят внешний вид готового изделия. И когда срываешь пленку с готовой детали, то такой дефект является довольно неприятным сюрпризом. Напилив заготовки в размер, переходим к разметке монтажных отверстий в профиль-ручках. Отмечаем 8 и 42 мм снизу и 8 мм сверху, керним отверстия (можно простым дюбелем). Для ускорения разметки я использую самодельный кондуктор.

Переходим к этапу сверления. Сначала рассверливаем отверстия тонким (2 мм сверлом) — этого можно не делать, но так сверла большего диаметра лучше центрируются. После чего последовательно проходим отверстия сверлом в 5 мм — на всю глубину профиля и 9 мм на один слой алюминия (у меня 9 мм сверло куда-то запропастилось, поэтому я использовал 10мм).

Приступаем к самой сборке системы. Начинаю я обычно сверху вниз. Если ЛДСП не идет в паз — не грех воспользоваться киянкой (если ее нет, то можно использовать и молоток через прокладку из ламината). Набиваем на ЛДСП верхний горизонт, вставляем получившийся тандем в паз на профиль-ручке и фиксируем монтажным винтом, не докрутив его до конца 2-3 мм, вставляем верхний ролик, который намертво прижимается полностью закрученным винтом.

Набиваем на нижний край ДСП первый делитель и переходим к надеванию силиконового уплотнителя на стекло. Разводя ее половинки указательным пальцем и надавливая большим нанизываем уплотнитель на край стекла по всему периметру, подрезая, как показано на фото, на углах. Ставим дверь вертикально на ручку. Вставляем обернутое уплотнителем стекло в паз профиля, надавливаем и аккуратно забиваем киянкой. Если уплотнитель сместился, то придется вынуть стекло и установить силикон на место, а потом собрать заново.

Составляющие должны заходить в паз на профиле на 4-5 мм, зазор в 1-2 мм учитывается при расчетах.

Т.к. стекло с уплотнителем входят в паз значительно легче, чем ламинат (полоску Венге), то следующий компонент предварительно упакуем в делитель с обеих сторон и лишь потом оденем на стекло. Т.к. заходит в паз он с огромным скрипом то я по периметром рашпилем снимаю фаску, чтобы лист ламината можно было отцентрировать над пазом и потом смело работать киянкой. После этого набиваю готовый компонент на стекло и в паз ручки.

Размахивая киянкой не стоит сильно бояться сколов ламината — до 4 мм совершенно незаметно скрываются в пазу профиля. Но не стоит и сильно усердствовать — если не идет, стоит посмотреть, что же мешает.

Набиваем последний компонент, а на него нижний горизонт. Можно переходить к второй профиль-ручке. Накидываем ее сверху, Закручиваем верхний винт с роликом (это не позволит ей свалиться при ударах киянкой, отцентрирует и запрессует край листа в паз). Набив всю ручку, заворачиваем нижний винт, после чего кладем дверь горизонтально и заворачиваем последний монтажный саморез.

Еще раз проходим киянкой, чтобы не было зазоров между делителями и ручками — см. на фото правильное соединение.

Стык крупным планом

Вставляем в нижний горизонт ролики и фиксируем их винтами.

Прикручиваем к шкафу направляющие. В отверстиях под саморезы в нижних направляющих лучше снять фаску, чтобы последние были заподлицо. Не забываем про стопоры, в противном случае, придется все разбирать.

Устанавливаем дверь на место — для этого она сначала заносится в паз верхней направляющей до упора, и лишь потом устанавливается на нижнюю. Иногда приходится поджать нижние ролики пальцами, чтобы они четко встали на рельсы. Сначала ставится внутренняя дверь, а потом наружная. Вращая регулировочный винт, добиваемся плотного прилежания боковой стенки двери к боковине шкафа.

Переходим к наклеиванию щетки-шлегеля — отрывая защитную пленку, как скотч лепим шлегель на боковую поверхность ручки. Верхние и нижние его концы нужно прижать прищепками. (если их нет, то можно просто вставить щетку в крайние отверстия — выглядит вполне пристойно, да и предотвращает отклеивание).

При необходимости снять дверь шкафа купе так же просто как поставить — надо поднять ее вверх до упора и вынести ее нижнюю часть «к себе». Иногда так же потребуется вдавить ролики в нижний горизонтальный профиль.

Привет всем посетителям сайта «Секреты мастера»!
В сегодняшней статье я хотел бы продолжить тему расчёта дверей шкафов-купе.
Но в этот раз не просто покажу сухие формулы, а поясню от куда берутся размеры и что необходимо учитывать.
Я подробно в картинках расскажу о самой, на мой взгляд, распространённой раздвижной системы — это система называется Версаль.
Думаю, что прочитав статью у вас не останется вопросов на данную тему.

Расчёт элементов раздвижной системы шкафа-купе из системы алюминиевых профилей трёх видов.

«Версаль»
«Версаль-Лайт»
«Версаль-Элит»

Довольно часто шкаф-купе устанавливается в подготовленный проём (нишу) или балкон,поэтому надо соблюдать правильность формы места где он будет стоять, после исправления всех неровностей стен, пола и потолка, при минимально возможном отклонении от горизонтали и вертикали.
Если шкаф установлен в другое место то эти факторы уже не принципиальны.

Все расчёты элементов шкафа-купе производятся исходя из внутренних
размеров этого проёма:
Н – высота проема, мм
W – ширина проема, мм

Обратите внимание при расчёте количества и размеров дверей следует учитывать следующее:

Максимальный вес одной двери не может превышать с учётом профилей 50 кг.
Максимальные размеры стекла и ДСП соответствующие 50 кг: 2250×2000 мм для стекла и 3250×2000 мм для ДСП (здесь не учтен вес алюминиевого профиля и роликов).

Если всё же увеличиваем размеры двери, то
► Необходимо использовать более легкое наполнение. Например, пластик или акрил.
► Не делайте слишком узкие двери, так как в последствии это может негативно сказаться на плавности движения.
► Оптимальное отношение высоты к ширине двери должно быть не больше 4:1

Отличия между системами «Версаль», «Версаль-Элит», «Версаль-Лайт» заключаются в разной геометрии профилей, что влияет на расчёты наполнения, поэтому выбирайте соответствующие графы в таблицах расчёта.

Системы «Версаль» состоят из следующих комплектующих:

Обратите внимание , что одиночная направляющая применяется для одной двери в шкафах и для одно-двух дверей, если это перегородка или дверной проём между комнатами.
Может я когда-нибудь напишу, как установить такую систему в межкомнатный проём вместо обычного двойного дверного блока. В моей практике уже был такой опыт, но к сожалению не сохранились фотографии.

Направляющая верхняя двойная.
Верхний ролик.
Планка верхняя.
Профиль-ручка.
Асимметричная.
Стекло 4 мм.
Саморезы 5×30 мм.

— В основном в комплекте идут саморезы с цилиндрической головкой.

Силиконовый уплотнитель для стекла.
Заглушка торцевая.
Планка средняя.
ДСП 10 или 8 мм.
Шлегель (ворс).
Планка нижняя.
Направляющая нижняя одиночная.
Саморезы 5×30 мм или саморез.
Нижний ролик.
Заглушка самоклеющаяся.

— Честно говоря, заглушки никогда не использую, а просто закрываю шлегелем.

Профиль-ручка симметричная.
Защёлка для шлегеля, чтобы не отходил от стойки.
Направляющая нижняя двойная.
Стопор.

Установка направляющей.

При монтаже обязательно следует учесть смещение ближней кромки нижней направляющей вглубь шкафа-купе относительно стороны ближней стороны верхней направляющей.

Обратите внимание , что расстояние смещения для симметричной и асимметричной
ручки разное.
Также оно отличается в зависимости от используемой системы. Смотрите таблицу.

Сегодня будем с вами разговаривать о сборке составных дверей-купе, собираемых на основе алюминиевой опорной системы «Версаль». Составные, то есть включающие в своем составе несколько разнородных деталей (в нашем случае это две детали пленочного МДФ со вставкой из матового стекла). Профиль ручек в нашем примере будет асимметричный (или «открытый»).

Для начала произведем расчеты. Размеры дверей купе всегда считаются от размеров проема, в котором они будут установлены. Файл производителя прилагается. Но расчеты разобрать лучше на конкретном примере.

Для примера возьмем проем 2385х1395 мм (ВхШ).

Высота = высота профиль-ручек = высота проема – 4 см
2385-40 = 2345

Перейдем к расчету горизонтальных размеров :

Длина горизонтов = ширина проема-50 мм
705-50=655 мм
Ширина наполнения из МДФ = ширина проема-37 мм
705-50=668 мм
Ширина наполнения из стекла = ширина проема-40 мм
705-40=665 мм

Остается высчитать высоту горизонтальных деталей. У нас используется соединительный профиль без винта именно он и приводится в таблице расчета (скачать в конце статьи).

У нас имеется три секции.

Нижняя будет 85 см, стекло 8 см и верхняя 1415 мм.
Получается, что нижняя деталь (МДФ) 850-49 = 801 мм
средняя деталь (стекло) 80-7= 73 мм
Верхняя деталь (МДФ) 1415—14мм = 1401мм

Кстати, длина верхнего и нижнего треков будет равняться ширине проема, то есть 1395 мм.

Итак, расчеты мы произвели, то, что необходимо, купили (а именно, профиль-ручки, верхний и нижний треки, верхний и нижний горизонты, делитель без винта, колеса на две двери (асимметричные), щетку-шлегель, силиконовый уплотнитель, пару пружинных стопоров)

С помощью торцовочной пилы нарезаем профиль-ручки согласно рассчитанным размерам.

Разметку сильно облегчает вот такой простенький кондуктор. С помощью его отмечаем снизу и сверху по 8 мм. А так же еще 4,2 см снизу.

Ударив молотком по дюбелю, накалываем разметочные отверстия.

Рассверливаем эти отверстия сквозь все слои 0,5 см-ым сверлом.

И затем 0,9 см-ым сверлом на толщину верхней пластины.

Должно получиться примерно вот это.

Нарезаем в размер горизонтальные профили. Отрезав первый профиль, ставим к нему упор и по нему режем остальные.

Режем треки. В результате должна получиться вот такая нарезка.

В пазы нижнего трека заводим пружинные стопоры.

В принципе, можно переходить к самому процессу сборки. МДФ, как правило, поставляется в таком запакованном виде.

Стекляшки же выглядят следующим образом.

Собирать удобнее в горизонтальном способе. Лучше, конечно, на специальном сборочном столе, но можно и так – на табуретках. На верхнюю и нижнюю детали набиваются горизонты.

С противоположной стороны набиваются делители.

Теперь готовим к монтажу стекла. Для этого нам потребуется силиконовый уплотнитель и ножницы.

Вырезая треугольники, загибаем уплотнитель по периметру стекла.

В результате должно выйти вот так.

Вставляем стекло между подготовленными профилями и набиваем их на него.

Еще один кадр более крупно. Край силикона должен проходить вровень с краем VLA.

Теперь переходим к самому главному – установке профиль-ручек. Это основной скрепляющий элемент. Они выравниваются по нижнему краю. Паз в ручке ставится напротив края заполнения.

Не сильными ударами киянки набиваем профиль-ручку на элементы заполнения.

Сначала одну, потом вторую.

Все, дверь готова к окончательной фиксации и установке роликов (нижних и верхних).

Фиксация проводится саморезами с цилиндрическими шляпками под шестигранник. Они закручиваются в отверстия (верхнее и второе снизу).

Не докрутив саморез примерно на 3 мм, заводим под него усики верхнего ролика.

Ставим ролик на место и затягиваем саморез окончательно.

Снизу производим то же самое, только без ролика

Ставим дверь на ребро и через дощечку еще раз простукиваем профиль-ручки, чтобы они окончательно встали на свои места.

Остается установить нижние ролики. Для этого в пустоту нижнего горизонта заводим корпуса роликов, чтобы элемент с гайкой был наружу, а сам ролик смотрел внутрь.

Пользуясь имбусовым ключом, как направляющей, «ловим» болтом гайку, после чего закручиваем его, но не до конца, примерно на 5-6 мм. (потом им будет проводиться регулирование положения двери).

Все дверь собрана. Ее можно ставить на место. Сначала ставится внутренняя. Для этого верхний край фасада вставляется в соответствующий трек, поднимается до упора. Тем временем, нижний край фасада ставится над нижним треком.

Если ролики мешают, их надо «утопить» в тело двери и, установив, последнюю над соответствующим треком, отпустить, чтобы выступы роликов попали в прорезь трека.

После этого регулируем положение (наклон фасада) для этого вращаем винты, крепящие нижние ролики. При закручивании винта соответствующий край двери поднимается и она наклоняется в противоположную сторону.

Последний шаг – наклеивание щетки-шлегеля (к сожалению, этот этап я не сфотографировал).

Сегодня я заострю ваше внимание на некоторых аспектах сборки больших зеркальных дверей системы-купе Версаль. Разберем мы их на примере моей недавней работы (делаю гардеробную, которая будет закрываться именно такими дверями).

В статье я решил опустить часть общих моментов по сборке данной системы (расчеты компонентов мы уже рассматривали в статье – посмотреть здесь , да и общий порядок сборки тоже).

Итак, сначала поговорим о зеркалах (стеклах), какие они должны быть. В купешках «Версаль» используются зеркала толщиной 4 миллиметра. Кромки обрабатывать не надо – они будут скрываться в профилях. Большие зеркала обязательно надо бронировать (то есть наклеивать на их обратную сторону пленку). Если этого не сделать, то при разбивании зеркала (а этот момент, как ни крути, вполне возможен) осколки, в том числе и крупные, полетят вниз и по пути могут кому-нибудь что-нибудь отрезать. Пленка же удержит стекло от обрушения, и оно останется на месте, только пойдет трещинами. Согласитесь, что на безопасности себя и своих детей (которые обычно и колотят зеркала) экономить не стоит?!

В общем, пленка эта прозрачная и выглядит вот так, хотя, одни мои знакомые стекольщики говорят, что можно наклеить любую самоклейку — будет то же самое.

Итак, вы рассчитали, заказали и получили ваши стекла. В моем случае они имеют размеры 2340х642 мм. Рассмотрим основные аспекты транспортировки. Большие стекла следует переносить строго вертикально. Если расположить его параллельно земле и желательно вдвоем, то под действием собственной тяжести зеркало, скорее всего, сломается. Перед переноской желательно надеть на руки прорезиненные перчатки – в них руки будут меньше скользить, а так же значительно снизится риск травматизации.

Итак, стекла были занесены мною с другом в мастерскую и поставлены стоймя. Далее я все работы производил в одиночку. Сборку такой большой двери лучше всего производиться в горизонтальном положении. Для этого один из верстаков был перемещен на середину помещения. Зеркало на верстак я поднимал следующим образом: взялся за середину (левой рукой придерживал сверху, правой – более сильной – взялся снизу), аккуратно, не наклоняя, поднял до середины высоты стола и, прислонив к ребру столешницы, наклонил, после чего задвинул и уложил на верстак. При этом ровная столешница не давала стеклу прогнуться и сломаться во время этого переворота.

Честно говоря, было страшновато, но деваться некуда, в общем, глаза боятся, а руки делают!

Итак, одно зеркало лежит на верстаке (слева), второе стоит под соседним (справа). Переходим к подготовке остальных компонентов.

Кстати, в прошлых своих статьях я не заострил внимание на одном очень важном моменте: перед нарезкой профилей обязательно осматривайте их концы, можно даже отрывать пленку, которая может их маскировать. Дело в том, что на анодированном профиле нередко встречаются вот такие дефекты покрытия и именно этот конец необходимо будет отпилить. Если это пропустить, то у вас получится бракованная деталь.

Отмеряем размеры профиля, кладем его на верстак и с дальнего конца ставим упор, который позволит пилить остальные детали в размер уже без разметки. Это в значительной мере ускоряет процесс.

Торцовочную пилу надо подавать плавно, чтобы не было рывков – тогда рез получится чистым. Деталь желательно фиксировать струбциной-прижимом, а не держать рукой (правила техники безопасности). Хотя, в принципе, можно обойтись и электролобзиком и простой ножовкой по металлу – высочайшей точности тут не требуется.

То же самое делаем и с горизонтальными профилями (отмеряем, ставим упор, режем)

Итак, у нас имеются все детали, необходимые для сборки двери, а именно

Пара профиль-ручек
Верхний горизонт
Нижний горизонт
Комплект роликов и крепежных винтов
Силиконовый уплотнитель (в коробке)
Щетка-шлегель

В профиль-ручках размечаем и сверлим отверстия для крепежа (подробности в этой статье ССЫЛКА) – внизу два, вверху один. Ручки желательно сразу разложить попарно, чтобы не запутаться.

Ну что ж, на этом подготовительные работы заканчиваются, переходим непосредственно к сборке. Стекло сдвигается в сторону так, чтобы один из его краев свисал со стола на 5-7 сантиметров. Надеваем на него силиконовый уплотнитель.

Я делаю это «кусками», то есть на каждую новую сторону отрезаю свой кусок уплотнителя. Куски должны примыкать друг другу встык, то есть, без нахлеста.

Теперь легкими ударами резиновой киянки набиваем на край зеркала сначала нижний горизонт

Потом точно так же верхний.

Получается примерно так (на зеркале стоит коробка с уплотнителем).

Переходим к установке ручек. Прикладываем первую к нижнему краю (по которому желательно выравнивать). Если сверху будет немного выступать – это не будет видно, а вот снизу другой коленкор.

Точно так же киянкой набиваем профиль-ручку на уплотнитель.

Ручка установлена, теперь ее необходимо зафиксировать

Заворачиваем с помощью шестигранника верхний саморез, который заодно крепит верхний ролик.

Затем нижний саморез, который дополнительно не крепит ничего J

Теперь сдвигаем дверь в противоположную сторону, чтобы она свисала с противоположного края.

Надеваем на него недостающий кусок уплотнителя, замыкая контур.

Набиваем по тому же принципу вторую ручку и точно так же крепим ее винтами. В нижний горизонт вставляем и винтами крепим нижние опорные ролики, как представлено на фото.

В принципе, дверь готова (на фото немного поторопился — второй ролик не успел установить). Остается только наклеить щетку-шлегель, которая скроет монтажные отверстия. Но я делаю это почти всегда после установки и регулировки положения фасада, чтобы не отклеивать ее внизу.

Теперь зеркало, удерживаемое алюминиевыми профилями, достаточно стабильно и таскать его можно без опаски. Снимаем дверь с верстака и ставим в угол. Манипуляции повторяются еще четыре раза.

Чтобы установить уже собранные двери шкафа-купе на направляющие, не надо быть семи пядей во лбу. Делается это достаточно просто, но в ряде случаев, например, при установке больших и тяжелых полотен со вставками из стекла, может потребоваться помощь.

Итак, направляющие прикручены к корпуса шкафа, а двери стоят рядом. Приступим. Берем одну дверь, начинаем всегда с внутренней (на фото показан процесс установки наружной двери). Заносим верхний край двери-купе в желоб верхней направляющей.

Подняв на максимальную высоту, заносим нижний край двери на дно шкафа, пока она не упрется колесиками в его край (при этом дверь краешком станет на дне корпуса). Не возбраняется подпереть нижний край ногой, чтобы тот не соскользнул и не ободрал кромку

Теперь возможно два варианта, если дверь не сильно тяжелая, то вы, придерживая ее нижний край, наклоняетесь и начинаете заводить ролики. ВО втором варианте, вы держите полотно, а помощник ставить ролики на нижнюю направляющую.

Для этого, пальцами свободной руки (вторая держит дверь), вдавливаете ролик внутрь нижнего горизонта двери, одновременно, заводя дверь на место (т.е. занося ее внутрь корпуса, пока она не окажется над нужным пазом направляющей) после этого ролик отпускается и тот, под действием пружины, становится на рельсу). Обратите внимание, что нажимать лучше не на сам ролик, а на его крепление (а то при отпускании высок риск прищемить пальцы).

Аналогичную операцию проводим и со вторым краем. Если дверь необходимо установить на внутренний трек, то делать это лучше в несколько «шагов».

Схематически весь процесс можно представить следующим образом:

Для того, чтобы снять дверь-купе версаль, вам придется проделать все вышеперечисленные манипуляции в обратном порядке.

Ну вот, кажется, и все. Пройдя по шагам все уроки, вы, думаю, составили представление о сборке корпусной мебели, как процессе, и дело теперь пойдет само ;-). Напоследок хочу остановиться на такой теме, как ошибки и косяки, думаю, крайний урок вам поможет и в этих вопросах

Читайте также: