Установка барашка на замок двери

Обновлено: 27.04.2024

если внутри стоит ключ.. то замок с другой стороны опять -же ключем открыть не получится, а вот скрепкой пожалуста..

поставьте замок с защелкой.. либо оставьте ключ ключ..

или поставьте щеколду дополнительную.. но полностью убивать на корню взломостойкость двери из-за желания иметь с внутренней стороны барашек. это ИМХО глупо (пять лет назад я тоже шел по вашему пути..

взял ключ.. сточил у него кончик на 5 мм (до первого кодового выступа) и на супер клей воткнул с внутренней стороны на рукоятку ключа напресовал латунную ручку..

но как и цилиндр с барашком такая хренотень открывается скрепкой.. - грабители о таких заморочках знают великолепно - вскрытие скрепкой занимает 2 секунды, вставил.. вперед назад.. нащупал.. крути открывай..

поэтому уверен что перед манипуляциями отмычкой, дрелью и пр.. пробуют открыть простой загнутой на конце скрепкой.. если не получается, тогда уже ломают замок другим способом..

Руководство MIT по открыванию замков отмычкой

Alеks_nw 17.03.2007 20:09

кстати у меня цилиндр такой есть.. я его менял по той причине что меня ужаснуло насколько легко он открывается (проверил.. и вытащил его нафиг).. поставил ключ-ключ.

в общем валяется такой цилиндр как нужен вам..
могу продать - обменять - отдать.

только он разобран счас.. (смотрел как устроен и пр) планировал использовать его в качестве макета для испытания методов вскрытия..
если желание еще не пропало, могу собрать и ..

ну а то что ключи побывали в чужих руках вас при такой легкой схеме взлома данного цилиндра не должно беспокоить вообще.

Дмитрий К. 17.03.2007 20:09

leks_nw, а вы где находитесь территориально?
Я в Самаре.
Цилиндр такой нужен на калитку в частный дом,
особой взломостойкости от него не требуется, т.к. при желании можно перелезть через забор.

Alеks_nw 17.03.2007 20:10

я в Питере.

по поводу ключа тут сложно.. подумал немного.. не получится просто спилив ключ запихать его..

надо делать так - берем цилиндр.. там есть такое стопорное кольцо рядом с движком (посреди цилиндра) снимаем его.. вставляем ключ с той стороны где мы хотим сделать барашек.. и вытаскиваем нутрянности половины цилиндра - штифты и пружины выкидываем..
далее нам надо подумать как намертво соединить движок и эту часть нутрянностей..

кусок проволоки и пр.. так-же пробуем варианты с недовставленным ключем .. цель такая - чтобы с обратной стороны если вставить ключ то можно было открыть замок и элементы самодельного барашка не мешались..

если есть токарный станок, то вытачивается цилиндр который входит в зацепление с вертушком (тоесть большей длины.. ) в нем делается прорезь для того чтобы ключ вставленный с обратной стороны в нее попадал (именно ее крутят скрепкой когда ломают замок).

но если такой возможности нет.. то надо кустарный метод придумать - цель проста - внутренний цилиндр свободно крутится, но при этом имеет постоянное зацепление с вертушком (язычком.. не знаю как еще назвать)..

наружный цилиндр не крутится пока не вставить ключ.. с вертушком зацепления не имеет вообще - в зацепление с вертушком входит ключ вставленный через этот цилиндр.. - тоесть вставили ключ не правильный.. он вошел в зацепление с вертушком.. но крутить его мы не можем т..к мешает цилиндр..

если ключ правильный но короткий, то крутится цилиндр, а язычек на месте..

(надеюсь понятно изъясняюсь.. уж больно неохота чертежики рисовать).

если вставить нормальный ключ.. то он войдет в зацепление с язычком.. и цилиндр не будет препятстовать проворачиванию.. поскольку внутренний цилиндр без штифтов.. то он так-же не будет мешаться проворачивать язычек..

на внутренний цилиндр в последствии крепим любым способом ручку.. либо кусок ключа вклеиваем, либо самодельную красивую ручку прикрепляем - тут уже не важно.

Дмитрий К. 17.03.2007 20:10

Aleks_nw: по поводу ключа тут сложно.. подумал немного.. не получится просто спилив ключ запихать его..

Почему? Обшая длина цилинра 100 мм. Длина той части ключа, которая входит в цилиндр около 40 мм.
Зачем спиливать?
Что мешает аккратно посадить ключ на суперклей?

Клуб 17.03.2007 20:11

Дмитрий К. писал(а):
Необходимого мне цилимндра 60х40 ключ-барашек нигде не могу найти, хотя цилиндры 60х40 ключ-ключ в продаже есть. Вот думаю как зафиксировать один из ключей в цилиндре на постоянку. Может на супер-клей?
Подскажите кто что-нибудь подобное делал.

Нет такого ключа барашка, там просто иной сердечник, со стороны, где расположена ручка для поворота.
Марка цилиндра какая?
Выход из положения возможен, если ты сделаешь следующие шаги.
1. Встав с обеих сторон цилиндра по ключу, и посмотри начинет ли вращаться внутренний ключ одновременно с вращением второго ключа снаружи.
2. Может быть вариант, что ключ снаружи сам по себе, а ключ изнутри сам по себе вращается.И обоими ключами можно открыть замок.
3. Если вариант два, то разбери внутренний цилиндр, выкинь нахрен все штифты и снова собери.
Вытоки свой барашек или там там присобачь красивую для тебя ручку к обрезку ключа, вставь его внутрь в профиль цилиндра залей клеем эпоксидным, и будешь крутить сто лет..

Проверь открывается ли после твоих манипуляций наружный серденчик цилиндра.
Разобрать собрать цилиндр может любой, порыскай тут, где то была инструкция как разобрать цилиндр.
Или отнеси слесарям замочным, скажи что тебе тут сообщили, они сделают все за десять минут.

Alеks_nw 17.03.2007 20:13

попробуй вставить с одной стороны ключ..
потом вставить ключ с другой стороны.. он не сможет вставиться.
в коротких цилиндрах ключ в ключ упирается..
в длинных..
там каждый цилиндр не связан с воротком язычком и еще как его назвать.
стоит один короткий цилиндр с короткой стороны.
далее фиготень из двух хреновинок на одной оси вращаются свободно.. на хреновинках выступы..
далее этот язычек с двумя выступами.
потом длиный цилиндр - он удлинен.. и толкатель.
когда ты вставляешь ключ.. то он либо с короткой стороны выталкивает хреновинку дальше.. и получается что свободновращающаяся хренотень на оси.. входит в зацепление с цилиндром куда ввели ключ.. а вторая половина входит в зацепление с другим цилиндром, но уже не с воротком.. и поскольку на оси свободно проворачивается то вместе с другим цилиндром без ключа который будет неподвижна.. а кллючем мы будем проворачивать нашу половинку хренотени передавая от нее усилие на вороток (язычек).

если с другой стороны вставим ключ.. то ключ надавит на толкатель.. толкатель надавит на эту хренотень с другой стороны.. и картина повторится только для этой стороны.
вот тут и загвоздка. - тебе следует как =то переделать эту хренотень, чтобы она была постоянно связана с той частью из которой ты штифты удалишь (это не сложно если вытащить половину цилиндрового механизма.. а вытащить ее придется полюбому).
но не цеплялась за ту в которой функция ключа сохраняется до тех пор пока ключ не вставят.
в конструкции цилиндров с барашком сделано так.

попытался наскоряк сообразить - чертить лень было.. эскизик.

на фото это выглядит так.

где:
1-прорезь.. в нее в зацепление входит ключ
2-язычек, вертушок (незнаю как назвать)
3-барашек
4-цилиндр

а классический замок выглядит так (у тебя такой-же только производство другое, качество другое и размеры другие)

тут
1- это та хренотенька что соосно свободно вращаются две части

Правда ли, что сувальдный замок «сильный, но тупой»? На что идут взломщики, чтобы его вскрыть, и чем отвечают производители? Что такое перекодировка и так ли она нужна? Обо всем этом – в нашей статье.

Дверной сувальдный замок – это запирающее устройство, за секретность которого отвечает пакет подпружиненных металлических пластин – сувальд. В народе его иногда называют сейфовым замком, а опознается он по широкой замочной скважине и ключу с одной или двумя бородками. Совсем как у Буратино.

Принцип работы сувальдника элементарен. Вы проворачиваете ключ в скважине, он поочередно поднимает сувальды. Движение передается на хвостовик – деталь, связующую ригели (засовы) с сувальдами. Хвостовик переносится по сувальдному лабиринту из точки A в точку B, а с ним перемещаются и ригели, заставляя замок отпираться/запираться:

Говоря о сувальдном замке, обязательно начнешь противопоставлять его цилиндровому. Но иначе и нельзя. Эти замки как Инь и Янь: недостатки одного перетекают в преимущества другого. Именно поэтому на входные двери их часто устанавливают в паре. Уязвимые поодиночке, вместе они уравновешивают друг друга и составляют надежный охранный дуэт.

Как только ни издеваются над цилиндровыми замками: вытягивают торчащую личинку, выбивают, переламывают, сворачивают, высверливают, фрезеруют. Сувальдники, особенно современные, взломать тяжелее. Реальных методов раз-два и обчелся.

Пластинчатые сувальды довольно крупные и стойко переносят попадание грязи, пыли и мелких щепок. Они не заклинивают от пары песчинок, как цилиндры с их микроскопическими пинами.

Ему просто нет адекватной альтернативы, тогда как вместо цилиндрового замка иногда ставят дисковый или помповый.

Случись такое с цилиндровым замком, можно купить новую личинку. С обычным сувальдником так нельзя. Правда, есть необычные, со сменным кодовым механизмом. Вот только из-за них мы не можем отнести этот пункт к недостаткам.

Сувальдные замки для металлических дверей не такие уж хитрые. В первую очередь – из-за укрупненных кодовых элементов и широченного ключного отверстия, через которое очень удобно елозить по ним отмычкой. Ну и пресловутая секретность – даже у моделей за 8 000 рублей она бывает на уровне примитивных «английских» цилиндров.

Во-первых, он длинный, носить его в кармане неудобно (и небезопасно для самого кармана). Во-вторых, копию легко изготовить по слепку. Все-таки зубчики на бородке это не сеть мельчайших лазерных лунок, как на перфорированном ключе.

«Пошумим!» – это не про домушников. В многоквартирных домах воры предпочитают работать тихой сапой, используя отмычку или наборный ключ с подвижными штифтами (метод самоимпрессии). Что от них упасет:

Это выемки на кодовых выступах сувальд, ловушки для отмычки. Они затрудняют поднятие сувальд, особенно если у тех жесткие возвратные пружины. Встречаются на всех более-менее достойных замках.

Детали разные, но принцип один: частично или полностью перекрыть отверстие в замочной скважине, когда вор крючком или отмычкой прощупывает через нее сувальды.

Имеет заслонку, которая сдвигается при открытии правильным ключом, освобождая доступ к ключевому отверстию. Докупается отдельно.

Сувальдный механизм замурован в толще полотна и зачастую прикрыт стенкой стального корпуса. Взломать его трудно, но можно. Основные методы – вскрытие свертышем (твердосплавной болванкой ключа), высверливание стойки хвостовика, срезание ригелей. А вот что от этого всего убережет:

Для защиты от высверливания стойку хвостовика изготавливают из каленой стали, а в ее торец запрессовывают стальной шарик. Шарик термообработан (твердость – 60-62 HRC) и свободно вращается, так что сверло будет танцевать на нем брейк-данс.

В достойных сувальдных замках для металлических дверей ригели от 14 мм толщиной, вылет – не менее 40 мм. Часто в один из ригелей помещают вращающийся сердечник (против отрезного диска).

С этой мерой использование некогда грозного свертыша стало бесполезной возней. Применяется она на всех приличных замках, выпущенных где-то после 2007-2010 года. Суть: на хвостовике есть зубчатая гребенка, через которую ключ двигает ригели. Когда вскрытие свертышем приняло масштабы эпидемии, производители сувальдных замков стали просверливать в зубьях гребенки отверстия:

Это нужно, чтобы при повороте свертыша зубья сломались, не пустив вора к хвостовику. Конечно, это сувальдное «харакири», после которого дверь перестанет открываться родным ключом (до приезда мастера по вскрытию замков). Ну, зато имущество в сохранности.

Пластина из каленой стали (часто с добавлением марганца) и толщиной от 2 мм, прикрывающая корпус замка. Не дает высверлить хвостовик и раскурочить скважину, чтобы расширить ее под свертыш. Лучшие сувальдные замки для стальных дверей, в том числе Palladium, по умолчанию комплектуются бронепластиной.

В России врезные замки не подлежат обязательной сертификации. Если у производителя есть желание – он оформляет сертификат соответствия; если нет – пишет отказное письмо. Вообще единственное, что дает сертификация, это право гордо заявлять о классе замка на упаковке или в рекламной кампании. В остальном это ситуация «вам шашечки или ехать?».

И тем не менее. Класс взломостойкости определяют по ГОСТ 5089-97 и присваивают замку по результатам 30-минутных испытаний:

I класс. Испытуемый замок продержался от 2 до 5 минут. Требования: секретность – от 100 комбинаций, циклов наработки засова – от 25 000.

II класс. Испытуемый замок продержался от 5 до 15 минут. Секретность – от 1 000 комбинаций, циклов наработки засова – от 40 000.

III класс. Испытуемый замок продержался от 5 до 15 минут. Секретность – от 50 000 комбинаций, циклов наработки засова – от 80 000.

IV класс. Замок не удалось вскрыть за 30 минут. Секретность – от 100 000 комбинаций, циклов наработки засова – от 100 000.

Для дома советуем купить врезной сувальдный замок III-IV класса. Или аналогичную несертифицированную модель, если вам не нужны «шашечки».

Представим: некий человек (назовем его Иван) потерял ключ. Что он сделает? Пойдет в мастерскую и закажет дубликат с оставшихся ключей. И здесь всплывают риски. Утерянный ключ может подобрать воришка – и хорошо, если он найдет его не на лестничной клетке Ивана. Да и ключник из мастерской – где гарантии, что он окажется честным человеком?

А теперь допустим, что у Ивана перекодируемый сувальдный замок. Тогда при потере ключа он докупит новый комплект и перенастроит под него сувальды. Это быстро и удобно: замок даже не нужно вынимать, все делается шестигранником за 1 минуту. При этом старые ключи перестают подходить. Единственный минус: немного снижается взломостойкость.

Вышеописанная технология – ноу-хау итальянцев из Cisa, подсмотренное их последователями. Но есть и другие способы перекодировки – например, замена кодового ротора или пакета сувальд (и то, и другое – в комплекте с новыми ключами). Оба способа дороже первого в 1,5 и 2-3 раза соответственно, зато взломостойкость не пострадает ни на йоту.

Функция перекодировки удорожает стоимость замка, так что нужна ли она, пусть каждый решит сам. Тут как с добровольным страхованием КАСКО: покупаешь, но не знаешь заранее, пригодится он или нет. На всякий случай имейте в виду, что у перекодируемых замков секретность часто ниже, чем у сходных по остальным характеристикам обычных сувальдников.

Это сувальдный и цилиндровый (реже – помповый) механизм в едином корпусе. Причем первый, как правило, внизу, второй – вверху (противоположно тому, как эти замки обычно врезают по отдельности).

Независимые. Механизмы никак не мешают работе друг друга. Можно запирать дверь на оба сразу или на какой-то один.
Зависимые. Чтобы закрыть дверь на вспомогательный механизм, нужно сперва запереть на основной.
Полузависимые. Нет разделения механизмов на основной и вспомогательный. Можно воспользоваться любым замком по отдельности, но при запирании он заблокирует второй.

Если сравнивать такие системы с двумя раздельными замками, то не все так однозначно. У комбинированных замков обычно меньше точек запирания (правда, зачастую есть вертикальные тяги – а значит, можно установить девиаторы с дополнительными ригелями). Поскольку устройство замка сложнее, возрастает и вероятность поломки. А заменять механизмы в комбинированных замках по отдельности, как вы понимаете, нельзя.

С другой стороны, сдвоенные замки компактнее и немного бережливее к обвязке полотна. Впрочем, снижение жесткости при врезке двух замков не критическое, пугаться, что дверь развалится, не нужно. Что касается цены, здесь паритет. Адекватные комбинированные системы стоят от 2 500 руб./шт., пара приличных раздельных замков и цилиндр – примерно столько же.

Для входных дверей у нас три врезных замка с сувальдным механизмом. Это модели-хорошисты – не самые навороченные на рынке, но отвечающие всем требованиям сегодняшнего дня.

Врезной сувальдный замок с 3 ригелями для металлических дверей (толщиной полотна от 50 до 100 мм). Имеет базовую защиту от интеллектуального вскрытия: ложные пазы; секретность более 50 000 комбинаций, как у замков III класса. За защиту от силового взлома отвечают усиленный корпус толщиной 1,5 мм, стальная бронепластина твердостью 62 HRC. В комплекте все необходимое (см. фото).

Надежный сувальдный замок для тяжелых дверей. С защитой все как у предыдущей модели. Но есть важное конструктивное отличие – универсальная защелка и отверстие под ручку (межосевое расстояние – 85 мм). То есть замок может быть нижним (управляемым ручкой) или вообще единственным в двери, что мы, правда, не рекомендуем.

Обычная цена – 2 848 рубля. На момент написания статьи эта модель продается со скидкой 60% и стоит 1 139 рублей.

Врезной сувальдный замок для деревянных дверей – входных или межкомнатных (толщиной полотна 35-75 мм). Оснащен 3 толстыми ригелями; защелки и отверстия под ручку нет. В целом модель простая, но для кабинета или второй двери в квартиру ничего хитрее и не надо. Ощутимый плюс – цена: всего 686 рублей.

Все эти замки вы сможете посмотреть или заказать в нашем каталоге. Там же вы найдете подробные технические характеристики, схему чертежа и фото.

Каждый день каждый из нас пользуется замками. Начиная с того, что мы уходим из дома и закрываем за собой дверь и, заканчивая запиранием дверей машины, да и просто запираем сумки и портфели с кодовыми механизмами. Наша жизнь полностью переплетена с дверями и секретными запорами. И, конечно же, рано или поздно мы сталкиваемся с ситуацией, когда замок выходит из строя. Это естественный процесс ведь все в этом мире стареет и начинает ломаться. И если так происходит, необходим ремонт или полная замена механизма.

Конечно же, бывают и совсем другие случаи, но которые так же связаны с замками входных дверей. Так, например, очень часто возникает вопрос с заменой ключей на уже существующий секретный механизм. Это может быть связано как с потерей ключей одним из членов семьи, возникшей необходимостью ограничить доступ в помещение людям, уже имеющим ключи, да и просто с причиной плохого выполнения своих функций личинкой замка (заедание, плохое вращение и т.д.).

Вот именно в этом случае и возникает необходимость в замене личинки замка , которую мы сейчас и рассмотрим.

Что же такое личинка замка?

Это как раз та деталь с секретным механизмом, в которую вставляется ключ, и которая проверяет соответствие нашего ключа данному механизму.

Сама процедура замена личинки замка значительно проще замены всего замка в двери, потому что это практически первая операция при полной замене запорного механизма. И в общей сложности она не займет более 10 минут.

Замена личинки врезного замка в двери

Вооружаемся крестовой отверткой и начинаем процедуру ремонта. Первым делом открываем дверь и с торца находим болт в торцевой планке, которым закреплена личинка (он находится приблизительно на середине планки). Вставив в него отвертку и вращая против часовой стрелки, выкручиваем его, как показано на фотографии ниже.

Полностью вынимаем болт из отверстия. Личинка, которую меняем, начала шевелиться, но не вытаскивается из своего гнезда. Что бы понять, почему так происходит, посмотрим на фотографию ниже.

На левой фотографии показан секретный механизм с выдвинутым флажком, так, как он расположен в запорном механизме в нормальном состоянии с извлеченными ключами. На правой фотографии показан уже утопленный флажок. Так вот этот выдвинутый флажок и не дает нашей личинке выйти из гнезда при открученном крепежном болтике.

Убрать флажок во внутрь можно только вставив ключ и повернув его в личинке на 10-15 градусов по часовой стрелке. Таким образом, вставляем ключ, поворачиваем его на 10-15 градусов и, потянув его в сторону «от двери» (как показано на фото ниже), или надавив с обратной стороны двери на секретный механизм, вынимаем его из своего гнезда.

Все, на этом первая стадия операции по замене личинки замка завершена. Личинка у Вас в руках, т.е. теперь у Вас есть образец, что Вам нужно купить.

Советы по выбору и установке новой личинки

Идем в магазин покупаем новую личинку.

При выборе необходимо обратить внимание:

На подбор нужного размера личинки, как по длине, так и по диаметру. Они бывают разной длины (так как толщина дверей у всех разная). Диаметр может также отличаться если это импортный производитель.
По конфигурации личинки необходимо посмотреть на расположение крепежного отверстия (то, откуда мы выкручивали крепежный болт). Расстояние от торца личинки до отверстия на новой личинке не должно быть меньше аналогичного расстояния на старой замочной личинке, как с одной, так и с другой стороны. (Оно может быть только равно или больше. Больше – это допустимо, но тогда секретный механизм у Вас будет выглядывать из замка немного больше, чем у старого образца).
Личинки бывают укомплектованы разным количеством ключей (выберите сколько необходимо Вам, что бы не получилось после покупки, что кому-то из членов семьи ключа не достанется).
Они бывают с пазами под ключи с двух сторон (как в нашем примере), а бывают: с одной стороны паз под ключ – уличная сторона замка, а с другой стороны может стоять «барашек-вертушка» — для открывания замка изнутри без ключа.
Так же они отличаются по форме ключей (т.к. существует огромное множество разновидностей ключей: от простых плоских «английских» ключей, до сложных перфорированных или лазерных.

6. Обратите внимание на цвет выбираемой личинки, он должен гармонировать с цветом Вашего замка.

Если возникает ситуация, что нет возможности взять механизм с собой (например по причине, что она стоит во входной двери и нежелательно оставлять дом открытым), тогда просто снимаем размеры с нашей личинки (в основном длину, диаметр, расстояние от торца до крепежного отверстия и фирму производителя (в нашем случае «Булат»)). Визуально запоминаем её цвет и вставляем её обратно, до приобретения новой детали.

После того, как мы определились и купили новую личинку останется только поставить её обратно на место.

Проверка работоспособности

После замены личинки замка обязательно попробуйте работоспособность замка на открытой двери как с внутренней, так и с внешней стороны двери. Если все сделано правильно, ключ должен свободно проворачиваться в замке. Замок должен свободно открываться и закрываться, ригеля свободно выходить из замка и возвращаться обратно. Замок не должен издавать никаких пищащих и скрипящих звуков.

Если все работает хорошо – можно попробовать открыть и закрыть запорный механизм в положении закрытой двери.

Вот таким образом замена личинки замка двери своими руками производится просто и легко.

Всем удачи и поменьше хлопотных ремонтов.

Подписаться на наш канал в Яндекс.Дзен

Щеколда — древнейший вид дверного запора, прототип всех ныне известных замков. Однако, несмотря на далеко шагнувший технический прогресс, задвижка до сих пор пользуется большим спросом у потребителей. Отличительные черты этого механизма — простота, надёжность и неограниченный срок службы. Правильно установленная щеколда в разы повышает уровень безопасности дома, квартиры, дачи.

Назначение дверной задвижки

Главное отличие щеколды от обыкновенного замка заключается в одностороннем способе открывания. Задвижка предотвращает проникновение сквозь дверь в то время, когда хозяева находятся внутри помещения. Открыть снаружи её практически невозможно.

Конструктивно щеколда представляет собой металлический (или в редких случаях деревянный) стержень (ригель), который приводится в движение вручную или при помощи электрического импульса. В закрытом положении задвижка фиксирует полотно путём зацепления с дверной коробкой. Поскольку рама неподвижна и жёстко вмурована в стену, открыть створку, не сломав выдвижной язычок, очень сложно.

Корпус дверной задвижки снабжён установочными отверстиями

Традиционно задвижку закрывают на ночь, когда все члены семьи находятся дома. Поэтому часто щеколду также называют ночной задвижкой.

Выгоды от установки дверной щеколды:

усиление прочности двери, защита от взлома (задвижка, по сути, представляет собой дополнительный замок, который невозможно вскрыть снаружи);
меньший износ замков (выполняя функцию «внутреннего» замка, задвижка заметно продлевает срок службы остальных запорных устройств, сама при этом практически не изнашивается);
служит временной заменой замков на время их снятия, например, для ремонта.

Однако в некоторых случаях устанавливать ночную задвижку в жилых помещениях не рекомендуется:

Когда в доме (или отдельной комнате) проживает пожилой человек с ограниченными физическими возможностями. Неожиданное обострение болезни может привести к тому, что человек не сможет самостоятельно отпереть дверь, закрытую на щеколду.
Присутствие несовершеннолетних детей. Играя, ребёнок может задвинуть засов щеколды, а открыть самостоятельно не сумеет или не захочет.
Домашние животные, особенно собаки и коты. В прыжке на дверь домашний питомец может случайно зацепить рычаг ригеля и затворить дверь. Естественно, обратное действие окажется им не под силу.

Если всё же задвижка необходима, специалисты рекомендуют устанавливать радиоэлектронные механизмы. В них передвижение запорного ригеля осуществляется при помощи брелка дистанционного управления.

Виды дверных щеколд

При выборе дверной задвижки необходимо учитывать такие факторы, как:

конструкция двери;
декоративное оформление;
материал дверного полотна и коробки.

Неправильно подобранный тип щеколды со временем приводит к перекосу дверного полотна и неплотному прилеганию створки к раме. Поэтому перед приобретением механизма желательно ознакомиться с рекомендациями производителя.

Простейшую задвижку можно изготовить собственными руками. Самодельные щеколды находят широкое применение на дачах, в гаражах и других подсобных помещениях.

По типу конструкции

По этому признаку принята следующая классификация дверных задвижек:

Управление барашковой задвижкой осуществляется при помощи вращения

Крылья створчатой двери фиксируются при помощи специальных задвижек, расположенных вертикально

Дверной засов — классический вид задвижки

Электронная щеколда может быть с одним или несколькими выдвижными засовами

По способу установки

Кроме этого, дверные задвижки разделяют на два класса по способу установки:

Накладная задвижка крепится сверху на дверное полотно

Врезная задвижка монтируется внутрь створки

Как видно из названия, первые монтируются на поверхности дверного полотна (при помощи болтов, саморезов или сварки), вторые врезаются внутрь створки. Для входных металлических дверей предпочтительней использовать врезные щеколды с поворотным механизмом. Такое устройство надёжно защищает дверь от механического взлома и способно выдерживать нагрузку до 2,5 тонн. Деревянные двери филёнчатого типа, равно как и двери из ДСП, фанеры, лучше оснащать накладными щеколдами. Связано это с тем, что врезка в полотно приводит к ослаблению его жёсткости.

Установка дверных задвижек

Для самостоятельной установки дверной задвижки понадобятся следующие инструменты и материалы:

отвёртки или шуруповёрт;
электрическая дрель;

При помощи дрели высверливаются отверстия, необходимые для установки дверной задвижки

Короткий гидравлический уровень поможет выставить задвижку в горизонтальное положение

Перед началом монтажа внимательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя. В паспорте изделия содержится схема установки задвижки на дверь.

Монтаж накладного засова

Установка включает несколько этапов:

Разметка. На дверном полотне выбирается оптимальное место для расположения механизма. Как правило, задвижку размещают на высоте 80–100 см от пола. С помощью уровня вычерчивается горизонтальная линия, вдоль которой впоследствии крепится корпус щеколды.
Фиксация задвижки к полотну. Для этого используют шурупы по дереву (с широким шагом резьбы). Отвёрткой или шуруповёртом корпус прикрепляется к поверхности дверной створки.
Крепление ответной части к дверной коробке. Посадочное место должно точно располагаться в оси задвижки. Перекос приведёт к заклиниванию ригеля, что недопустимо.

Ответная часть должна располагаться строго по оси задвижки

Установка врезной щеколды

В случае врезной задвижки:

Разметка проводится, как и в первом случае.
В торце дверной створки высверливают отверстие. Диаметр подбирается исходя из размеров ригеля — он должен свободно двигаться внутри канала.

При установке задвижки с барашком в торце полотна высверливается отверстие

В случае деревянной двери с торца надо выбрать часть древесины

Подготовка места для установки ответной планки производится при помощи шаблона

Металлические двери оборудуют как накладными, так и врезными задвижками. Вариантов может быть несколько. Накладная щеколда может крепиться на болты, предварительно приваренные к двери, или непосредственно сваркой. Врезка задвижки производится способом, аналогичным описанному выше для деревянных дверей.

Радиоуправляемая задвижка может блокировать дверное полотно в самых неожиданных для взломщика местах

Отзывы

Если монтаж дверной задвижки кажется сложным делом или отсутствуют необходимые инструменты, всегда можно обратиться за помощью к специалистам. В первую очередь это касается радиоуправляемых запоров. Замочных дел мастера помогут подобрать щеколду нужных размеров и профессионально установят механизм на дверь.

Подписаться на наш канал в Яндекс.Дзен

Как из цилиндра ключ-ключ сделать ключ-барашек?

Необходимого мне цилимндра 60х40 ключ-барашек нигде не могу найти, хотя цилиндры 60х40 ключ-ключ в продаже есть. Вот думаю как зафиксировать один из ключей в цилиндр е на постоянку. Может на супер-клей?
Подскажите кто что-нибудь подобное делал.

0

цилиндр -барашек это не замок.. т.к. открывается скрепкой.. - уже протестил на трех замках.

поставьте замок с защелкой.. либо оставьте ключ ключ..

0

кстати у меня цилиндр такой есть.. я его менял по той причине что меня ужаснуло насколько легко он открывается (проверил.. и вытащил его нафиг).. поставил ключ-ключ.

в общем валяется такой цилиндр как нужен вам..
могу продать - обменять - отдать.

0

leks_nw, а вы где находитесь территориально?
Я в Самаре.
Цилиндр такой нужен на калитку в частный дом,
особой взломостойкости от него не требуется, т.к. при желании можно перелезть через забор.

0

по поводу ключа тут сложно.. подумал немного.. не получится просто спилив ключ запихать его..

надо делать так - берем цилиндр .. там есть такое стопорное кольцо рядом с движком (посреди цилиндра ) снимаем его.. вставляем ключ с той стороны где мы хотим сделать барашек.. и вытаскиваем нутрянности половины цилиндра - штифты и пружины выкидываем..
далее нам надо подумать как намертво соединить движок и эту часть нутрянностей..

наружный цилиндр не крутится пока не вставить ключ.. с вертушком зацепления не имеет вообще - в зацепление с вертушком входит ключ вставленный через этот цилиндр .. - тоесть вставили ключ не правильный.. он вошел в зацепление с вертушком.. но крутить его мы не можем т..к мешает цилиндр ..

если ключ правильный но короткий, то крутится цилиндр , а язычек на месте..

(надеюсь понятно изъясняюсь.. уж больно неохота чертежики рисовать).

0

Aleks_nw: по поводу ключа тут сложно.. подумал немного.. не получится просто спилив ключ запихать его..

0

Дмитрий К. писал(а):
Необходимого мне цилимндра 60х40 ключ-барашек нигде не могу найти, хотя цилиндры 60х40 ключ-ключ в продаже есть. Вот думаю как зафиксировать один из ключей в цилиндр е на постоянку. Может на супер-клей?
Подскажите кто что-нибудь подобное делал.

Нет такого ключа барашка, там просто иной сердечник, со стороны, где расположена ручка для поворота.
Марка цилиндра какая?
Выход из положения возможен, если ты сделаешь следующие шаги.
1. Встав с обеих сторон цилиндра по ключу, и посмотри начинет ли вращаться внутренний ключ одновременно с вращением второго ключа снаружи.
2. Может быть вариант, что ключ снаружи сам по себе, а ключ изнутри сам по себе вращается.И обоими ключами можно открыть замок.
3. Если вариант два, то разбери внутренний цилиндр , выкинь нахрен все штифты и снова собери.
Вытоки свой барашек или там там присобачь красивую для тебя ручку к обрезку ключа, вставь его внутрь в профиль цилиндра залей клеем эпоксидным, и будешь крутить сто лет..

Проверь открывается ли после твоих манипуляций наружный серденчик цилиндра .
Разобрать собрать цилиндр может любой, порыскай тут, где то была инструкция как разобрать цилиндр .
Или отнеси слесарям замочным, скажи что тебе тут сообщили, они сделают все за десять минут.

0

попробуй вставить с одной стороны ключ..
потом вставить ключ с другой стороны.. он не сможет вставиться.
в коротких цилиндра х ключ в ключ упирается..
в длинных..
там каждый цилиндр не связан с воротком язычком и еще как его назвать.
стоит один короткий цилиндр с короткой стороны.
далее фиготень из двух хреновинок на одной оси вращаются свободно.. на хреновинках выступы..
далее этот язычек с двумя выступами.
потом длиный цилиндр - он удлинен.. и толкатель.
когда ты вставляешь ключ.. то он либо с короткой стороны выталкивает хреновинку дальше.. и получается что свободновращающаяся хренотень на оси.. входит в зацепление с цилиндр ом куда ввели ключ.. а вторая половина входит в зацепление с другим цилиндр ом, но уже не с воротком.. и поскольку на оси свободно проворачивается то вместе с другим цилиндр ом без ключа который будет неподвижна.. а кллючем мы будем проворачивать нашу половинку хренотени передавая от нее усилие на вороток (язычек).

если с другой стороны вставим ключ.. то ключ надавит на толкатель.. толкатель надавит на эту хренотень с другой стороны.. и картина повторится только для этой стороны.
вот тут и загвоздка. - тебе следует как =то переделать эту хренотень, чтобы она была постоянно связана с той частью из которой ты штифты удалишь (это не сложно если вытащить половину цилиндрового механизма .. а вытащить ее придется полюбому).
но не цеплялась за ту в которой функция ключа сохраняется до тех пор пока ключ не вставят.
в конструкции цилиндр ов с барашком сделано так.

попытался наскоряк сообразить - чертить лень было.. эскизик.

на фото это выглядит так.

где:
1-прорезь.. в нее в зацепление входит ключ
2-язычек, вертушок (незнаю как назвать)
3-барашек
4- цилиндр

тут
1- это та хренотенька что соосно свободно вращаются две части

Читайте также: