Установка балконной двери в срубе

Обновлено: 05.05.2024

Во время капитального ремонта может возникнуть проблема: чем заложить окно в деревянном доме, если оно больше не нужно, и вместо него необходима глухая стена. Такая ситуация вполне возможна, если владелец решает по-новому расположить перегородки. Это часто ведёт к тому, что приходится менять расположение проёмов дверей и окон, но при этом ещё надо сохранить эстетичный облик здания и максимально защитить комнаты от проникновения холода. Существует несколько способов, позволяющих решить эту задачу с минимальными затратами.

Этапы демонтажа и заделки проёма

Рассмотрим, в какой последовательности выполняется демонтаж и закладка оконного проёма по каркасной технологии, если все действия выполняются своими руками.

Закупка материалов

Прежде всего, следует решить, по какой технологии будет производиться реконструкция и чем заложить проём. При этом необходимо учитывать, что в зависимости от способа потребуется разное время на адаптацию строительных материалов до необходимого уровня влажности.

Демонтаж

Разборку старых окон желательно начинать с извлечения стеклопакетов из рам (или стёкол в старых конструкциях).

Следующий шаг – удаляем рамы

Обратите внимание, что установленная между рамой и срубом окосячка ещё понадобится, поэтому все этапы демонтажа должны производится предельно аккуратно

После того, как рама снята, рекомендуем не останавливаться и разобрать обсаду, так как в любом случае надо менять уплотнитель.

Сборка каркаса

Если в ходе осмотра установлено, что все планки обсады сохранили рабочее состояние, можно приступать к обратному процессу – закрытию и теплоизоляции проёма.

Сборку каркаса следует выполнять по внутреннему размеру окосячки и с учётом того, что монтаж отделочных планок выполняется на кляймеры. Для повышения жёсткости короба внутреннюю и внешнюю плоскости можно зашить ДСП-плитами.

Монтаж с пароизоляцией

Для улучшения теплоизоляции внутреннюю полость каркаса закладывают минераловатными плитами. При этом, ту поверхность закладного короба, которая направлена наружу, желательно заклеить гидроизолирующей плёнкой.

Наружная и внутренняя отделка

Пример фальш-окна изнутри

Сокрытие старого положения окна – самая сложная часть подобной реконструкции деревянного сруба.

Проще всего это сделать с помощью специального вида досок, одна сторона которых профилирована как видимая часть бревенчатого сруба («блок хаус»).

Существует несколько видов блок хаус досок, отличающихся не только толщиной, но и радиусом округления. Поэтому прежде, чем покупать стройматериалы для отделочной обшивки, необходимо замерить радиус округления брёвен в той части сруба, где будет произведена закладка проёма.

Аналогичным образом зашивают и внутреннюю часть закрываемого оконного проёма.

Отметим, что если размеры позволяют, внутреннюю сторону бывшего окна можно декорировать под оригинальную художественную композицию.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Как сделать самому на ПВХ окна

Если окна не деревянные, а состоят из ПВХ материала (пластик), то актуальна следующая инструкция:

Крепление стартовых направляющих. Для этого осуществляется подготовка отверстий перфоратором для крепления саморезами.
Обеспечение симметричности, особенно направляющих. Применение уровня для проверки показателей.
Подготовка размеров откосов.
Вставка в стартовые направляющие откосов.
Наполнение полученных щелей и пустого пространства строительной пеной.
Места уплотнения должны быть поклеены специальным скотчем (только после того, как пена подсохнет).
Монтаж углов.
Удаление лишней пены с помощью ножа и очистительного средства.

Откосы для деревянных окон внутренние, как и для ПВХ материала, станут прекрасным украшением, но для этого необходимо выполнять работу аккуратно и действовать симметрично.

Деревянные откосы на пластиковые окна своими руками ставятся в соответствии с этими простыми правилами. Надо отметить, что особенностей монтажа существует немало. Многое зависит от состояния окон, покрытия и прочих параметров, асимметрии, дефектов.

Как сделать деревянные откосы на пластиковые окна, чтобы они смотрелись эстетично? Есть два простых правила по выбору цвета. Первое – нужно учитывать особенности будущей отделки стен. Если рама и окна ПВХ, причем без ламинации (белого цвета), то откосы из дерева тоже можно сделать белыми. Если стена отличается темной отделкой, то даже к светлым окнам подойдут темные откосы.

Сама по себе установка деревянных откосов на пластиковые окна не забирает много времени. В среднем на выполнение работ потребуются сутки, и это с учетом высыхания пены. Если вы заметили, что таковой недостаточно, а некоторые трещинки наполнены не были, оставлять так, как получилось, не нужно. Приобретите обычный акриловый состав, с помощью которого можно закрыть недостатки. Он не сжимается в размерах, не растекается, прочный.

Деревянные откосы на пластиковые окна своими руками делаются с учетом обязательного правила: важно хорошо обрабатывать стыки. Делают это наждачной бумагой

Материал затирается до идеального состояния, поэтому потребуется фиксация. Как сделать деревянные откосы на пластиковые окна, чтобы они не начали разрушаться? Вагонка часто предлагается с лаковым покрытием, но в местах разрезов его не будет. Лучше учесть этот момент и подготовить покрытие заранее.

Вариант первый — древесина

Самый напрашивающийся вариант в случае обустройства окон и откосов в деревянном доме, особенно срубе, который не обшивается другими материалами, сохраняя натуральную красоту брёвен, конечно — дерево. Если окна тоже решено сделать деревянными, логично будет выбрать этот материал и для отделки откосов.

Окосячка оконного проема в деревянном доме

Чаще всего для деревянных откосов и подоконников используют такие виды древесины, как дуб, бук, кедр. Популярна недорогая сосна, но для наружных откосов она не слишком подходит в силу особенностей этой достаточно мягкой древесины. Оптимальным вариантом станет лиственница, как не очень дорогостоящий, но и при этом прочный и долговечный материал.

Важно! Специалисты рекомендуют выбирать для отделки откосов ту же породу дерева, которая использовалась при производстве рамы. Так окно будет иметь общий гармоничный вид, ведь у каждой древесины своя фактура. Впрочем, некоторые домовладельцы решают применить различные породы древесины, добиваясь оригинального сочетания откосов и рамы.

Чем заклеить пластиковые окна, чтобы не дуло

Это означает, что устранить эту проблему необходимо другими способами. Один из них – это утепление пластикового окна на зимнее время.

Для начала нужно улучшить откосы. Это реально сделать с использованием:

Пенопласта;
Пенополистирола;
Минеральной ваты;
Сэндвич-панелей;
Стекловолокнами.

Выбирать материал, отталкиваясь от размера щелей. Материал приклеить монтажным клеем, потом подшпаклевать и окрасить.

Ещё существует вариант заклеить щели в пластиковом окне. Для этого подойдёт обычный скотч или самоклеящийся уплотнитель из резины или поролона.

Но делать это нужно, когда остался сильный сквозняк после того, как исправлены все выше перечисленные критерии. Пластиковые окна практичны и удобны в использовании, но и с ними бывают проблемы, что приводят к определённым хлопотам. Особый момент, когда окна неправильно были установлены и не отрегулированы правильно.

О том как выбрать пластиковые окна написано здесь.

Из чего можно сделать?

Самая дешевая отделка – оштукатуривание. Одновременно непрезентабельная, ненадежная. Процесс долгий, штукатурку необходимо класть слой за слоем. Последующий накладывают после высыхания предыдущего. Штукатурку нужно шлифовать, красить. Она плохо прилипает к профилям, отходит, в щели попадает влага, покрытие разрушается, слабо держит тепло.

Остальные варианты (сэндвич панели, термооткосы, металлические и пластиковые откосы) более предпочтительны. Однако, у них есть недостатки. Сэндвич панели дорого стоят, непросты в монтаже, деформируются при нагревании. Термооткосы хрупкие, устанавливать самостоятельно лучше не пытаться. Вид, долговечность пластиковых панелей зависят от добросовестности производителя.

При изготовлении поливинилхлоридной (ПВХ) массы используют сырье плохого качества. Металлическая облицовка сильно шумит при дожде, требуется установка шумопоглощающей ленты.

Дерево смотрится стильно

Оконный проем в срубе как заделать

Доброго времени суток. Расскажите пожалуйста как заделать ненужный оконный проем в старом деревянном рубленом доме (каким образом делается стык между существующим бревном и новым брусом и каким образом и чем утепляются места стыков), а затем расширить существующий, для установки оконного блока другого размера.

Привет, Игорь из Вологды!

Уточняю: ваш вопрос состоит из двух частей. Первый — как заделать старый проем и второй вопрос — как расширить имеющийся.

Поскольку сруб старый и он уже полностью осел за долгие годы своего существования, то особых проблем быть не должно.

Заделка старого и ненужного оконного проема хозяевами решается по разному. В самом простейшем случае они зашивают проем и изнутри и снаружи обычными деревянными щитами, сколоченными из досок какого либо типа (обрезных, вагонки, имитации бруса, блокхауза и т.п.). Ясно, что для более эстетического восприятия желательно выбирать рельеф нового материала, который бы соответствовал форме старого. Например, если сруб бревенчатый, то предпочтительнее использовать блокхауз шириной приблизительно равной видимой части (сферы) бревна. Если сруб из бруса, то применяют имитацию бруса. Но это по форме.

А основная цель — чтобы заделка проема обеспечивала прочностные свойства и, прежде всего, не была бы «мостиком холода». Для чего как вертикальные, так и горизонтальные стыки делают не сквозными, а ступенчатыми. Либо эти стыки-щели закрываются накладными нащельниками-планками или оконными наличниками по своей форме такими же, что и у остальных имеющихся в срубе оконных проемов. В результате получается «фальш-окно», В Вологде можете пройтись мимо старых кирпичных домов, у которых заложены некоторые окна и обрамлены рельефными цементными наличниками, полное подобие сказанному.

В случае, когда делаются ступенчатые стыки, то с одной из сторон стены (наружной или внутренней) цепной пилой пропиливаются старые бревна (или брус) примерно на четверть своей толщины. /При этом главное не налететь на старые гвозди, иначе цепей не напасешься./ Чаще всего по всему контуру окна с отступлением от имеющегося проема сантиметров на пять или чуть больше. Стамеской убирается лишняя древесина. Получается выборка в четверть.

И тогда делаются два упомянутых выше щита. Один наружный, другой внутренний, разные по своей площади. В зависимости от толщины стен делается соответствующий каркас окна, на который и набивают эти два щита с двух сторон. Внутренняя полость заполняется утеплителем (пакля, мох, изовер, минеральная вата и т.п). Для гарантии от проникновения влаги не лишне с обеих сторон каркаса прикрепить водонепроницаемую пленку. Кое-кто использует пену макрофлекса, но она в обязательном порядке должна быть закрыта от света, иначе быстро разрушится. Каркас крепится «намертво» гвоздями или саморезами.

/Если в наличии имеются обрезки бревен нужного диаметра, то можно обойтись и без каркаса с обшивкой, да и утеплитель понадобится только по щелям. Обрезки бревна выбирают по их низу в виде жолоба-паза, как это и на старых бревнах стен. Верхний обрезок подгоняется по месту. Крепеж С торцов гвоздями или саморезами «вкосаря», то есть наискось. Но выборка все в ту же четверть, вернее на половину в основных старых бревнах и в новых обрезках бревен. Стык получается в виде контура, напоминающего латинскую букву Z. /

Расширение же старого проема под оконный блок большего размера делается по образу и подобию вышеописанного. То есть с выпиливанием в четверть, но уже по размеру внешнего контура нового окна и по толщине оконного блока. Если толщина оконного блока невелика (чаще всего такое бывает у пластиковых окон), то можно пропилить и глубже. Но тогда под установку наличника обрамления окна порой приходится также выпиливать и выбирать под него древесину бревна (бруса).

Вот так стала выглядеть гостиная с камином и установленными межкомнатными дверями, подробнее об установке последних рассказано вот здесь .

Вернемся к самой статье - наступил 2009 год. Мы с супругой, закончив капитальный ремонт городской квартиры, наконец то сосредоточили усилия на своем загородном доме.

В первую очередь был проведен свет в дом (завершилась долгая эпопея получения разрешения на подключение) - об этом рассказано в следующей статье.

Во-вторую, установлены окна и входные двери. Затем поставлен забор и сделана отмостка.

В этой статье, мы постараемся описать возможные варианты установки окон и дверей, учитывая специфику рубленых домов.

Какие окна ставить? Вопрос риторический и упирающийся больше в финансовые возможности домовладельцев.

Оптимальнее в деревянном доме поставить деревянные стеклопакеты, они более гармоничнее впишутся в интерьер, будут более экологичными, дышащими и пр.

Еще более теплосберегающим является установка современных двойных рам. Внутренняя рама представляет собою описанный выше деревянный многослойный стеклопакет, а наружное - это алюминиевое окно (либо деревянное, но покрытое алюминием снаружи) с одиночным стеклом. Между рамами зазор около 10 см - получается очень тепло. Такой подход применяется в соседней с нами Финляндии.

Основной недостаток этих подходов - цена. Учитывая количество окон и дверей в доме, мы отказались от этих дорогостоящих вариантов .

Диаметрально противоположным решением могла бы стать установка обычных деревянных рам с одиночными стеклами. Большой плюс такого решения - небольшая цена, но минусов несравненно больше. Главный - очень высокая теплопроводность. Прошли те времена, когда в нашей стране не считались с затратами на отопление, сейчас, в рыночной ситуации, это будут деньги, выброшенные на ветер. Кроме того, такие рамы нужно постоянно подкрашивать, подтягивать и т.д.

Разумным компромиссом является установка металлопластиковых окон. Но видеть их в традиционном белом исполнении Заказчику не хотелось, поэтому было решено тонировать, точнее ламинировать их под цвет золотистого дуба. Конечно это несколько увеличило стоимость, но оставило полное моральное удовлетворение, тем более, что по совету ген. директора Руси Бревенчатой я обратился к нашей партнерской компании, где получил очень существенную скидку на окна.

Вообще Русь Бревенчатая старается не бросать своих клиентов после монтажа сруба на их участке и всегда помогает им советами и рекомендациями. Со своей стороны,клиенты компании отвечаюттем же, рекомендуя Русь своим друзьям и знакомым, либо обращаясь к ним повторно при строительстве бани, беседки и т.д.

Вот так, с жалюзи и с подоконником стали выглядеть окна в сенятбре 2013 года, осталось только отделать откосы и наличники, планируем сделать это весной. О выборе жалюзи будет отдельный рассказ, там много важных моментов.

Итак, с окнами мы определились. Теперь подумаем, как же их поставить в наши оконные проемы. Для тех, кому эта тема совсем незнакома, советуем прочитать статью об оформлении оконных и дверных проемов см. тут.

Напомним, что сруб, как живое существо, живет своей жизнью. Морозной зимою и жарким летом он слегка усыхает, уменьшаясь по высоте. Весною и осенью он, наоборот, впитывает влагу и растет. Не говоря уже о значительной усадке сруба в первые 2-3 года. Об этом нельзя забывать, иначе Вам придется выковыривать Ваши окна из-под просевших бревен, либо наблюдать окружающую природу в щелях между венцами (если Вы жестко закрепили гвоздями обсаду к бревнам).

Для решения этих проблем существуют черепные бруски (фото справа) которые вставляются (именно вставляются - без жесткого закрепления) в специально вырезанные пазы в торцах оконных и дверных проемов.

Еще раз обратите внимание, что высота брусков несколько меньше высоты паза, это сделано специально, чтобы не препятствовать усадке сруба.

С черепными брусками все ясно - без них никуда. Но как прикрепить оконный блок в описанную выше конструкцию.

Здесь возможны несколько вариантов. Классический - создание обсады (обсадной коробки). В старину ее делали из цельных бревен, вырезая в них пазы. Сейчас все выглядит более изящно.

Макет обсадной коробки Вы можете увидеть вофисе компании на строительной площадке. Ну а для тех, кто кеще туда не доехал, мы приводим ее виды на следующих трех фотографиях.

Обсада делается из сушенной (обычно клееной) древесины, толщиною 40 мм. На фото справа мы видим, как будет смотреться обсадная коробка со стороны комнаты. В нижней части легко угадывается подоконник.

На левом нижнем фото представлен вид обсады со стороны улицы. Обратите внимание на паз (выборку) по всему периметру. Именно в него будет крепиться оконный блок.

На правом нижнем фото показано крепление элементов обсады между собою. Обсадная коробка достаточно мощная и надежная конструкция. Саморезами через боковые стенки она крепится к черепным брускам. Оконный блок к обсаде крепится либо саморезами либо сажается на клей (герметик).

Снаружи и изнутри дома к обсадной коробке крепятся наличники.

Конструкция очень надежная, но, к сожалению, достаточно дорогая.При строительстве дома я это не потянул, но вот при последующем строительстве бани использовал обсаду (см. фот ниже). Если у вас есть финансовые возможности, то конечно старайтесь использовать обсадные коробки и для окон, и для дверей.

А это фото уже из 2013 года, когда мы установили пластиковые окна в бане, но уже в усовершенствованные обсадные коробки. Настоятельно рекомендую прочесть эту статью.

Более экономичным вариантом установки окон является вариант непосредственного крепления оконных блоков к черепному бруску. Этот вариант был предложен мне специалистами Руси, поскольку он уже был неоднократно реализован и показал свою надежность.

На этом, втором варианте, остановимся подробнее в этой статье. На следующих двух фото показано крепление окна к черепному бруску. Фотографии сделаны с двух ракурсов (слева - внутри дома, справа - снаружи). Окна крепятся на саморезы с помощью специальных штатных металлических планок. Под оконным блоком остается транспортировочная планка (белая) - она компенсирует толщину внутреннего подоконника. Под планку укладываются пластмассовые линейки, с помощью которых окно выравнивается по вертикали.

Как выглядит такое крепление снаружи показано на фото ниже слева.

Обратите внимание на 5-7 см зазор сверху. Обязательно его оставляйте, иначе в процессе усадки у Вас могут заклинить окна и Вам придется их вынимать, стесывать верхнее бревно и повторять процедуру установки. Зазор с внутренней стороны окна показан стрелкой на правом нижнем фото.

Иногда окна крепят к черепному бруску не через металлические пластины, а напрямую. В этом случае окно располагается в середине оконного проема. На наш взгляд этот способ имеет два недостатка:

- конструкция получается не такой гибкой, что может привести к заклиниванию или перекосу оконного блока в дальнейшем;

- теряется внутреннее пространство подоконника и наоборот, большая внешняя часть оконного проема остается подверженной осадкам.

Тем не менее, такой вариант также имеет право на существование.

Но это только первый этап установки окон, хотя и самый дорогостоящий.

Далее необходимо сформировать обсадные коробки и наличники.

Более подробно остановимся на процессе формирования указанных обсадных коробок в предложенном нашей компанией варианте.

Порядок завершения установки окон:

- в образовавшиеся полости между оконными блоками и оконным проемом сруба укладывается мягкий утеплитель (ни в коем случае не пена, ее можно использовать только для нижней полости, которая не подвержена деформациям и сдвигам). Утеплитель показан стрелкой на фото справа;

- внутри дома, вдоль оконного блока монтируется внутренняя обсада. Она создается из струганных сухих досок толщиной 2 см. (для подоконника, т.е. нижнего элемента обсады берется доска потолще - 4-5 см) Эти доски крепятся саморезами к черепным брускам и нижнему бревну (через рулонный утеплитель), верхняя доска крепится только к боковым доскам обсады. Этим формируется так называемый внутренний откос окна;

Дополнение из 2011 года. Я решил усовершенствовать процесс утепления окон и использовал для этого специальный герметик для срубов, а также шнуры из экструдированного полиэтилена. Это оригинальное и надежное решение при таком подходе к установке окон - подробнее о нем.

- к торцам получившейся обсады саморезами крепятся внутренние наличники. Внутренняя отделка окна готова;

- теперь будьте внимательны. Элементы внешней обсадной коробки (а это фрагменты той же доски толщиной 2 см, шириной обычно около 2 см - чтобы вывести под внешний срез сруба) крепятся к самому окну! Крепление осуществляется на саморезы. Наружная обсада показана цифрой 1 на левом нижнем фото. Не забываем укладывать утеплитель между обсадой и оконным проемом.

- к торцам внешней обсадной коробки саморезами крепим внешние наличники (цифра 2 на нижнем левом фото). На правом нижнем фото показан верхний угол наружной части оконного проема.

Немаловажный функциональный, да и декоративный элемент наружного наличника - это небольшой козырек в верхней части окна (см. фото ниже). В принципе он необязателен, особенно, если он не соответствует стилю, но в целом желателен. Дело в том, что в верхней части окна остается зазор в 5-7 см и он просто снаружи закрывается верхним наличником, который не всегда спасает при косом дожде, когда струи воды стекают по стенам.

Обсудив его целесообразность, мы решили его установить, причем было введено небольшое ноу-хау: к торцу горизонтальной планки козырька на клей была посажена мягкая резиновая полоска (показано стрелкой на левом нижнем фото), герметизирующая стык между этим козырьком и бревном стены.

Все, окно полностью готово. Разумеется, перед установкой необходимо несколько раз качественно покрасить элементы обсады и наличники.

В будущем мы обязательно проиллюстрируем завершение процесса установки внутренней части обсадных коробок и наличников.

А сейчас немного остановимся на особенностях установки входных дверей из металлопластика.

Вид двери и смежного оконного блока изнутри сруба показан на фото справа.

В отличие от балконных дверей этого коттеджа (которые ничем не отличаются от обычных балконных дверей городских квартир) входные двери имеют свои особенности.

Во-первых, они должны открываться и с наружи. Во-вторых, необходим замок, открываемый ключом с обеих сторон. В третьих, замок должен быть достаточно надежным, а дверь теплой.

Мы получили некоторый негативный опыт, которым решили поделиться. Обязательно уточните при заказе таких дверей все требования, которые Вы к ним предъявляете (см. выше). Попросите сразу уточнить каков будет механизм закрывания двери: на язычок замка в одном месте или на блокировку в нескольких местах. В первом случае Вы получите плохую теплоизоляцию. Что будет блокировать Ваш замок? Ну и т.д.

Если к окнам и балконным дверям у меня нареканий не было, то вот входные двери пришлось неоднократно переделывать (меняя фурнитуру, крепежи и т.д.).

Я отказался от замка с одиночным язычком (при этом верхняя и нижняя планка дверей отгибалась под усилием руки) из-за плохой герметичности и потребовал установить дополнительные крепежи для дверей со стороны петель (нижнее левое фото) и увеличить до трех количество фиксаторов для закрывания двери (фото справа).

Сейчас бы я поставил входной дверь, аналогичную показанной на фото справа. Выполненная расстекловка (деление окна на части), позволяет сделать дверь более безопасной от взлома.

Еще одна проблема, выявившаяся уже после установки двери - это высота двери.

При выезде замерщика, он традиционно отсчитал 2-3 см от уровня пола и от этого уровня рассчитал высоту двери. Но в том то и дело, что, пола, как такового, еще не было, были лишь одни половые балки. А нормальный пирог для пола составляет минимум 5-7 см (обрешетка, фанера, лицевой пол и т.д.).

Поэтому, когда при установке обсады и наличников, я задал вопрос строителям, а как мы собственно будем организовывать пол в дальнейшем, тогда и выявилась эта проблема. Единственным выходом стало расширение дверного проема наверх и подъем дверей. В результате получилась не очень ровная линия дверного и оконного наличников, но это меньшее зло, чем не открывающаяся дверь.

Тем не менее, мы рекомендуем ставить двери в обсадные коробки, поскольку нагрузка на дверную коробку существенно выше, чем на оконные блоки - здесь экономить уже не стоит.

Как установить пластиковое окно в деревянном доме? Казалось бы, в этом нет ничего сложного, ведь очень часто мы видим в классических деревянных домах вполне современные стандартные рамы из металлопластика. Однако при их установке необходимо учитывать особенности дерева как строительного материала и проводить монтаж строго по специальной технологии.

Особенность установки

В отличие от кирпича или бетона, дерево даёт усадку на протяжении всего срока службы здания. Наиболее активно этот процесс протекает в первый год после строительства здания, однако и потом он не прекращается. Дерево имеет свойство набухать при избыточной влажности и высыхать при повышении температуры.

Всё это не может не оказывать влияние на оконные рамы, и обычная установка приведёт к тому, что окна быстро выйдут из строя. Тогда как устанавливать пластиковые окна в деревянном доме, чтобы они прослужили долго? Для этого потребуется специальная конструкция, которую называют обсадой или окосячкой.

Обсада – это брусья, имеющие специальную форму. Их монтируют по всему периметру окна, чтобы минимизировать воздействие любых подвижек дерева на оконную раму.

Делается это следующим образом:

Оконный проём изначально должен быть на 5-7 см больше оконной рамы, сверху можно оставить 10 см. Это расстояние необходимо для установки обсады, чтобы не пришлось уменьшать размеры окон. Если планируется реконструкция старого дома, проёмы окон придётся расширять.
По бокам проёма вырезаются выступы для лафетов – это боковые части обсады, которые вертикально устанавливаются в проём. Глубина выступов составляет 5 см.
Для изготовления лафета нужно взять брус размером 10х15 см, в нём по всей длине вырезается паз размером 5х5 см. По длине брус должен быть на 5 см больше оконной рамы.
Лафет с помощью паза устанавливается в проём, место стыка желательно проложить рулонной паклей. Это повысит шумоизоляцию окна и защитит от проникновения холода.
Монтируются верхняя и нижняя части обсады. В результате по периметру получится оконная коробка, которая будет защищать раму от усадки дерева. Важно: между верхней частью обсады и срубом должен быть оставлен небольшой технологический зазор, рассчитанный на постепенную усадку.

Его заполняют тонкими досками, которые обматываются палей. Со временем их придётся выбивать, так как стена постепенно будет опускаться.

Технология установки окна в проём

Когда обсада готова, можно переходить непосредственно к монтажу металлопластиковой рамы, причём он начинается с установки подоконника. Это основа, которая будет выдерживать вес оконной конструкции. Как установить пластиковый подоконник в деревянном доме?

Для этого по бокам оконного проёма выпиливаются пазы, их глубина составляет до 8 мм. С помощью тонких деревянных пластинок нужно отрегулировать высоту и ровность подоконника, её проверяют строительным уровнем. После этого пластиковый подоконник прикрепляется на саморезы.

Их закручивают на расстоянии 2 см от внешней стороны, под шляпки обязательно нужно подкладывать резиновые шайбы. Это позволит избежать появления трещин в пластике. Когда монтаж будет закончен, места крепления подоконника будут незаметны со стороны, так как их скроет оконная рама.

Как установить металлопластиковое окно в деревянном доме? Перед началом монтажа на оконную раму нужно установить ручку, при этом с рамы не обязательно полностью удалять защитную плёнку. Она снимается только в месте крепления, после чего ручка устанавливается на болты и перевозится в закрытое состояние.

Технология установки в дальнейшем мало отличается от обычного монтажа в городском доме. Она проводится следующим образом:

С окон снимаются створки со стеклопакетами. Крепить пустую раму намного легче, кроме того, меньше риск случайно повредить стекло.
Рама устанавливается в проём, после чего её насквозь просверливают по бокам и в верхней части: отступы от углов створки составляют по 30 см с каждой стороны.
Необходимо убедиться, что окно располагается строго вертикально, для этого его проверяют строительным уровнем. Между оконной коробкой и рамой ставится распорный брусок, его толщина составляет 1 см. Он выполняет функцию упора при креплении окна саморезами, иначе раму «уведёт», что станет причиной перекосов и дефектов в работе.
Рама прикрепляется саморезами. Важно, чтобы они не вворачивались в гребень проёма, иначе установка обсады окажется совершенно бесполезной. Рама должна быть установлена по центру оконного проёма, не стоит располагать её слишком близко к наружному краю.

После этого навешиваются створки, убираются распорные бруски, и швы заполняют монтажной пеной, герметизирующей швы. Надо обязательно заделать пространство под подоконником, иногда его закрывают не пеной, а силиконовым герметиком.

Последний этап работы – монтаж отлива, призванного отводить воду от оконной рамы и стены. Его прикрепляют с помощью саморезов.

Как установить пластиковые окна на деревянный дом, и можно ли это сделать самостоятельно? Установку рекомендуется проводить своими руками только при наличии опыта и навыка работы с инструментами. От правильности монтажа окна зависит тепло в доме, и если есть сомнения в своих силах, лучше не поскупиться на вызов специалистов.

Установка дверей в доме из брёвен или бруса

Как установить пластиковую дверь в деревянном доме? Технология практически ничем не отличается, так как на дверной проём будут точно также воздействовать изменения в структуре дерева.

Чтобы дверная коробка не пострадала от усадки или набухания древесины, таким же образом выполняется окосячка. Затем к ней по тому же принципу прикрепляется коробка, на которую навешивается дверь.

Для деревянного дома можно использовать любые двери, но особенно органично смотрятся классические варианты из массива. Они будут гармонировать с общим оформлением дома, к тому же они обеспечивают хорошую тепло- и шумоизоляцию. При установке важно проверять вертикальность расположения стоек: если дверь окажется даже немного перекошенной, она очень скоро начнёт скрипеть.

Правильный монтаж пластиковых окон в деревянном доме позволит обеспечит герметичное соединение стены и рамы. Важно строго соблюдать технологию установки и не допускать каких-то отклонений.

Всем привет. С вами Дмитрий, канал Gudmig//Свой дом. Наконец то мне привезли окна для второго этажа. По установке обычных окон подробно показывать не буду, т.к. у меня на канале есть подробный материал с установкой окон на первом этаже, в конце статьи добавил ссылки на данный материал.

Хочу лишь подробно остановиться на установке балконного блока, тут есть свои сложности и нюансы.

Замер окон производил не сам, а обращался в фирму, чтобы они прислали своего замерщика. Это был первый случай, когда я что то делал в доме не сам, ну и как водится не обошлось без косяка. Как говориться хочешь сделать хорошо, делай сам. Но об этом расскажу подробно в следующей статье.

Сейчас же займемся непосредственно установкой балконного блока. Балконный блок состоит из двух частей, непосредственно окна, и дверного блока.

Соединяются они друг с другом с помощью специального соединительного профиля.

В первую очередь просверливаем отверстия в оконном блоке, чтобы потом была возможность стянуть два блока саморезами.

Далее убираем с блоков защитную пленку, т.к. она будет мешаться при установке соединительного профиля.

Далее на дверной блок наносим монтажную пену, на то место где будет находится соединительный профиль. Многие делают без монтажной пены, но мне кажется с ней будет намного лучше.

Далее защелкиваем соединительный профиль, он должен плотно сесть в пазы.

Наносим пену на соединительный профиль. И соединяем оконный блок и дверной, лучше это делать вдвоем, будет намного удобнее.

Затем все тщательно стгиваем самореззами.

При установке балконного блока, для удобства выставки в уровень, прикрутил к обсадной коробке отрезки досок.

Ну а далее все довольно просто, выставляем в уровень. Закрепляем блок с помощью саморезов. Я креплю именно саморезами сквозь раму, не используя ни какие пластины.

Самое главное, чтобы саморез не прошел сквозь обсадную коробку.

Ну и все тщательно запениваем монтажной пеной

Как известно дом из дерева подвержен усадке, которая происходит ни один год.

Дак вот опасность установки балконного блока в доме из дерева состоит в том, что под окном остаются ряды бруса, которые еще будут усаживаться. Соответственно окно будет стремиться опуститься вниз. При этом дверной блок будет стоять на месте.

Из за чего могут появиться деформации, а насколько они будут критичны зависеть от усадки.

В моем случае дом уже очень хорошо сел, и усадка будет минимальная, но для безопасности в будущем возможно дополнительно ряды бруса под окном притяну глухарями к обсаде, чтобы они не садились.

Если же делать все по правильному, то лучше в деревянном доме не ставить балконный блок, а делать отдельно окно и дверь, чтобы у каждого проема была своя отдельная обсада.

Кстати по поводу ошибочных размеров окна, все вышло не так критично. По крайней мере с улицы данной проблемы не видно, все закроется наличниками.

Установка дверей и окон в срубе – дело ответственное. Монтаж осложнён тем, что, как известно, древесина способна к изменениям – усадке, усушке и прочим. Поэтому, чтобы не получить дефектов и не тратиться на приобретение новых комплектов, необходимо внимательно прочитать данную инструкцию и всенепременно следовать её советам.

Оставить сруб открытым – важно

Что значит сия фраза? А вот что – после того как возведение закончено, наступает самый интенсивный момент усадки, который протянется как минимум год. За это время, если двери с окнами будут уже установлены, их просто раздавит.

Причём древесина гораздо сильнее металла и может согнуть, даже, казалось, надёжные конструкции. Чтобы непоправимого не произошло, следует внимательно отнестись к ниже описанному.

Перед тем как начинать работу, следует заранее знать, какого размера будут входные и распашные конструкции. Обычно если проект типовой, то все замеры отложены на чертежах и схемах и заморачиваться нет нужды. А вот если сруб кладётся самостоятельно, то есть над чем подумать и определиться побыстрей, так как необходимо чтобы вырезанный проём усаживался вместе со всей конструкцией.

Итак, стадии установки:

До того момента, как придётся оставить сруб на усадку, рекомендовано сделать необходимые проёмы. Как пропилить дверь в срубе? Собственно это не самый сложный вопрос.

Определяется необходимый размер, причём надо учитывать и диагонали, и контур вычерчивается на срубе. Нужно сделать так, чтобы нижнее бревно было поделено пополам, и верхнее тоже. Затем к этим сторонам прибавляется от 7 до 10 см на усадку.

К боковым же приплюсовывается толщина дверной коробки ± 2-3 см. Необходимо набить по краям будущего проёма доски, чтобы уберечь от выпадения короткие венцы. Таким образом, когда контуры готовы, пилой выбирается нужный размер.

Если сруб предполагает наличие нескольких входов, один из которых должен быть парадным, то вопрос, как прорезать дверь в срубе, когда требуется большее расстояние, должен решиться более скрупулезно. Досочная защита должна присутствовать с обеих сторон – наружной и внутренней.

Также после прореза рекомендовано поставить в проём лаги на пару недель – за это время сруб привыкнет к пустоте. Ну и остальные моменты отличаться от обыкновенного проёма уже не будут.

Момент выпиливания

Чтобы не возникло трудностей с вопросом – как выпилить дверь в срубе, нужно сначала определить среднее бревно проёма и сделать на нём прорези. После этого его легко выбить внутрь. Ну а потом работа пилой уже не будет сложна.

Идём далее. По прошествии времени, отведённого на усадку, нужно перед монтированием двери измерить проём усевшегося сруба и определить изменения.

Если всё было сделано правильно, и не подвёл грунт, то можно начинать следующую стадию – как вставить дверь в сруб, когда конструкция уже готова. Если же проём не отвечает требованиям, его подгоняют под необходимый размер.

Способы установки двери

Обсада

Для того чтобы дверь в срубе не подвела и сам дом не мог повлиять на конструкцию неблаготворно, следует подумать о таком изделии, как обсадная коробка. Что это такое?

Это дверной элемент, имеющий продольный шип, который вставляется в вертикальные боковые стены и, таким образом, дальнейшая усадка может влиять только на него, никак не отражаясь на двери. Решить вопрос – как врезать дверь в сруб, можно на отлично с помощью обсадной коробки.

Как это сделать? В боках проёма выбирается торцевой паз. Коробка же уже содержит шип.

Выбранное с помощью стамески пространство уплотняется, к примеру, паклей и боковая доска устанавливается. Затем крепится верхняя горизонтальная часть. Она будет служить распоркой.

Её нельзя оставить без зазора со срубом в 5 см. В качестве крепежа подойдут саморезы и гвозди. Нижнюю также можно прорезать под шип.

Далее происходит навешивание полотна – фурнитура к тому времени должна быть в комплекте. Таким образом, решается вопрос – как поставить дверь в сруб с помощью обсадной коробки.

Следующий способ – на бруски

Отличие его в том, что в вертикальный паз, выбранный на боках проёма, вставляются бруски сечением 5*5 см. Делается это ради экономии материала, да и если дверь уже идёт с коробкой.

Бруски можно обернуть паклей и зафиксировать в пазах, а затем по ним крепится коробка двери в таком же порядке – боковая часть, горизонтальная распорка, следующая боковая и порог. Минус решения такого вопроса – как установить дверь в срубе на бруски – возможное ослабление коробки из-за малости внутрипазового материала.

Установка металлических дверей

В этом случае никаких прорезей не производят. Коробку устанавливают с помощью анкерных болтов и перфоратора. Предварительно все металлические стойки выравнивают до идеального положения, ибо материал немягкий в отличие от древесины, и гнуться по желанию не будет.

Полотно навешивают в самом конце, когда приходит уверенность в правильности решения вопроса – как сделать дверь в срубе из металла. Лучше установку таких массивных, но необходимых для защиты конструкций, отдать на откуп профессионалам.

Хотя бы потому, что сама по себе такая дверь страшно тяжела и период монтирования может стать сущим мучением для хозяина. Да и надорваться недолго.