Усиление свайного фундамента чертежи

Обновлено: 19.04.2024

Для безростверковых фундаментов, свай-колонн и высоких свайных ростверков наиболее доступным является усиление части ствола сваи, находящейся над грунтом. В этом случае сваи с поперечными или продольными трещинами, с выколами бетона, раковинами, коррозионным разрушением и др. следует усиливать железобетонной обоймой, толщина стенок которой должна быть не менее 100 мм, площадь вертикальной арматуры не менее 1 % площади сечения обоймы. Обойма устраивается на всю высоту свободной части сваи и заглубляется в грунт не менее чем на 1 м.

Известен способ обуривания ствола сваи скважинами малого диаметра, по которым подается цементный раствор для создания вокруг всего ствола сплошной цементной рубашки. При этом способе вплотную к поверхности сваи пробуривают в грунте скважины диаметром 50—80 мм с расчетом не менее одной скважины вдоль каждой грани сваи. По этим скважинам нагнетается под давлением цементный раствор, который окружает сваю сплошным прочным чехлом, препятствующим дальнейшему разрушению материала ствола сваи и повышающим прочность околосвайного пространства. Указанный способ осуществим и при наличии ростверка. Кроме того, можно вплотную к стволу сваи (забивной или буро-набивной) бурить одну-две скважины большого диаметра. Эти скважины затем следует армировать и бетонировать, получая как бы двойное (или даже тройное) сечение ствола сваи. Практически к свае, ствол которой требует усиления, добавляются одна-две буронабивные сваи, поэтому таким способом следует усиливать не все сваи подряд, а каждую вторую или даже третью — в зависимости от процента потери несущей способности материала ствола.

В случаях когда ростверк усиливаемого свайного фундамента можно разобрать (сборная насадка, безростверковый фундамент разобранного здания, свободное свайное поле с еще не возведенным ростверком и т.д.), стволы свай, материал которых разрушен по всей длине, могут быть усилены путем забивки конических пустотелых свай, которые будут служить обоймой для усиливаемых свай. Усиление может осуществляться также описанным выше способом устройства вокруг ствола одной, двух буронабивных свай. Применение для усиления ствола конических пустотелых и буронабивных свай осуществимо и при наличии монолитного ростверка, однако при этом в нем потребуется пробуривать скважины большого диаметра, что достаточно трудоемко.

Усиление верхних концов железобетонных свай и мест их сопряжений с ростверком, необходимость которого наиболее часто встречается в практике строительства (различные случаи повреждений и нарушений в процессе производства работ, разрушение бетона и арматуры при эксплуатации), может быть выполнено устройством железобетонной рубашки — обоймы (рис. 5.3). Работы выполняются крупными захватками без применения каких-либо мер по разгрузке свай, с очисткой поверхностей и обеспечением надежной связи бетона свай с бетоном рубашки; размеры рубашки и армирование принимают конструктивно.

1 — сваи; 2 — бетон; 3 — арматурная сетка; 4 — выколы, раковины и трещины в бетоне свай; 5 — ростверк; 6 — оголовки свай, загрязненные грунтом, в сопряжениях с ростверком; 7 — повреждения бетона в нижней части ростверка с оголением арматуры

При изготовлении рубашки следует применять бетонную смесь подвижной консистенции с укладкой ее под некоторым напором. Бетонирование выполняют горизонтальными слоями с тщательным уплотнением для обеспечения хорошего примыкания к поверхности существующего ростверка. При невозможности разработки котлована для оголения свай и ростверка следует применять шпунтовое ограждение или ограждение, устраиваемое методом "стена в грунте" (см. п. 5.1).

Иногда элементы свайного фундамента оказываются дефектными из-за некачественного изготовления различного вида набивных свай: несоблюдения технологии их устройства, отсутствия контроля за диаметром уширенной полости, применения жесткой бетонной смеси при бетонировании сваи в скважине и др. Способы усиления набивных свай описаны в работе [10].

В практике строительства встречаются случаи разрушения трубчатых свай и свай-оболочек под действием давления замерзающей воды, находящейся во внутренней полости свай в зоне сезонного промерзания. Способы предохранения таких свай в указанном случае рассмотрены в работе [78].

Канаш В.Е. Предохранение полых свай и свай-оболочек от разрушения при промораживании. Основания, фундаменты и механика грунтов, 1978, №5

Швец В.Б., Феклин В.И., Гинзбург Л.К. Усиление и реконструкция фундаментов

Что делать, если имеет место значительное разрушение фундамента

В этом случае следует усилить основание в целом. Для закрепления грунта, который исчерпал свои несущие способности, предусматриваются такие методы как: цементация, смолизация, силикатизация и обжиг.

Отталкиваясь от типа грунта следует определиться с наиболее оптимальным способом выполнения работ. К примеру, силикатизация актуальна там, где нужно укрепление крупных песчаных или лессовидных грунтов, смолизация хороша при мелких песках, а цементация для почвы гравелистого или глинистого типа.

Эти способы характерны идентичной технологией и отличаются друг от друга лишь тем, в каком составе в почву нагнетается раствор. Силикатизация, к примеру, характерна применением раствора силиката натрия, который контактируя с грунтом «превращается» в результате химической реакции в твердую, монолитную породу. По аналогии тот же эффект и при смолизации, где раствором выступает карбамидная смола, в которую добавляются соляные кислоты.

Чтобы доставить раствор к грунту используются специальные инъекторы, представляющие собой трубы, забиваемые в грунт и имеющие перфорации на концах. Для забивания труб на глубину от 6 до 8 метров пользуются пневмомолотами, а извлекаются они при помощи копровых установок или гидравлических домкратов.

Отличительными особенностями характерна технология обжига, когда в почву помещают топливную смесь, где она сгорает. Так как в процессе работ нагнетается сжатый воздух, в скважине остается высокое давление — около 5 мПа. Нагнетаемый воздух играет ключевую роль, приводя к тому, что образуются пласты твердой породы, толщина которых варьируется от 4 до 30 метров. Все зависит от того, как должно производится обжиг и в каком количестве применяется топливная смесь.

Как усилить конструкцию

Есть несколько путей решения возникшей проблемы:

построить новый фундамент рядом с домом для последующего переноса;
реанимировать существующую конструкцию.

Поднятие и перенос дома возможны, но для этого не всегда есть средства и условия. К тому же, полноценное строительство фундамента – это дорогостоящий процесс, требующий немалого времени.

Гораздо чаще принимают решение о поднятии дома домкратами и укрепляют винтовую конструкцию:

добавляют винтовые сваи;
укрепляют старые опоры;
добавляют буронабивные сваи;
вдавливаемые сваи;
буроинъекционный метод.

Усиление винтовыми сваями

Самый простой способ – монтаж дополнительных винтовых свай вплотную с существующим фундаментом. Для этого придётся поставить на домкраты дом, здесь рекомендуется обратиться к специалистам.

Винтовые сваи вкручиваются как можно ближе к дому по периметру и под внутренними стенами, на них монтируется новый ростверк – стальная балка-швеллер или двутавр (он опирается на существующую обвязку). Таким образом, здание усаживается на новую опору. После этого производят утепление основания, его отделку.

Новая обвязка по старым сваям

Усиление фундамента на винтовых сваях для дома, приподнятого над землёй, можно воспользоваться методом пространственного усиления:

дом приподнимают;
все сваи перевязывают между собой профилированной трубой или стальным уголком, которые соединяют все сваи, в том числе внутренние;
дом усаживают на новую обвязку.

Преимуществом метода является его относительная простота и невысокая стоимость. Самое главное – создать пространственный каркас, который перераспределит нагрузку на опоры.

Буронабивные сваи

Свайный фундамент можно укрепить бетонными сваями, которые обустраиваются непосредственно под домом.

для удобства дом приподнимают, но можно обойтись без этого этапа;
делают предварительный расчет прочности и определяют шаг дополнительных опор, их расположение;
в обозначенных местах бурят отверстия в грунте;
монтируют арматурный каркас и заливают бетон М300-М400 в опалубку.

После этого ждут, когда застынет бетон (от 7 дней в зависимости от условий), далее устанавливают ростверк. К слову, можно сделать монолитное усиление:

буронабивные сваи устанавливают по всему периметру дома, демонтируют прежний ростверк;
между опорами делают опалубку для бетонного ростверка, арматуру свай перевязывают с балочным каркасом;
заливают бетонный раствор.

В результате получается новый бетонный свайный фундамент.

Вдавливаемые сваи

Не будем подробно описывать данный метод, поскольку он аналогичен обустройству новых опор, о которых мы говорили ранее. В данном случае вместо новых винтовых свай рядом с фундаментов посредством специальных машин вдавливают новые бетонные опоры, на которые так же устанавливается новый ростверк.

Этот метод непопулярен, но имеет место в строительной практике.

Буроинъекционный метод

Самый дорогой, но и эффективный метод укрепления фундамента – буроинъекционный.

Предварительно осуществляют расчет конструкции. Согласно новому проекту в заданных местах осуществляют прокол с двух сторон специальным установками под углом не менее 30° следующим образом:

прокол осуществляют с внешней и внутренней стороны фундамента, образуя Х-образную опору;
под напором нагнетают бетонный раствор;
арматурой производят перевязку свай и ростверка.

Процесс бурения очень сложный и требует соблюдения ряда правил, использования техники.

Всегда ли необходимо усиление?

Так, одна из самых распространенных причин, почему фундаменту необходимо со временем усиление – это элементарное отсутствие отмостки по периметру. В итоге фундамент посезонно невидимо для глаза поднимается из-за пучения почвы – и больше потом опускается та сторона, где зимой снега меньше, а это южная или, как говорят в народе, наветренная. Что в этом случае делать? В первую очередь – выровнять баню, обвязав ее по периметру дополнительными балками. Следующий шаг – сделать временную отмостку: прокопать на штык лопаты, постелить полиэтилен и хотя бы присыпать сверху песком. Если после этого снова окажется по весне, что одна сторона бани просела – вот тогда нужно действительно усиливать ее фундамент. Не поможет также отмостка в том случае, если в данной местности высокий уровень грунтовых вод – тогда спасет только свайный фундамент с глубиной до 2 метров.

Иногда трещина в ленточном фундаменте появляется и у бани из сруба – если, к примеру, в бетоне не было арматурного каркаса или он был сделан неправильно. В таком случае нужно подождать: если трещина не расширяется (а для проверки этого используются специальные маяки), то можно оставить все, как есть – для бревен это не страшно. А вот в противном случае действительно придется усиливать.

Если же есть все показания к усилению фундамента – не откладывайте в долгий ящик. Лучше потратить все лето на такую кропотливую и непростую работу, зато долгие годы еще быть спокойным за крепость и надежность своей парной.

Советы специалистов

Задумываясь над вопросом, как укрепить фундамент дома, нужно брать в расчет следующие факторы:

Понизить давление на фундамент старого деревянного дома можно посредством понижения уровня пучинистости почвы. Для этого под основанием сооружается подушка из песка, а вокруг кладется глиняный пояс.
Подвижность почвы будет существенно уменьшена, если кругом поставить дренажную систему. От этого возрастет плотность грунта, таким образом, увеличится прочность основания.

Утепление подвала и фундамента существенно затормозит процесс деструкции и увеличит срок эксплуатации.
Герметизация примыкания отмостки предохранит основание от осадков. Снизить количество влаги, проникающей в грунт вокруг фундамента, можно посредством системы сточных желобов, расположенных на кровле.

Если повреждения небольшие, и осадка основания завершилась, тогда можно ограничиться заделыванием трещин раствором цемента. При сильной усадке необходимо устранить причину ее появления. В частности, если деформацию фундамента спровоцировало вымывание почвы, тогда в сформировавшиеся пустоты надо закачать цементный раствор. В основании дома делают скважины и под высоким давлением наполняют их раствором. Подобный слой превосходно усиливает основу и отличается гидроизоляционными свойствами.

Для укрепления мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) специалисты советуют использовать винтовые, буронабивные либо буроинъекционные сваи. Если техника для осуществления бурения и инъекцирования отсутствует, тогда работы придется производить вручную.

Для этого в проблематичных областях либо по всему периметру фундамента постройки раскапывают почву. Заполняют канаву каменной кладкой или монолитным бетоном. Заделать трещины на доме, особенно посредством кирпичных замков, необходимо после стабилизации процесса осадки. Если дом еще не садился, для установления времени завершения осадки в местах, где дом или фундамент треснул, устанавливают маячки.

Каждый способ усиления фундамента разрабатывается индивидуально с учетом результатов осмотров и проектной информации. Собственникам частного домостроения необходимо запомнить, что работы по укреплению можно осуществлять собственными силами только после тщательного обследования, получения результатов экспертизы и всех необходимых заключений.

При обследовании ростверков, выполняемом путем детального шурфования вблизи всех его граней, выявляют следующие их недостатки, уменьшающие несущую способность фундаментов:

наличие отдельных трещин, каверн, раковин, выколов или пустот;
коррозия наружного слоя бетона (вследствие действия агрессивных грунтовых вод или электрокоррозии);
сквозные трещины из-за неравномерных осадок свай в кусте;
недостаточная прочность бетона (из-за ошибок при строительстве или вследствие его старения);
недостаточное армирование (например, из-за увеличения нагрузки на фундамент при реконструкции здания или сооружения);
некачественное сопряжение со сваями.

Способ усиления ростверков выбирают в зависимости от характера повреждения и вызвавших его причин. Так, ремонт мелких поверхностных трещин, заделку выколов, устранение раковин, ликвидацию небольших неразвивающихся трещин и других мелких дефектов в поверхностных слоях бетона производят путем затирки влажным цементом и оштукатуриванием в несколько слоев дефектных мест. Перед нанесением штукатурки поврежденную поверхность очищают от слабого бетона, а арматуру — от ржавчины. Для лучшего сцепления штукатурки бетонную поверхность насекают зубилом и перед штукатуркой смачивают водой. Первый слой штукатурки толщиной 5—7 мм делают цементным раствором состава 1 : 1, а последующие ее слои — цементным раствором состава 1 : 3, нанося их после схватывания каждого предыдущего.

Небольшие неразвивающиеся трещины ликвидируют следующим образом. Трещины расчищают на такую глубину, где бетон находится в неповрежденном состоянии. Расчистку трещин производят обычно вручную зубилом и крейцмейселем, а при значительных объемах используют механизированный инструмент, например, пневматическое зубило. После расчистки трещину промывают струей воды под напором. Непосредственно перед заполнением раствором поверхность трещины поливают цементным молоком. После этого в трещину с помощью нагнетательного аппарата подают под давлением цементный раствор состава 1 : 2 и уплотняют его специальной штыковкой.

При коррозии наружного слоя бетона ростверков, а также для исправления и предохранения от дальнейшего разрушения выветрившейся и трещиноватой их поверхности следует применять торкретирование путем нанесения на поверхность ростверков под давлением цементного раствора, состоящего из одной части цемента, трех—пяти частей песка и 10—18 % воды по отношению к массе цемента. Перед торкретированием поверхность ростверка должна быть тщательно очищена стальными щетками или пескоструйным аппаратом, продута сжатым воздухом и промыта водой под давлением. Торкретирование рекомендуется производить цемент-пушкой или установкой с пневматическим аппаратом КР по металлической сетке с ячейками размером 5—10 см при диаметре проволоки около 5 мм. Сетку привязывают вязальной проволокой к анкерам диаметром 8—10 мм, заделанным в ростверк на 15—25 см. Расстояние между анкерами в обоих направлениях составляет 40—80 см. Торкрет наносят под давлением 0,4—0,6 МПа толщиной 20—40 мм в два-три слоя полосами шириной 1—1,5 м сверху вниз. Каждый последующий слой наносят после схватывания предыдущего.

При серьезных повреждениях железобетонных ростверков любых видов (плит, подколонников, монолитных лент, насадок и т.д.) производят более крупные ремонтные работы. Глубокие трещины, пустоты в бетоне и т.д. исправляются путем нагнетания цементного раствора под давлением. Для этого в массиве ростверка перфораторами бурят вертикальные или наклонные скважины диаметром 36—75 мм, располагая их в шахматном порядке- Расстояние между скважинами принимают ориентировочно 0,9—1,3 м — при нагнетании раствора без добавок и 1,1—1,6 м — при нагнетании раствора с пластифицирующими добавками. Длина наклонных скважин не должна быть более 3/8 толщины массива при бурении с обеих сторон массива и более 3/4 — при бурении с одной стороны. Общее число и расположение скважин устанавливают в зависимости от степени разрушения материала ростверка, а также от расположения рабочей арматуры ростверка, поскольку скважины должны буриться между стержнями арматуры (их положение устанавливают по имеющимся чертежам ростверка или пробным бурением).

После окончания бурения всех скважин бетон через инъекционные трубки промывают водой под давлением 0,2—0,4 МПа [68]. При промывке определяют способность поглощения воды материалом ростверка, а следовательно, объем пустот, который необходимо заполнить цементным раствором, а также выявляют все трещины и пустоты, через которые раствор может вытекать при нагнетании. Эти трещины перед цементацией заделывают паклей или мешковиной. После промывки производят продувку сжатым воздухом через скважины в том же порядке, как делали промывку.

Для цементации обычно применяют водоцементный раствор состава от 1 : 10 до 1 : 1 (отношение цемента к воде по массе). В начале нагнетания применяют более жидкую консистенцию от 1 : 10 до 1 : 4 при давлении около 0,1 МПа, а к концу — до 1 : 1 при давлении до 0,5—1,1 МПа. При малых поглощениях раствора (мелкотрещиноватая структура) состав раствора в процессе нагнетания не изменяют, но значительно увеличивают давление (до 1,1 МПа).

Швец В.Б., Феклин В.И., Гинзбург Л.К. Усиление и реконструкция фундаментов

Широкое распространение получило усиление фундаментов мелкого заложения выносными буронабивными сваями, которые так же, как и вдавливаемые сваи, передают нагрузку от здания на лежащие ниже прочные грунты. Буронабивные сваи могут использоваться при усилении ленточных и столбчатых фундаментов, при этом располагают их относительно существующего фундамента так же, как и вдавливаемые сваи.

При усилении ленточных фундаментов буронабивными сваями выполняют следующие этапы работ (рис. 4.18):

I — вдоль стен разрабатывают шурфы или траншеи и устанавливают крепления; в стене над обрезом фундамента пробивают продольную борозду (штрабу), которая промывается, и в нее на растворе укладывают металлическую разгрузочную балку. Балку перед установкой обматывают проволокой. После установки балка может быть забетонирована;
II — производят бурение скважин, монтируют арматурные каркасы и бетонируют сваи. Бурение выполняют ручным или механизированным способом в зависимости от стесненности площадки и габаритов оборудования;
III — пробивают сквозные отверстия в существующем фундаменте, устанавливают металлические поперечные балки, необходимые для задавливания свай в грунт и включения их в работу. Поперечные балки необходимы также для более надежного сопряжения ростверка с существующим фундаментом;
IV — производят задавливание свай в грунт домкратами и заклинивание балок;
V — устанавливают опалубку и бетонируют ростверк, который выполняется прерывистым или сплошным по всей длине фундамента; в последнем случае достигается более жесткое сопряжение. После схватывания бетона крепление и опалубку снимают, а траншею засыпают грунтом с тщательным трамбованием.

1 — фундамент; 2 — шурф; 3 — крепление шурфа; 4 — разгрузочная балка; 5 — стена; 6 — слабый грунт; 7 — прочный грунт; 8 — скважина для сваи; 9 — буронабивная свая; 10 — продольная балка; 11 — поперечная балка; 12 — отверстия в усиливаемом фундаменте; 13 — домкрат; 14 — железобетонный ростверк

При усилении столбчатых фундаментов по периметру существующего фундамента пробуривают скважины, устанавливают арматурные каркасы и бетонируют сваи. Головы свай с арматурными выпусками связывают железобетонной обоймой, выполняемой вокруг существующего фундамента. Конструкции железобетонных обойм аналогичные ранее описанным конструкциям. Концы свай заглубляют в прочный слой грунта.

Усиление столбчатого фундамента рассмотрим на примере усиления фундаментов промышленного здания в г. Асбесте. В основании фундаментов залегали глинистые грунты твердой консистенции. В ходе производства монтажных работ посредине здания была обнаружена линза ранее насыпного грунта с 20%-ным содержанием органических включений. После монтажа основных несущих конструкций фундаменты над этим участком получили значительные деформации (от 100 до 300 мм). Деформации были неравномерными, в результате чего одна из колонн сместилась на 100 мм от проектной оси. Деформации привели к образованию трещин в железобетонной колонне, искривлению подкрановых балок и связей между фермами. Было принято решение демонтировать все конструкции здания на участке, где наблюдались аварийные деформации основания, и выполнить новые фундаменты с устройством буронабивных свай, опирающихся на прочные грунты природного сложения (рис. 4.19). Объединение старого и нового фундамента достигалось устройством железобетонной обоймы. По расчету каждый фундамент усиливали восемью буронабивными сваями диаметром 400—800 мм. В расчете работа старого фундамента не учитывалась, вся нагрузка передавалась только через буронабивные сваи. Обоймы выполняли из бетона марки М200. Последовательность выполнения работ описана в работе [63]. Эксплуатация здания показала надежность выполненного усиления.

Бураев М. Опыт усиления деформированных фундаментов и оснований промышленных зданий. Реферативный сборник. Технология строительного производства. Вып. № 2 (35). ЦБНТИ Минтяжстроя СССР: М.: 1975, с. 8—9

1 — набивная свая; 2 — железобетонная обойма; 3 — деформированная колонна; 4 — насыпной грунт; 5 — прочный грунт

Нередко при частном строительстве именно свайно-ростверковый фундамент является оптимальным выбором. Свайное основание позволяет возводить здания на подвижных глинистых и песчаных основаниях, а также на рельефах с перепадами. Благодаря ростверку можно равномерно распределить нагрузку от всего строения, не опасаясь перекоса из-за просадки грунта под одной из свай. Для того чтобы придать данному виду свайного фундамента необходимую прочность, выполняют армирование ростверка.

Роль армирования

Зачем армировать свайную, подземную, часть фундамента понятно – на неё оказывается значительное влияние от пучения почвы. А бетон, как известно, плохо работает на растяжение, из-за чего в сваях могут появиться трещины, снижающие прочность и долговечность конструкции.

Но не менее важно армировать и ростверк. Ведь на него приходится значительная нагрузка от здания, построенного на основании. То есть, наблюдается нагрузка не только на сжатие (которую бетон переносит без вреда для себя), но и на изгиб. При всех своих достоинствах бетон не способен выдерживать значительные нагрузки на изгиб – ростверк может не выдержать. Поэтому очень важно подобрать подходящую арматуру и правильно провести армирование ростверка. Лишь в этом случае владелец дома сможет быть уверен, что здание прослужит многие годы, и не будет нуждаться в скором ремонте.

Выбор подходящей арматуры

Важнейшим подготовительным этапом к устройству фундамента является подбор подходящих материалов. Чтобы обеспечить высокое качество армирования монолитного ростверка, нужно создать два продольных пояса – верхний и нижний. Между собой их следует соединять при помощи вертикальных и горизонтальных перемычек, либо хомутами из гладкой арматуры класса А240 или рифленой класса А3.

Для устройства продольных поясов следует использовать горячекатаный профиль с рифленой поверхностью, улучшающей сцепление с бетоном. Самая популярная для этих целей арматура А500С. Оптимальный диаметр – от 12 до 16 миллиметров, все зависит от того, какие нагрузки примет на себя фундамент.

Для изготовления хомутов используют гладкую арматуру А1(А240), а в роли основной рифленую класса А3 или А500С.

Соединяющие по вертикали и горизонтали перемычки могут быть разными – в зависимости от используемого варианта установки. К примеру, если планируется приваривать отдельные прутки к уже подготовленным продольным поясам, то желательно использовать прочный материал, схожий с тем, который использовался при изготовлении продольных поясов. Это легче и проще, но в тоже время дороже.

Подсчет необходимого количества арматуры

Прежде чем приступать непосредственно к армированию свайно ростверкового фундамента, важно рассчитать требуемое количество арматуры. Сделать это не на глаз, а максимально точно, чтобы после работы не осталось слишком много невостребованного материала или же чтобы в процессе не оказалось, что арматуры не хватает.

Для формирования продольного пояса потребуется от четырех до шести стержней – в зависимости от нагрузки и размеров ростверка. При этом расстояние между прутьями не должно превышать 10 см.

Вертикальные стержни должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними составляло около 15-40 см.

Нельзя забывать о том, что арматура не должна находиться с краю фундамента – толщина защитного слоя бетона составляет не менее 5 сантиметров.

Желательно заранее составить соответствующий чертеж с нанесением всех размеров, указанием выбранной арматуры. Это значительно облегчает дальнейший процесс расчетов и снижает вероятность допущения ошибки.

Пример расчета

Для наглядности проведем расчет условного фундамента для дома габаритами 8х6 метров с габаритами обвязки 40х40 см.

Производим нехитрые расчеты:

Высчитываем периметр фундамента: 6+6+8+8 = 30 метров.
Так как пояс требует использовать три стержня в ряд, увеличиваем 30 на 3 и получаем 90 метров.
Применение двух поясов дополнительно умножает длину на два – итого 180 метров рифленых стержней сечением 16 мм. Вес арматуры: 180*1,58=284,4 кг.

Многие начинающие строители забывают об установке фиксаторов защитного слоя под арматуру, изготовленных из пластика. Если не использовать их, то арматуру придется укладывать прямо на сваи фундамента. В этом случае не удастся обеспечить достаточный уровень защищенности бетоном – толщина должна составлять не меньше 5 см. Некоторые мастера используют кирпичи, но в этом случае защита не будет достаточно надежной – лучше всего взять специализированные инструменты, благодаря которым стальные прутья будут защищены бетоном со всех сторон. Стоимость строительства это повысит незначительно, а рисковать долговечностью и прочностью конструкции не придется.

Подготовительные работы

Когда все необходимые расчеты проведены и материалы закуплены, можно приступать непосредственно к подготовке.

Монтаж опалубки лучше всего проводить после сборки армирующего каркаса. В качестве основного материала можно использовать горбыль, фанеру, ДСП и другие имеющиеся под рукой материалы. Главное, чтобы они могли выдержать нагрузку от бетона, не ломаясь и не деформируясь. Обычно проблем на этом этапе не возникает.

Следующий шаг – установка гидроизоляции, она не всегда необходима, все зависит от вида грунта. Материалы можно использовать разные – от плотного строительного полиэтилена до рубероида. При этом желательно брать рубероид нижнего слоя – без посыпки каменной крошкой. Он весит легче и стоит заметно дешевле, а со своей задачей справляется отлично.

Если сваи перелиты или недобиты их выравнивают в проектную отметку согласно чертежа. Обрисовывается линия, и по ней с помощью “болгарки” делается прорез, а затем дорабатываем перфоратором.

Пример выполнения армирования свайного ростверка

После завершения подготовительных работ начинается монтаж каркаса.

С помощью станка для гибки арматуры (арматурогиба), сгибаем хомуты необходимого размера согласно чертежа. При этом следует соблюдать радиусы загиба арматуры, для того чтобы сталь не теряла свои первоначальные прочностные характеристики. Также следует согнуть элементы для армирования углов ростверка, размером 1 на 1 м.

Работа выполняется следующим образом:

Удобнее всего собрать части каркаса по отдельности, а после, смонтировать их на сваи.
На поставки укладываются 4 продольных стержня, они будут находиться по углам каркаса. По чертежу армирования свайного ростверка, размечаем на них расположение хомутов, затем 2 прута снимаем. К двум оставшимся докладывает остальные стержни согласно схеме, и одеваем на них хомуты.
Далее по меткам привязываем хомуты к арматуре, затем заводим 2 других размеченных прута в хомуты и так же по меткам производим вязку арматуры, простым узлом крест-накрест, либо «мертвым» (так его называют арматурщики).
Сборку желательно производить при помощи вязальной проволоки, оптимальный диаметр 1,2 мм.
После того как все части каркаса свайного ростверка собраны, монтируем их на сваи, а углы связывает прямоугольными элементами из арматуры таким же диаметром как и основные пруты.
Устанавливаем фиксаторы защитного слоя, производим монтаж опалубки. Вот и все наш фундамент готов к бетонированию.

Правильно собранный каркас обеспечит ему многие десятилетия комфортной эксплуатации без лишних проблем. Устройство фундамента – важнейший этап строительства любого здания. Поэтому проводить его следует особенно ответственно, не стараясь сэкономить где-то лишнюю тысячу рублей.

Читайте также: