Усиление стен из фбс

Обновлено: 15.05.2024

Ситуация такая. Был заказан у одной фирмы, коих сейчас полно, гостевой дом-баня (5х8).
Ребята (русские, на джамшуты) за месяц сделали, качественно, старались.
Но фундамент сделали из фундаментных блоков, три блока в высоту, один в ширину. На песчаной подушке 30см. Те фундамент вообще не заглублен, блоки на песке. Почва влажный суглинок.

Встает вопрос, как можно усилить фундамент тк после зимы по науке, можно ждать чего угодно. До морозов надо что-то предпринять.

Есть вариант сделать по всему периметру опалубку (сейчас только с внешней стороны можно это сделать) и залить сантиметров 20 бетона с армированием.
Может еще чего можно придумать?

Можно и так, но вопрос "нафига". если баня деревянная -ну и пусть ее водит каждую зиму на +/- 10 см вверх -вниз- развалится она не развалится, даже если фундамент и лопнет. Да он и не лопнет- во первых блоки на песке ( он смягчает эффект вертикального пучнения, так как хоть и слабо но сжимаем ) , блоки на поверхности ( вбок таскать не будет) , да и сдвинуть 300 кг ФБС-ку с места- проблема.

ИМХО- не парьтесь, но озаботьтесь о дренажне вашей засыпанной песком канавы, чтобы она не стала осенью резервуаром для воды- если песок превратится в болото- тогда фундамент порвет без всякого сомнения.
Пробурите с каждой стороны до песка( в смысле- до первого водоносногоь слоя) 200 мм буром дыры, вставте в них трубы , набейте их гравийной крошкой и подройте канавы с уклоном ( верхняя точка- дно вашей 30 см траншеи, нижняя - дыра в трубе, уклон более 10 см/м отступ от дома- смотрите по месту не не менее 100 см), чтобы вода из нее свободно уходила.

Если рельеф позволяет- сделайте дренаж по склону - это еще лучше, но нужно озаботится , чтобы песок из под дома не вымывался и траншеи не размывались в овраг- уложить на дно геотекстиль, засыпать саму траншею щебнем, а по краям обсадить кустами типа сирени.

Интересная мысль.
А если до песка добуриться нельзя (тк глина на десять метров уходит, проверено) и склонов нет. Как дренаж организовать?

Кстати, блоки для фундамента не 300кг весят, использовались обычные 40х40х20

stroitel08 написал :
Интересная мысль.
А если до песка добуриться нельзя (тк глина на десять метров уходит, проверено) и склонов нет. Как дренаж организовать?

Широкая траншея с уклоном дна, до ближайшего мощного ( хотя бы 20 см в диаметре) дерева-
лучше всего елки ( она сосет воду и зимой) но подойдут и мощные сосны, березы- важно чтобы эти растения пробуждались ранней весной, пока грунт еще замерзший и засыпали поздней осенью ( в конце октября, когда основная масса осадков уже прольется).
Главная задача- чтобы непосредственно в траншее не накапливалась вода- тогда вертикальное пучнение грунта будет очень сильное- глина по краям замерзнет раньше песка и будет эффект "бутылки". теоретически может спасти утепление груна, но не факт.

PS- и обсадите дом кустами и плодовыми деревьями- они тоже неплохо сосут воду.

ЗЫ- суглинок- еще не глина! Вполне возможно что вода на участке у вас застаиваться вообще не будет.

чувствую хорошего дренажа мне не достичь тк рядом деревьев нет, придется заливать бетон. И сажать кустики.

PS: у меня там не просто глина, а редкая глина. Красная и черная. Чеховский рн.

stroitel08 написал :
чувствую хорошего дренажа мне не достичь

Дренаж, как и канализацию с бани надо отвести в колодец, который откачивать перед зимой.

А блоки конечно зря уложили, армированный монолит лучше.

А потом корни разростутся и.

Утеплить нужно и всё. Это дешевле и эффективнее, ну а бетон вокруг не понял вообще для чего?

вот что я по своей проблеме нашел:

Устройство силового пояса из железобетона.
Для этого в имеющемся фундаменте с помощью перфоратора делают отверстия на половину его толщины или больше. Расстояние между отверстиями 30-60 см, располагаются они в шахматном порядке. В отверстия забивают отрезки арматуры так, что бы они торчали из фундамента на 10-15 см. Затем к этим штырям привариваю прутья арматуры, навешивают армирующую сетку.

Устроив опалубку по всей высоте фундамента, заливают этот промежуток качественным бетоном с обязательным вибрированием. Фундамент из блоков в этом случае станет монолитным.

Другой серьезной проблемой для мелкозаглубленных фундаментов является вода в подполье. Причина этого явления довольна проста. Когда весной грунт начинает оттаивать, процесс его прогревания идет сверху вниз. Т.е. сверху земля оттаяла, а снизу еще нет. И граница замерзания постепенно перемещается сверху вниз. Талой воде попросту некуда деваться (если нет уклона грунта) и она просто пропитывает верхний грунт. Все известна наша русская весенняя распутица, когда вся земля пропитана водой и даже луга превращаются в непроходимые болота.

Поскольку нижняя границы мелкозаглубленного фундамента располагается выше глубины промерзания, то наступает такой момент, когда границы оттаявшей и промерзшей земли опускается ниже «дна» фундамента. Грунт снаружи просто пропитан водой. И если уровень грунта в подполье ниже, чем уровень грунта снаружи, тут же срабатывает эффект сообщающихся сосудов. И вода начинает поступать в подпол, как бы вы не гидроизолировали сам фундамент и какие бы отмостки не устраивали. Образуется просто озеро под вашим полом. И будет оно стоять до тех пор, пока талые воды полностью не сойдут.

Если уровень грунта в подполе у вас выше чем уровень грунта снаружи, озера не будет, а будет просто сырая земля. И это тоже не есть хорошо. И в том и в другом случае деревянные лаги сгнивают всего за несколько лет.

Что бы избежать появления сырости в подполе, там необходимо устроить хороший дренаж. Если вы в процессе строительства, желательно вынуть грунт из подпола как минимум на глубину промерзания и засыпать его песком до уровня выше уровня внешнего грунта.

Если такое решение с полной заменой грунта вам не представляется возможным, то устройте хотя бы несколько дренажных шурфов на глубину 2-2,5 метра. Шурф сверлится с помощью бура и засыпается щебнем. Но уровень в подполе все равно поднять необходимо, пусть и обычным грунтом.

В самом фундаменте на уровне внешнего грунта сделать несколько дренажных отверстий, что бы при любых обстоятельствах попавшая внутрь влага могла вытекать наружу.

Всю поверхность песка закрывают несколькими слоями рубероида или полиэтиленовой пленки, что бы уменьшить испарение влаги из грунта в подпольное пространство.

В фундаменте со всех сторон устраивают вентиляционные продухи, которые на зиму закрывают кляпами, но открывают уже в конце марта и держат открытыми до ноября. Желательно один из продухов сделать таким образом, что бы в него плотно входил воздушный электрический вентилятор. Тогда вы всегда сможете устроить в подполье настоящий сквозняк и тем самым способствовать его хорошему осушению. Если это уже невозможно, можно попробовать врезать вентилятор в пол, в каком либо подсобном помещении. Это даже будет лучше, поскольку вы будете забирать более сухой и теплый воздух из помещения и вентилировать им подпольное пространство.

Добрый день!
Необходимо выполнить подпорную стену глубиной 6.2м из ФБС. Где можно посмотреть расчет такой стены? (именно из ФБС а не монолитной).
Как подобрать толщину ФБС: 400, 500 или 600мм?
С шагом 5.5м планируется устанавливать металлические колонны(в толщине подпорной стены), приваривать к ней арматурные стержни и заводить их в швы ФБС. Правильное ли это решение? Если ли необходимость выполнять монолитный пояс по всей длине подпорной стенки и если да, то с каким шагом? Буду благодарен за любую информация по данному вопросу!

Проектирование зданий и частей зданий

Расчет смотрим в:
1) Справочное пособие к СНиП
Проектирование подпорных стен и стен подвалов;
+
2) СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции;

Для такой высоты подпора грунта, блоки ФБС, как минимум, сомнительны.
Правда тут колонны в толщи стены. С шагом 5,5. Хмм. Почему не 4,8 м, допустим?

То бишь заанкеренные в грунт колонны + блоки ФБС, чисто как ограждающие.

Короче, информации маловато.

Что это, чисто подпорная стена или стена подвала?
Почему именно ФБС?
Что за колонны и как будут анкериться в грунт (свая сталебетонная)?

__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Из блоков ФБС подпереть 6,2 м грунта невозможно ни при каких условиях. Максимально возможная высота подпорной стенки (из справочной литературы):
h=1.5 м толщина блока 600, угол внутреннего трения 32 градуса;
при угле внутреннего трения 20 градусов - максимальная высота h=1.2 м.
В вашем случае будет разрушение по неперевязанному сечению, делаете вы пояс или нет, тем более шаг мет. стоек 5,5 м

То бишь заанкеренные в грунт колонны + блоки ФБС, чисто как ограждающие.

Короче, информации маловато.

Подпорная стена встает на фундементную плиту (подпорная стенка я вляется и стеной подвала). ФБС выбрал заказчик, хотя я ему первоначально предложил монолит, 5.5м - шаг, который тоже предложил заказчик. Мне нужно подтвердить расчетом что такая стена не пройдет.

Проектирование зданий и частей зданий

h=1.5 м толщина блока 600, угол внутреннего трения 32 градуса;
при угле внутреннего трения 20 градусов - максимальная высота h=1.2 м.

__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Посчитать такую конструкцию особого труда не составит (пособие к СНиП 2.09.03-85 Проектирование подпорных стен и стен подвалов). Допустим, что вы устанавливаете блоки ФБС длиной 2,4 м друг на друга, вмоноличиваете их в железобетонные шпонки (сечение по расчету, можно МКЭ), армируете шпонки как положено (армирование и сечения получатся большими). Металлические стойки здесь конструктивно увязать трудно.
При этом шаг шпонок в осях составит (b шпонки+2,4) м. И просто для интереса посчитайте нижний бетонный блок ФБС на изгиб из плоскости от давления грунта. Напряжения возьмите из МКЭ расчета. Я уверен, что они превысят Rbt - расчетное сопротивление бетона на растяжение (возьмите по треугольной эпюре).

А я вот, недавно от шефа услышал желание запроектировать подвал (3-4м глубиной) со стенами из дерева))))) пытался возражать - "считай" было сказано. Тоже полистал пособие, вот сел считать ,нужно ведь аргументировать свой ответ, а то аж смешно как-то. а вы тут про ФБС-ки)))

А что если между мет стойками установить мет. перемычки, посчитать все это как мет. каркас а ФБС использовать для заполнения. и заказчик ФБСки пристроит и стоять будет)))). Только шаг стоек скорее всего ружно будет уменьшить(((

P.S. Конечно металла будет много, но если заказчик предлагает ФБСки для такого объекта.

Металла действительно станет много. И в этом случае возникнет вопрос "А зачем здесь вообще ФБС?".
Подпорка 6,2 м из ФБС. Это невозможно.

Одно дополнение: это не только подпорная стена, но и стена подвала. т.е сверху есть перекрытие, вследствии чего, как я понимаю меняется расчетная схема

Перекрытие, конечно, создает момент обратного знака по отношению к активному давлению грунта на стену, т.е. несколько разгружает ее, но большой погоды вам это не сделает для высоты стенки 6,2 м.

Фундаментные блоки строительные (ФБС) широко используются в жилом и коммерческом строительстве.

Такие основания являются отличной альтернативой монолитным конструкциям, которые создают путем заливки бетонной смеси в траншеи и опалубку.

Применение ФБС позволяет существенно ускорить выполнение строительных работ без ущерба прочности и надежности ленточного фундамента.

Что представляет собой такое основание?

Фундаменты из железобетонных блоков имеют сборную конструкцию. Их создают методом кладки готовых блоков ФБС, между которыми наносится слой цементного раствора.

Изделия выпускаются в различных типоразмерах:

толщина может варьироваться в пределах 200-600 мм с шагом 100 мм;
стандартные номиналы длины – 880, 1180, 1780 и 2380 мм;
высота блоков ФБС составляет от 280 до 580 мм.

Фундаментные конструкции сборного типа, изготовленные с использованием этого материала, являются универсальными. Их можно возводить на грунтах различных типов: скалистых, песчаных, глинистых.

Важно! Если работы выполняются на рыхлых и неустойчивых почвах, под фундамент дополнительно укладывается железобетонная подошва, которая увеличивает площадь основания и позволяет более равномерно распределить нагрузку по поверхности грунта.

Плюсы и минусы

Применение блоков ФБС при строительстве ленточных фундаментов целесообразно по нескольким причинам:

Быстрый монтаж. Железобетонные блоки укладываются при помощи автокрана, благодаря чему строительные работы могут быть выполнены в течение 1-2 дней.
Низкая трудоемкость работ. При использовании ФБС не требуется привлекать большое количество рабочего персонала, тратить дополнительное время на подготовку значительных объемов цементно-песчаной смеси.
Долговечность. Фундаментные блоки, изготовленные в заводских условиях, строго соответствуют требованиям ГОСТ. Это дает сборным фундаментам весомое преимущество перед монолитными, при строительстве которых могут быть допущены ошибки в процессе расчета пропорций компонентов бетона.
Высокая несущая способность. Конструкции из ФБС способны выдерживать значительные нагрузки, что делает их пригодными для возведения не только частных домов, но и тяжелых многоэтажных построек.

К недостаткам относятся:

конструкции из железобетонных блоков требовательны к качеству теплоизоляции;
ФБС не всегда может использоваться на пучинистых и переувлажненных грунтах;
под основания необходимо укладывать специальную железобетонную подошву.

Область применения

Ленточные основания из ЖБ блоков используются в случаях, когда применение других видов фундаментов (свайных, монолитных, столбчатых) нецелесообразно, невозможно или экономически невыгодно.

Такие конструкции оптимально подходят для проведения строительных работ в зимний период.

В таких условиях обустройство обычных монолитных фундаментов затрудняется из-за низких температур, при которых бетонная смесь гораздо дольше схватывается и затвердевает.

Фундаменты из блоков ФБС могут устанавливаться только на участках, где возможен проезд автомобильного подъемного крана.

Справка! Если нет возможности расположить спецтехнику в непосредственной близости к стройплощадке, используются основания других типов – например, монолитные.

Устройство и конструктивные особенности

Конструкция железобетонных фундаментов данного типа состоит из нескольких элементов помимо самих блоков ФБС:

Песчано-гравийная подушка. Располагается на дне траншеи, служит для равномерного распределения нагрузки и качественного дренажа;
Железобетонная подошва. Сборные конструкции имеют поперечное сечение трапецеидальной формы и увеличенную площадь основания в сравнении с блоками ФБС. Используются для повышения несущей способности фундамента и защиты от просадок.
Армированный пояс. Представляет собой слой бетона в верхних частях фундамента из ФБС. Непосредственно на армопоясе в дальнейшем возводятся несущие стены здания.
Тепло- и гидроизоляция. Эти материалы укладывают вдоль боковых частей железобетонных блоков. Их основные функции – предотвратить разрушение конструкций из-за воздействия грунтовых вод, атмосферных осадков и резких перепадов температур.

Расчет количества рядов

При возведении ленточных фундаментов из ФБС блоки в большинстве случаев укладываются в несколько рядов (не менее двух).

Точное их количество определяется с учетом множества факторов:

свойств материала, из которого будут возводиться несущие стены здания (кирпич, камень, монолитные панели);
характеристик почвы: ее рыхлости, плотности, глубины промерзания, уровня расположения грунтовых вод;
количество этажей здания: чем выше постройка, тем прочнее должно быть основание, и тем больше рядов ФБС необходимо укладывать при строительстве фундамента.

Внимание! По ширине блоки всегда укладывают в один ряд. При этом ФБС должны быть шире стен и армирующих поясов. Несоблюдение этого правила является серьезным нарушением строительных норм и может негативно повлиять на несущую способность фундамента.

Пошаговая инструкция по монтажу

Важнейшим этапом строительства фундамента из ФБС является грамотное проектирование.

Такую работу следует поручать профессиональным строителям, экономия на услугах специалистов может привести к серьезным последствиям, вплоть до преждевременного перехода здания в аварийное состояние.

На подготовительном этапе выполняется:

разработка чертежей;
проводятся необходимые расчеты;
составляется четкий план работ.

Непосредственно перед началом строительства необходимо:

подготовить стройплощадку,
убрать мусор и лишнюю растительность,
обеспечить беспрепятственный доступ для заезда спецтехники на территорию.

Земляные работы

Блоки могут укладываться в траншеи или котлован (если в здании планируется обустроить подвал). Ширина траншей высчитывается не по размерам ФБС, а по основаниям монолитных подушек, поскольку они являются более широкими.

Для рытья траншей или котлованов целесообразно использовать спецтехнику, оборудованную ковшом. Ручное выкапывание является гораздо более трудоемким и длительным процессом.

Перед началом земельных работ необходимо выполнить разметку:

определить углы здания,
обозначить их маяками,
между ними протянуть прочный шнур.

Важно! Чтобы избежать неровностей и перекосов, следует пользоваться лазерным нивелиром.

Глубина траншей и котлованов может составлять 1000-1400 мм. Это зависит от количества рядов блоков ФБС, уровня промерзания грунта и других факторов, учитываемых при разработке проекта.

Устройство подушки

Чтобы исключить вероятность проседания фундамента и стен здания, на дне траншей и котлованов обустраивают подушки.

Для их создания используют песок (нижний слой толщиной до 200 мм) и щебень (засыпается поверх песка таким же слоем).

Материалы необходимо засыпать поэтапно, через каждые 10 см нужно утрамбовывать пласты, чтобы придать им необходимую плотность.

Трамбование целесообразно выполнять при помощи специальной виброплиты. Чтобы добиться более качественного уплотнения и ускорить процесс, следует обильно увлажнять материал.

Обустройство подошвы

Подошву, на которой в дальнейшем будут установлены блоки ФБС, можно изготовить двумя способами:

из готовых блоков ФЛ;
путем создания монолитной конструкции.

Первый способ более простой и менее затратный. Блоки ФЛ чаще используют на плотных малоподвижных грунтах. Изделия размещают поверх подушки, после чего заполняют бетоном швы между ними.

Справка! Строительство монолитной подошвы требует дополнительных затрат материалов, времени и трудовых ресурсов, но такие конструкции незаменимы при строительстве на относительно слабых грунтах с низкой плотностью.

Поверх гравийно-песчаной подушки создают опалубку из обрезных досок, внутри нее размещают арматурных каркас в два уровня (верхний и нижний). Далее опалубку заполняют бетонной смесью, марка которой выбирается индивидуально для каждого проекта.

Когда бетон наберет заданную прочность (1-2 недели), можно приступать непосредственно к монтажу ФБС.

Укладка блоков

Для установки ФБС используется автокран, поскольку ручная кладка невозможна из-за большого веса изделий (1-2 тонны, в зависимости от размеров).

Блоки укладываются на цементный раствор, которым также заполняют и вертикальные швы между элементами.

Монтаж ФБС начинают с угловых зон. По первым установленным блокам протягивают шнур, который используют для более ровной установки следующих блоков.

Внимание! После укладки каждого элемента необходимо тщательно контролировать его расположение с помощью нивелира.

Создание армопояса

Когда все блоки ФБС установлены по периметру фундамента, необходимо подготовить армирующий пояс. Этот конструктивный элемент служит для упрочнения основания и повышения его прочностных характеристик.

Первый этап – создание опалубки. Для этого поверх блоков ФБС устанавливаются обрезные доски, которые необходимо надежно закрепить между собой.

В опалубке устанавливается арматурный каркас из стальных прутьев толщиной не менее 12 мм. Количество арматуры и размеры ячеек, образуемых продольными и поперечными металлическими стержнями, определяется при разработке проекта. В большинстве случаев устанавливается от 2 до 4 продольных прутьев.

Завершающий этап – заливка бетонной смеси в опалубку. После ее затвердевания деревянный каркас демонтируют.

Обустройство гидроизоляции

Железобетонные блоки ФБС чувствительны к воздействию грунтовых и атмосферных вод, поэтому создание гидроизоляционного слоя является обязательным этапом строительства фундамента.

Допускается использование любых подходящих материалов – как рулонных, так и жидких.

Во многих проектах применяются битумные мастики, которые легко наносятся на боковые поверхности блоков и обеспечивают надежную защиту от влаги.

Практичные рекомендации по строительству

Чтобы добиться желаемого качества строительных работ и обеспечить продолжительную эксплуатацию фундамента, следует придерживаться дополнительных рекомендаций:

Если строительство проводится на вздувающихся грунтах, необходимо использовать блоки ФБС повышенной прочности. Это позволит избежать разрушения фундамента из-за температурных деформаций почвы во время морозов.
Необходимо контролировать толщину слоя цементного раствора, которым скрепляются между собой отдельные блоки. Этот параметр должен составлять не менее 15 мм.
При создании армопояса нежелательно делать длительные перерывы и поэтапно заливать бетонную смесь в опалубку. Наилучшие результаты достигаются, когда армирующий пояс обустраивают за один заход.

Полезное видео

Дополнительная информация о тонкостях ленточного фундамента из блоков ФБС в видео:

Заключение

Соблюдение всех технологических норм и требований СНиП, применение качественных материалов и ответственный подход к проектированию фундамента — важнейшие условия длительной и безаварийной эксплуатации здания.

Правильно построенная конструкция из ФБС способна прослужить более 100 лет даже в условиях жесткого морозного климата.

Фундамент необходим, чтобы передавать грунту, на котором он стоит, нагрузку от веса сооружения и движения (например, транспорта, людей, воды, техники) обеспечивая тем самым предотвращение осадки и разрушения строения.

Столбчатый фундамент из блоков 20*20*40 — оптимальный вариант для деревянной или каркасной постройки.

Технология возведения подобной опоры проста, нет нужды по-особенному подготавливать грунт, а сам материал фундамента — блоки 20х20х40 недорогие (один блок стоит примерно 50 рублей).

Что собой представляет, фото

Для строительства столбчатого основания под дом (сарай, террасу, веранду) на собственном участке чаще всего используются блоки ФБС размером 20х20х40, так как они:

прочные — выдерживают нагрузки 150 кг на квадратный сантиметр;
морозоустойчивы — переносят 15 и более циклов заморозки;
примерная масса одного блока — 32 кг, потому специальная техника при возведении не потребуется.

До начала возведения фундамента необходимо выяснить, какой тип грунта находится в месте строительства и глубину его промерзания, уровень залегания грунтовых вод, а также наличие «водяных линз», которых быть не должно. Грунтовые воды не должны проходить ближе, чем в 50 см от подошвы столбов.

От глубины промерзания зависит, насколько глубоко потребуется заложить опору под сооружение. В средней полосе РФ глубина промерзания составляет максимум 1 метр, но могут быть отклонения. Нижняя точка фундамента обязательно должна располагаться ниже точки замерзания почвы.

При выборе блоков следует предпочесть сделанные на вибропрессах, так как они литые, а значит прочнее. При возведении малозаглубленного блочного столбчатого фундамента применяется деревянный ростверк.

Для пристроек (терраса, веранда) строится отдельный фундамент, который затем не связывается в одну конструкцию при помощи ростверка. Так делается, потому что нагрузка на опору таких сооружений другая — она меньше. Столбы под печь ставятся отдельно от общей системы фундаментов.

Преимущества и недостатки

Столбчатая опора из блоков 20х20х40 идеально подойдет для строительства дома каркасного типа или деревянного из бревен или брусьев, так как:

стройматериал (блоки) недорогой;
работы по закладке фундамента не требуют значительных трудозатрат, потому привлекать рабочую силу со стороны не надо;
размер у всех блоков одинаковый (ГОСТ 13579-78);
несложность сборки, если где-то допущена ошибка, то фундамент можно разобрать и сложить снова.

Основной недостаток блоков — они впитывают из грунта влагу (до 15% от своей массы), что действует на фундамент разрушающе. Для устранения этого недостатка используется гидроизоляция.

Основы технологии

Верное проектирование служит залогом надежности и долговечности любого сооружения. Чтобы правильно сделать расчет столбчатого фундамента, потребуется учесть:

Небольшая площадь опоры на грунт (если сравнивать с ленточным или плитным фундаментом). Свести проблему к минимуму поможет связывание столбов ростверком.
Глубину промерзания грунта. Оптимальный вариант — опоры заглубляются ниже уровня промерзания, благодаря этому действие сил выдавливания уменьшается.

Как правильно сделать расчеты?

Приступая к расчету столбчатой опоры из блоков 20х20х40 нужно знать, сколько столбов потребуется и какого размера они будут. Эти параметры зависят от нагрузки, которая планируется в будущем на фундамент.

Факторы, определяющие нагрузку:

вес сооружения вместе с мебелью, оборудованием и людьми;
погодные условия (ветер, количество осадков).

После определения с числом столбов требуется их правильно разместить на участке. При этом следует учесть, что:

столбы обязательно должны располагаться в углах постройки;
в местах, где стены примыкают друг к другу;
если стены длинные, то столбы ставятся максимум в двух метрах друг от друга по всему периметру каждой стены (если запланирован монолитный ростверк, то между столбами может быть расстояние 3 м).

Для мелкозаглубленного и наземного столбчатого фундамента делается висячий ростверк, что требует применение арматуры в большом количестве и устройство опалубки.

Расчет веса будущей постройки производится с учетом данных, приведенных в таблице:

Снеговая нагрузка равна нулю, если угол скатов крыши превышает 60 градусов.

В расчет массы дома включается примерный вес самого фундамента. Подсчитывается его приблизительный объем и умножается на 2500 (удельная масса железобетона, кг/м3).

Суммарная площадь оснований столбов считается по формуле: S = 1,3×P/Rо, где:

Р — масса дома с фундаментом, кг;
Rо — сопротивление (несущая способность) грунта, кг/см2;
1,3 — специальный коэффициент, показывающий запас надежности постройки.

Значение Rо определяется по таблице:

Необходимые материалы и инструменты

Фундамент возводится с помощью следующих инструментов:

рулетка;
уровень (лазерный или гидро-, нивелир);
резиновый молоток;
тачка (ручная);
лопаты — штыковая и совковая;
строительный миксер;
трамбовка.

Пошаговая инструкция по возведению фундаментного основания

Пошаговая инструкция, как сделать столбчатый фундамент своими руками:

Выбор места для возведения.
Подготовка участка (уничтожение кустов и деревьев вместе с корнями, скашивание травы, выравнивание почвы).
Разметка колышками и веревкой будущего местонахождения столбов. Сооружение будет прочным, если столбы находятся в 1,5 м друг от друга.

Обязательное устройство гидроизоляции одним из способов:

По всему периметру столба, под его подошвой.
Устройство дренажа по периметру будущего сооружения, ниже уровня подошвы.
Установка встроенной в отмостку ливневки.

При подготовке к установке фундамента необходимо заложить коммуникации (трубы), если они нужны.

Технология установки

Примерная пошаговая инструкция по производству фундаментных работ:

После подготовки и разметки потребуется сделать ямы глубиной до 40 см для мелкозаглубленного фундамента. Ямы под столбы для глубокого фундамента должны быть глубиной 1,5—2 метра, так как наиболее распространенный уровень промерзания земли составляет 1 м. Использование блоков для возведения такого основания не совсем рационально, так как необходимо выкапывать очень глубокие ямы, что трудоемко.
Площадь ямы должна быть ненамного больше размера сечения столба (обычно яма квадратная со стороной 40 см).
Вокруг фундамента устраивается дренажная система.
Все ямы под столбы должны быть одинаковой глубины. Проверка делается нивелиром.
Из смеси песка и гравия или одного песка делается подушка под столбы.
Подушка уплотняется при помощи трамбовки из бревна. Можно уплотнить песчаную подушку, залив в яму много воды.
Нижний слой из двух блоков кладется на подушку из песка и гравия или на специальный выравнивающий слой специального кладочного раствора, состоящего из цемента и песка (на 3 части песка берется 1 часть цемента М400-500 и добавляется вода, чтобы консистенция раствора была пластичной и густой).
Толщина слоя раствора между блоками — примерно 1 см.
На ряд блоков наносится песчано-цементный раствор, а на него, перпендикулярно нижнему ряду, выкладывается следующий ряд блоков.
Верхняя отметка у всех столбов фундамента должна быть одинаковой. Иногда необходимо выравнивание слоем из песчано-цементного раствора или даже с помощью полнотелого красного кирпича.
Для крепления и деревянной обвязки в шов между блоками верхнего ряда можно вставить анкерный болт.

Заключительный шаг — покрытие верхнего ряда рубероидом с битумной мастикой (устройство гидроизоляции).

Гидроизоляция

Для предотвращения разрушения фундамента по причине проникновения влаги и ее замерзания обязательно делается гидроизоляция столбов. Предупредить попадание воды (гидроизолировать фундамент) можно несколькими способами:

Обмазка. Расплавленный битум необходимо нанести кистью на блоки. Для обмазки используются эпоксидные, битумные, полимерные мастики.
Напыление полиуретана. Самый недешевый метод гидроизоляции — пластиковая, жидкой консистенции масса напыляется на столбы.
Оштукатуривание. Самый трудоемкий из всех методов. В качестве гидроизоляционного слоя используются специальные штукатурные смеси, содержащие пластифицирующие добавки.
Оклейка. На полимерный клей внахлест кладется пленка со стеклоизолом и мембранами. До и после оклейки производится обмазка мастикой (битумной, полимерной, эпоксидной). При многослойной оклейке между слоями кладется сетка, используемая при оштукатуривании. Оклейку нужно начинать снизу, при этом горизонтальный нахлест должен быть как минимум 30 см, вертикальный —от 10 см. Слои при оклейке могут располагаться только вертикально.

Столбы фундамента ставятся на специальную подушку (исключение — грунт из песка). Этапы изготовления подушки:

На застеленное геотекстилем дно ямы засыпается песок слоем толщиной от 20 см. Песок утрамбовывается.
На песок насыпается щебень слоем примерно 20 см.

Если на участке грунтовые воды подходят близко к поверхности, то оптимальный вариант — подушка, полностью изготовленная из гравия.

Подошва

Столбы фундамента будут установлены надежнее, если их ставить на подошву, представляющую собой небольшое расширенное пространство из железобетона. Сначала строится специальная опалубка, на которую ставится каркас из арматуры и покрывается бетоном.

Правила сооружения подошвы:

размер подошвы должен быть в 2 раза больше сечения столба;
обязательна гидроизоляция из железобетона;
заложенная подбетонка не даст острым краям щебня повредить гидроизоляцию и служит в качестве слоя, выравнивающего поверхность подушки.

Подбетонка— это стяжка толщиной 5-7 см, состоящая из песчано-цементного раствора. Если нужно, то в щебне делаются дренажные отводы.

Столбы

После возведения основы под столбы, строится сам фундамент. Чтобы связать столб и подошву, применяется арматура — из подошвы выпускается несколько прутьев.

Блоки соединяются между собой песчано-цементным раствором. Каждый ряд кладки перевязывается и проверяется вертикальным и горизонтальным уровнем.

Качественно соединить ростверк со столбами фундамента поможет устройство в верхних рядах кладки блоков закладных из арматуры. Боковые грани столба гидроизолируются на последнем ряду кладки блоков путем заворачивания гидроизоляции на поверхность и закрепления битумной мастикой в 2—3 слоя.

Ростверк

Существует несколько видов ростверка:

монолитный — заливается по оголовкам столбов;
сборный — крепится к столбам фундамента механически.

Для предотвращения контакта ростверка с грунтом, между ними необходим зазор, который делается двумя способами:

Под основание ростверка помещается слой пенопласта.
На дно опалубки насыпается семисантиметровый слой песка, который удаляется после демонтажа.

Благодаря зазору между грунтом и ростверком уменьшается неблагоприятное воздействие на фундамент промерзания почвы.

Как купить: цена и советы при выборе

В стоимость ФБС 20х20х40 для столбчатого фундамента входят следующие составляющие:

цена сырья;
стоимость работ по производству;
траты на транспортировку.

Стоимость на блоки варьируется от 35 до 75 рублей за одну штуку. Разница в ценах объясняется рядом причин:

слабая конкуренция – малое количество производств ведет к повышению цен;
качество и тип материала – пустотелые блоки из керамзитобетона будут дешевле полнотелых;
перекупщики на рынке – дешевле приобрести стройматериал на заводе-изготовителе;
объем заказа – оптовикам часто делают скидки.

При выборе и покупке стоит обращать внимание на определенные моменты:

Соответствие размеров и веса блоков. Если масса ниже указанной величины, а размеры нормальные, это может говорить о наличии пустых участков в блоках, некачественном уплотнении материала. Эти недочеты плохо сказываются на прочности ФБС, поэтому их не стоит использовать для основания строения.
Соответствие формы и размеров. Часто встречаются партии, изготовленные в разных формах и отличающиеся по размеру до 0,5 см. Проверить их можно шаблоном в виде фанерной рамки с калиброванным отверстием.
Соответствие ГОСТу. На блоках ФБС не должно быть трещин и деформаций.
Соответствие стройматериала требованиям действующих нормативных документов. Его подтвердит наличие сертификатов и паспортов качества.

Возможные ошибки при строительстве и способы их исправления

Существует несколько ошибок, которые чаще всего допускаются при возведении столбчатого фундамента из блоков своими руками:

Столбы без подошвы быстро просядут. Чаще всего строится фундамент без подошвы, так как это позволяет сэкономить на стройматериалах и сделать процесс возведения менее трудоемким.
Столбчатый фундамент нельзя ставить в просадочном грунте, так как от проседания (погружения в почву) в будущем такую постройку не спасет даже качественно сделанная подошва у каждого столба.
Нельзя возводить столбчатый фундамент в глинистой земле. Зимой столбы будут выталкиваться (подниматься и уходить в разные стороны) из такого грунта, даже если они построены ниже точки промерзания и имеют подошву.
Неправильный расчет нагрузки на фундамент от несущих конструкций сооружения приводит к возникновению боковой составляющей, уводящей столб в сторону.

Просевший фундамент можно выровнять, поставив здание на домкраты и нарастив столбы до нужной высоты.

Столбчатое основание подойдет для деревянного дома (из бревен, бруса) и для каркасного сооружения высотой не более двух этажей. На такой опоре можно построить одноэтажный дом из ячеистого бетона (вес стройматериала не должен быть больше 1000 кг/м3). Важно, чтобы будущее здание давало на все столбы одинаковую нагрузку.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Видео по теме статьи

Столбчатый фундамент из блоков своими руками, видео-инструкция:

Заключение

Такой фундамент под силу возвести своими руками даже непрофессионалу, так как технология создания проста и сравнительно не трудоемка.

Важно лишь верно рассчитать число столбов, их сечение. А также обратить внимание на грунт в месте строительства и уровень залегания грунтовых вод, сделать качественную гидроизоляцию и подошву под столбы.

Зная, как усилить фундамент, возможно обновить старую основу и произвести ее ремонт. Усиление фундамента — это хорошая альтернатива его замене, которая может обойтись очень дорого. Чтобы хорошо и быстро укрепить основу дома, нужно прежде всего разобраться с возникшими факторами, которые влияют на его повреждение.

Усиление фундамента необходимо при увеличении этажности, весовой нагрузки на основание здания.

Обследование ж/б основы перед усилением

Зная, как усилить старый фундамент, возможно значительно улучшить его состояние и тем самым избежать его замены. Чтобы укрепить фундамент, нужно предварительно оценить его состояние, проведя обследование.

Исследование нужно провести, чтобы оценить общее состояние всех конструкций. Это обследование поможет определить нагрузку, воздействующую непосредственно на ж/б конструкцию, выявить все перекосы и имеющиеся трещины, свидетельствующие о наличии проблем с фундаментом.

Пошаговая схема укрепления фундамента.

Также нужно провести подземное обследование, помогающее определить материал, из которого выполнена конструкция.

Бывают такие ситуации, когда поврежденная конструкция нуждается в определенном усилении, а именно таком, как:

повышение нагрузки, оказываемой на фундамент;
осадка здания;
повышенная вибрация рядом со зданием.

Прежде чем приступить к усилению поврежденной конструкции, нужно определить, полностью ли закончилась его усадка. Для этого нужно установить поперек образовавшихся трещин определенные маячки, выполненные из гипса, и затем на протяжении целого месяца смотреть за ними. Если не возникло никаких изменений, то можно приступать к работе.

Разгрузка перед усилением

Перед усилением фундаментом нужно обязательно провести его разгрузку, которая поможет избежать разрушения во время проведения мероприятий по усилению.

Снятие нагрузки на основу дома может быть полной либо же частичной. При частичной разгрузке применяются деревянные опоры, подкосы, которые могут быть деревянными либо же металлическими.

Для проведения разгрузки непосредственно в подвальном помещении устанавливаются опоры. Такие же опоры нужно установить на каждом этаже укрепляемого здания. Стоит помнить то, что опорные стойки должны быть установлены строго одна над другой.

Полная разгрузка подразумевает под собой установку металлических опор непосредственно в стенах дома.

Усиление фундамента

Схема конструктивного усиления основания под ленточным фундаментом.

Многие интересуются, как усилить старый фундамент, чтобы можно было избежать его замены. Укрепить старую основу дома можно различными способами, выбор которых зависит от типа ж/б конструкции и степени ее разрушения.

Укрепить поврежденную конструкцию возможно с применением определенной железной обоймы, устанавливающейся с любой стороны основы дома. Установленные по всему периметру укрепляемого здания подпорки смотрятся как ступеньки. Такой способ подходит только лишь для многоэтажных домов, в которых нет подвала.

Если же железобетонная конструкция основы дома сделана из кирпича, то для ее укрепления подобные обоймы использовать нельзя. Такой вид укрепления подходит для зданий только лишь с ленточным основанием, выложенным из камня. Также такой тип укрепления лучше всего использовать, если дом построен из блоков.

Чтобы укрепить ленточный вариант конструкции с помощью железобетонной обоймы, требуется взять:

цементно-песчаный раствор;
рубероид;
перфоратор;
гидроуровень;
арматуру;
бетон;
железобетонные подпорки.

Если фундамент изогнутый, то его необходимо предварительно выровнять и только лишь после этого переходить к усилению.

Схема усиления фундамента двухсторонней банкеткой.

После проведения мероприятий по выравниванию фундамента до требуемого состояния нужно его тщательно осмотреть на предмет наличия различного рода трещин. Все щели следует заделать, используя для этого цементно-песчаный раствор, который нужно изготовить в пропорции 1:3.

Когда бетон застынет, необходимо подготовить стены самой ленты, для чего перфоратором сделать небольшие насечки, помогающие лучшему взаимодействию со стяжкой. Если же фундамент свайного вида, то так нужно сделать с каждой укрепляемой опорой.

Около основания дома нужно снять почву. Ширина получившейся траншеи должна полностью совпадать с шириной используемой ленты. Это примерно двадцать сантиметров. Дно получившегося рва нужно выровнять с применением гидроуровня. Затем его нужно полить водой и хорошо утрамбовать.

Затем нужно насыпать песок, слой должен быть не менее пяти сантиметров толщиной, полить водой и хорошо его утрамбовать. Следующий слой должен быть рубероид, который выполняет функцию гидроизоляционного материала.

В местах, где это оговорено существующим проектом здания, устанавливаются продухи. Затем слоями заливается бетон, который нужно уплотнять с применением металлического прута.

Схема усиления фундамента с частичным армированием.

Последний слой раствора нужно сделать довольно жидким, чтобы можно было выровнять ленту.

Для усиления поврежденного фундамента можно выполнить армирование почвы с помощью определенных химических реагентов. Используя подобные материалы, структуру почвы можно преобразовать в более плотную, и при этом она приобретет хорошую водостойкость. Процесс армирования почвы состоит из нескольких этапов, а именно таких, как:

приготовление раствора;
перемешивание его с почвой;
уплотнение почвы.

Для приготовления раствора на усиление фундамента могут использоваться такие компоненты, как:

битум;
деготь;
органические отходы;
жидкое стекло;
известь.

Если же при применении жидкого стекла, требуемого для усиления фундамента, провести дополнительно электросиликатизацию, то есть пропустить электрический ток между двумя электродами, то можно в несколько раз повысить эффект укрепления.

Существует много способов по усилению фундамента, самое главное — выбрать подходящий метод при каждой конкретной ситуации. Также при проведении уплотнения фундамента стоит помнить о том, что перед усилением непременно нужно устранить причины, которые привели к деформации фундамента и вызвали преждевременное состаривание дома, иначе проблема может снова повториться.

Зная, как усилить фундамент, можно добиться потрясающих результатов и подарить зданию вторую жизнь без значительных усилий и материальных затрат.

Читайте также:

Усиление стен из фбс

Что представляет собой такое основание?

Плюсы и минусы

Область применения

Устройство и конструктивные особенности

Рекомендации по выбору материала

Расчет количества рядов

Пошаговая инструкция по монтажу

Земляные работы

Устройство подушки

Обустройство подошвы

Укладка блоков

Создание армопояса

Обустройство гидроизоляции

Практичные рекомендации по строительству

Полезное видео

Заключение

Что собой представляет, фото

Преимущества и недостатки

Основы технологии

Как правильно сделать расчеты?

Необходимые материалы и инструменты

Пошаговая инструкция по возведению фундаментного основания

Технология установки

Гидроизоляция

Подошва

Столбы

Ростверк

Как купить: цена и советы при выборе

Возможные ошибки при строительстве и способы их исправления

Видео по теме статьи

Заключение

Обследование ж/б основы перед усилением

Разгрузка перед усилением

Усиление фундамента