Усиление круглых отверстий в кирпичной стене

Обновлено: 11.05.2024

Подскажите, надо просверлить в 70 сантиметровой кирпичной стене отверстие диаметром 15 см, как и чем это можно сделать?

Unnamed , Скорее всего,проще обратиться в спец.фирмы.Алмазное сверление.Вручную много лишнего разрушится.

mihamaster написал :
Unnamed , Скорее всего,проще обратиться в спец.фирмы.Алмазное сверление.Вручную много лишнего разрушится.

Проще оно конечно да, но только 28 рублей за каждый пробуренный сантиметр, как-то оно дороговато, да и выезд у них от 5 тысяч обычно стоит.

Unnamed написал :
28 рублей за каждый пробуренный сантиметр, как-то оно дороговато, д

Тогда вариант вручную остается.Длинный бур.Насверлить дырок по диаметру.Брать заведомо больше.Выдалбливать.Осторожнее на выходе,чтобы не прибить кого-нибудь на улице.

mihamaster написал :
Тогда вариант вручную остается.Длинный бур.Насверлить дырок по диаметру.Брать заведомо больше.Выдалбливать.Осторожнее на выходе,чтобы не прибить кого-нибудь на улице.

Да, думаю кирпичу выпавшему на голову народ рад не будет.

А коронок на дрель не бывает таких?

Unnamed написал :
А коронок на дрель не бывает таких?

Ну,вы сами представьте . Длина 700мм и диаметр 150. Удержать будет проблемно Просто буром пройти на всю глубину тоже непросто.Одно преимущество,что кирпич.

Unnamed написал :
А коронок на дрель не бывает таких?

Бывают. В горонопроходческом деле используются. Монтируются на самоходной установке.

на самом деле ничего сложного просверлить нет, если этаж не высокий и есть возможность работать с 2х сторон. Сверлил 4 таких отверстия в кирпиче, правда стена 50 см. буром длинным по центру, потом им же вокруг , потом вырубать кусочками. Долго и пыльно, но особо не замучился.

Unnamed написал :
Проще оно конечно да, но только 28 рублей за каждый пробуренный сантиметр, как-то оно дороговато, да и выезд у них от 5 тысяч обычно стоит.

28*70=1960 За такие деньги ни кто к вам не поедет. Как правило Стоимость выезда - это цена, которую платишь, если дырка не очень глубокая (В вашем случае менее 179 см). Поверьте, пять тыр - адекватная цена за такую работу. Я бурил два отверстия диаметром 50 мм общей длиной чуть меньше метра. Взяли минималку - 3 тыра (Питер). Но оно того стоило.

вам может помочь максовый перфоратор самый мощныйи к нему коронка на 150 мм + удлинитель к ней, но работать нужно вдвоём (держать перфоратор) в кирпичной стене впринципе не долго, но найти такую коронку проблематично!

Unnamed написал :
выезд у них от 5 тысяч обычно стоит.

Smic написал :
Как правило Стоимость выезда - это цена, которую платишь, если дырка не очень глубокая

Допустим 10см (менее 179 см)

Smic написал :
Поверьте, пять тыр - адекватная цена за такую работу.

Бурил 150 коронкой стену в кирпич, никаких проблем. Перф можно в аренду взять, коронку на удлинитель и бурить на глубину коронки, выбивать пробуренное и бурить дальше. Само собой зубило длинное еще надо. И человека на улице поставить, на выходе довольно большой кусок может на голову прохожим упасть. Коронку с удлинителем купил на ближайшем рынке за 1000, перф свой.

P. S. Перф само собой большой, с маленьким там делать нечего, он и 70 коронку с трудом крутит.

Но беда в том, что свам надо бурить 70 см. Бур диаметром 16 мм на такую длину стоит порядка 900 рублей. Если нет перфа, то стоимость его покупки перекроет 5000 рублей с лихвой. Но допустим, вы решились на эти траты и начали бурить отверстие диаметром 150 мм в стене, выходящей на улицу. Этаж высокий, бурите изнутри. Сделать над не менее 20 отверстий.
После того как вы все пробурите, вы потратите еще массу усилий на то, чтобы перфом же отверстие выдолбить. Если помещение жилое, то оно станет не жилым часов на 5-6, в течении которых вы будете убирать грязь и пыль.
В качестве альтернативы: за пять тысяч рублей презжает человек, примерно за полтора часа делает идеально круглое отверстие нужного вам диаметра и уезжает. После этого вам останется толко выбросить преварительно набросанные на полу под местом бурения тряпки и вымыть пол и стену (пыль отсутствует как класс, только грязная вода). Для меня выбор между такими альтернативами был очевиден.

В квартире идет ремонт и бурить, а не долбить перфоратором я хотел исключительно из за спокойствия соседей, что-бы они сильно не нервничали от долбежки.

Стена оказалась не 70, а всего 40 сантиметров, бурить тоже как оказалось надо не 150, а 120.
За 5000 рублей я сам лично возьму в руки перфоратор, который есть в наличии, впрочем как и бур к нему и продолблю всё, что нужно.
У меня такое ощущение, что расценки за бурение стен взяли просто с потолка, так как затрат никаких, а прибыль дай боже.

Пробивка проемов представляет комплекс мероприятий, направленный на расширение старых или обустройство новых ниш и проходов в несущих стенах и перегородках. Последовательность действий зависит от материала конструкций, особого внимания требуют кладки из мелкоштучного кирпича. Такие работы оказывают прямое влияние на прочность, к их выполнению приступают только после получения соответствующего разрешения жилищных служб, в идеале их доверяют профессионалам. К основным нюансам технологии относят создание систем дополнительных опор, контроль за ходом пробивки или резки и укреплении с целью правильного распределения нагрузки.

Устройство и размеры

Строительные нормы ограничивают высоту ниш и проходов в несущей стене многоквартирного кирпичного дома 2,1 м, ширину – 0,7-2. Требования ужесточаются с повышением нагрузки, на первых этажах допустимый максимум составляет 0,9 м. При подготовке и согласовании проекта учитываются следующие факторы:

Наличие или отсутствие весовых нагрузок: сделать проем в перегородке проще, чем в несущих системах. С учетом того, что на большинство внутренних стен в жилых МДК укладываются балки или плиты перекрытий, требования к безопасности возрастают, укрепление становится обязательным. Точное назначение указывается в техпаспорте дома.
Информация о предыдущих перепланировках. Согласно строительным нормам дверные проходы на разных этажах должны располагаться на одной линии, выполнение этих работ соседями снижает шансы на получение разрешения на пробивку.
Расстояния до наружных стен (допустимый минимум составляет 1 м), колонн, перекрытий, вентиляционных каналов, коммуникаций и дымоходов. В каждом случае эти параметры разные, по этим причинам проектированием занимаются специалисты. В несущих конструкциях проемы располагают как можно ближе к центру.
Состояние кирпичного основания (при наличии), фундамента дома и степени износа стен и перекрытий, схема перевязки изделий, проявление или отсутствие каких-либо дефектов кладки, срок службы дома.

Снимается отделка, при подборе размеров учитывается потребность в люфтах для дверной коробки. К выполнению работ приступают после получения соответствующего разрешения, отклонения от плана недопустимы. Установленные при предыдущих перепланировках перегородки и проемы не затрагиваются, принимаются меры по удалению в нужных местах проводки и изменению разводки основных коммуникаций. При отсутствии плана их размещения в квартире используется металлоискатель.

Технология усиления

При работе с ответственными несущими конструкциями обязательным условием допуска является наличие дополнительных опор, поддерживающих временную балку, воспринимающую и перераспределяющую весовые нагрузки. Их можно сделать в виде колонн из кирпичей или путем установки надежных домкратов, стальных балок или деревянного бруса на небольшом расстоянии от пробиваемой стены на участке будущего проема. После этого в нужных местах с помощью перфоратора бурятся сквозные отверстия для металлических шпилек, поддерживающих временную горизонтальную подпорку.

Такой способ позволяет удалить ряд блоков и разместить в полученной нише толстый деревянный брус, ж/б перемычку или металлический швеллер. Глубина захода горизонтальной опоры зависит от ее высоты, стандартный диапазон варьируется в пределах 15-30 см. Перемычки закрепляются шпильками и бетоном, к разборке нижних рядов приступают после застывания раствора. Укрепление является обязательным условием, вид, размеры и толщина металлических закладываемых профилей в случае несущих конструкций обосновываются расчетом, провести который могут только специалисты.

Второй, более простой метод, заключается в закреплении двух толстых (не менее 8 мм) уголков, фиксируемых надежными металлическими болтами, проходящими сквозь кладку. Для их вдавливания с помощью алмазных пил следует сделать по две небольших прорези – на глубину захода опор по длине и с учетом размера полки. Для исключения риска рассыпания раствора образовавшиеся при сверлении щели замазываются цементным составом. Такая технологи позволяет получить достаточно надежную перемычку, этот способ часто выбирается при переносе проемов в своих домах.

Поддержка верхних рядов обязательна, стена без перемычки быстро разрушается и снижает общую прочность здания. Исключение – арки, но их разрешают делать только в ненагружаемых перегородках. При сомнении в надежности принимаются дополнительные меры. К ним относят заполнение возможных щелей и дефектов цементно-полимерным раствором, установку П-образной рамы или уголков по периметру или монтаж 2-3 горизонтальных полок. Последние закладываются путем сверления продольных полос алмазными пилами и размещением в прорези уголков. Все металлические элементы соединяются сваркой или болтами, стыки очищаются от окалин, поверхность обрабатываются антикоррозийными составами.

Последовательность пробивки проема

Стандартная схема действий после получения разрешения на внесение изменений включает следующие этапы:

Защита пола и близлежащих конструкций от боя кирпича, исключение рисков повреждения коммуникаций. На этом этапе снимаются все лишние предметы и плинтусы, от места будущего прохода на расстояние 2,5 м отодвигается мебель, все поверхности защищаются от пыли.
Разметка и прорезка с целью закрепления перемычки.
Установка опор для разгрузки несущих стен.
Закладка перемычки с последующим укреплением бетоном. Приступать к следующему этапу допустимо только после его затвердевания.
Пробивка перфоратором или алмазная резка по направлению сверху-вниз с последующей выборкой кирпичей и выносом лишнего мусора.
Проверка состояния краев, при необходимости их укрепление.
Согласование правильности усиления, получение акта завершения работ.
Внесение изменений в техпаспорт дома в БТИ.
Отделка.

В зависимости от вида используемого инструмента формирование стен нового проема или его расширение осуществляется методом алмазной резки или путем пробивки с помощью перфоратора, кувалды, клиньев и разборных щипцов. Преимущество первого варианта: при задействовании охлаждаемых водой пил практически не образуется пыль, кладка не подвергается ударным и вибрационным воздействиям, а само выполнение работ занимает минимум времени. Этот способ рекомендуют выбрать при внесении изменений в несущие конструкции МДК, в том числе из-за низкого шумообразования.

К минусам алмазной резки относят высокие расценки и потребность в дорогостоящем оборудовании, такие услуги оказывают далеко не все строительные фирмы. Пробивку проемов проводят ударными инструментами (в сравнении с алмазными пилами перфоратор является более доступным).

Последовательность действий в целом остается неизменной: под перемычкой просверливается несколько отверстий, ослабляющих сцепление кирпича → изделия выбиваются кувалдой или молотком → отбиваются все лишние выступы, трещины и зазоры заполняются цементно-песочным или полимерным раствором → при необходимости укрепляются боковые грани → все металлические части зачищаются и окрашиваются антикоррозийными грунтами.

Отверстия создаются аккуратно, бур перфоратора направляется перпендикулярно стене. При работе с обычными внутренними перегородками приступать к пробивке можно без усиления, оптимальным вариантом считается полная разборка этого участка и стандартное заложение поддержки на нужной высоте. Несущие конструкции однозначно нуждаются в установке дополнительных опор, любые действия, направленные на разрушение кладки выполняются после переноса нагрузки на балки и будущую перемычку.

Расширение проводится по той же схеме, единственным отличием является необходимость демонтажа старой дверной коробки. С учетом небольшого объема вынимаемых кирпичей сверление рекомендуется делать с помощью алмазных пил. Поддерживающие уголки чаще всего нуждаются в удлинении, во избежание рисков стоит их заменить. За редкими исключениями размещать новую перемычку для проема не нужно. При превышении ширины прохода свыше 0,9 м новые края лучше усилить металлическим уголком.

Стоимость работ

Ориентировочные расценки на данные услуги без учета цены стройматериалов приведены в таблице:

Приведенные цены не учитывают стоимость стройматериалов и затраты на их доставку. Условия сбора и вывоза мусора также оговариваются отдельно с учетом стандартных расценок и объемов боя кирпича. Цены за работу зависят от назначения стен, внесение изменений для нагружаемых конструкций обходится дороже. Правильность укрепления обязательно проверяется жилищной инспекцией перед подписанием акта завершения, пробивку и установку перемычек доверяют фирмам, имеющим соответствующий допуск.

В данной теме речь идёт об устройстве отверстия на стадии проектрования, а у меня плита давно уже залита. В случае с дополнительной арматурой по периметру отверстия всё понятно. Окаймление я хочу всё-таки сделать, скорее всего из уголка 100х7. Только вот вопрос, как его правильно посчитать? Есть какая-нибудь методика?

Заголовок темы должен отражать суть и конкретику вопроса, т.е. в заголовке должен содержаться вопрос, который вы задаёте.

Тут расчетная схема плиты несколько меняется. Она в некотором роде консольной становится, отсюда увеличение верхней арматуры. Тут можно попробовать чем-то жестким ребро обрамить, тока не уголком, а ж/б ребром. А так еще можно либо усиление опорной части сверху делать (со сбивкой защитного слоя, постановкой дополнительной арматуры, бетонированием плиты до общей толщины к примеру 250мм), либо капитель снизу подвести.

ого, как интересно, т.е. мало того что отверстие выбивается так еще и такая нагрузка прикладывается на плиту?

Отверстие будет являться проходом в верхнее помещение башни. Отверстие в данном месте обусловлено планировкой квартиры.
Vasya constr , а чем Вам уголок не нравится? Может быть его сверху плиты поставить (ребром вверх)?

если честно, по моему не в отверстии дело-ну прорубили, а вот в приложении новой нагрузки на плиту ,в виде 4-метровой кирпичной кладки это уже серьезно, т.к. не хилая нагрузка будет прикладываться,и вот там уголками и 14 арматурой не обойтись

4-метровая стена - уже существующая на сегодняшний день нагрузка. Дополнительно ничего больше прикладываться не будет.

zxcasd2, в Вашем варианте можно оголить защитный слой, уложить арматуру вдоль забетонированной и приварить через 30d участками по 3d (получится арматура в 2 ряда - типа "00") - это в одном направлении, а в другом направлении нужно взять меньший диамметр, чтоб можно было просунуть и также приварить (арматура - "00", надеюсь понятно написал), но на схеме непонятно где новая, а где старая и как ее укладывать. Такие вещи нужно разрисовывать, а то не каждый строитель умеет понимать прочитанное.
Из этого ребра толк будет только если его делать как пишет motor-serg.
p.s. motor-serg а можно на план усиления посмотреть?

Позвольте высказать мое видение)

Запроектировали системы в готовом здании - отдали чертежи с ТЗ на отверстия Заказчику, и все. Максимум - дали ему телефон знакомых строителей, которые на этом СПЕЦИАЛИЗИРУЮТСЯ.
И пусть он с ними заключает Договора, сметы, потом согласовывает, сверлит, бурит, долбит.

Почему меня, вентиляционщика должно волновать как правильно закрепить отверстие? нужно гильзовать, или не нужно? Это что, вопрос воздухообменов, или вопрос поддержания температурно-влажностных параметров?

Не делай того, в чем не понимаешь. И себе навредишь, и людям. НЕ СУЙСЯ НЕ В СВОЕ ДЕЛО, КОРОЧЕ)))

есть еще и СНиП 3.05.01-85, можно его в лицо Заку сунуть))

1.3. До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:
монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок, на которые будет устанавливаться санитарно-техническое оборудование;
устройство фундаментов или площадок для установки котлов, водоподогревателей, насосов, вентиляторов, кондиционеров, дымососов, калориферов и другого санитарно-технического оборудования;
возведение строительных конструкций вентиляционных камер приточных систем;
устройство гидроизоляции в местах установки кондиционеров, приточных вентиляционных камер, мокрых фильтров;
устройство траншей для выпусков канализации до первых от здания колодцев и колодцев с лотками, а также прокладка вводов наружных коммуникаций санитарно-технических систем в здание;
устройство полов (или соответствующей подготовки) в местах установки отопительных приборов на подставках и вентиляторов, устанавливаемых на пружинных виброизоляторах, а также "плавающих" оснований для установки вентиляционного оборудования;
устройство опор для установки крышных вентиляторов, выхлопных шахт и дефлекторов на покрытиях зданий, а также опор под трубопроводы, прокладываемые в подпольных каналах и технических подпольях;
подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки трубопроводов и воздуховодов;

Я - не генеральный подрядчик. Значит отверстия - не ко мне.
Это не самая первая, но порой самая понятная причина для Зака, чтоб он не докапывался со отверстиями к нам вентиляционщикам.

инж323

Кто-нибудь практикует усиление строительных конструкций другими методами, кроме металлических перемычек, уголковых обоим и опорных рам из швеллеров?
Монолитные обоймы, ж/бетонные балки (ригеля), тяжами, углеволокном, опорные конструкции стропилки, перекрытий, каркасы и т.д.?

Усиление монолитными железобетонными балками

__________________________________________________ Нынешние люди хотят похудеть, разбогатеть, понтануться, подкачаться, потрахаться, вкусно пожрать и оторваться. НО ПОУМНЕТЬ, бл*, Н�?КТО НЕ ХОЧЕТ.

Опирание балки 200-250мм.
Понимаю, алёша, что в онанизме ты много понимаешь. Заодно скажи что за понятие "теплый блок".

у нас эта шняга позиционируется как "тёплая керамика" (привозят откуда-то)работал с ней гавно-гавном а ты на неё (отбитую отбойником)опираешь шнягу ЗАМЕШАННУЮ В ТАЗУ �? КР�?Ч�?ШЬ ЧТО ЭТО УС�?ЛЕН�?Е)))

))
1. эта "шняга" называется керамический камень (М125-150, F50)
2. почему ты, алёша, решил что бетон "замешан в тазу"?
3. почему ты решил, что я кричу? я завел тему, чтобы обсудить её, а не твои истерики малолетние.
4. если тебе тема далека - проходи мимо.
5. если есть, что свое показать или по делу поговорить - выкладывай свои "шняги" "тёплые" и не теплые.

Читайте также: