Усиление китайской входной двери

Обновлено: 09.05.2024

Как улучшить звукоизоляцию входной металлической двери своими руками?

Ситуация такова: в приобретенной квартире стоит китайская металлическая дверь. При наличии всех рекомендуемых прокладок и уплотнителей слышимость происходящего в подъезде — превосходная. Как улучшить звукоизоляции китайской металлической входной двери своими руками?

Как шумоизолировать входную металлическую дверь самостоятельно?

Можно ли усилить звукоизоляцию железной входной двери самому?

Что делать, если металлическая входная дверь слишком пропускает посторонний шум?

Шумоизоляция входной двери под силу начинающему мастеру?

Снимите дверь с петель.

Демонтируйте фурнитуру и внутреннюю обшивку двери (декоративную панель).

Перед Вами каркас двери с рёбрами жёсткости.

Далее покупаем минеральную вату, это не только теплоизоляция, она ещё и звукоизоляция великолепная.

Вклеиваем битумные листы (это гидроизоляция).

Вырезаем минеральную вату по размерам, плюс не большой запас, она плотно должна заходить на место.

Можно предварительно обезжирить внутреннюю поверхность двери, а минеральную вату дополнительно крепим к примеру клеем из серии «жидкие гвозди».

Сверху можно закрепить паро-изоляцию (отражающая теплоизоляция, к примеру Пенофол, ещё и паро-изоляция).

Всё, далее монтаж дверной фурнитуры, декоративной накладки, в обратной последовательности.

По периметру двери, вклеиваем вот такой силиконовый уплотнитель

Так же проверьте как запенили щели между проёмом и коробкой, пена наносится всплошную без пустот, это тоже влияет на звукоизоляцию.

Китайская дверь скорее всего пустотелая, или в неё напихан гофрокартон, от этого и надо плясать. Если само дверное полотно разборное, то нет ничего проще, купить пару листов подходящего по толщине понопласта, обрезать его по габаритам и запихнуть внутрь. Вместо пенопласта подойдёт минвата типа Урсы или аналогичной ей. Затем дверное полотно собрать в обратном порядке и звукоизоляция гарантированно улучшится.

Если же дверь не разборная то всё гораздо сложнее. Тогда придётся вырезать небольшое отверстие, через которое надо будет затолкать внутрь вермикулит или гранулированный пенопласт. К сожалению этому может помешать гофрокартон (если он там есть)и тогда задача для начинающего мастера задача становится слишком сложной, а то и вовсе не разрешимой. В любом случае, прежде чем начинать что либо предпринимать, надо попробовать выяснить тип установленной двери и затем найти в интернете её описание, а затем уже думать о том, как её дорабатывать. В принципе можно попробовать изнутри оклеить её пеноплексом, но думаю что это самое крайнее решение из всех возможных.

И да, если дверь сварная, но пустая внутри, можно просверлить пару отверстий и заполнить пустоту монтажной пеной из баллонов.

Как сделать утепление и шумоизоляцию входной металлической двери

Виды и особенности конструкции китайских входных дверей

Отличительные особенности входных дверей китайского производства – это маленькая толщина используемого металла и отсутствие какого-либо утеплителя внутри. Железо не обладает теплоизоляционными свойствами, поэтому обязательно требует дополнительного утеплителя. В китайском варианте его нет. В связи с этим при покупке продумывайте сразу дальнейшее повышение теплоизоляции.

Существует два типа металлических китайских дверей:

неразъемного типа – в них металлический слой (обшивка) соединяется с каркасом при помощи сварки;
разъемного типа – крепление каркаса и обшивки если и выполняется, то саморезами. Такая конструкция не вызовет особых затруднений во время утеплительных работ.

Возможные варианты утеплителя

Выбор материала – важный момент в повышении теплоизоляции. Не забывайте, что изоляция напрямую связана с качеством, прочностью и техническими характеристиками материала. Чем выше показатели, тем теплее и тише у вас в квартире.

Вата обыкновенная – самый неудачный и редко используемый вариант утеплителя. Он чистый с экологической точки зрения, доступный по ценовой категории и в плане доставки. Однако в свою очередь он обладает большими недостатками – боится влажности, быстро впитывает частички воды из атмосферы и горюч.

Минвата, ее разновидности – обладатель высоких изоляционных показателей, экологически чистый материал. Однако требует дополнительных растрат на гидроизоляционный слой. Гигроскопичная структура благоприятствует впитыванию влаги извне.

Пенопласт, пеноплекс, пенополистирол – отличаются легкостью, высокими техническими характеристиками и надежно прослужат долгие годы. Лучшие варианты в качестве утеплителя, гидро- и звукоизолятора. Кроме того, доступны по цене и не боятся повышенной влажности. Прослужат не один десяток лет. Единственный минус – подвергается механическим повреждениям, структура нарушается и может крошиться. Поэтому рекомендуется, сверху закрыть уплотнитель слоем оргалита или панелью МДФ.

Технология утепления неразъемной двери

Повысить теплоизоляционные свойства неразъемного типа двери можно несколькими способами:

внутреннее заполнение жидким утеплителем – отличный вариант, но учтите, что при негерметичных швах этот материал будет снаружи. Внешний вид у двери немного подпортится, да и гарантировать отсутствие пустот внутри в таком случае нельзя. Ничего сложного нет – просто внутренняя полость заполняется материалом;
неразъемную дверь можно утеплить путем крепления утеплителя на поверхность корпуса на внутренней стороне. Безусловно, внешний вид двери изнутри изменится, она станет в разы толще, но и теплее.

Техника утепления заключается в следующей последовательности действий:

Снять фурнитуру с внутренней поверхности.
По периметру двери закрепить деревянные планки при помощи шурупов по металлу. Толщина планки идентична толщине выбранного пенопласта, а ширина – 25-30 мм.
Предварительно проделайте отверстия в металле. Они должны быть несколько меньше по диаметру, чем диаметр крепительных саморезов.
Вкрутите шурупы, немного вдавив их внутрь. Места ввинчивания шурупов обработайте наждачной бумагой, зашпаклюйте и закрасьте эмалью. Это предупредит появление коррозии.
В получившееся пространство уложите листы пенопласта.
Сверху закройте утеплитель по всему периметру цельным листом оргстекла, фанеры МДФ.
Установите новую фурнитуру, согласно изменившимся размерам.
При необходимости скорректируйте откосы около дверной коробки.

Порядок утепления разъемной двери

Принцип утепления, звукоизоляции двери разъемного типа идентичен неразъемному. Но предварительно снимите металлическую обшивку. Внутри конструкции имеются ребра жесткости, в них и уложите утеплитель.

Совет. Для удобства последующего выполнения работ, листу утеплителя можно прикрепить к металлу при помощи «жидких гвоздей».

Когда внутренность полностью заполнится пенопластом, вместо металлической обшивки используйте таких же размеров панель МДФ или оргалит. Прикрепить их можно при помощи саморезов по всему периметру.

На ребрах жесткости тоже закрепите несколько саморезов (3-4 шурупа по всей длине ребра). В случае невозможности фиксирования на самом ребре воспользуйтесь заранее прикрепленными к ним уголками.

Утепление дверей по внутреннему периметру

Завершающий этап – утепление дверей изнутри по всему периметру. В качестве материала используйте монтажную пену и прорезиненные утеплители.

Для начала снимите наличники и внутреннюю полость заполните равномерно монтажной пеной. Учтите, что монтажная пена имеет свойство расширяться в 3 раза. Через несколько дней после полного затвердевания, излишние, выпирающие остатки пены обрежьте ножом. Закрепите наличники на место.

Избавьтесь от щелей, просветов между коробкой и дверью с помощью прорезиненного ленточного утеплителя, приклеенного к дверной коробке. Проверьте, чтобы он не затруднял открытие, закрытие двери.

Итак, процесс утепления подошел к финалу. Особой сложности в выполнении работы нет. Поэтому переживать о возможной неудаче не нужно. Полученные знания помогут просто и быстро утеплить металлическую входную дверь без посторонней помощи.

Утепление металлической двери — видео

Как отремонтировать входную китайскую дверь

Двери производства Китай иногда бывают и качественными, но чаще – довольно ненадежными, поэтому ремонт китайских дверей – процесс частый. Рассмотрим, что делать, если входная китайская дверь сломалась, например, оторвались две нижние петли, а две верхние уже на подходе.

В большинстве случаев все поломки происходят не вовремя, и покупать новую – хорошую и дорогую дверь нет возможности. Быстренько перехватить дешевую, чтобы тоже потом выкинуть – нецелесообразно, просто деньги на ветер.

Соответственно, оптимальный вариант – отремонтировать входную дверь своими руками.

При ближайшем рассмотрении часто выясняется, что китайцы делают двери из такого тонкого металла, как консервная банка.

Это было бы терпимо, если бы места, где стоят петли, были усилены более толстым металлом. Но в нашем случае там тот же металл, как и вся дверь. Вывод печален – через некоторое время петли отрываются.

Если оторвались только две нижние, а на других двух верхних дверь еще висит – это облегчает работу, не надо будет делать точные замеры.

Подготовка к ремонту китайской двери

Необходимо запастись четырьмя пластинами:

толщиной 2 мм,
длиной 400 мм,
шириной 50 мм.

Раскрутить нижнюю петлю. Скорее всего, там окажется пластина, которая с обратной стороны двумя прихватками была приварена к торцу двери. В рассматриваем случае она и оторвалась с куском этого торца.

Чтобы раскрутить петлю, нужны шестигранники. В крайнем случае можно использовать ключ от маленькой болгарки – например, если на нем есть шестигранник для демонтажа кожуха.

Пошаговый ремонт нижних петель китайских металлических дверей

Болгаркой осторожно срезать прихватки.

Приложить эту пластину с резьбами на подготовленную пластину по середине и примерно в 5 мм от края отметить отверстия, накернить и просверлить. Сначала маленьким сверлом, затем чуть большим, чем крепежные винты.

После засверловки с обратной стороны получаются заусенцы. Убрать их можно с помощью болгарки.

Собрать конструкцию полупетли – вторая половина остается в лутке, и сверлом 3,5 мм засверлить отверстия для саморезов.

Приставить эту конструкцию на место в торец двери и закрепить через отверстия 3,5 мм винтами (в народе называемыми блохами, которые применяют для монтажа каркасов для потолков или стен из гипсокартона).

В обратном порядке собрать всю петлю.

Также сделать и вторую оторванную петлю.

Как отремонтировать верхние петли

А вот с двумя верхними придется повозиться. Дело в том, что в нашем случае они, во-первых, полностью не оторваны, а наоборот, вогнули металл вовнутрь. А во-вторых, расположены очень близко друг от друга.

И еще они начали отрывать не кусок, а весь торец с одной стороны.

Две пластины не встают, зато одна перекрывает обе.

Вот здесь придется делать более точные замеры крепежных отверстий. Тут подстерегает другая проблема – длины резьбы крепежных болтов может не хватить, поскольку, как уже упоминалось выше, площадки с резьбами немного утоплены. Нужны будут более длинные болты.

В этом случае можно попробовать прикрутить пластину без петель, таким образом вытянув площадки на место, и сразу винтами закрепить пластину на месте.

Теперь осталось раскрутить болты и собрать петли на место.

Там, где начало отрываться полосой, укрепить, закрутив четыре винта в углу.

Произвести регулировку перекоса дверного полотна. Все, дверь работает как новая.

Вот и все. Теперь вы знаете, как выполнить ремонт входных металлических китайских дверей самостоятельно.

Оптимально, если приходится устанавливать китайскую входную дверь, ее надо усилить – вставить полосу на всю длину торца двери, и закрепить ее не саморезами, а заклепками. Так будет надежнее.

Модернизация китайской двери

А если без обливания дерьмом и самопиара, кто-нибудь может серъезно ответить?
Задача минимум - сделать своими силами заметные снаружи изменения в конструкцию китайской двери с двумя замками, чтобы вор обратил внимание на множество соседских точно такие же дверей, а мою поленился трогать
Можно ли там поменять накладки своими силами? И на что? Про цилиндр в курсе, это по умолчанию, но его замена сразу видна не будет. Желательно с фотографиями, если есть.

0

Про киличные ножи и прочее в курсе. Повторяю - задача только отпугнуть мелкую шваль, не вкладывая большие средства. До замены на другую дверь в перспективе.

0

Повторяю - задача только отпугнуть мелкую шваль, не вкладывая большие средства. До замены на другую дверь в перспективе

0

У меня имеется разработка установки Барьер а 2М на дверь Форпост, но она не проста:
На первом фото видно как установлена стальная пластина 8мм толщиной, она прикручена винтами с гайками к внутреннему листу двери, через радиальное отверстие 50мм видна установка накладки на замочную скважину, своеобразные бонки прикручивают накладку к наружному листу двери, другой стороной бонка расположена на одном уровне с прикрученной пластиной, к ним прикручивается сам корпус замка, затем сверлятся отверстия в пластине с последующей нарезкой резьбы для крепления того же корпуса замка. В результате получаем жесткое соединение накладки на замочную скважину к корпусу замка, сама же накладка жестко соединена с наружным листом металла, а сам корпус замка через пластину жестко крепится к внутреннему листу металла.
Может не идеально, но другого не видел. Тому, кто не устанавливал замки, не советую проводить самолично подобную установку, встретится много непредвиденного, и испорченная дверь как результат.

0

2Konstantin 1
Константин, ответная планка не устанавливается, а просто делается пропил во внутреннем наплыве дверной коробки. Для этого пластина и нужна под корпусом замка, иначе засов попадет в уплотнитель. Хотя слышал многие мастера не "парятся" и ставят барьеры без пластины, тем самым урoдуют дверную коробку и нарушают контур уплотнения.
В общем, глаз да глаз нужен.

0

Это очередная работа, за которую с покупателей вытягивают деньги за установку замка Барьер и за сам замок. Простой эксперимент давно показал, что китайские двери деформируются от лома. (Вытягиваются ригеля из-за деформации дверного полотна и дверной коробки).

Время вскрытия двери 1 минута.

Крепление пластины к внутреннему листу двери толщиной 0,8 мм ничего не даст. Этот метал режется обычным консервным ножом. Только «мастер» может к нему крепить пластину и сообщать:

0

Ему нужны чисто внешние изменения, т.е. скорее бутофория

0

Извините что вмешиваюсь, но сам на "форпост" Барьер -2 ставил не раз и сама дверь точно не 70мм, у Михаила на снимках, идёт под замок подкладка толщиной 4-6 мм, а я ставил подкладку правда из фанеры но толщиной 15-20 мм, чтобы ригель замка заходил за ребро жёскости коробки, что в свою очередь её совсем не ослабевает.
Для того же что бы незатронуть действие верхней тяги ставил её в обход Барьер а в виде расплющенной буквы "П", заказщиков предупреждал что можно сделать дешевле и просто отключить верхнюю тягу.
Сегодня же ставил Барьер -4, замест Барьер -2 на дверь толщиной 74 мм, правда не китайского производства. Всё прошло успешно.

Китайские двери толщиной 40-45мм, имеют название "пан-пан", на них легче устанавливать Барьер ы, но если вы установите прокладку 2см на двери толщиной 80мм, то стандартная длина ключа не подойдет.
При установке Барьер ов вертикальные тяги на подобных дверях не затрагиваются.

Доработка и укрепление металлической двери.

Есть металлическая дверь из уголков и листа металла, она осталась от старых хозяев. Менять ее на что то другое не хочется, т.к на новую дверь нет штуки баксов, а ставить дешевле – менять шило на мыло, да и выделяться с визуально дорогой дверью не хочется.

Описание конструкции двери:
Дверь выполнена из уголков 4х40 наваренных по периметру на лист металла 3 мм находящийся с внешней стороны двери. Уголки приварены ребрами к листу металла, так что вторая часть уголка находиться параллельно листу металла. Уголок НЕ выполняет функцию притвора двери. Притвором двери служит внешний лист металла. Лист прилегает к дверной коробке без зазоров.
На двери сделаны 2 горизонтально расположенных ребра жесткости. Между ребрами сделан карман для замка, высотой около 40-50 см, шириной около 25 см. Уголки на ребрах жесткости и кармане приварены таким же образом, как и на всей двери.
По середине кармана на уголки наварена постель для замка и на нее установлен сувальдный замок . На мой взгляд неправильно, то что замок установили по центру кармана, т.к. сейчас планирую ставить 2 замка и хотелось бы разместить замки не вплотную друг к другу, а один вверху кармана, второй внизу кармана. Если сейчас так сделать, то на облицовке двери (обита ДВП и обтянута винилом), останется дырка (если дырку от старого замка в металле заварить.
Коробка двери выполнена из уголков 5х50.

Хочу сделать следующее:
1) Коробку двери обварить квадратом, для того, чтобы невозможно было подлезть к притвору двери.
2) Установить 3-4 противосъемника.

Вопросы:
1) Следует ли наваривать изнутри второй лист металла, для того, чтобы дверь сделать прочнее? Какую толщину металла стоит использовать и будет ли от этого польза?
2) Если стоит обварить, то перед этим хочу набить дверь изнутри клееным брусом из сосны. Так же в оставшееся пространство хочу добавить утеплителя Ursa или чего-то похожего.
Стоит ли добавлять перед брусом МДФ или что-то сильно дымящее, при пилении болгаркой?
3) Стоит ли наварить 3-й шарнир на дверь? Ведь если наваривать дополнительный лист изнутри, то вес двери увеличится.
4) Можно ли в такую дверь устанавливать врезной сувальдный замок или лучше остановиться на 2-х накладных Керберосах, или Керберосе и Барьер е-4?

Что можете еще посоветовать для доработки двери?

0

а зачем два замка. я бы поставил один - керберос и какой нибудь более взломостойкий.. с дополнительными ригелями.. и внизу бы поставил девиатор.. вверху ригель запирающий вверх..
так-же обязательно защелку - продумал как расположить уплотнители на двери. - два контура минимум - придется вероятно поварить..

зачем дверь набивать деревом?. вложите цементностружечные плиты, а потом минеральную вату - цментностружечные плиты помешают и килечному ножу, и болгарке и газовому резаку..
снаружи на дверь на эпоксидную смолу приклейте МДФ лист - это будет и шумоизоляция и защита от газового резака. и внешний вид.

далее - между дверной коробкой и дверью зазор должен быть небольшой. - сами понимаете..
противосъемы лучше приваривать.
петли.
я бы приварил петли барк.. а потом срезал бы имеющиеся..
две петли барк выдержывают Н11 а она весит дай боже.

лист метала изнутри - по желанию - принято ставить вообще-то.. а вот под карман с замком и привод ригелей сделать лючок откручивающийся - поверх панель МДФ либо ПК с возможностью ее демонтажа.

коробку усилить. по возможности..
уф. вроде все. - я бы добавил ребер жесткости - два по вертикали обязательно приварил.. а так-же по горизонтали в районе замка еще парочку вварганил (выше замкового ящика и ниже) - дабы даже если килечным ножом резать будут на них застряли.

0

а зачем два замка. я бы поставил один - керберос и какой нибудь более взломостойкий.. с дополнительными ригелями.. и внизу бы поставил девиатор.. вверху ригель запирающий вверх..

Хмм, более взломостойкий? Можно названия и артикулы назвать? Сколько не читал форум, так Керберос является верхом взломостойкости и качества, а остальное ничто по сравнению с ним.
Очень хочеться услышать мнение по поводу того, какой замок выбрать в мою дверь.
Один из Керберосов хотел ставить 112, с поворотной ручкой.

Правильно ли я понял, что нужно внизу поставить девиатор и вертикально запирающий ригель, а вверху просто третий вертикально запирающий ригель?
Девиатор какой лучше брать?

так-же обязательно защелку - продумал как расположить уплотнители на двери. - два контура минимум - придется вероятно поварить..

Имеете ввиду фалевую ручку, или защелку на замке (которая открывается от ключа) или какую-то другую защелку?
Как расположить уплотнители двери честно сказать не понимаю, т.к. притвор плотно прилегает к дверной коробке, а если наклеить уплотнитель, то будет совсем не то.
Может быть есть фотки или можете объяснить как правильно расположить уплотнитель в такой двери?

Какой толщины идут цементностружечные плиты? Хочеться продумать как это будет выглядеть.

снаружи на дверь на эпоксидную смолу приклейте МДФ лист - это будет и шумоизоляция и защита от газового резака. и внешний вид.

А от всяких вандалов ведь МДФ лист не защитит?
Или я ошибаюсь?

далее - между дверной коробкой и дверью зазор должен быть небольшой. - сами понимаете..
противосъемы лучше приваривать.

Зазор между дверной коробкой и дверью около 5 мм.
Противосъемы уже готовы, они будут крепится на гайку с пружинной шайбой. Но можно будет к гайке добавить сварку, т.к. мне нужно до прихода сварщика все приготовить.
Сколько нужно устанавливать противосъемников?

петли.
я бы приварил петли барк.. а потом срезал бы имеющиеся..
две петли барк выдержывают Н11 а она весит дай боже.

Тоже думал про эти петли, придется поискать такие

А надежна ли будет конструкция при съемной крышке кармана? Ведь придется прикручивать лист винтами с потайными головками, а для головок нужно высверливать металл, не ослабит ли это карман?

0

я и имел в виду керберос - для каждой модели есть несколько комплектаций - просто.. с бронекрышкой, с бронекрышкой и блокиратором срабатывающим при нарушении стойки. я имел в виду замок в полном комплекте.

нет не правильно.
я имел в виду что внизу только девиатор (чтобы избежать отверстия в пороге в которое попадает мусор и которое приходится чистить иначе замок подклинивает - у меня с этим беда к примеру) а в верху поскольку с мусором проблем нет.. просто вертикальный запорный ригель.. однако если есть желание можно и девиатор поставить.
я видил только мотуру может еще какие либо есть.
можно взять мотуру с блокировкой - тогда и вверх ее тоже ставить. - классная вещь - натягивается между ними веревка (вокруг кармана двери и везде по опасным местам - если веревка обрывается (попытка вскрыть резаком, болгаркой и.т.п.) то девиаторы блокируются в запертом положении (наверное дорогая штука.. цен не знаю).

Имеете ввиду фалевую ручку, или защелку на замке (которая открывается от ключа) или какую-то другую защелку?

имел в виду защелка (защелка это замозахлопывающийся замок отпираемый ручкой (у меня на ванну, туалет и все межкомнатные двери такие стоят..
она служит для более удобного запирания двери.. а так-же для того чтобы снять нагрузку с ригелей замков (проще запирать, отпирать. меньше износ замка и ключа).

Как расположить уплотнители двери честно сказать не понимаю, т.к. притвор плотно прилегает к дверной коробке, а если наклеить уплотнитель, то будет совсем не то.
Может быть есть фотки или можете объяснить как правильно расположить уплотнитель в такой двери?

на этот ваш лист тонкий оконный уплотнитель либо белый либо коричневый (под цвет двери)
далее на внутренней части двери еще один контур уплотнителя и к коробке что либо прикрученое - либо полосы метала приварены, либо деревянные - в общем еще один изгиб создать и в него уплотнитель положить - посмотрите например на двери Неман на стенде поймете (или на китайские двери - не суть важно).

Какой толщины идут цементностружечные плиты? Хочеться продумать как это будет выглядеть.
они около 10 мм толшиной если не ошибаюсь. может чуть тоньше..

выглядеть.. ну режем куски такой ширины, чтобы хорошо уложились между усилениями.. приклеиваем например на жидкие гвозди

А от всяких вандалов ведь МДФ лист не защитит?
Или я ошибаюсь?

в принципе нет.. могут покрасить, поцарапать.. поцарапать сложновато и царапина не очень видна будет.. но можно.. могут молотком побить - вмятины останутся.. то что и с железным листом могут сделать

Тоже думал про эти петли, придется поискать такие

у всех правильных производителей именно такой карман - .
одно отверстие на каждые 20 см.. диаметром 2 мм ? врятли.. тем более все равно будете засверливаться в край швелера.

Каким образом можно усилить коробку?

это надо смотреть на коробку - если она из достаточно толстого метала, то усиливать ник чему - смысл вот в чем - если запихнут лом.. а они запихнут - они умельцы такие и дадут нагрузку на отжим.. то гнется коробка и дверное полотно - надо так чтобы при нагрузке коробка не особо хотела отогнуться от двери.

0

Алекс нв имел в виду наварить на коробку с внешней стороны швеллеры толщиной 4-5 мм, либо уголок (по сторонам и сверху, над дверью), которые будут увеличивать глубину притвора, зазор между ними и дверью - до 1,5-2 мм без дермантина. а глубина притвора - от 40 мм. тогда лом сложновато всунуть будет. да и коробка крепче станет..

но дермантин выкинуть придётся..сварка однако..

0

Алекс нв имел в виду наварить на коробку швеллеры, либо уголок (по сторонам и сверху, над дверью), которые будут увеличивать глубину притвора, зазор между ними и дверью - до 1,5-2 мм без дермантина..тогда лом сложновато всунуть будет. да и коробка крепче станет..

но дермантин выкинуть придётся..сварка однако..

во.. именно оно. - так будет лучше чем я говорил
дерматин можно аккуратно снять, потом обратно его - я раза три со своей дверью так делал..

а вообще чтобы лучше понять как улучшить конструкцию двери..
предлагаю пойти на сайт немана.. там конструкция более менее подробно нарисована - посмотреть как устроены их двери от технической (самая дешевая) до самой взломостойкой. - вот вам готовые идеи как можно поступить с вашей.
что-то естественно отбрасываем - к примеру на взломостойких дверях у них вместо противосъемов выступ на двери по всей высоте который выполняет эту функцию - вы это реализовать никак не сможете.. да и обычных проитвосъемов достаточно будет.
а вот уплотнители, конструкцию коробки, защита от вскрытия ломом и.т.п. это можно местами стащить.
(предложение использовать цементостружечную плиту (ацеит, шифер и.т.п) как-раз от туда).

0

Очень хочеться услышать мнение по поводу того, какой замок выбрать в мою дверь.
Один из Керберосов хотел ставить 112, с поворотной ручкой.

Хороший выбор. 112 серия укомплектована поворотной ручкой - ключом. Т.е. замок данной серии открывается и закрывается с внутренней стороны ручкой. Оснащен режимом "ночной защелки".

0

Алекс нв имел в виду наварить на коробку с внешней стороны швеллеры толщиной 4-5 мм, либо уголок (по сторонам и сверху, над дверью), которые будут увеличивать глубину притвора, зазор между ними и дверью - до 1,5-2 мм без дермантина. а глубина притвора - от 40 мм. тогда лом сложновато всунуть будет. да и коробка крепче станет..

но дермантин выкинуть придётся..сварка однако..

Стоит ли обратить внимание на замок Cisa 57.665, который ставиться на Н-11?
Или на какой-нибудь другой замок?

0

Какой фирмы защелку лучше выбрать? Нужна защелка, которая идет отдельно от замка.
Понятно, что они все похожи, но все же, какие-то работают дольше и надежнее.

Какого диаметра и длины должны быть противосъемники?
Если ставить 4 противосъемника, то они должны располагаться равномерно по всей вертикали двери или лучше их поставить парами (2 рядом вверху и 2 рядом внизу)?

Прошу прощения за глупый вопрос, но надежно ли сидит дверь на петлях БАРК? Посмотрел их конструкцию и создалось такое ощущение, что если толкнуть дверь в открытом состоянии, то она с них соскочит.

Цитата:
А надежна ли будет конструкция при съемной крышке кармана? Ведь придется прикручивать лист винтами с потайными головками, а для головок нужно высверливать металл, не ослабит ли это карман?

надо смотреть на коробку - если она из достаточно толстого метала, то усиливать ник чему - смысл вот в чем - если запихнут лом.. а они запихнут - они умельцы такие и дадут нагрузку на отжим.. то гнется коробка и дверное полотно - надо так чтобы при нагрузке коробка не особо хотела отогнуться от двери.

Как можно подлезть, если с внешней стороны на коробку наварены швелер/уголк/квадрат по периметру коробки практически в плотную к притвору. Притвор таким образом намерен углубить примерно на 2,5-3 см. Нужно ли это делать?
Или это я сейчас написал тоже что и SAWWA?
Только что за дермантин имеется ввиду?

к примеру на взломостойких дверях у них вместо противосъемов выступ на двери по всей высоте который выполняет эту функцию - вы это реализовать никак не сможете.. а вот уплотнители, конструкцию коробки, защита от вскрытия ломом и.т.п. это можно местами стащить.

Почему такое невозможно реализовать на обычной двери? Ведь можно изнутри двери наварить уголок таким образом, что при закрытии он будет зацепляться за дверную коробку. Ведь у немана практически тоже самое сделано?

Защита от лома достигается утапливанием двери внутрь коробки? Т.е. в нашем случае достигается за счет наваривания швелера по периметру дверной коробки?

0

Защелка - ничего не скажу. сам сейчас озадачился этим вопросом.
ослабления дери замком.
несомненно ослаблсяет, с одной стороны это хорошо - если ломом будут отжимать вверху и внизу, то это не создаст рычаг между ригелями замка и точкой куда приложили лом - именно поэтому и используют дополнительные ригели, чтобы нельзя было отогнуть участок от замка до пола, или до потолка.
вообще роль усиления возлагается на вертикальное ребро жесткости расположеное в 20-30 см от края двери - оно и образует карман для замка.
у вас как я понял ребра жесткости горизонтальны - вот и приварите в данном месте вертикальное ребро жесткости.
так-же жесткость увеличивает монтажная пластина которая приваривается к уголку и внешнему листу двери - на которую крепится сам замок.

по поводу противосъемов - а черт его знает. от материала зависит.. грубо говоря если метал не пластилиновый то и двух ф10 хватит.. я бы сделал три ближе к низу, к верху и посредине. либо четыре.

петли барк - вероятно не ту конструкцию смотрели, (ссылку) либо непоняли..
не выскочат - там вместо оси шарик. если не открутить регулировочную штуку внутри верхней петли, то извлеч дверь из коробки невозможно.
эту штуку не выкрутить пока не ослабить стопорный винт.. а этот стопорный винт доступен только когда дверь открыта.
особенность петель Барк в отличии от обычных в том, что всю нагрузку принимает на себя нижняя петля - на нее упирается весь вес двери. - незнаю максимум на что эти петли способны.. но Н11 имеет две петли, верхнюю и нижнюю. а Н11 очень даже прилично весит.

ломом говорите не подлезут. прочь такие мысли. злоумышленник мыслит другими категориями, он не боится попортить дверь и.т.п. - забиваются клинья, в образовавшуюся щель пихается лом..
даже Н11 можно выковырять ломом - вопрос в другом - сколько это времени займет..
на обычных дверях это занимает минуты. на взломостойких часы.

на дверях серии Н вместо противосъемов выступает кромка двери - получается как бы сплошной противосъем.. Неман использует свои профиля и.т.п
можно конечно и наваривать.. но это вложение больших сил, большого количества метала.. а толку будет не больше чем от простых противосъемов.. поэтому не заморачивайтесь.

защита от отжима ломом это
а) уменьшение зазора между дверью и коробкой
б) углубление коробки дверной
в) укрепление на двери косых уголков, на которые будет приходиться нагрузка (там не уголки. их оторвать было бы не сложно.. там профиль дополнительно на дверь крепится, (в этом случае злоумышленнику вначале придется оторвать их - лом за них цепляется, и соскальзывает.. и даже хорошо зацепившись воздействует не на дверное полотно, а на эти уголки).

Желание утеплить рабочий гаражный бокс накатило неожиданно и, конечно, уже к концу зимы. Причем приперло так, что хотел уже купить бэушный металлопластиковый балконный блок, которых вполне достаточно по цене от3 до5 т.р. Двери, кстати, у нас двойные-снаружи металлическая — скорей для защиты чем для тепла, а внутри-совдеповское балконно-картонное безобразие с одинарным остеклением почти во всю площадь двери.
Почитав объявления, выяснил, что все предлагаемые на авито двери выше на пару десятков саниметров. Перспектива долбить проем не прельщала, зато на халяву в куче металлолома обнаружилась жестяная входная китайская дверь, причем, по размеру пуля в пулю с проемом. Так что сразу прошу не пинать, если комуто мой пост покажется бесполезным. Тем более бюджет новой двери составил цену баллона пены-все остальное было в наличии

По периметру кроме родных капель сварки добавлены еще. Для прочности. Затем замазал краской снаружи и даже дунул грунтом из баллончика изнутри, чтобы и так тонкое железо мгновенно не сгнило

Внутри обнаружил такое картонное безобразие. Перемычки в жести оставил на всякий случай, чтобы дверь не потеряла форму. Понял, что это не обязательно

Затем покрыл лаком вырезанный по размеру кусок фанеры. С двух сторон. Все равно лак пропадал… . На сегодня все

Осталось прикрутить сверху фанеру и поставить дверь на место. Кстати, я перевернул дверь вверх ногами вместе с проемом, так как она открывалась в другую сторону. В моем случае, достаточно было снять петли и переставить под ними упорные шайбы сверху вниз. Фоток нет, но если кто будет заморачиваться-поймет по ходу дела.

Ситуация такова: в приобретенной квартире стоит китайская металлическая дверь. При наличии всех рекомендуемых прокладок и уплотнителей слышимость происходящего в подъезде - превосходная. Как улучшить звукоизоляции китайской металлической входной двери своими руками?

Как шумоизолировать входную металлическую дверь самостоятельно?

Можно ли усилить звукоизоляцию железной входной двери самому?

Что делать, если металлическая входная дверь слишком пропускает посторонний шум?

Шумоизоляция входной двери под силу начинающему мастеру?

Снимите дверь с петель.

Демонтируйте фурнитуру и внутреннюю обшивку двери (декоративную панель).

Перед Вами каркас двери с рёбрами жёсткости.

Далее покупаем минеральную вату, это не только теплоизоляция, она ещё и звукоизоляция великолепная.

Вклеиваем битумные листы (это гидроизоляция).

Вырезаем минеральную вату по размерам, плюс не большой запас, она плотно должна заходить на место.

Можно предварительно обезжирить внутреннюю поверхность двери, а минеральную вату дополнительно крепим к примеру клеем из серии "жидкие гвозди".

Сверху можно закрепить паро-изоляцию (отражающая теплоизоляция, к примеру Пенофол, ещё и паро-изоляция).

Всё, далее монтаж дверной фурнитуры, декоративной накладки, в обратной последовательности.

По периметру двери, вклеиваем вот такой силиконовый уплотнитель

(он самоклеющийся, поверхность куда он наклеивается, обезжиривается), что так же улучшит звукоизоляцию дверей.

Читайте также: