Усиление деревянной несущей стены

Обновлено: 13.05.2024

Как правило, необходимость в ремонте стен в дачном деревянном доме наступает через 15-20 лет активной эксплуатации.

Как правило, необходимость в ремонте стен в дачном деревянном доме наступает через 15-20 лет активной эксплуатации. Но это в случае, если ваш загородный участок расположен в относительно благоприятных климатических условиях, и древесина подвергается негативным факторам по минимуму. В иных ситуациях ремонт деревянных домов из бревна или бруса приходится делать уже через 10 лет.

Деревянные стены бывают разных видов – из цельного бруса, бревенчатые, деревянная обшивка из досок. Все они могут быть подвержены различным повреждениям.

Наиболее распространенными дефектами деревянных стен, требующими ремонта, являются следующие:

перекос или выпучивание стен;
загнивание древесины;
поражение древесины грибком или жуками;
промерзание и продуваемость швов;
разрушение элементов наружной отделки деревянной стены;
нарушение гидроизоляции.

О том, как отремонтировать и укрепить стены старого деревянного дома, подробно рассказывается на этой странице.

Укрепление брусчатых стен

При длительной эксплуатации брусчатого дома может возникнуть серьезная проблема – стену перекашивает, она теряет свою отвесность, начинает в некоторых местах выгибаться волной. При ремонте стен в деревянном доме своими руками тот дефект можно устранить, установив в дверном проеме жесткий металлический уголок.

Для выполнения такого вида ремонта потребуется металлический уголок сечением 60 мм, дрель со сверлом по металлу, болгарка и шурупы с усиленным шайбами. Начинают работу с измерения высоты дверного проема. Затем с помощью болгарки отпиливают от металлического уголка отрезок длиной на 10 см больше полученной величины. Чтобы укрепить стены деревянного дома, с каждой стороны отрезка необходимо отпилить по 5-сантиметровому кусочку одной стенки. Получаются своего рода ушки, за которые уголок будет крепиться к верхнему и нижнему бруску проема.

В каждом ушке высверливают по одному отверстию диаметром 10 мм. Такие же отверстия проделывают далее по всей длине уголка.

Они должны точно совпадать с серединой брусков стены. Для этого уголок ставят в проем и маркером на нем отмечают нужные места, по которым и сверлят. Можно сделать это непосредственно в проеме. Но если неудобно сверлить уголок в вертикальном положении, его кладут на пол.

Для укрепления стены деревянного дома уголок с готовыми отверстиями возвращают в проем и по ним высверливают отверстия в брусках. Глубина отверстий в дереве должна быть не менее половины толщины бруска, иначе крепление не будет достаточно прочным.

Через эти отверстия уголок крепят к стене с помощью шурупов с надетыми на них усиленными шайбами.

Сначала вворачивают шурупы не полностью, не доводя их до упора. Это удобно делать с помощью дрели. Затем каждый шуруп аккуратно затягивают ключом, следя, чтобы каждый брусок плотно притянулся к уголку и встал на свое изначальное место. При укреплении деревянная стена должна выравниваться. Не следует затягивать слишком сильно, чтобы не сорвать головку у шурупа.

После того как одну сторону проема укрепили, аналогичные действия повторяют со второй стороной. Этот метод выравнивания стен очень эффективен и несложен. Но недостаток в том, что он применим только к стене, в которой имеется проем.

К другим видам дефектов брусчатых стен относятся продольное растрескивание бруса, подгнивание бруса целиком или его отдельного участка. В этом случае ремонт деревянных стен своими руками аналогичен тому, что проводят с бревенчатыми стенами.

Ремонт деревянной обшивки

Если ваш дачный дом – каркасный с деревянной обшивкой, то со временем в обшивке могут возникнуть различные дефекты – трещины на досках, расщепление, подгнивание отдельных досок.

Частичный ремонт старых деревянных стен можно произвести, если повреждению подвержены только отдельные участки обшивки, а в целом она находится в удовлетворительном состоянии.

Для устранения мелких дефектов потребуются молоток, стамеска, гвозди, водостойкий клей и новые доски. Проводят тщательное обследование обшивки. При обнаружении треснувшего или надломившегося участка доски его аккуратно подцепляют стамеской и вынимают. Затем с внутренней стороны и по кромкам надлома обильно промазывают водостойким клеем. После чего возвращают кусок доски на прежнее место, следя за тем, чтобы кромки надлома точно совместились с частью доски, оставшейся в стене.

После того как клей засохнет, вставленный участок надежно закрепляют одним или несколькими гвоздями (в зависимости от размеров куска доски).

Если какие-либо из досок обшивки полностью обветшали, их заменяют целиком. Для этого с помощью рычага поврежденную доску отводят от стены, крепления выкручивают и доску вынимают. На ее место вставляют новую прочную доску и укрепляют тем же типом крепежа, какой использовали до этого.

После того как был проведен ремонт всех поврежденных участков обшивки, доски пропитывают специальной антисептической пропиткой, грунтуют их и шпатлюют. Далее приступают к любому выбранному виду отделочных работ.

На этих фото показано, как выполняется ремонт стен деревянного дома:

Самостоятельный ремонт старых деревянных домов из бревна

Ремонтные работы, которые могут потребоваться в бревенчатом доме, можно разделить на три вида по степени возрастания сложности: устранение трещин в бревнах, замена поврежденной части бревна и полная замена отдельных бревен.

Устранение трещин при самостоятельном ремонте старого бревенчатого дома необходимо, потому что даже через незначительные трещины влага будет попадать вглубь бревна и разрушающе на него действовать. То же касается и насекомых.

Если вы обнаружили даже небольшие трещины, нужно сразу принимать меры, чтобы впоследствии повреждение не разрослось и не привело к более сложному виду ремонтных работ.

Если при ремонте дома из бревна необходимо приподнять здание над фундаментом, не следует делать это сразу на нужную высоту. Подъем лучше выполнять в несколько приемов, приподнимая каждый раз на 10–15 см. Так, например, подъем дома на 50 см надо осуществлять в 4–5 приемов.

В ситуации с трещинами можно пойти двумя путями. Первый – сделать при ремонте старого дома из бревна облицовку, препятствующую проникновению влаги в трещину.

Для этого сначала прокладывают слой гидроизоляции – специальную пленку крепят с помощью строительного степлера по всей поверхности стен. Если степлера нет, можно воспользоваться молотком и гвоздями. Поверх гидроизоляционного слоя при ремонте бревенчатой стены крепят обшивку – сайдинг, доски или панели.

Однако чаще всего владельцы бревенчатых домов не хотят закрывать фасад сруба другой отделкой, поскольку он сам по себе выглядит очень привлекательно. Тогда можно пойти вторым путем. Поврежденные участки тщательно зачищают, с них удаляют подгнившую или раскрошившуюся древесину. Затем всю поверхность стены обрабатывают антисептиком.

После чего трещину заделывают специальным герметиком для дерева. Такие герметики отличаются высокой эластичностью, упругостью и адгезией, прекрасно сцепляются с древесиной, повторяя ее естественные линии. Их цветовая гамма позволяет выбрать состав с наиболее подходящим оттенком для каждого вида древесины. После заделывания таким средством трещина совсем не будет заметна. Также герметик полностью перекрывает доступ влаги в трещину.

Замена поврежденного участка бревенчатой стены

Второй по сложности вид ремонтных работ – замена поврежденного участка бревна. К этой мере прибегают тогда, когда часть бревна прогнила до такой степени, что зачистка невозможна. Так случается, если на этот участок постоянно попадает вода – стекает с оконного слива или с крыши, подтапливает снизу. Если поврежденный участок локализован и гниение еще не распространилось на все бревно, можно заменить только этот прогнивший кусок.

Поврежденный кусок просто выпиливают, а на его место ставят в точности совпадающий по размеру кусок нового прочного бревна. При замене участка бревенчатой стены новый кусок соединяют с соседними участками старого бревна с помощью металлических скоб. Один конец скобы забивают в старое бревно, другой в новое – по одной скобе с обоих концов нового куска. Вместо металлических скоб можно с торцов старого бревна прибить деревянные гребни и надеть на них новый кусок.

Замена бревна в стене целиком

Самым сложным видом работ является замена бревен целиком. Как правило, речь идет о нижних венцах, которые более всего подвержены действию влаги и потому подгнивают в первую очередь. Если своевременно их не заменить, вышележащие тяжелые прочные бревна просто-напросто их раздавят. Тогда перекосится весь дом, что потребует полной реконструкции стен.

В противном случае возникает наклон, который может повредить некоторые внутренние элементы, например, печь или камин. Для подъема только одной стены их предварительно придется частично разобрать.

Когда дом поднят и закреплен, сгнившие бревна вынимают и на их место ставят новые, точно соответствующие по длине и диаметру прежним. Перед заменой новый венец необходимо промазать горячим битумом и оклеить гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. Это предотвратит последующее загнивание бревна.

При ремонте бревенчатого дома можно заменить нижние венцы и не поднимая строение. Для этого потребуется разобрать верхнюю часть фундамента или цоколя. Важно также учитывать, что если половые балки врублены в нижние венцы, то их придется заменять одновременно с бревнами.

В этой статье мы расскажем о том, как выполняется ремонт и переделка стены в деревянном доме. Тема статьи представляет немалый интерес, поскольку строительные объекты из пиломатериалов пользуются все большей популярностью и, время от времени владельцы таких сооружений сталкиваются с необходимостью ремонта.

Чем может быть вызвана необходимость ремонта сооружений из пиломатериалов и как этот ремонт выполнить своими руками?

Трещины в стенах из-за неравномерной усадки

Особенности пиломатериалов, используемых в строительстве

Древесина, используемая в качества строительного материала, характеризуется массой различных преимуществ, таких как невысокая теплопроводность, экологическая безопасность, простота механической обработки и т.д.

Но, наряду с многочисленными преимуществами, есть недостатки:

Древесина менее долговечна, в сравнении с кирпичной кладкой или железобетонными конструкциями.
За счет усадочных процессов и изменения уровня влажности пиломатериалы деформируются и меняют свою конфигурацию.

Из-за этих особенностей древесины, стену может повести и тогда потребуется ее стягивание или укрепление.

Стягивание стен

Стягивание стен, которые наращивали, с применением Г-образных метизов

Рассмотрим, чем и как стянуть стены деревянного дома. Как уже было сказано древесина — это не статичный материал, который в процессе эксплуатации подвергается усадочным процессам и деформируется.

Выровнять стены в ванной в деревянном доме, равно как и в другом помещении, можно с применением так называемых «сжимов». По сути, это две доски или два металлических уголка которые устанавливаются по обеим сторонам покосившейся стены и фиксируются болтами.

Шпилька, продетая в брус

Ассортимент приспособлений, используемых при компенсации усадочных процессов, включает металлические шпильки, «глухари», стальные оцинкованные трубы и деревянные нагели.

Рассмотрим подробнее особенности их применения.

Металлическая шпилька – это простое и одновременно эффективное приспособление, которое устанавливается в заранее просверленные в пиломатериалах отверстия.

Важно: Существенным недостатком применения металлических шпилек для стягивания стен является их высокая стоимость в пересчете на количество необходимое для ремонта среднеразмерного строительного объекта.
Но, выбирая данные металлические изделия, вы можете быть уверены, что отремонтированный дом будет прочным, более того можно будет регулировать усадочные процессы.

Выравнивание стен в деревянном доме своими руками с применением металлических шпилек во многом зависит от типа пиломатериалов.

Например, стены из обрезного бруса стягиваются шипами и шпонками. Если в качестве стройматериалов применены бревна, соединить стены и обеспечить должную прочность можно с применением МЗП-металлических пластин.

Для того чтобы стянуть профилированный деревянный брус, целесообразно применять стальные шпильки. Если видимые признаки разрушения деревянной постройки отсутствуют, рекомендуется установка венцов с последующим соединением скобами.

Если в результате усадочных процессов образовались вертикальные трещины целесообразно по периметру строительного объекта протянуть стальную полосу с толщиной не менее 40 мм. Концы полосы свариваются воедино.

Ремонт стен в деревянном доме своими руками с применением деревянных нагелей не менее популярен чем использование металлических шпилек.

При стягивании стен нагели также устанавливаются в предварительно высверленные отверстия.

Преимуществом использования нагелей является то, что и соединительный элемент, и стена изготавливаются из одного и того же материала, а, следовательно, на участке соединения впоследствии не появится конденсат и не начнутся гнилостные процессы, как при использовании металлических соединителей. Более того, цена деревянных нагелей доступнее стоимости металлических шпилек, что благоприятно сказывается на себестоимости проведённого ремонта.

Технология укрепления стен из бруса

На фото искривление стены в срезе проема

Рассмотрим, как укрепить стены деревянного дома на участке дверного проема.

Важно: Выравнивание стен будет проводиться намного проще, если в доме, построенном под усадку уже выполнена окосячка.
Если окосячка не сделана, после усадки выполнить ее будет непросто.
Подробнее о том, чем пропилить стену в деревянных домах и как сделать окосячку, вы сможете прочитать в соответствующих статьях на нашем портале.

Нам потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

стальной уголок с шириной полки 60 мм;
шурупы «глухари» по 1 шт. на каждый брус и столько же усиленных шайб М8;
дрель с функцией шуруповерта;
сверло по дереву диаметр 5 мм;
сверло по металлу диаметр 10 мм;
торцевой ключ на 13 под головки шурупов;
болгарка;
рулетка и маркер.

Технология укрепления следующая:

На металлическом уголке отмеряем высоту дверного проема плюс 10 см.

Резка уголка по размеру проема

Если стена деформирована с одной стороны окосячки, понадобится одна заготовка из угольника. Если искривление с одной и другой стороны, потребуется нарезать из угольника две заготовки.

С торцов уголка, как это показано на фото, обрезаем полку примерно на 50 мм.

Стягивание бруса в верхней точке проема

На уголке размечаем расположение отверстий под шурупы, из того расчета, что в каждый брус их должно войти по одной штуке.
Прикладываем уголок в краю окосячки и сверлом 5 мм высверливаем отверстия чтобы шурупы проще входили в брус.
Закручиваем шурупы в самое верхнее и в самое нижнее отверстие. Чтобы закручивать шурупы было проще, сначала смачиваем их резьбу машинным маслом.
Далее вкручиваем промежуточные шурупы.

Стягивание бруса посредине проема

За счет интенсивности закручивания шурупов мы можем притянуть брусья и таким образом выровнять стену по линии уголка. Вкручивать шурупы можно насадкой на шуруповерте, но, если нужно крутить с усилием, лучше использовать торцевой ключ с трещоткой.

Аналогичным способом можно ровнять перекошенные поверхности по внешним и внутренним углам на участке примыкания двух стен.

Особенности проведения ремонта

Несущие стены, которым необходим ремонт

Допустим, деревянную стену повело не более чем на 5 см в наиболее выпуклой точке поверхности. Причин искривления конструкции может быть множество, начиная с усадочных процессов и оканчивая повреждением фундамента.

Спрашивается, чем покрыть деревянные стены внутри дома чтобы в интерьере не было заметно кривизны вертикальных поверхностей?

Схема внутренней и внешней облицовки стен из бруса

Прежде всего необходимо определить причину деформации стены и убедиться в том, что эти процессы больше не повредят целостности дома.

Если есть повреждения фундамента, деревянная конструкция устанавливается на домкраты и проблемный участок фундамента ремонтируется или восстанавливается.
Если причина искривления в недостаточном количестве шкантов, использованных при строительстве, стену частично или целиком лучше перебрать, чтобы не сталкиваться с необходимостью такого ремонта впоследствии.
Если незначительное искривление стало результатом естественных усадочных процессов или применением влажной древесины при строительстве, необходимо убедиться в том, что стеновой материал сухой и усадка завершилась.

Как правило усадочные процессы полностью заканчиваются через 2 – 3 года. Степень влажности измеряется специальным прибором — влагомером.

Параметры усушки приведены в таблице.

Изнутри ассортимент отделочных материалов и методов отделки на порядок шире. Например, для обустройства интерьера можно применить гипсокартон на выравнивающих профилях, белые или цветные стеновые панели или вагонку для деревянного дома.

Каждый из перечисленных отделочных материалов, при условии правильного использования, позволяет компенсировать существенную разницу в уровне поверхности стен.

Вывод

Теперь мы имеем общее представление о том, как выровнять и укрепить несущие и межкомнатные стены. Кроме того, мы рассмотрели, чем обделать искривленные поверхности чтобы их внешний вид не портил эстетику интерьера.

Остались вопросы, требующие исчерпывающих пояснений? Больше полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

Нередко деревянные конструкции нуждаются в усилении отдельных элементов. Данная операция позволяет избежать разрушения, и в то же время не прибегать к капитальному ремонту сооружения. Ниже мы рассмотрим несколько способов укрепления деревянных конструкций.

Усиление деревянной конструкции

Общие сведения

Чаще всего потребность в частичном или даже полном ремонте деревянной конструкции возникает по причине некачественной защиты древесины от влаги и прочих негативных факторов. Поэтому, в процессе изготовления сооружений из дерева необходимо обрабатывать все их детали антисептическими и влагозащитными пропитками, которые предотвращают процесс гниения, поражение древесины плесенью или насекомыми-паразитами.

Кроме того, еще на стадии проектирования конструкции необходимо выполнить ее расчет. К примеру, если речь идет о балках перекрытия, то обязательно выполняется их расчет на прогиб. Это позволит использовать материалы подходящего сечения.

Но, если же оказалось, что какая-либо деталь сооружения недостаточно прочная или находится в аварийном состоянии, то ее можно усилить. Причем данную операцию, в большинстве случаев можно выполнить в процессе эксплуатации конструкции, что бывает крайне важно.

Способы усиления

Чаще всего домашним умельцам приходится сталкиваться с такой задачей, как:

Усиление деревянных балок перекрытия между этажами или на чердаке .
Усиление стропил и прочих элементов кровли .

Каждая конструкция требует особого подхода. Поэтому ниже рассмотрим как выполняется данная операция в каждом отдельном случае.

Схема усиления подгнившей балки досками

Балки

Усиление балок может осуществляться несколькими способами. Технология усиления подбирается в зависимости от повреждения.

Ниже приведем наиболее распространенные варианты:

Чаще всего процессу гниения подвергается участок балки, который опирается на стену. В таких случаях испорченная часть деревянного бруса вырезается, а вместо нее устанавливаются две накладные доски, между которыми с краю устанавливается вкладыш. Сечение досок определяется путем расчета, однако, оно должно незначительно превышать сечение балки.
Для выполнения этой операции под балку предварительно устанавливаются опоры, после чего отпиливается поврежденная часть и устанавливаются доски.

Схема усиления балки прутковым протезом

Если испорченный участок достаточно большой, то усиление выполняется специальным прутковым протезом. Изготовлением последнего должны заниматься специалисты. Как правило, опорные части протеза выполняют из швеллеров.
В случае образования трещин или увеличения прогиба балок устанавливают подбалки и надбалки, которые фиксируются вертикально расположенными болтами или металлическими шпильками. Накладка может монтироваться как на отдельном участке, так и по всей длине балки, в зависимости от ситуации.
Прежде чем выполнить эту операцию, необходимо максимально выровнять прогнувшуюся деталь. Для этого можно воспользоваться опорами и домкратами.

На фото — пример увеличения сечения балки

При монтаже дополнительной балки по всей длине, она также устанавливается в гнезде, предварительно выполненном в несущей стене. Надо сказать, что подобное усиление можно выполнить и при помощи досок, толщина которых должна быть не менее 50 мм.

Еще более эффективным методом является усиление деревянных балок швеллером, который, благодаря своей форме, эффективно противостоит нагрузкам.

Если балка сильно повреждена, то рядом с ней следует установить новую деталь, предварительно подготовив для нее место в стенах.

Следует отметить, что древесина, которая используется для усиления балок, должна быть хорошо высушенной. Кроме того, ее необходимо обработать антисептиками и антипиренами, что сделает деталь устойчивой к гниению и пожаробезопасной.

Защитная пропитка для дерева

Обратите внимание!
Если новая древесина заводится в гнездо и опирается на стену, то нельзя допустить ее контакта с каменной поверхностью.
Для этого в гнездо укладывается несколько слоев рубероида. Кроме того, сама древесина обрабатывается битумной мастикой.

Схема усиления крыши

Элементы кровли

Потребность в ремонте или усилении кровельной конструкции может возникнуть по следующим причинам:

Появление трещин на участках концентрации напряжений.
Появление в стропилах продольных трещин в результате усушки древесины.
Гниение деревянных элементов в результате плохого проветривания или некачественного антисептирования. Надо сказать, что по этим причинам чаще всего в негодность приходит мауэрлат, а также участки стропильных ног, которые к нему примыкают.
В случае замены легкого кровельного покрытия на тяжелое.

Совет!
Укреплять можно не только деревянные строительные конструкции, но и прочие элементы.
К примеру, деревянные усиленные двери будут надежно защищать жилье от несанкционированного проникновения.
Для их усиления обычно используют металлические пластины, которые устанавливаются на торце, со стороны крепления навесов, а также металлические уголки и другие некоторые детали.

При незначительном повреждении деревянных элементов конструкции гнилью обычно выполняется их наращивание или протезирование. При наличии в доме внутренних стен, увеличить несущую способность стропил можно путем установки дополнительных стоек и подкосов.

Варианты укрепления стропил

Ниже рассмотрим наиболее распространенные варианты усиления стропильной системы:

В случае загнивания опорных концов стропильных ног, поврежденный участок вырезается и заменяется протезом.
Если стык нижнего пояса обладает недостаточной несущей способностью, монтируют дополнительные накладки и стяжки между узлами ферм.
В случае потери устойчивости верхнего пояса увеличивают сечение элементов дополнительными досками или монтируют своими руками дополнительные связи.
При увеличении нагрузки на кровлю можно установить дополнительные стропильные фермы, т.е. уменьшить пролет между несущими элементами.

Схема состыковки стойки

В случае разрушения основания стоек срезается поврежденная часть и подставляется новая деталь. При этом соединение выполняется «в полдерева».

Следует отметить, что важно устранить не только неисправности, но и причины их возникновения. К примеру, в случае возникновения гнили, как уже было сказано выше, детали следует обработать соответствующими пропитками, а также обеспечить вентиляцию подкровельного пространства. Ведь стоимость профилактических мер значительно меньше, чем цена капитального ремонта.

Совет!
Зачастую возникает необходимость осуществить не только укрепление элементов кровли, но и усиление фундамента деревянного дома.
В этом случае вплотную к старому фундаменту по периметру дома выкапывается траншея, которая армируется и заливается жидким бетоном.

Схема подпорки балок

Временное усиление

В случае обнаружения аварийного состояния конструкции может возникнуть потребность во временном ее укреплении для предотвращения обрушения. Инструкция по выполнению временного укрепления зависит от типа конструкции.

Чаще всего предпринимают следующие действия:

Для укрепления балок, расположенных на высоте до 6,5 метра можно использовать подпорные стойки.
При высоте более 6,5 метра необходимо выполнить пространственные стойки.

Схема подпорки стенок

Для укрепления стен или вертикальных стоек следует использовать подкосы, которые должны упираться в горизонтально расположенный штырь, установленный в подпираемой конструкции. Такой вариант подходит для стенок высотой до 6 метров.
Если высота стен превышает 6 метров, следует использовать несколько подкосов разной длины, которые необходимо соединить друг с другом поперечинами, как показано на схеме.
В случае разрушения древесины, что может произойти по причине гниения, продавливания шайбами болтов и пр., можно использовать накладки из досок, деревянных брусков или даже швеллерных профилей.

Вот, пожалуй, и все наиболее эффективные способы усиления деревянных конструкций.

Вывод

Как мы выяснили, существует множество способов укрепления деревянных конструкция. Однако, практически все они сводятся к увеличению сечения детали, ее полной или частичной замене либо установке дополнительного несущего элемента.

Получить дополнительную полезную информацию по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Конструкции старых или претерпевших природные либо техногенные катаклизмы зданий часто теряют свою несущую способность и требуют капитального ремонта. Особую сложность представляет восстановление железобетонных перекрытий, обладающих огромной массой. Конструкторами разработаны разные способы усиления перекрытий, и каждый из них подбирается в индивидуальном порядке после серьезного обследования и расчетов на нагрузки.

В каких случаях требуется усиление

Аварийное или предаварийное состояние зданий, требующее усиления плиты перекрытия, может быть вызвано различными причинами. Большинство из них возникает на производствах, где применяются агрессивные химические вещества, разрушающие бетон и вызывающие коррозию арматуры, а также там, где на перекрытия оказываются постоянные динамические нагрузки от работающего оборудования.

В частных домах к износу плит чаще приводят другие факторы:

механические повреждения;
слишком высокая нагрузка на перекрытия, не предусмотренная при проектировании;
последствия пожаров, взрывов, землетрясений;
атмосферное воздействие – осадки, смена температуры;
естественный износ старых конструкций;
несоблюдение технологии при устройстве перекрытий, отсутствие грамотного расчета.

Усиление перекрытий может потребоваться и при отсутствии повреждений и деформаций, например, если меняется назначение помещений и в них предполагается установить тяжелую мебель, оборудование, на вес которых оно не рассчитано. Или при изменении этажности дома, надстройке второго этажа, мансарды.

В любом случае принимать решение о необходимости укрепления конструкций, оценивать степень повреждений и выбирать методику должен грамотный специалист. Результат самостоятельных действий может быть непредсказуем.

Признаки аварийного состояния перекрытий

Если перечисленные причины разрушений имели место быть, необходимо выяснить, не повлияли ли они на перекрытия. Для чего проводится сначала визуальный осмотр, а затем оценка повреждений инструментальными методами.

Определяемые визуально

В жилых домах, в которых полы и потолки отделаны штукатуркой, краской, подвесными конструкциями и декоративными настилами, необходимость в усилении монолитного перекрытия может остаться незамеченной, поэтому отделку демонтируют. При визуальном осмотре обращают внимание на следующие дефекты:

изменение геометрических параметров конструкции;
наличие отслоений, трещин и сколов бетона;
отслоение и разрушение стяжки;
обнажение арматурного каркаса и наличие следов коррозии металла;
изменение цвета на отдельных участках плиты или следов замачивания;

появление провисаний и прогибов;
появление трещин и других дефектов в местах опирания плиты на стены, балки, колонны.

Выявляемые экспертизой

Как показывает практика, чаще всего несущая способность плит снижается из-за коррозии арматуры. Этот процесс сопровождается уменьшением её сечения и разрушением окружающих слоев бетона продуктами коррозии. Чтобы обнаружить эти изменения, приходится вскрывать конструкции, после чего усиление железобетонных перекрытий становится неизбежным.

Инструментальное обследование позволяет обойтись без дополнительных разрушений. С помощью специального оборудования можно определить:

степень коррозии и уменьшения сечения элементов арматуры;
состав и прочность бетона;
динамику раскрытия трещин;
величину прогибов.

Специалисты на основе проведенных исследований определяют слабые места и производят расчеты. Результатом этой работы становится проект ремонта или реконструкции перекрытий.

Подготовка к работам по усилению перекрытий

Чтобы выполнить работы по усилению монолитных плит перекрытия и сборных железобетонных конструкций качественно и с обеспечением безопасности работников, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

Под ремонтируемую конструкцию подводят временные поддерживающие балки на опорах из металлических труб, брусьев или бревен сечением от 150 мм.

Пол верхнего этажа освобождают от мебели и техники.

С перекрытия полностью демонтируют подвесные потолки, снимают напольные покрытия, удаляют стяжку, очищают от штукатурки, побелки.

С поверхности плит снимают рыхлый и отслаивающийся бетон. Обнаженную арматуру очищают от коррозии, используя ручной или электроинструмент, после чего обрабатывают преобразователем ржавчины.

Если усиление железобетонных плит перекрытия будет производиться с использованием бетонного раствора, места соприкосновения нового и старого бетона очищают от пыли и обезжиривают.

Как усилить перекрытия – несколько традиционных способов

Каким способом восстановить несущую способность и целостность перекрытий, зависит от характера разрушений, назначения расположенных на и под ними помещений, расчетной нагрузки на стены и фундамент и многих других факторов. Цена вопроса здесь не самое важное, хотя иногда удается выбрать наименее затратный вариант без ущерба для качества.

Усиление опорных колонн

Если плиты перекрытия опираются на колонны с недостаточной площадью сечения, при увеличении нагрузки (например, при возведении тяжелой кирпичной перегородки на верхнем этаже) возникает риск их продавливания в точках опоры. В таких случаях увеличивают площадь опирания, расширяя верхний торец колонны или наращивая её по всей высоте.

Чтобы заставить существующий и наращиваемый объем железобетона работать единой конструкцией, необходим точный расчет марки бетона и конфигурации арматурного каркаса, а также усиление фундамента под подошвой колонн.

Установка металлических балок

Усиление плит перекрытия металлическими балками снизу из швеллера или двутавра практикуется для всех видов перекрытий с большими пролетами для устранения их провисания. Сечение балки рассчитывается по величине пролета и сумме нагрузок.

Для монтажа балки снизу она подводится под плоскость перекрытия, до отказа прижимается к нему домкратами с большим усилием и подпирается телескопическими стойками. Затем монтируются опорные столбы.

Допускается усиление плит перекрытия металлическими балками сверху. Этот вариант предпочтительнее, когда интерьер нижнего этажа не хочется портить массивными конструкциями. Балку укладывают вдоль стыка плит торцами на несущие стены или в вырубленные в них ниши и притягивают к ним плиты подвесками с опорными пластинами.

Замоноличивание перекрытия сверху

Самый распространенный и вместе с тем самый ненадежный способ, часто применяемый домовладельцами самостоятельно. Обнаружив трещины и сколы в бетонной плите, они заливают поверх неё армированный бетон, скрывая дефекты. Но по внешним повреждениям невозможно установить глубину трещин и их способность к разрастанию, а дополнительный слой бетона серьезно увеличивает нагрузку и ещё больше снижает несущую способность плит.

Чтобы правильно провести усиление плиты перекрытия сверху, необходимы расчеты по нагрузкам и соблюдение следующих условий:

арматурный каркас новой монолитной плиты должен иметь опору на несущие стены, для чего в них вырубаются ниши или просверливаются отверстия;
новый каркас нужно связать со старым, вырубив местами защитный слой бетона;
на поверхности старой плиты необходимо сделать насечки для лучшего сцепления со свежим бетоном.

Видео описание

В этом видео показан пример правильного усиления перекрытия путем его замоноличивания сверху:

Усиление монолитной плиты снизу

Поврежденные перекрытия можно укрепить и снизу, усилив их арматурной сеткой с ячейками 15х15 см и накрыв слоем раствора. В этом случае также необходим расчет на дополнительную нагрузку. Если перекрытия опираются на балки и колонны, их тоже обвязывают арматурой и усиливают, чтобы увеличить несущую способность.

Арматурный каркас может крепиться к нижней плоскости перекрытий двумя способами:

приваривается к вскрытой арматуре плит посредством отгибов;
приваривается полоскам стали, закрепленным на плитах сквозными болтами через верхнюю плоскость.

Бетонирование выполняют методом торкретирования, который заключается в набрызге раствора под большим давлением торкрет-пушкой. Сильный напор обеспечивает его качественное сцепление со старым бетонным основанием и прочность бетона после застывания. Слой такого покрытия имеет толщину около 5 см, но является весьма неравномерным, поверхность приобретает выраженную рельефную структуру и нуждается в выравнивании штукатуркой или скрытии подвесными системами.

Видео описание

Торкретирование армированных плит перекрытия снизу показано в видеоролике:

Этим способом можно проводить усиление сборных железобетонных многопустотных плит и монолитных перекрытий. Но с одним условием: усиливающая конструкция не должна просто «подвешиваться» к потолку. Она должна равномерно распределить нагрузку на стены и другие опорные элементы. Как это устроить, решают специалисты-проектировщики.

Усиление ребер швеллером

Швеллер используют в качестве несъемной опалубки и мощного стального каркаса, выполняя усиление П-образных плит перекрытия. Подобрав швеллер такого сечения, чтобы он «сел» на два соседних продольных ребра, его закрепляют шпильками через швы между плитами с шагом 150-200 см. Затем швы заполняют мелкозернистым бетоном более высокой, чем у плит, марки.

Дополнительно можно армировать перекрытие по верху с заливкой монолитного слоя.

Заливка пустот с установкой каркаса

Для устройства перекрытий малоэтажном жилищном строительстве чаще всего используют облегченные многопустотные плиты с круглыми или овальными продольными отверстиями.

При их износе или механических повреждениях применяют дополнительное армирование и бетонирование каналов. Усиление многопустотных плит перекрытия является одним из самых малозатратных способов и выполняется так:

поверхность плит освобождают от стяжки;
вскрывают поврежденные каналы, а при отсутствии видимых повреждений прорубают штробы над крайними и одной из средних продольных пустот, делая ширину штробы достаточной для установки внутрь каркаса;
связывают плоский каркас из арматуры, соединяя верхний и нижний стержни через каждые 25-30 см;
устанавливают готовый каркас в открытый канал;
каркас по высоте должен полностью помещаться в канале и находиться ниже поверхности плиты на 2-2,5 см;
заполняют пустоты мелкозернистым бетоном, используя для его приготовления безусадочный цемент;
уплотняют бетон вибратором со специальным наконечником и выравнивают по плоскости плиты.

Видео описание

Как связать и установить каркас в каналы пустотных плит, смотрите в этом видео:

Достоинство этого способа в том, что он не изменяет геометрические параметры, форму и толщину плит. Однако увеличивает их вес, поэтому предварительные расчеты необходимы и в этом случае.

Современный способ – армирование углепластиком

Углепластик или углеволокно – это технологичный полимерный материал, способный заменить собой стальную арматуру и выполнять функции поддерживающих конструкций. У него есть несколько важных преимуществ, которые обращают на себя внимание при выборе способа усиления несущих конструкций.

Полотна, ленты и жгуты из этого полимерного материала не утяжеляют перекрытия и практически не изменяют его изначальную геометрию.

Углеволокно не разрушается от воздействия воды, щелочей и кислот.

Для оклеивания конструкций этим материалом не нужны сложные инструменты и техника, работы выполняются быстро, без особой предварительной подготовки.

Срок службы углепластика, наклеенного на бетонную поверхность, составляет не менее 50 лет.

Углепластиком можно выполнить усиление железобетонной балки перекрытия, опорной колонны и всех видов плит перекрытия.

Монолитные конструкции оклеивают полосами материала снизу в продольном направлении, перекрывая всю поверхность. После того, как клей схватится, сплошной холст из углеволокна превратится в жестко-упругий поддерживающий каркас.

Для усиления и частичной разгрузки многопустотных плит достаточно создать на их нижней поверхности сетку из перекрещивающихся полос.

А усиление ребристых плит перекрытия выполняется оклеиванием ребер жесткости с созданием сплошной объединяющей перемычки.

В арсенале строителей есть и другие способы восстановления несущей способности железобетонных перекрытий и поддерживающих их конструкций. Какой из них будет лучшим в каждой конкретной ситуации, уверенно скажет только специалист после проведенных исследований.

Видео описание

В этом видеоролике подробно рассказано о том, как важно делать профессиональную экспертизу перед тем, как исправлять свои или чужие ошибки проектирования и строительства:

Коротко о главном

Несущий каркас любого здания состоит из нескольких жестко связанных друг с другом элементов: фундамента, стен, перекрытий, колонн и балок. Благодаря этой связке они вместе работают на сопротивление нагрузкам, поэтому любое изменение нагрузки на перекрытия отражается и на остальных конструкциях. Это значит, что усиление плит можно выполнять только на основании расчетов на все несущие элементы. Это делается с помощью классических способов – путем дополнительного армирования, заливки монолитной плиты или установки разгрузочных балок и ферм. А также с применением современных технологий и материалов.

Несущие стены потому так и называются, что несут на себе нагрузку от перекрытий, вышерасположенных этажей и крыши. Она может быть очень значительной, поэтому любое нарушение целостности конструкции приводит к риску обрушения здания или признания его аварийным. По этой причине проем в несущей стене без её предварительного усиления делать нельзя, а в большинстве случаях вообще запрещено законом и нормами строительства, особенно если речь идет о многоэтажных домах.

Что учесть при планировании проема

В собственных частных домах люди сами отвечают за свою безопасность, не рискуют жизнями соседей и часто пренебрегают многими запретами, касающимися строительства и перепланировки дома.

Делая проем в стене строящегося дома, над ним всегда укладывают металлическую или бетонную перемычку, функция которой – нести на себе вес находящихся над ней стен и прочих конструкций, так как они не могут опираться на пустоту.

Если же вырезать отверстие в уже имеющейся стене, отсутствие горизонтальной опоры приведет к появлению избыточной нагрузки на этот участок и вполне понятным последствиям.

Обратите внимание! Это не касается домов, сложенных из бревна или бруса, в которых роль перемычки над проемом может исполнять любой венец.

В монолитных, панельных, кирпичных и построенных из блоков домах малой этажности делать новые проемы в несущих стенах обычно разрешается, но только после оценки такой возможности специалистом и соблюдении некоторых условий. При обследовании дома кроме материала стен обращают внимание на:

их толщину;
тип и степень износа перекрытий;
величину нагрузки от вышележащих конструкций;
соотношение ширины стены и вырезаемого проема;
особенности планировки, например, наличия других проемов в этой стене.

Ответ на вопрос, можно ли в несущей стене сделать дверной проем, во многом зависит от его габаритов и местоположения. Он всегда будет отрицательным, если:

проем предполагается прорубить под местом стыка плит или балок перекрытия;
над ним на верхнем этаже расположена несущая опорная колонна;
рядом находится ещё один не заложенный проем;
расстояние от него до внешней стены менее 100 см;
он занимает большую площадь стены.

Проще и безопаснее всего сдвинуть существующий проем немного в сторону, расширив его и заложив лишнее пространство. Полностью прорезать новый сложнее, особенно если это не прямой, а арочный проем в несущей стене кирпичного дома. В этом случае задача усложняется тем, что приходится учитывать расположение кладочных швов и изготавливать усиливающую конструкцию, точно повторяющую форму изгиба арки.

Технология пробивки проемов в существующих стенах

Чтобы не ослабить стену, не вызвать появление трещин и деформаций в других конструкциях, необходимо точно придерживаться правил, разработанных для прорезки новых проемов. Они касаются как самой технологии работ, так и применяемых инструментов.

Подготовка инструментов

Легко себе представить, сколько пыли и грязи образуется при устройстве дверного проема, главным образом в процессе его пробивания. Но это не самое страшное, хуже, если грубое вмешательство приведет к образованию трещин и запустит процессы разрушения стены. Поэтому для такой работы не рекомендуется использовать вибрационный и ударный инструмент, например, перфоратор или отбойный молоток.

Лучше всего воспользоваться алмазной резкой, применяя специальное стенорезное оборудование, болгарку или штроборез с алмазным диском.

Их применение не только снижает риск разрушений, но и позволяет делать ровные кромки, дает меньше пыли.

Укрепление стены над проемом

Перед тем как сделать проем в несущей стене, её нужно разметить, начертив его контур на одной из сторон. Затем в углах делают алмазным сверлом сквозные отверстия и переносят разметку на обратную сторону стены. Для удобства резки несколько подобных отверстий делают и вдоль линий. Далее работу выполняют в такой последовательности:

ориентируясь на верхнюю линию, в стене вырезают сквозную штробу, выходящую за вертикальные пределы проема минимум на 25-30 см;

вкладывают в неё бетонную перемычку или стальной швеллер либо уголок с двух сторон;

Это важно! При использовании углового проката в нем сначала просверливают симметричные отверстия, через которые после установки два противоположных элемента стягивают болтами или шпильками.

промежутки между опорной плоскостью и перемычкой бетонируют, заполняя большие пустоты боем, и дают раствору высохнуть.

Если прочность перекрытий вызывает сомнения, до начала выпиливания штробы его временно подпирают домкратами.

Завершающий этап

Чтобы вырезать дверной проем в несущей стене, сначала прорезают её насквозь по разметке. Для облегчения работы можно распилить внутреннюю часть ещё на несколько секций или просверлить дополнительные отверстия. На этом этапе можно действовать кувалдой, так как стеновой материал в проеме уже не связан с несущей конструкцией.

Разрезание на секции обязательно для стен из железобетона – монолитных или панельных, так как пронизывающая их арматура не позволит удалять элементы кусками. Пробивка проема в кирпичной стене выполняется проще.

При устройстве широких проемов или большой нагрузке на стену усиление должно быть более мощным. Одной горизонтальной перемычки будет недостаточно, необходимо установить металлокаркас по всему периметру. Все элементы конструкции связывают болтами или соединяют сваркой посредством металлических пластин.

В особо сложных случаях каркас дополнительно усиливают, закрепляя его пластинами и уголками на плоскости стены с обеих сторон.

Особенности устройства проемов в кирпичных стенах

Устройство дверного проема в кирпичной стене выполняется по той же технологии, но с учетом дополнительных требований. Вырезать его нужно по швам, поэтому для окончательной разметки стену освобождают от штукатурки или другой отделки для обнажения кладочных швов и подгонки положения и параметров проема под них.

Участок кладки над проемом может обрушиться, потеряв опору, поэтому до закрепления перемычки его необходимо зафиксировать. Обязательным условием для устройства проема в кирпичной стене является и его укрепление по всему периметру.

Видео описание

Как вырезать и усилить большой проем в несущей стене из кирпича, показано в этом видео:

Коротко о главном

Устройство проемов в стенах, несущих нагрузку, является сложной и не всегда выполнимой задачей. Такую перепланировку обязательно нужно согласовывать со специалистом, способным оценить риски, рассчитать нагрузки и определить необходимую степень усиления несущей стены. В случае положительного решения работа выполняется строго по технологии – с использованием специального инструмента, установкой перемычек или кругового каркаса, поддержкой конструкций, временно остающихся без опоры.

Читайте также: