Уровень пола в коридоре и в квартире

Обновлено: 02.05.2024

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Ремонт кухни

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Шкаф из/в ГКЛ

Штукатурка стен

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

В ванной имеется бетонный плинтус, который мешает установить плитку ровно. Я считаю что ее нужно отбить перфоратором, однако мастер предложил залить ванную стяжкой до уровня плинтуса и потом класть плитку. Уровень пола в ванной будет выше , чем во всей квартире. А если вода перейдет в коридор? Как лучше планировать уровень пола в квартире? М.Б. в ванной уровень выше/на одном уровне с коридором? Как на кухне идолжен быть уровень пола, если там тоже плитка а в коридоре ламинат? Может ли быть в комнате уровень пола ниже чем в коридоре?

Э. "Уровень пола в ванной выше, чем в квартире", и без порожка? Гнать таких "мастеров".

bober8848 написал :
Э. "Уровень пола в ванной выше, чем в квартире", и без порожка?

вот это меня тоже удивило. как надо?

Сбитие порожка в ванной, даст уровень пола ниже чем в квартире?
Если нет, то самый простой вариант сделать порожек из плитки.

Сбить плинтус. Удостовериться в надежности старой стяжки. В противном случае сбить и её. Порог сделать обязательно.

Vlad29m написал :
Сбитие порожка в ванной, даст уровень пола ниже чем в квартире?

нет.
а как выглядит "порожек из плитки"?
и потом сбивать все равно надо? или залить?

Maikee написал :
Как лучше планировать уровень пола в квартире?

От входной двери с учетом уровня пола в подьезде. Использовать лазерный уровень, им отбить базовую линию во всех комнатах по ней проверять насколько сможете опустится.
В ванной уровень пола должен быть ниже чем в кордоре на 1-2 см.

Рома , а на кухне?

А что кухня? Так же как и во всей квартире (кроме ванны и туалета) в один уровень, с учетом толщины финишного покрытия.

Я так и говорю всегда, однако есть клиенты которые говорят, что если уровень пола в санузле будет выше чем в коридоре то это их совсем не будет напрягать.

Maikee написал :
Я считаю что ее нужно отбить перфоратором,

bober8848 написал :
Э. "Уровень пола в ванной выше, чем в квартире",

koris , а зачем так делали?

Бортик должен быть обязательно. Иначе, малейшая протечка - и вода в коридоре. Я не говорю не только о потопах. Взять банальную ситуацию, когда что-то большое помыл в раковине, а на полу образовалась лужица. Если бордюра не будет, она может утечь и подмочить паркет в коридоре.

Дизайнеры такие дизайнеры. Сочный желтый может и сочетается зеленым такого оттенка, но мертвое освещение убило весь эффект.

Kreker написал :
Бортик должен быть обязательно

как его сделать?

хм. там ни жёлтого, ни зелёного цвета нет

это у строителей надо спрашивать, сам был удивлён

Maikee написал :
Я считаю что ее нужно отбить перфоратором, однако мастер предложил залить ванную стяжкой до уровня плинтуса и потом класть плитку.

Вы правильно считаете. Ваш мастер это не мастер, а простой рабочий. Я это точно разделяю. Были раньше (лет 20 и больше) рабочие с 5, 6 разрядом и их называли мастерами своего дело. С 2,3,4 разрядами были просто ихними помощниками. По делу. Всегда сбиваются бетонные плинтуса! Это стоит отдельных денег. Этим решаются многие задачи и проблемы. И плитка ляжет красиво, и материала для поднятия пола до плинтусов не надо, и уровень пола в ванной будет нормальный.

Что бы получить ответ надо всё таки как то определится. Что Вы всё таки понимаете под лестничной клеткой. Если речь всё таки идёт о лестничной площадке на уровне этажа, то пол квартиры и площадки в одном уровне. Если о лестничной площадке между этажами то на половине высоты этажа.

На сколько отметка пола лестничной клетки должна быть выше или ниже относительно отметки пола квартиры?

Скажу более того, когда идет строительство дома, то за отметку 0,000 принимают именно поверхность лестничной площадки первого этажа и от нее пляшут. Поскольку полов еще нет, а отбивать выпуски сантехники надо уже, то и получается, что больше опереться не на что, а поверхность лестничной площадки уже готова и имет свою отметку, либо 0,000, либо не много меньше.

отметка пола в лестничной клетке должна быть на 20мм ниже пола первого этажа.иначе не откроетя дверь наружу

Механизатор широкого профиля (б/у)

отметка пола в лестничной клетке должна быть на 20мм ниже пола первого этажа.иначе не откроетя дверь наружу

А это уже зависит исключительно от того, кто будет дверь монтировать. Если у него обе руки левые - то и 200 мм не спасут.
А если с руками (и с головой) все в порядке - то за счет порога можно любые (в пределах разумного) и с любым знаком перепады высот сделать незначащими.

А скажите чайнику, отметка пола, это отметка верха плиты? А то я вот к чему: ведь в квартире на эту плиту наслаивается приличный бутерброд, а на лестничной клетке гораздо тоньше.

в квартире на эту плиту наслаивается приличный бутерброд, а на лестничной клетке гораздо тоньше.

Согласен с постом №6 (про 20 мм). Дверь конечно ни при чем. Еще в техникуме учился, книга Бартоня, по-моему. Также и пол в тамбуре - на 20мм ниже, крыльцо - еще на 20. Вода чтобы не заливалась с улицы.

Отметка верха плиты на лестницах выше, чем основного перекрытия, но это в промзданиях, а в квартирах никакого пирога изначально не предусматривается, есть стандартные составы полов, а то что некоторые делают (теплые полы, плавающие, паркет на лагах и.т.д.) как бы не предусмотрен и толщину этого пирога учесть в типовом проекте не возможно.

в квартирах никакого пирога изначально не предусматривается,

Любой "стандартный" пол имеет толщину. В квартире это линолеум, например, стяжка и т.д. Миллиметров 80. На лестнице - тоненькая стяжка и релиновые плитки (раньше модно было). Отметка этажа - отметка чистого пола. По-любому перепад будет. Или плиты и площадки - на разных отметках.

Любой "стандартный" пол имеет толщину. В квартире это линолеум, например, стяжка и т.д. Миллиметров 80. На лестнице - тоненькая стяжка и релиновые плитки (раньше модно было).

Отметка этажа - отметка чистого пола. По-любому перепад будет. Или плиты и площадки - на разных отметках.

Ну блин развели демагогию. Отм. 0.000 берется за уровень чистого пола первого этажа и при проектировании проектировщики учитывают толщину пирога ссылаясь на чертежи АР. Так что смотрим чертежи марки АР и откладываем требуемую высоту высоту от плиты + пирог. Хотя не факт что плита находиться на проектной отметке. Но это уже ошибки исполнителей работ.

Совсем не полюбасу, верхняя фризовая ступень должна совпадать с нулем, подругому никак , лестничная клетка -система независимая от основного перекрытия, тут все будет (и должно быть в одном уровне), если не промахнуться в разнице отметок. Высота этажей кратна 300 мм, откуда же тогда возьмется разница, если ступень 150 мм. Тут если нет ошибок или заранее задуманного решения перепада быть недолжно

Ну во-первых, лестничные марши сейчас в основном без фризовых ступеней и последний подъем - уже непосредственно на площадку, во вторых, никто не мешает всю эту систему подвигать по вертикали - будет на входе отметка другая (ниже-выше), в третьих, почему ступень 150? В девятиэтажных панельниках верхний подъем меньше.
В четвертых автор темы интересовался величиной перепада отметок чистых полов лестницы и квартиры, а мы куда-то в дебри.
Да! Высота этажа 2,8м, распространенная в прошлом в жилищном строительстве ну никак не кратна 300мм.

Ну это все понятно. Раньше и 140 мм, и 135, и 165 были подъемы. Тоесть не раньше а в типовых сериях, я о том, что во всех случаях чистый пол есть чистый пол, и о нормируемом перепаде нигде не сказано, везде на ноль выходим. (140 мм- 2.8м, 135 мм -2.7м, 165-3.3м) это и есть отметка чистого пола как площадки так и квартиры. А насчет в ОСНОВНОМ отсутствия фризовых ступеней первый раз слышу. Что касается размер 150 мм, он на сегодняшний день более предпочтительный (Я не беру типовые панельные дома, т.к. это почти в прошлом).

lexsboss наверно имел ввиду что плита 220 + 80 пирог. (обычно принимаемая толщина архитекторами в жилых зданиях) в итоге 300

Стяжка для пола – элемент почти обязательный для новостройки. Да и при реконструкции или ремонте жилья встречается довольно часто.

Выравнивание чернового пола, изменение его уровня, установка сливного трапа, замена напольного покрытия, монтаж некоторых систем отопления и масса иных случаев – все требует устройства стяжки.

Операция внешне достаточно простая, но от качества ее исполнения и соблюдения технологии зависят долговечность финишного слоя и комфорт.

Поэтому, даже если эту работу планируется проводить не самостоятельно, а нанять специалистов, важно иметь максимально полное представление об основных моментах. Хотя бы на случай контроля за проведением работ.

Для стяжки применяют самые различные составы на основе разнообразных связующих – от полимеров до традиционных гидравлических вяжущих.

Тем не менее, самым распространенным вариантом остается цементно-песчаная смесь. Материал простой и надежный. Хоть и немного капризный. А потому коротко пройдемся по основным тонким местам технологического процесса.

Основные ошибки при устройстве стяжки пола

Постараемся рассмотреть основные ошибки строителей и дать краткие рекомендации по оптимизации процесса.

Ошибка №1 – неправильный выбор минимальной толщины стяжки

Наименьшая толщина стяжки – очень важный параметр, так как если сделать слой меньше минимально допустимой величины, то в итоге можем получить трещины и отслоение, а если превысим там, где это не требуется, то возникнет перерасход материала.

Среди многих строителей и домашних мастеров есть убеждение, что толщина стяжки не может быть менее 40 мм.

Для того, чтобы разобраться в обоснованности этого суждения, необходимо обратиться к нормативной документации, а именно к СП 29.13330.2011 «Полы» (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88).

Здесь мы найдём данное значение минимальной толщины стяжки – 40 мм, но при условии, что смесь укладывается на слой тепло- и звукоизоляции. То есть такое значение минимальной толщины слоя применимо для так называемой «плавающей» стяжки, когда у выравнивающего слоя нет сцепления с плитой перекрытия.

Также в данном своде правил указано, что при укладке цементно-песчаной стяжки прямо на плиту перекрытия (или бетонное основание) минимальная толщина слоя составляет уже 20 мм, то есть в два раза меньше.

Также стоит отметить, что технологии развиваются, и сейчас на строительном рынке есть специализированные сухие смеси, которые позволяют делать стяжку толщиной вообще от 10 мм, опять же при условии укладки прямо на плиту перекрытия.

Пример строительных смесей на основе цемента, которые позволяют делать стяжку толщиной от 10 мм

Таким образом минимальную толщину стяжки необходимо принимать, учитывая тип основания, на которое производится укладка, а также особенности самой смеси.

В некоторых случаях необходимо применять армирование. Это могут быть и волокнистые добавки (применяют полимерные волокна), и арматурные сетки.

Пример фиброволокна для армирования стяжки пола

Для массивной, толстой стяжки оптимально подойдет сварная металлическая сетка с размером ячеи 3-5 см. А вот для тонкого слоя лучше использовать сетку на основе стекловолокна – она чуть тоньше и довольно пластичная.

Композитная (базальтовая) сетка для армирования стяжки

Ошибка №2 – выведение уровня стяжки в квартире на уровень пола в подъезде

В каких-то ситуациях это оправданное решение, но нужно помнить о нескольких важных моментах:

Во-первых, некоторые люди при устройстве стяжки забывают учесть толщину напольного покрытия, и выводят черновую стяжку на уровень пола в подъезде. В итоге с финишным покрытием пол в квартире получается выше.

Во-вторых, даже если пол в квартире будет ниже на один-два сантиметра, чем в подъезде, то никто этого не почувствует, так как порог дверной коробки «замаскирует» этот перепад. Но при этом вы получите ощутимые преимущества:

Уменьшение расхода материалов на стяжку;
Уменьшение объёма, а соответственно и времени работ;
Небольшое увеличение высоты потолков.

Ошибка №3 - недостаточное обеспыливание поверхности

Пыль, оставшаяся на базовой плите перед нанесением стяжки играет роль разделителя слоев и ухудшает адгезию, что в большинстве ситуаций недопустимо.

Поэтому необходимо выполнить тщательную уборку и подготовку поверхности – традиционного увлажнения недостаточно.

Желательно очистить поверхность плиты основания мощным промышленным пылесосом.

Также необходимо после уборки пыли обработать поверхность специализированной грунтовкой глубокого проникновения.

Грунтовка поможет окончательно избавиться от мелкой пыли и от незначительных дефектов поверхности (микротрещины), а также повышает адгезию.

Ошибка №4 - неправильная фиксация маяков

Довольно часто за ровностью укладки стяжки следят по маякам – особым направляющим, заранее установленным по уровню.

Причем в качестве маяков могут применяться самые различные материалы: металлические трубы, стальная полоса, профиль под гипсокартон и так далее.

Классическим вариантом можно считать специализированные штукатурные маяки, сделанные из профилированного тонкого оцинкованного железа.

Маячковый профиль под штукатурку, который также используется и при устройстве стяжки пола

Часто их фиксируют на штатном месте при помощи небольших лепёшек раствора: гипсового или цементного.

Пример фиксации маяков на гипсовый раствор

При этом гипсовый раствор быстро встает, но по итогу дает неоднородный массив стяжки. Кроме того, он довольно гигроскопичен в отличие от цемента.

А цементный раствор в свою очередь слишком долго схватывается, что увеличивает продолжительность работ.

Кроме того, закрепленные при помощи вышеуказанных способов маяки, довольно просто случайно сбить при заливке стяжки, а восстановление требует времени.

Поэтому можно рекомендовать заранее приобрести специальные фиксаторы для маяков – это небольшие пластиковые площадки, которые можно регулировать по высоте. Кроме того, они надежно крепятся к базовой плите. Стоимость их невелика, да и расходы на них окупаются удобством и качеством работы.

Применение специальных монтажных площадок под маячковый профиль

Ошибка №5 – неправильный выбор консистенции раствора

Недостаток влаги в растворе создает неудобства при укладке стяжки и замедляет набор прочности.

Между тем, избыток воды приводит к растрескиванию поверхности (из-за большей усадки) или ее вспучиванию, особенно при тонком слое. Поэтому нельзя увлекаться увлажнением раствора при его приготовлении.

Лучше всего пластичность раствора повышать не водой, а специальными добавками, которые известны как «пластификаторы».

Они не только облегчают работу с раствором, но и способствуют повышению прочности покрытия. А нужную пропорцию воды (и сухих компонентов) обычно дает изготовитель смеси. Его рекомендаций и придерживаемся.

Ошибка №6 - игнорирование демпферной ленты

По периметру стяжки, в местах ее соприкосновения со стенами, будет очень разумным проложить специальную демпферную ленту.

Дело в том, что в процессе затвердевания цементный раствор нагревается, что приводит к расширению. И потом, по мере остывания, стяжка начинает сжиматься.

Процесс может оказаться невидимым человеческому глазу, но его наличие выдадут трещины, образующиеся в процессе затвердевания.

Этого можно избежать, применив специальную пористую ленту, которая позволит компенсировать температурное расширение.

Для небольших комнат достаточно вспененной пластиковой подложки, используемой при укладке ламината или паркетной доски.

А вот для больших площадей лучше все же воспользоваться специализированной демпферной лентой – она потолще подложки и более корректно нивелирует последствия неравномерного расширения или усадки, неизбежной по мере удаления влаги из массива стяжки.

Ошибка №7 – увлажнение стяжки в процессе набора прочности

Схватывание растворов на основе цементного связующего происходит за счет влаги. Поэтому многие строители стараются после схватывания стяжки регулярно увлажнять поверхность.

Это может привести не только к глубокому проникновению воды, но и к образованию каверн и раковин на поверхности стяжки и в ее массиве.

Кроме того, неравномерное увлажнение может стать причиной образования пузырей на поверхности – особенно на минимальном слое.

Но, между тем, влагу необходимо задержать внутри стяжки для ее упрочнения и окончательного завершения всех химических процессов.

Для этого лучше всего на следующий день укрыть готовую стяжку полиэтиленовой пленкой, что даст эффект парника, позволяющий сохранить влагу без ее переизбытка.

Укрытие цементно-песчаной стяжки плёнкой для сохранения влаги

Также не следует торопиться с укладкой финишного покрытия и дать возможность стяжке набрать необходимую прочность.

В большинстве случаев плитку можно укладывать примерно через четыре дня, для укладки иных вариантов пола придется выждать три-четыре недели.

Совет напоследок

Довольно часто стяжка (особенно массивная) используется для сокрытия коммуникаций: электрических магистралей, канализации, водопровода, отопительных сетей.

Со временем место их прокладки забывается и появляется опасность их повреждения (например, при установке сантехники или монтажа встроенной мебели).

Чтобы этого не произошло, тщательно укладывают все коммуникации до заливки стяжки и тщательно их фиксируют металлическими хомутами, прикрепленными к полу – это позволит избежать их смещения или даже всплытия при заливке раствора.

А затем схему прокладки коммуникаций тщательно зарисовывают или фотографируют – чтобы иметь подробную схему их расположения в будущем.

Конечно, есть методики розыска места прокладки труб или проводов в массиве стяжки, но они требуют дополнительного инструмента. Куда проще восстановить картину по схеме, выполненной заранее.

На самом деле, вопрос, каким должен быть уровень пола в ванной по отношению к смежным помещениям, не такой уж и редкий, хотя специфический. И ответ на него хотя и не сложный, однако не однозначный, поэтому давайте разберём эту тему детально.

Вчерашний день

Довольно распространённым примером обустройства полов в ванной комнате, является вариант, применявшийся в типовых квартирах старой постройки, где пол санузла ниже уровня основного пола квартиры. Подобный способ производства полов в сочетании с гидроизоляцией, проектировался не спроста, он предполагал защиту смежных помещений от негативных воздействий воды при протекании во время эксплуатации. Надо сказать, что в случае поломки сантехнической арматуры, в данном обнижении скапливается до 100 литров воды.

Строительные нормы

Строительные нормы и правила, предусматривают устройство уклонов и занижение уровня пола в ванных и туалетных помещениях, на 15-20мм от общего уровня, но там же в качестве альтернативы приведён вариант разделения порогом единого уровня между помещениями (СниП 2.03.13-88 пункт 4.8 Уровень пола в туалетных и ванных помещениях должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо полы в этих помещениях должны быть отделены порогом).

Современные решения

Несмотря на то, что в данное время на рынке появилось множество разных систем от протечек воды, ставить их спешат далеко не все, в основном из-за стоимости, а также ввиду недоверия к новым концепциям. Скептицизм отчасти оправдан, так как не все дополнительные факторы могут быть учтены данной системой, например; залипание шаровых кранов, отсутствие датчиков в местах течи, отключение электричества и некоторые другие. Поэтому предпочтение отдают самым простейшим, старым решениям, хотя ни один из способов не даёт больших гарантий от подтоплений, в случае аварии и это факт.

Обустройство пола

Если всё же решено делать пол без занижения уровня в ванной комнате и туалете, то будет не лишним предпринять некоторые действия, чтобы предупредить, всевозможные незначительные утечки воды:

Произвести предварительную гидроизоляцию основания с нахлёстом на стены до 5 см.
Обеспечить небольшой уклон 1-2% в противоположную сторону от дверного проёма санузла.
В дверном проёме устроить бурт высотой 1,5-2,5 см из кафельной плитки, после чего можно использовать даже беспорожные двери.
Наверное, самым простым способом является установка обычных дверей с порожком, где герметизируется сам порог и стойки на высоту 5 см от пола.
Влагостойкая или эпоксидная затирка обеспечивающая герметичность и высокую прочность является важным элементом при обустройстве пола.

Все эти детали в совокупности образуют нечто вроде своеобразного защитного барьера, который подстраховывает вас от небольших подтеканий, без каких-либо серьёзных последствий.

Хотелось бы знать, каким образом вы обустраиваете пол в санузле, считаете ли нужным занижать уровень, производить гидроизоляцию и добиваться его герметичности, или считаете это пустой тратой времени и средств?

Читайте также: