Уровень по нитке как выставить на стене

Обновлено: 01.05.2024

"Ниточная" технология годится не только при первичном выравнивании. Маленькие хитрости. Ниточная технология. Как сформировать штукатурные маячковые слои без покупок? Она себя оправдала и как хороший способ создания маячковых слоев и при коррекции уже оштукатуренной поверхности. Бывает так, что перепады поверхности значительные, а толстый слой наносить не хочется. Тогда ниточная технология позволяет найти компромиссное решение. Выровнять идеально не получается. Ведь, при выравнивании одной стороны по другой будет происходить значительное отклонение от допустимой толщины. Предлагаемый подход позволит скорректировать всю плоскость, оптимизировать уклоны для разных сторон. То есть, я заранее допускаю незначительное отклонение от вертикали, которое не будет видно.

Берем проблемную стену с перепадами, где вся поверхность в буграх и впадинах. Устанавливаю саморезы не только по углам, но и посередине каждой из сторон. Натягиваю нитки между саморезами – как прямые, так и диагональные.

Илл.1. Формирование поверхности с помощью нити

Выставляю вертикали с отвесом на правиле Как сделать маленькую хитрость – усовершенствованный отвес на правиле? – как при нормальной стене. По пересечению нитей четко видно, где надо прижать, а где отпустить. Закрутили первый саморез до упора на самой близкой к нам точке от поверхности. Все 3 нитки должны быть прижаты друг к другу под шляпкой. При этом по центру картины нитки перестали касаться друг друга. Регулируя прочие саморезы, подвигаю все нити друг к другу – до легкого касания. Этот момент легко определить, отклоняя какую-либо нитку в ту или другую сторону. Если касание нормальное, то соседняя нитка не будет дергаться. В результате получается идеальная плоскость по всей поверхности. Если вижу, что по одной из сторон отклонение от вертикали получилось все же слишком большим и его можно улучшить, то провожу полный процесс регулировки еще раз. И так до получения более-менее приемлемого результата. Таким образом, сформирована «ниточная» модель поверхности с нормальной плоскостью, но с незначительным отклонением от вертикали. Уклон небольшой, не должно быть сколько-нибудь заметно..

Далее. Поднося линейку к нитке, с высокой точностью определяем толщину необходимого слоя в любом конкретном месте. Ведь нитка лежит на шкале линейки и работает как "лазерный" визир. Каждое измерение наношу на схему. Это поможет наносить раствор толще-тоньше – в зависимости от потребной толщины. Затем верх шляпок использую как якоря для нанесения нужной толщины маячкового слоя. Нанеся раствор между якорями - 5см шириной, прижимаю правилом к шляпкам.

Всех приветствую! При возведении стен из газоблоков, пеноблоков или кирпича важно соблюсти плоскость стены. Верёвка или шнур помогут идеально выложить стену и даже выставить каркас или контробрешётку.

Казалось бы всё просто: натянул нить и работай! Ан нет! Кучей нюансов по правильному натягу шнура (верёвки) и работе под её контролем сейчас поделюсь. Показывать буду на примере кладки стен из газоблока.

Если верёвка (шнур) будет с ворсом (лохматая), то будет проблематично сделать ровную стену. Позже объясню-ПОЧЕМУ.

Как натянуть шнур.

На стенах угловые блоки выставлены чётко по уровню. Если это контробрешётка, то нужно закрутить саморезы в лицевую плоскость стены в крайние бруски (металлический профиль), по которым будет создаваться плоскость стены.

В боковую стену закручиваю саморез по дереву 30-50 мм длиной, чтобы он торчал из газоблока где-то на 10 мм. На расстоянии приблизительно 50 мм на 50 мм от верхнего угла. На одном конце верёвки делаю петлю и цепляю за этот саморез.

Верёвка петлей цепляется за саморез, затем поворачивает за угол и натягивается по той стене, плоскость которой нужно создать.

На противоположном углу также прикручивается саморез. Натягиваю верёвку по стене, которую собираюсь выравнивать и накручиваю на второй саморез ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

Казалось бы всё! Верёвка натянута-можно работать! Но НЕТ! С такой верёвкой можно запросто выставить стену "ПУЗЫРЁМ" (выпуклой). При выставлении средних газоблоков (направляющих контробрешётки или стоек каркаса) любой прижим к верёвке (шнуру) чуть-чуть больше будет не заметен. Плоскость стены утеряется!

Ошибка при выставлении средних блоков (газоблоков, кирпичей, направляющих, стоек), когда шнур (шнурка, верёвка, бичёвка) прижимается к ним вплотную.

Тоже самое можно сказать о верёвке с ворсом, который из неё торчит в разные стороны. При выставлении средних блоков ворс будет незаметно упираться в блоки или направляющие и путать наш глазомер на величину расстояния между блоком и шнуром.

Поэтому между верёвкой и плоскостью стены нужно делать подкладки. Самый лучший и доступный вариант подкладки-это кусок деревяшки (чопик-по монтажному).

Своими руками

Если в процессе ремонта возникла необходимость выровнять стены, например, под обои, это можно сделать несколькими способами. Первый способ – выровнять стены с помощью гипсокартона. Способ довольно трудоемкий, так как требует монтажа каркаса, который «крадет» пространство. Второй способ выравнивания – с помощью сухих строительных смесей. Такой способ предпочтительней, если в дальнейшем стена будет облицовываться плиткой.

Чтобы поверхность стены получилась ровной, необходим ориентир. Это может быть строительный маячок – металлическая планка, прикрепленная к стене с помощью гипса или шпаклевки. Металлическую планку можно заменить ниткой – так проще и дешевле.

В первую очередь в один из верхних углов помещения вбивают гвоздь, оставляют шляпку торчать примерно на 2-3 мм. Этот гвоздь будет выступать в роли первого маячка. Далее берут хорошую крепкую капроновую нитку (желательно яркого цвета, чтобы нитку хорошо было видно на поверхности стены), крепят к ней какой-нибудь груз, лучше всего – строительный отвес, привязывают его к гвоздю.

При этом отвес не должен доставать до поверхности пола несколько миллиметров. Нужно подождать, пока отвес полностью не прекратит шататься, чтобы нитка образовала прямую линию. После этого вбивают гвоздь внизу стены, чтобы он находился точно напротив верхнего гвоздя, на одной линии.

Точно такие же манипуляции нужно провести на противоположной стороне стены. Таким образом, получают две ровные, параллельные друг другу линии по обеим сторонам стены.
Далее нужно взять нитку, и натянуть ее от верхнего угла к противоположному нижнему углу, наискось. С другой стороны нужно сделать также, чтобы нитки перекрещивались посередине стены и при этом не прикасались к поверхности. На этом операции с ниткой закончены.

Далее можно делать маяк. Для этого понадобится ровная рейка или правило, которое прислоняют вертикально к двум гвоздям, после чего пространство между рейкой и стеной забивают раствором. После того как раствор застынет, на стене останется ровный маяк. С другой стороны стены маяк делают таким же образом.

После того как оба маяка готовы, можно приступать к выравниванию поверхности стены. Строительную смесь наносят с помощью шпателя широкими ровными мазками, после чего выравнивают по маякам правилом или ровной деревянной рейкой.

Как видим, ничего сложного в выравнивании стен с помощью нитки нет, всю работу можно проделать самостоятельно и не платить деньги наемным рабочим.

Нитка длинная, уровень короткий. Лазеры-нивелиры отсутствуют.

Можно воспользоваться водяным уровнем для определения точек крепления нитки.

Как натянуть нитку строго горизонтально?

НИКАК! Она всегда (. ) провиснет по формуле гиперболического арктангенса. В той или иной степени.
Только гидроуровень или лазер.

Впрочем, возможен вариант геометрических построений.
Из исходной точки вывешиваете отвес и отмериваете вертикаль. (отвес то хоть есть?).
Далее - в других местах тоже рисуете произвольные вертикали. Но новой вертикали вибираете 2 точки, вверху и внизу. Такие, что бы диагонали были абс. одинаковы. Т.е. строите идеальный прямоугольник. Верхняя сторона которого и будет ГОРИЗОНТАЛЬ.

Можно строить горизонталь как бОльший катет золотого треугольника (стороны кратны 3:4:5) , малый катет - это опять таки - вертикаль (отвесом). На ней отмеряете 30 см, от этой точки берете рулетку и ищите гипотенузу в 50 см. Точка пересечения гипотенузы в 50 см и горизонтали должна быть удалена на 40 см от исходной точки.

можно еще к отвесу пифагора привлечь

КонстаТим написал :
Как натянуть нитку строго горизонтально?

НИКАК! Она всегда (. ) провиснет по формуле гиперболического арктангенса. В той или иной степени.
Только гидроуровень или лазер.

Интересно было бы замерить максимальное отклонение от горизонтали 3-метровой капроновой нити, натянутой с усилием в 1 кгс.

КонстаТим написал :
Она всегда (. ) провиснет по формуле гиперболического арктангенса. В той или иной степени.

До 10 метров провисом можно пренебречь.

ВЫ все забыли, что проблема не столько в ПРОВИСЕ, сколько в ГОРИЗОНТАЛЬНОСТИ.
А можно пренебречь провисом или нет - дело десятое.
Горизонтально КАК стрельнуть?
Можно и маленьким гидроуровнем, и "шажками".

вот такой штукой можно попробовать.
правда по точности она уступает гидроуровню.
но так провести линию разметочным шнуром вполне пойдет.

КонстаТим написал :

НИКАК! Она всегда (. ) провиснет по формуле гиперболического арктангенса. В той или иной степени.
Только гидроуровень или лазер.

Никакой гидроуровень не даст нужной точности. Всегда будет иметь место гравитационное отклонение, связанное с временем суток и фазами луны :-)

2 Vas12: Вы бы написали хоть, для чего Вам, а то мы тут сейчас насоветуем.

Да вот, читаю умную статью про укладку плитки с неидеальной геометрией, там советуют каждый ряд подгонять по высоте, ориентируясь по зазору с ниткой. В связи с чем и возник вопрос.

Ну так на короткий уровень положите длинную рейку.
Либо один раз потрахайтесь в выведением маяков на полу, а потом линейкой измеряйте.

Речь в статье была не про пол, а про стены. Нитка предлагается как ориентир для выкладывания горизонтальных рядов.

там такая точность не нужна чтобы пользоватся лазерным уровнем.

выхода как всегда два:
-учить (повторить) сопромат;
-разбивать участок на более мелкие, делаю потолок (6 на 4), отрезков по метру вполне хаватает, все неровности конпенсируются неизбежной неровностью стен, провисанием потолка и т.п.

Я обычно выравниваю по уровню планку (профиль, брусок и т.п.), на которую опирается нижний ряд. Потом кладу плитку вертикальными рядами, каждый ряд снизу вверх. Через 3-4 ряда проверяю вертикаль отвесом.
Уровень предпочитаю всё-таки гидро :-)

Vas12 написал :
Речь в статье была не про пол, а про стены. Нитка предлагается как ориентир для выкладывания горизонтальных рядов.

От народ. собирается всю стену плиткой клеить..
И жлобится потратить 50 руб на 2,5 метровую рейку, которыю можно выставить горизонтально с помощью уровня и пары гвоздей.
На трафик в интернет больше уже извел.

КонстаТим написал :
. . . как бОльший катет золотого треугольника (стороны кратны 3:4:5) ,

вообще-то "золоторой треугольник" - это район производства и торговли наркотиками в юго-восточной Азии, а то о чём вы говорите, называется "египетским треугольником".

Do Home Yourself написал :
можно еще к отвесу пифагора привлечь

не "отвес пифагора", а теорема Пифагора

dtay написал :
вообще-то "золоторой треугольник" - это район производства и торговли наркотиками в юго-восточной Азии, а то о чём вы говорите, называется "египетским треугольником".

А идиоту-то какая разница? что золотой, что египетский. Он все равно ничего не понял. Он будет непрогибаемую нитку искать. Причем - штоб "затак". И что б само - горизонтально.

Vas12 написал :
Речь в статье была не про пол, а про стены. Нитка предлагается как ориентир для выкладывания горизонтальных рядов.

а не проще ложить кафель вертикальными рядами, хватит всего лишь отвеса и на весь круг тяжело будет разбежаться

КонстаТим написал :
От народ. собирается всю стену плиткой клеить..
И жлобится потратить 50 руб на 2,5 метровую рейку, которыю можно выставить горизонтально с помощью уровня и пары гвоздей.
На трафик в интернет больше уже извел.

Если Вы обо мне, то я нисколько не жлоблюсь на инструменты, хотя на ремонтах не зарабатываю. Вон, уровень STABILA, два правила, перфоратор, лобзик и шлифмашинка - это небольшая часть моих приобретений. А что касается фугованной опорной рейки, то с ней точность будет та еще. Во-первых, перемещая уровень вдоль рейки, я всегда обнаруживаю отклонения от горизонтали, то же самое касается и металлических профилей для ГКЛ. Т.е. под каждую плитку необходимо подкладывать клинышки и регулировать вертикальное положение каждой, чтобы получить горизонталь к следующему ряду. Вопрос - чем руководствоваться, если не ниткой?

2PriZrak Уровень переворачивается не по горизонтальной оси( вниз головой) а вокруг вертикальной.

5047183 написал :
Маяки устанавливаются на саморезы к стене на любую гипсовую штукатурку

А потолок по такомуже принципу?

Вобщем сделал я часть пола, раствор наливного пола сохнет быстро, вобщем получилось тяп ляп, волны небольшие. Наверно оптимальнее выделять из маяков 1кв метр и заливать частями, щаз незнаю чем эти волны срезать.

Наливной пол надо очень быстро наливать и разравнивать/раскатывать, слой 3,5 см на нормальной площади одному вряд ли удастся хорошо залить за один раз.

Можно из ремсостава "Крепс", цементный схватывается за 5-10 минут. В москве брал его в Робитексе, четверти выравнивал приустановке окон, минут через 30 можно даже долбить

Делаю на стене периметр из капроновой шнурки на 51-мм. саморезах. Выставляю плоскость по уровню, ориентируясь на самую выступающую пузатость. Затем под горизонтальными секторами шнурки засверливаю те-же саморезы (на вертикальной линии нахождения маяка) и подкручиваю их под уровень нити. Две точки готовы. Снимаю шнурку. Между двумя саморезами (верхняя и нижняя опора маяка) сврлю третий и подкручиваю по рейке или правилу. В итоге получается три точки опоры для каждого маяка. Накидываю ротбанд или волму нашлепками через 30-40 см. и приставив маяк (надо смотреть, что-бы он попадал ровно на три точки опроы), прижимаю маяк правилом, аккуратненько, маяк может сползти с самореза при перекосе. Лишнее в ведро или на стену сразу. При грамотной протяжке правила получается идеальная стена.

Аналогично можно "отбить" пол и потолок.

Фил написал :
прижимаю маяк правилом, аккуратненько, маяк может сползти с самореза при перекосе. Лишнее в ведро или на стену сразу. При грамотной протяжке правила получается идеальная стена.

Т.е. получается что маяк не притянут к стене, а лежит на саморезе + ротбанд? И что значит грамотная протяжка правилом?

BECHA написал :
цементные смеси долго сохнут. лучше гипсовые. любую штукатурку или алебастр.

согласен.
не проще ли "насодить" маяк на раствор алебасты (густой, главное не упестить время_чтоб не задубел) ?

a.bug написал :
Т.е. получается что маяк не притянут к стене, а лежит на саморезе + ротбанд? И что значит грамотная протяжка правилом?

именно так, при такой технологии маяк не уйдет от плоскости и не получится яма. Не могу на пальцах объяснить, что значит "грамотная протяжка". Тут надо потренироваться, и , несколько громко прозвучит, "почувствовать" правило.

Фил написал :
Делаю на стене периметр из капроновой шнурки на 51-мм. саморезах. Выставляю плоскость по уровню, ориентируясь на самую выступающую пузатость. Затем под горизонтальными секторами шнурки засверливаю те-же саморезы (на вертикальной линии нахождения маяка) и подкручиваю их под уровень нити. Две точки готовы. Снимаю шнурку. Между двумя саморезами (верхняя и нижняя опора маяка) сврлю третий и подкручиваю по рейке или правилу. В итоге получается три точки опоры для каждого маяка. Накидываю ротбанд или волму нашлепками через 30-40 см. и приставив маяк (надо смотреть, что-бы он попадал ровно на три точки опроы), прижимаю маяк правилом, аккуратненько, маяк может сползти с самореза при перекосе. Лишнее в ведро или на стену сразу. При грамотной протяжке правила получается идеальная стена.

Вот непрошло и нескольких месяцев как я закончил пол :-) первый блин комом, сперва сделал маяками две направляющие по центру, шириной 120 см и видимо зря я так размахнулся, короче на эту полосу с горем пополоам ушло мешков 12 сухой смеси для пола па 25 кг :-), конечно заливалось не в один прием а в 5 и есть перепады, волны, но это подправил патом, вобщем в плоскости все выдержано, кое где есть волны мм 2-3 но это подложка исправит имхо. Боковые уже начал делать с перпендикулярными маяками, получался квадрат замкнутый примерно, удобно было заливать, заливал шахматкой, чтобы не накосячить с уже залитым квадратом, в обем ушло чёт очень много мешков, думаю больше 20 точно на 14 кв.м., пол закончен, вот думаю не уйдет он к соседям вместе с плитой, чёт залито больше полутонны :-)

И пришло время выравнивать стены, с проводкой уже заканчиваю, значит что имеем:

-стена смежная с коридором, шириной 2.5м высотой 2.3м. сделана из пеноблоков чтоли и вся криво-волнистая от штукатуривания до меня кем-то, нужно выровнять. Технолигия по маякам, как описали Вы, только есть вопросик, нужно ли делать горизонтальные маяки, тем самым выделать тотже квадрат скажем, а то если выправлю весь участок вертикальный между маяками, неспадет ли раствор штукатурки во время выравнивания правилом, типо как у меня с полом вышло? штукатурить буду РОТБАНДОМ. правило 2.5м алюминий. Пачитал мануал па РОТБАНДУ, там чёт написано про затирание и прочее, ну извените опыта нет, а желание сделать самому есть. Растолкуйте.

Читайте также: