Укрепление дверного проема в пенобетоне

Обновлено: 27.03.2024

На сегодняшний день пеноблок пользуется большой популярностью при малоэтажном строительстве, да и в многоэтажках довольно часто используется для внутренних перегородок и утепления лоджий. Он заслужил такое признание благодаря невысокой цене, простоте в обработке, небольшому весу, отличной звукоизоляции и хорошим теплоизоляционным характеристикам.

Но этот материал, относящийся к ячеистым бетонам, имеет большой недостаток – он хрупкий. Поэтому установка дверей и крепление коробки к пеноблокам требует определенных знаний.

Обычные крепежные метизы не всегда подходят для крепления к пеноблокам. Для материалов с низкой плотностью существуют специальные эффективные крепежи с хорошей несущей способностью.

При выборе метиза нужно ориентироваться на его несущую способность (этот показатель обычно указывается на упаковке крепления), чем выше это значение, тем он надежнее, а значит, расстояние между крепежами можно увеличить.

Одним из самых надежных и долговечных является химический анкер:


Этот анкер представляет собой металлическую резьбовую шпильку, которая замоноличивается в отверстии с помощью синтетической смолы. Основным условием надежности анкера является подготовка отверстия под установку – из него нужно тщательно выдуть пыль.

Можно также применять метзы с меньшей несущей способностью, но расстояние между креплениями необходимо сократить.

  • нейлоновый – специально предназначен для ячеистых бетонов. Вставляется в отверстие и фиксируется саморезом соответствующего диаметра.


  • стальной оцинкованный дюбель – надежный антикоррозионный метиз.


  • турбодюбель, изготавливается из нейлона или стали. Является надежным креплением для ячеистых бетонов.


При подготовке отверстий под установку дюбелей в пеноблоке не рекомендуется использовать сверление с ударом, так как при этом «травмируются» стенки отверстия. Переключайте перфоратор на сверление без удара или используйте дрель.

Установка дверей в прем из пеноблоков производится несколькими способами:

  • на анкера – подходит для легких внутренних дверей в узких проемах.
  • для широких тяжелых дверей проем обвязывают сухой доской, мебельным щитом или фанерой. Деревянная обвязка (желательно на всю толщину стены) крепится в проеме на клей, монтажную пену и/или метизы, а уже к ней на саморезах фиксируется дверная коробка.
  • для установки тяжелых металлических дверей проем усиливается металлической обоймой, сваренной из уголка.


Две п-образные рамы свариваются между собой горизонтальными перемычками в жесткую обойму, которая закрепляется в проеме надежными анкерами к стене.

Для установки тяжелых металлических дверей можно еще на этапе строительства предусмотреть установку в проеме металлических закладных, которые представляют собой пластину с приваренной к ней арматурой.


Проему из газоблоков приходится испытывать немалые ударные нагрузки от тяжелых дверей, что может привести к расшатыванию креплений, поэтому рекомендуется дверную коробку обязательно запенивать, пена в некоторой степени будет гасить возникающую при закрывании дверей вибрацию. В дополнение можно для гашения ударов установить доводчик – он исключит резкие нагрузки на коробку.

Пеноблочный материал относится к числу наиболее популярных, используемых в строительстве малоэтажных сооружений. Блок удачно совместил в себе приемлемую стоимость, отличные теплоизолирующие качества, высокий показатель прочности. По этой причине его применяют не только для возведения перегородок, но и несущих стен. По понятным причинам рано или поздно возникает вопрос – как сделать дверной проем в стене из пенлоблоков.

Дверной проем в стене из пеноблока

Что представляет собой материал

Достоинствами пеноблока считают:

  • простоту в обработке;
  • малый вес;
  • отличную теплопроводность;
  • хорошую шумо- и пароизоляцию;
  • устойчивость к химическим и биологическим процессам, коррозийным образованиям.

Главное отличие в том, что в процессе строительных работ нет необходимости дополнительно тратиться на теплоизоляцию, расходы, связанные с обогревом помещения, сокращаются в три раза.

Материал не создает большую нагрузку на фундаментное основание, работать с ним легко. Внутри помещения поддерживается комфортный микроклимат.

Имеется только один недостаток – хрупкость. Дома из пеноблочного материала обязательно армируются вы нескольких уровнях.

Основные требования к проемам

Подготовка места для установки дверей в пеноблочной стене считается важным мероприятием, потому что от качества проведения работ будет зависеть последующая эксплуатация всего помещения. Чтобы знать, как правильно поставить двери в пеноблок, выполняются расчеты по их положению в стенке, определяется тип и параметры. Здесь в первую очередь рекомендуется учитывать:

  • проемную высоту (не менее двух метров);
  • ширину (в стандартном исполнении – 70 – 80 см). Для санитарного узла этот показатель можно уменьшить;
  • усиление дверного проема в стене из пеноблоков. Вырез может стать причиной того, что стенка частично потеряет прочность.

Усиленный дверной проем

Это вполне можно компенсировать, перераспределив нагрузочное усилие сверху посредством монтажа перемычки.

Способы устройства проемов

Известно несколько методов создания проемов для дверей:

  1. Ударный. Выполняется отбойным молотком. Такую работу следует доверять опытным специалистам, чтобы не ошибиться в распределении ударного воздействия. Такая ошибка может стать причиной поломки стены.
  2. Безударный. В данном случае пользуются алмазной резкой. Данный вариант не создает много шума, да и пыли от него мало. С помощью такого инструмента возможно с максимальной точностью устроить проем для дверей. С помощью такого способа устраивают арки любой сложности.

Устройство проема

Подготовленный проем необходимо усилить стальным уголком.

Ошибки в такой работе допускать нельзя, поэтому правильным решением будет доверить выполнение всего процесса специалисту.

Готовим проем к установке

К такой работе следует приступать сразу после того, когда выполнено устройство проема. Выложив стену, прорезать под дверной блок проем всегда затруднительно. Своими размерами он должен быть несколько выше и шире конструкции, планируемой к установке. Чтобы точно разметить проем и устроить прорезы, потребуются:

  • пила сабельная;
  • строительный уровень;
  • рулетка.

Установка вручную

С целью укрепления сверху прорезают десятисантиметровые пазы в боковых участках стен, вставляют арматурные пруты, раздвигают и фиксируют клиньями. Во время отделочных работ пустотные участки заполняются быстротвердеющими растворами.

Правила установки

Пеноблочный материал отличается мягкостью и пористостью, и дверь из металла в него устанавливают несколькими способами:

  • используют крепление анкерами, что отлично подходит для нешироких проемов;
  • применяют химические анкера по газобетону;
  • варят каркасную основу из металла;
  • устраивают обвязку из древесины;
  • дополнительно выкладывают стенку из кирпичного материала.

Многие интересуются, как закрепить дверную коробку в проеме из пеноблоков к деревянной обвязке?

Вставляя дверь в стену из газобетона, необходимо учесть, чтобы она стояла на фундаментной основе, как более надежном элементе.

Массивная дверь создает значительные нагрузки, от которых со временем расшатываются крепления. Чтобы предупредить такие деформационные проявления, специалисты рекомендуют устанавливать коробку таким образом, чтобы нагрузочные усилия распределялись по большей площади. Для этого используют деревянную раму с закладным брусом. Древесину сначала обрабатывают антисептическим составом.

Рекомендуется использовать лиственницу, как более устойчивую к воздействию влаги.

Если к установке планируется небольшая дверь, то в газобетон заглубляют закладные брусы, либо в проемах размещают панели накладного типа, соответствующие толщине стенки. Такие панели могут быть цельными или устанавливаться отдельными элементами. По завершению монтажа свободное пространство между стенкой и дверной рамой необходимо запенить. Это даст возможность раме жестче зафиксироваться.

Проем с брусьями и без них

Под большую дверь изготавливается рама из древесного материала, монтаж обвязки выполняется более прочно. Анкера устанавливают через шестьдесят сантиметров, на глубину – не менее пятнадцати.

Для усиления проемов варят рамы из металлического уголка или профильных толстостенных труб. Их пускают от пола до потолка, перекрытия фиксируют анкерами. Трубы разрешается утопить в пеноблоки, но для этого придется готовить штробы. После этого в раме сверлятся отверстия, чтобы закрепить ее к газобетону.

Максимальную надежность фиксации дают закладные из металла, установленные еще во время строительства стены. Представляют такие элементы пластины с приваренными арматурными прутьями, которые замоноличиваются в стены в процессе ведения кладочных работ. Рама фиксируется с помощью сварочного аппарата либо болтовыми соединениями.

Закладка из металла, установленная во время строительства стены

Закладка проема

Как заложить дверной проем пеноблоками? Работы выполняются в следующей последовательности:

  • удаляется старая дверная конструкция;
  • все стороны проема полностью очищаются;
  • в емкости замешивается кладочный клеевой раствор, следуя рекомендациям изготовителя;
  • водой немного опрыскиваем поверхность проемного участка;
  • рулеткой выполняем замеры, на пеноблоках наносим отметки;
  • разрезаем материал электропилой;
  • кладку ведем с нижнего участка, двигаясь постепенно вверх;
  • укладка блоков выполняется в шахматном порядке;
  • клеевая масса накладывается равномерно, тонковатым слоем с каждой из сторон;
  • для усадки блоков пользуемся резиновым молотком;
  • в определенных местах вкручивам саморезы в боковые части проема, чтобы создать дополнительные опорные точки для конструкции;
  • крайний ряд вырезается отдельно, между потолком и кромкой оставляется зазорный участок;
  • потом его заполняют пеной для монтажных работ;
  • швы очищаются от лишнего клея, проводится уборка.

Закладка проема

Пожалуй, больше вопросов о том, как заложить проем в стене пеноблоками, не возникнет.

Заключение

Данных рекомендаций вполне достаточно, чтобы устроить в стене из пеноблоков проем под установку двери. Вопрос серьезный, и лучше такие работы поручить опытному мастеру.

Как правильно класть пеноблоки при закладке дверного проема своими руками?

  • удаляем старую дверную коробку;
  • полностью очищаем дверной проём сверху, по бокам и снизу;
  • готовим в ёмкости специальный клей для пеноблоков по инструкции на этикетке;
  • далее немного опрыскиваем из распылителя водой все поверхности;
  • теперь производим замеры при помощи рулетки;
  • делаем отметки на пеноблоках;
  • режем пеноблоки ручной электрической беспроводной пилой;
  • работаем при этом в очках и маске;
  • предусматриваем зазор для клея по бокам кладки;
  • кладку осуществляем снизу вверх;
  • блоки кладём в шахматном порядке;
  • клей наносим равномерно тонким слоем со всех сторон;
  • для усадки блоков применяем специальный резиновый молоток;
  • в нескольких местах кладки вкручиваем длинные саморезы в боковые части проёма, для придания дополнительных точек опоры всей конструкции;
  • верхний ряд блоков вырезаем отдельно, и делаем зазор между потолком и верхней кромкой;
  • позже этот зазор можно заполнить специальной монтажной пеной;
  • швы очищаем от излишков клея, осуществляем уборку.

В общем-то это не сложно.

В первую очередь очищаем торцы проёма от пыли и грязи, грунтуем с просушкой.

Делаем разметку по полу.

Покупаем специальный монтажный клей для пеноблоков (им работать удобней, шов более тонкий).

Вот не плохой от "Перфекта".


Клей можно наносить (класть, накладывать) шпателем, а борозды формировать зубчатым шпателем.


Пеноблоки подрезаются специальной пилой для резки пеноблоков, но если нет подойдёт ножовка по дереву с мелким зубом (обратите внимание, именно с мелким зубом).

Вертикальность кладки пробиваем уровнем.

Блоки укладываются по типу кирпичной кладки (то есть с перевязкой, или вразбежку, если так более понятней).

Блоки укладываются с лёгким подстукиванием к примеру, ручкой мастерка (кельмы).

Лишний клей тут же убираем (застывший убрать гораздо сложней).

Советую после каждого ряда в торец дверного проёма засверливать вот такие подвесы (это упрочнит всю кладку).


В сам пеноблок саморез пойдёт и без предварительного сверления отвертсий.

Подвес удобней уголка, да и слоя лишнего не потребуется, подвес сам по себе тонкий.

Чуть не доходим до потолка, пространство между потолком и последним рядом пеноблоков запениваем монтажной пеной.

В общем-то всё, пеноблоки класть проще кирпича, тут нет особых сложностей.

Если переживаете что стена будет с "пузом" можно использовать отвес, можно нить натянуть для ориентира, хотя проёмы не большие и это как правило лишне, достаточно уровня и правИла чуть длиннее ширины откоса.

Добрый день!
Допустимо ли установить дверь 80кг на анкера в пеноблок 20см без усилиения (П-образной коробки)?

vladz , надо делать примерно так


Конечно же лучше делать усиление проема, т.к. со временем штыри или анкета в пеноблоке могут "пробужировать" большую дыру и дверь придется переустанавливать. И зачем платить дважды?
П-образное усиление в обхват - это идеальный вариант, но можно обойтись и просто уголком, врезанным в пеноблок.

Собираюсь менять входную дверь от застройщика. Дверной проем выполнен из пеноблоков. Сейчас дверь установлена только на анкера и пену. Три анкера со стороны петель и два со стороны замка. Требовать ли при покупке новой двери от установщиков усиления дверного проема? Или каким то образом подготовить дверной проем самому перед приездом установщиков?

Скорее всего "усиление проёма" не входит в стоимость стандартного монтажа.

shuu01 , или во время замера обговорить все нюансы предстоящей установки.

ставьте на металлические рамные анкеры для пустотелых конструкций (найти трудно - но оно того стоит) и спите спокойно. проверено.


Для начала изъять уголок со стороны квартиры и выбрать стяжку в проёме до перекрытия. Далее сделать со стороны квартиры штробы до потолка под уголок (75 или 90), как на рисунке:


А далее моя фантазия разгулялась Со стороны квартиры установить уголок от пола до потолка с приваренными удлинителями (для крепления в пол и потолок). Не знаю, нужен ли компенсационный узел (не уверен, что он так называется) в районе потолка, чтобы исключить сдавлиание уголка при усадке доме и как его реализовать тоже пока не знаю. Со стороны коридора установить уголок от пола до уголка, который там уже установлен. Ранее изъятый со стороны квартиры уголок укоротить до ширины проёма и установить между установленными опорными уголками. Все уголки скрепить нарезками из полосы + уголки в углы проёма. К перекрытиям крепиться обычными анкерами.


Извиняюсь за рабоче-крестьянское описание, но уж что имеем, то и имеем Если это бред бредовый, так и скажите мне, чтобы я голову себе дальше не насиловал по этому вопросу))) Тогда попрошу подсказать решение, а то я спать уже не могу нормально.

День добрый!Есть вопрос к специалистом по поводу установки мет. двери в новостройке.Первоначально входной дверной проем в квартиру был шириной 1,5 м.Позднее строители заложили проем столбами кирпича (250х250мм) с каждой стороны без перевязки с несущими стенами, таким образом уменьшив ширину проема до 1 метра. Фото в аттаче.Уже заказал дверь и усиление дверного проема обвязкой уголком по периметру проема изнутри и крепление полосой к несущим стенам (штыри).Нормален такой вариант усиления?Спасибо!


Prokhorov написал :
Нормален такой вариант усиления?

ИМХО слишком большие требования ВЫ выдвигаете к этому проёму . он и без усиления очень сильный

Есть сомнение, что столбы, выложенные без перевязки с несущими стенами со временем "отойдут" от стен. Или мои сомнения напрасны?

Ну, да ладно. Отличный проем.

Prokhorov написал :
Или мои сомнения напрасны?

Prokhorov написал :
Есть сомнение, что столбы, выложенные без перевязки с несущими стенами со временем "отойдут" от стен. Или мои сомнения напрасны?

  1. Не отойдут, если не будет проникновения с помощью кувалды.
    Кстати, если перегородка в 1/2 кирпича, а дверь тяжелая, то без армирования и перевязки возможны трещины по стыку.
    Очень аккуратно надо ставить дверь - может полопаться кирпич.
  2. Если имеются сомнения: Стандартный способ "усиления" обрешетка арматурой 8..10А3 , 150*150 с креплением сваркой к костылям Д10-12 забитыми в кап стены с шагом 450мм. Потом обрешатка штукатурится или закрывается г/картоном. (усиление почти до 2 кл. по взлому по соответствующему госту)

Prokhorov написал :
Уже заказал дверь и усиление дверного проема обвязкой уголком по периметру проема изнутри и крепление полосой к несущим стенам (штыри).Нормален такой вариант усиления?

Ваш вариант тоже неплох для спокойствия души,
если не требуется защита от взлома, то - излишняя перестраховка.

Эти все уголки и штыри - то же самое, что кирпичные стены наклейкой обоев усиливать. Будет порнографично выглядеть, эффекта - никакого. Если 25 сантиметров - это полкирпича, тогда Новодворская - балерина.

ssrr написал :
Эти все уголки и штыри - то же самое, что кирпичные стены наклейкой обоев усиливать. Будет порнографично выглядеть, эффекта - никакого. Если 25 сантиметров - это полкирпича, тогда Новодворская - балерина.

Признаю ошибку, проглядел, что заложили стенки колоннами 250*250, т.е. в кирпич.
Но тут надо различать

  • прочность перегородки от динамических нагрузок (дверь),
  • усиление перегородки с целью защиты от взлома (c выдачей экспертного заключения).
    Впрочем в обеих случаях, возможно, прочность недостаточна, надо было при кладке забивать штыри через 4 ряда в стену.
    Обвязка дверных проемов - вещь необходимая (если понимать для чего делается), если даже и выглядит порнографично.
    P.S. если поставить легкую дверь, доводчик и ходить на цыпочках, то все будет нормально.:yu
    Если поставить дверь 15о кг и хлопать сквозняками, то отвалятся эти колонны от стены (не пройдет и полгода).
    P.P.S. Извините, за много "если"

Спасибо за ответы!
Дверь Гардиан ДС2 вместе с коробкой где-то 80 кг. Наверное, оставлю как есть, сильно хлопать не буду и без лишних затрат

Prokhorov написал :
Наверное, оставлю как есть

Samar написал :
надо было при кладке забивать штыри через 4 ряда в стену.

Их можно и сейчас забить, чтобы заходили в соседнюю стену сантиметров на 5. Можно плиточным клеем закачать, перед забивкой этих колов, а так, по большому - не особо нужно, все равно, демонтаж двери займет минут 20, а к этому времени за ними уже приедут. Грамотный вор не будет кувалдой ломать.

Такая же ситуация в новостройке. Только вместо кирпича проем был выложен пеноблоком толщиной 20 см. После установки железной двери, сквозняком несколько раз захлапывалась дверь. Пошли трещины по периметру проёма. Строители непривязали к несущим стенам. Хорошо что вовремя заметили, буду перекладывать весь проём кирпичём с хорошей привязкой.

Ну, пеноблок на проеме вх. двери это само - по себе уже . Придать ускорение стене тяжелой металлической дверью куда проще в Вашем случае.

Долго думал над решением. В итоге было сделано П-образное усиление металлическими уголками стены, в которой стоит дверной проем с креплением в бетонные плиты пола и потолка (см. фото). Эти уголки были приварены также к усиленному дверному проему. После оштукатуривания смотрится все как обычно. В итоге - взлом стены возможен только спецназом с куваладами и болгарками, и то придется повозиться (плюс). Минус - при открывании/закрывании двери вибрации передаются на плиты перекрытий и раздается характерный "бетонный" звук.

Читайте также: