Укрепление дна котлована щебнем

Обновлено: 22.04.2024

Грунт уплотняют с помощью щебня для того, чтобы подготовить прочное основание для будущего фундамента. Благодаря такой подушке можно увеличить несущую способность основы, а также уменьшить непосредственную нагрузку на фундамент.

Выбор щебня

Слабый грунт неспособен выдержать значительной нагрузки. Он проседает и сдвигается из-за влияния силы тяжести фундамента или дорожного покрытия. Такой негативный фактор влечет за собой появление трещин в зданиях, а также их последующее разрушение. Для решения проблемы специалисты проводят уплотнение грунта. Для того чтобы почва стала уплотненной и пригодной для последующей застройки, необходимо руководствоваться такими документами, как СНиП и ГОСТ.

Уплотненный тип грунта считается оптимальным вариантом для выполнения следующих задач:

прокладывание пешеходных тротуаров;

закладывание основы под различные конструкции;

подготовка автомагистралей и железных дорог;

монтаж коммуникаций под землей;

постройка мостов, объектов гидротехники.

На результат процедуры прямое влияние оказывает используемый материал, а именно: щебень. При его соответствии всем необходимым требованиям можно рассчитывать на значительное увеличение несущей способности конструкции.

При выборе материала особое внимание стоит уделить таким показателям:

стойкости к минусовым температурам;

Область применения материала определяет его фракция. Рассмотрим их виды.

Мелкая. Обычно такой щебень используют при обустройстве садовых дорожек, формировании декоративных элементов ландшафтного дизайна.

Средняя с размерами от 2-х до 4 см. Такой материал считается оптимальным вариантом для отсыпки фундаментной подушки, монтажа конструкций из железобетона.

Крупная с размерами от 4-х до 7 см. Этот вариант щебня нашел свое применение при строительстве дорог, отсыпке площадок текучего грунта.

Определение коэффициента

Во время покупки щебня важно правильно рассчитать необходимый объем, в противном случае материала может оказаться недостаточно. Контроль за количеством щебня, который нужен, чтобы засыпать и уплотнить определенный участок, осуществляется при помощи коэффициента уплотнения.

Этот показатель можно проверить при помощи ГОСТа после соответствующих испытаний.

Коэффициент уплотнения для щебня всегда находится в пределах 1,1-1, 3. Как показывает практика, зачастую он равен 1,3. Чтобы посчитать нужное количество продукции, потребуется перемножить между собой такие показатели:

объем, что потребуется заполнить щебнем, он рассчитывается путем умножения длины участка на его ширину;

Технология уплотнения ручным способом

Уплотнение грунта возможно ручным и механическим способами. В некоторых случаях процедуру можно осуществить своими руками, но иногда без помощи специалистов не обойтись. Последние проводят все необходимые расчеты, пользуются приборами для проверки качественных характеристик уплотнения грунта, правильности толщины слоя материала. Если же мастер уверен в своих силах, то сделать уплотнение почвы под фундамент он сможет самостоятельно.

Вручную грунт уплотняют по определенной схеме.

Подготовка инвентаря, материала. Подготовка земли под фундамент требует наличия щебня, лопаты, уровня, а также агрегата для осуществления трамбовки. Для уплотнения можно взять подручные материалы или изготовить агрегат своими руками. С этой целью можно взять длинный деревянный брусок, в нижней части подбив его стальной пластиной. Сверху изделия крепят рукоятку.

Непосредственная процедура трамбовки. Щебень требуется насыпать в траншею и выровнять при помощи лопаты. После этого уровнем нужно проверить, является ли поверхность ровной, без дефектов. Если каменный слой предусмотрен с толщиной от 10 см, то его лучше подавать порционно. А также щебень можно смешать с поверхностным слоем почвы. Трамбовочный агрегат берут за рукоятку, после чего им прессуют землю со щебнем. В одной точке удары должны повторяться неоднократно до полного проседания почвы. После того как будет уплотнен весь участок, его проверяют на ровность, и поверх засыпают следующим слоем.

Механический метод

При необходимости трамбовки большого участка грунта или монтаже щебеночного основания под жилой дом лучше использовать механический вариант уплотнения. Такая работа способствует получению качественного результата и небольшим трудовым затратам. Для выполнения процедуры трамбовки можно воспользоваться катком или выбрать виброплиту. Последняя работает от электрической сети или двигателя и может иметь массу от 60 до 120 кг. Ручной каток продается в специализированном магазине, а также его можно сделать своим руками из трубки с песком, веревки.

После того как котлован будет готов, его заполняют щебнем. Поле этого с помощью виброплиты делают несколько проходов. Если материал укладывается неровно, то можно насыпать еще один слой, и пройти по нему инструментом.

Окончанием работы можно считать тот момент, когда почва перестанет проседать.

Завершающий этап работы по прокладке трубопроводов и сооружении фундаментов – обратная засыпка грунта. От качества уплотнения зависит сохранность самих труб, устойчивость фундамента, нормальная работа дренажа и возможность использования земли для ландшафтных работ и садоводства.

ЧТО ИСПОЛЬЗУЮТ В КАЧЕСТВЕ НАПОЛНИТЕЛЯ

Вариантов для засыпки немного. Обычно речь идет о следующих наполнителях:

грунт, который изъяли до этого в месте прокладки коммуникаций;
песок;
глина;
суглинок.

Чаще всего используют песок. Благодаря хорошей водопроницаемости он сводит к минимуму негативное воздействие морозного пучения, особенно при небольшом добавлении гравия. Однако чрезмерное накопление влаги отрицательно влияет на долговечность труб.

Глина, в свою очередь, не пропускает воду, ее слой создает практически непроницаемый барьер для нее, но при этом материал плохо переносит морозы. Преимущество грунта, который ранее изъяли из траншей или котлованов, только в том, что он уже есть на месте. То есть его не требуется вывозить, а потом закупать другой материал для наполнения.

Использовать плодородный слой почвы для засыпки не рекомендуется. В нем всегда большой удельный вес органики, которая начинает разлагаться. Через некоторое время это заканчивается ненужной и даже опасной усадкой грунта.

КОГДА ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ

На заключительном этапе работ многие допускают ошибки из-за желания сдать проект поскорее. Однако сразу приступать к засыпке не стоит, необходимо дождаться полного окончания технологических процессов. Например, для траншей с трубами водоснабжения и канализации сначала проводят тестовый запуск систем.

Если же засыпать требуется котлован под фундамент, сначала дожидаются полноценного застывания цементного раствора. На это в солнечную погоду уходит от недели до двадцати дней. Иначе боковая нагрузка грунта может оказаться чрезмерной и привести к деформации конструкции.

Для проведения работ зимой верхний слой рекомендуют размораживать при помощи горячего песка . Толщина слоя должна быть 10–15 сантиметров.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

В идеальных условиях в проектных документах отражаются все требования к обратной засыпке, но с такой въедливостью сегодня сталкиваются редко. Существует общий порядок проведения засыпки грунта.

Очистка траншеи или котлована от посторонних предметов и строительного мусора. Без этого обратную засыпку начинать нельзя.
Оценка влажности грунта. Лучшие показатели для тяжелых почв – 20 % влажности, для пучинистых – в пределах 12–15 %. Грунт не должен быть слишком сухим или грязеподобным. При необходимости его доводят до нужного состояния.
Укладка слоя песка. Его толщина должна составлять от тридцати сантиметров до полуметра.
Непосредственно обратная засыпка. Производят ее постепенно слоями, при этом постоянно трамбуя каждый из них.

О технологии уплотнения стоит рассказать подробнее.

ТЕХНОЛОГИЯ УПЛОТНЕНИЯ ПРИ ЗАСЫПКЕ КОТЛОВАНОВ

Все технологические процессы подробно описаны в технических рекомендациях ТР 73–98, которые были изданы Правительством Москвы. В документе описаны требования, касающиеся уплотнения грунта при осуществлении работ по засыпке котлованов и траншей.

Для засыпки котлована нужно использовать специальную технику и оборудование. Необходимого коэффициента плотности грунта (0,98) добиться без помощи механизмов нельзя.

Засыпка осуществляется слоями. Согласно рекомендациям, в зависимости от материала толщина слоя не должна превышать:

для песка – 70 см;
для суглинка – 60 см;
для глины – 50 см.

Если же использование техники по какой-то причине невозможно, толщину слоя придется снизить до 30 см и меньше.

Слабые грунты плохо выдерживают нагрузки. Они проседают, сдвигаются под воздействием тяжести фундаментов или дорожного полотна. В результате на зданиях и дорожках появляются трещины или они полностью разрушаются. Решить проблему может уплотнение.

Если укрепить слой грунта щебнем, повысится его несущая способность, снизится и равномерно распределится нагрузка на фундамент. Кроме того, материал выполняет роль дренажа, с его помощью можно выровнять поверхность котлована или траншеи.

Укрепления требуют рыхлые грунты с высокой пористостью, большим содержанием воздуха и влаги. Твердые частицы в них слабо сцеплены между собой, отчего и падают прочность и несущая способность.

К такой группе относятся следующие виды грунтов:

Лессовые рыхлые
Песчаные
Супесчаные
Суглинки
Торфяные
Гравелистые и трещиноватые скальные

Уплотнение грунта рекомендуют проводить в таких ситуациях:

Перед прокладкой пешеходных тротуаров
Перед возведением заборов и других заграждений
При закладке фундаментов зданий
При строительстве автомобильных и железных дорог
При прокладке подземных коммуникаций
При строительстве мостов, дамб и гидротехнических сооружений

Дальше мы расскажем, как правильно уплотнять грунт с помощью щебня.

Уплотнение грунта щебнем своими руками

Если вы собираетесь строить небольшой дачный дом, хозяйственное помещение, проложить дорожку в саду или выложить плиткой двор, вполне реально уплотнить грунт самостоятельно. Для более ответственных работ (строительства частного дома на 2 этажа, прокладки асфальтированной дороги) лучше позвать специалистов. Они проведут нужные расчеты, будут использовать специальную технику для трамбовки.

Подготовительные работы

На крупных стройках перед началом работ берут образцы грунта. Для этого проделывают скважину на глубину промерзания (от 50-70 см до 1-2 м, в зависимости от региона). Полученный материал отправляют в лабораторию для определения плотности, вида и состава грунта. Также необходимо узнать, на каком уровне залегают грунтовые воды, нет ли на этом участке плавунов. После определения всех свойств грунта легче рассчитать количество щебня и степень необходимого уплотнения.

Обратите внимание, что даже при постройке частного дома лучше проконсультироваться со специалистами. Тогда вы будете уверены, что фундамент получится прочным и не осядет.

Дальше приступают к расчету глубины и площади фундамента. Подушка под ним должна быть на 200 мм шире. Если вы собираетесь укреплять грунт под дорожкой, укрепленная площадь грунта должна быть приблизительно такой же, как и у пешеходной зоны. Толщина слоя колеблется от 20-25 см до 0,5-1,5 м. Чем выше и тяжелее конструкция, тем больше щебня понадобится для уплотнения основания под ней.

Когда известен объем, который следует заполнить щебнем, переходят к расчету его количества. Лучше всего полученный результат закруглить в сторону большего значения.

Уплотнять грунт можно несколькими способами:

Описание методов вы найдете ниже по тексту.

Уплотнение грунта ручным методом

Ручное уплотнение применяется при укреплении грунта под небольшими хозяйственными постройками, дорожками, дворами, тротуарами. Его можно проводить самостоятельно, без помощи специалистов и с минимальными затратами на инструментарий.

Комплекс работ по ручному укреплению грунта состоит из нескольких этапов:

Выбора инструментов и материалов
Непосредственного уплотнения (технологии)

О каждом из них вы узнаете в продолжении статьи.

Инструменты и материалы

Для того, чтобы укрепить грунт, вам понадобятся:

Щебень
Лопата
Уровень
Специальное приспособление для трамбовки

Для трамбовки используют подручные материалы. Можно купить готовый инструмент. Он выглядит как тяжелая чугунная плита с деревянной рукояткой. Сделать такое приспособление можно и самостоятельно. Для этого берут длинный брус из дерева, снизу его подбивают листом стали, а сверху прикрепляют ручку.

Щебень засыпается в траншею и выравнивается лопатой. С помощью уровня проверяется, действительно ли поверхность горизонтальная, нет ли перекосов. Если слой камней должен быть больше 10 см, советуют засыпать их порциями и уплотнять каждую отдельно. Можно также смешивать материал с верхними слоями грунта.

Приспособление для трамбовки берут за ручку и с силой прессуют грунт со щебнем. Удары повторяют в одном месте несколько раз, пока грунт полностью не осядет. Затем переходят к следующему участку. Когда работа закончена, опять проверяют, ровная ли поверхность, и засыпают следующий слой.

Уплотнение грунта механическим методом

Если нужно укрепить грунт на большой площади или при закладке фундамента под дом, лучше воспользоваться механическими приспособлениями. Они позволят более качественно провести работу, процесс будет не таким утомительным.

После планировки механическое уплотнение грунта состоит из тех же этапов, что и ручное:

Дальше мы распишем детально каждый пункт.

Подготовка инструментов

Для трамбовки при механическом методе уплотнения грунта необходимо приобрести или взять напрокат специальный инструментарий.

Существует несколько приспособлений:

Виброплита (или вибротрамбовка) бывает разной массы. В домашних условиях чаще всего используют инструменты весом 60-120 кг.

По принципу действия виброплиты разделяют на:

Одномассные (колебания идут от всей поверхности плиты)
Двухмассные (вибрирует лишь нижняя часть, а верхняя создает дополнительное давление – на ней располагается двигатель)
Виброударные (грунт со щебнем утрамбовывается молотом, прикрепленным к основанию пружинами)

Работают виброплиты от электричества или двигателя внутреннего сгорания.

Ручной каток можно купить в специализированном магазине или изготовить самостоятельно. Во втором случае за основу берут трубу с диаметром 40-50 см и заполняют ее песком. Вес инструмента должен быть 100-200 кг. Через трубу можно пропустить крепкую веревку и тянуть самодельный каток за нее. Тогда труба будет прокручиваться и утрамбовывать грунт со щебнем собственным весом.

Технология уплотнения

В готовый котлован или траншею засыпают щебень. Его можно укладывать и слоями, хотя механическим методом можно утрамбовать весь положенный объем сразу. Затем плиту включают, делают 2-3 прохода по поверхности щебня. Не забывайте проверять, ровно ли уложен материал. При необходимости можно засыпать еще одну порцию и снова пройтись с виброплитой или катком 2-3 раза. Заканчивают работу, когда грунт перестает проседать.

Важно отметить, что торф, плавуны и другие неустойчивые грунты уплотнять нельзя. Траншею делают такой глубины, пока не доберутся до более устойчивого основания (скалы, глины, суглинка). Уже после проводят одним из описанных методов уплотнение.

Уплотнение грунта щебнем – лишь один из вариантов. Кроме этого, можно уплотнить рыхлую поверхность и другими способами. Об этом – в последней части статьи.

Альтернативные способы уплотнения грунта

Вместо щебня для укрепления грунта можно использовать и другие материалы:

Скалу
Скальный грунт имеет достаточно высокую прочность, а стоимость у него ниже, чем у щебня. Для уплотнения лучше всего использовать дробленую скалу с высоким содержанием магматических (гранит, базальт) или метаморфических (сланец, серпентинит) пород.
Гравий
Этот продукт естественного выветривания горной породы можно купить по невысокой цене. При качественной трамбовке он неплохо повышает несущую способность грунтовых оснований.
Вторичный щебень
Вторичный щебень получают после дробления бетона. Качество материала зависит от вида наполнителя (в основном щебня) и срока эксплуатации исходного материала. Основное преимущество – низкая цена.
Шлак
Это отходы металлургии. Разные виды шлаков отличаются плотностью, прочностью, морозоустойчивостью. В некоторых присутствуют вредные химические компоненты. Поэтому использовать такой материал при уплотнении грунта в жилой зоне не рекомендуют.
Силикаты, смолы, битум, цемент
Эти жидкие компоненты подходят для укрепления гравелистых и трещиноватых грунтов. Их заливают в глубокие отверстия специальными инжекторами. В частном строительстве это можно сделать с помощью перфорированной трубы. Вещества связывают между собой частицы грунта, уменьшают пористость, тем самым повышая плотность и несущую способность. Недостаток метода – дороговизна и трудоемкость.

Щебень для уплотнения грунта следует выбирать под конкретную цель. Если вам нужно засыпать подъезд к гаражу или дому, не стоит тратиться на дорогой гранит. А вот для основания под домом стоит покупать более прочные материалы.

Полную версию данной статьи вы найдете на этой странице .

Также мы рекомендуем ознакомиться с другими полезными статьями на нашем сайте .

В период осуществления строительных работ на откосы котлована постоянно воздействуют различные гидрологические, атмосферные и механические факторы. Если котлован имеет большую глубину, либо запланированы работы на грунтах с низкой плотностью, то рекомендуется подобрать и осуществить такой способ укрепления, который будет иметь максимальную эффективность.

В действующих СНиП указана максимальная глубина котлована, при которой дополнительного укрепления откосов выполнять не требуется. Она зависит от типа грунта и составляет:

Для песчаной и крупнообломочной почвы - 1 метр;
Для супесей - 1.25 метров;
Для суглинка и глины - 1.5 метра;
Для грунтов высокой плотности - 2 метра

Если указанная глубина превышена, или на участке отмечается высокий уровень залегания грунтовых вод, то укреплять откосы котлована шпунтом следует в обязательном порядке.

Выбор способа укрепления в каждом конкретном случае зависит от гидрогеологических и геодезических условий, глубины выемки и наличия поблизости от места работ различных зданий и сооружений. Различают два основных способа укрепления откосов котлована:

Шпунтом или трубами;
С применением метода цементации.

Особенности укрепления откосов котлована путем цементации

Данный метод отличается повышенной степенью надежности, но требует высоких финансовых затрат. Цементацию применяют в тех случаях, когда поблизости от котлована находятся различные строения, чтобы полностью исключить вибрационное воздействие на их фундаменты. Впрочем, в тех же целях можно выполнить лидерное бурение и погрузить в получившие скважины сваи для шпунтового ограждения.

Укрепление котлована путем цементации состоит из следующих этапов:

Выполняется выемка грунта. Стенки котлована выравниваются до проектного уклона;
На откосах ставят арматурную сетку, чтобы набрызгиваемый бетон лучше фиксировался на вертикальной поверхности;
Торкретирование стенок бетонным раствором;
Бурение горизонтальных или наклонных скважин. Уклон может составлять до 30 градусов;
В скважины погружаются нагели;
С помощью инъекционных труб происходит наполнение скважин бетонным раствором. При этом не происходит давления, чтобы не деформировался расположенный на откосах котлована грунт;
Рабочие торкретируют второй слой бетона.

Особенности укрепления котлована шпунтом

Шпунтовое укрепление котлованов является более экономически выгодным, чем использование цемента. После завершения запланированных работ шпунт можно изъять и использовать повторно.

Погружение шпунта в грунт на предусмотренную проектом глубину обеспечивает устойчивость постройки. В процессе использования происходит заиливание ограждений, что делает их водонепроницаемыми. Шпунтовые ограждения применяют при работе:

На пылеватых грунтах;
На слабых песчаных грунтах;
В болотистой местности;
На участках, где отмечается высокий уровень залегания грунтовых вод.

Если существует риск затопления котлована, то перед началом работ рекомендуется сконструировать защитную стенку из шпунта Ларсена.

При работе в плотных грунтах откосы котлована укрепляются не только путем погружения в грунт шпунта, но и обустройства деревянной забирки. Это позволяет предотвратить риск осыпания и обрушения стен в ходе проведения основных работ. Площадь котлована будет перекрыта досками, что снизит необходимое количество шпунта.

Шпунтовую стенку можно зафиксировать распорками или укрепить дополнительными анкерами. Второй вариант применяют, если работа происходит на достаточно плотных грунтах. Узкие котлованы рекомендуется укреплять распорками. Кроме того, фиксацию с применением анкеров применяют, если производится выемка грунта низкой плотности на большую глубину. Анкеры – это погруженные в грунт по периметру котлована винтовые сваи, к оголовкам которых привязаны верхние части шпунтовой стенки.

Используемый для укрепления стенок котлована шпунтовой металлопрокат подразделяют на три группы:

Шпунтовые трубы;
Плоский шпунт, имеющий боковые ребра жесткости;
Корытообразный шпунт Ларсена.

Чаще всего применяют шпунт Ларсена. Наличие замков на его контурах позволяет сконструировать полностью водонепроницаемую стенку. Шпунтовые трубы применяют для возведения ограждений на грунтах с низкой плотностью. Большое сечение повышает сопротивление боковым нагрузкам и увеличивает устойчивость конструкции в грунте.

Существует три основных способа погружения металлоконструкций в грунт:

Забивка . Осуществляется дизель-молотами, которые оказывают на шпунт динамическое ударное воздействие. Забивку не применяют в условиях плотной застройки, так как это может деструктивно отразиться на фундаментах находящихся поблизости зданий;
Вибропогружение . Самый распространенный метод. Подразумевает использование вибропогружателей. Погружение шпунта в грунт происходит под влиянием вибрационного воздействия. Обратите внимание, что разуплотнение грунта может привести к осыпанию стенок котлована;
Статическое вдавливание . Наиболее безопасный, но и самый дорогостоящий метод.

При сооружении шпунтовых ограждений особое внимание уделяется качеству работ. Монолитную шпунтовую стенку можно сформировать только при условии надежной стыковки металлоконструкций. Даже небольшое технологическое нарушение приводит к «вырыванию» замка и деформации стенки.

Предполагали разработать грунт котлована (полутвердый суглинок) экскаватором, не доходя 7-10 см до дна (что и сделали, почти ювелирно) . И потом доработать котлован 160 м2, ручным способом. Далее, пройти виброплитой 35кН и прямо на суглинок залить подбетонку (без подстилающего слоя)
Но столкнулись с проблемой - "как-то не очень это нравиться исполнителям - ковырять (именно так - испытал на себе) лопатой землю при +28".
Прошу совета, как поступить:
1) Прочитать лекцию на тему "правильно заточенная лопата решает все проблемы" и " применить репрессивный аппарат" усилить звено двумя стойкими духом бойцами из южных республик или
2) Пока техника на участке, доработать котлован ниже отметки на 3-5 см и все выровнять песком и уплотнить,
3) Или (попытка не пытка): передним ковшом JCB попытаться срезать грунт в ноль, уплотнить и пройтись плитой.

На вскидку, "шлифовка дна лопатой" обходться дешевле. а небольшие неровности "нивелировать" подбетонкой. Как быть?

Во всей этой истории мне стало интересно - зачем уплотнять виброплитой суглинок природного сложения? Будет какой-то реальный эффект?
И второе. Вручную трудно срезать сухую глину. А что если её смочить. И срежется она тогда ровнёхонько. А вручную, да с нивелиром, узбеки смогут вывести площадку в +/-2см.

Плита на объекте. поэтому должна работать. Расход солярки не большой, а "успокаивающий эффект" велик.
Иногда экскаватор взрыхляет грунт клыками ковша, все-же, думаю, лучше уплотнить грунт виброплитойплитой.

----- добавлено через ~18 мин. -----

Ну как? В субботу по МСК циклон прошел - смочил дно котлована?)))). Ну если смочил и чавкает под ногами теперь можно и трамбовкой кататься с добавкой щебня под плиту)))). А то посуху - прикольно-успокаивающий эффект для суглинков птв.
Надо все таки машину с дизелем брать - я бы каждую яму виртуально вытрамбовывал, списывая солярку, да хоть на канистру. Вечером смотришь - прораб дорожников к фронтальному погрузчику подкатывает на заправку - тоже чего то там виртуально таскал-ровнял.

Ну если смочил и чавкает под ногами теперь можно и трамбовкой кататься с добавкой щебня под плиту))))

Поясните эту рекомендацию: это на тот случай, когда нужно "освоить бюджет" или имеет практическое обоснование (уж не обессудьте, когда дело касается работы, появляется чувство, что нет чувства юмора! )))? . Действительно, после прошедших дождей, дно котлована замочено и утрамбовать (или расклинцевать) суглинок после после работы экскаватора не представилось возможности. Сам котлован не затоплен, так как предусмотрел на его границе водопонижающий колодец и "обвел периметр" дренажной канавой с уклоном "в сторону колодца". Выставил опалубку под подбетону и планировал залить ее на мокрый грунт. или, еще не решил, выберу 2-3 см жижи земли из внутреннего контура опалубки, непосредственно перед заливкой. Что скажите?

Надо смотреть на масштаб бедствия, требования СНиП пока в сторону:
1. Если немного раскисло, то можно конечно слить бетон в подготовку, но ее стоит заармировать хотя бы дорожной сеткой. Надо постилать любой влагоизоляционный материал на грунт. Иначе будет такая каша. Просто так: трещит эта подготовка под ногами и вызывает бурное недовольство заказчика, технадзора. Да и вообще это не профессионально, бюджетно и халтурно, как из г. а конфету лепить.
2. По человечески - щебенить надо и вот поэтому щебню и кататься плитой. От движения по грязи личного состава с лопатами бывает еще хуже. Грунт переберете, а потом на отметку как то надо выползать.
3. А вообще в проекте должно быть все заложено в разделе КР, в ПОСе. Всегда на суглинках/глинах, при нашей не устойчивой погоде надо делать подготовки. Строительство, хотя бы исполнение, это не наука, а опыт предыдущих поколений. И заказчику/хозяину надо это объяснять и закладывать в чертежи.
Вот в качестве примера - прошлый год, на половину лета по МСК дожди. Щебень/гравий, а под ним камень, бой бетона только такой пирог и выручил.
4. Траншея и приямок - все правильно - кВассика.
5. А вот выбрать грязь перед приемкой бетона не всегда получается. Как всегда или дождь опять или еще какая-нибудь ерунда выскочит - штурмовщина это наше, это россиянское.

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Podpolie, меня тут недавно поразил ваш план шпунтового ограждения микрокотлована. Мне ещё 10 лет до такого рисования развиваться. :'(
Хотя это всё время.

Набивай руку)))).
У нас работал нач.участка на "стене в грунте". В молодости, после "школы" отсидел 5 лет в Московском Гидропроекте, а это еще при Советах был крематорий мозга, не знаю как сейчас. Один человек - одна операция на всю жизнь, редко кто все осваивал. Так его на 5 лет посадили откосы плотин, каналов, стенки и т.п. проектировать с укреплением и без. Он мне рассказывал - меня ночью пинком подними с кровати трезвым или нет, выдай ТУ, так я без расчета решения давал включая тип плит укрепления и номенклатуру ж.бетонного шпунта. Как ты говоришь: МКЭ плачет. )))?. А балку на 2-х опорах - справочник с формулкой уже нужен)))). Просил - переведите на новую работу, нет у нас система. Ну их к бесу, сбежал, пока не свихнулся. )))).

Вот в качестве примера - прошлый год, на половину лета по МСК дожди. Щебень/гравий, а под ним камень, бой бетона только такой пирог и выручил.

Логично. Спасибо! Утилизировал все остатки инертных материалов разных фракций и щебень "свайного отбоя", смешав все с песком. Стало хорошо.

А вообще в проекте должно быть все заложено в разделе КР, в ПОСе. Всегда на суглинках/глинах, при нашей не устойчивой погоде надо делать подготовки.

В проекте - "выровнять дно котлована песком". Для себя сделал вывод: при необходимости, как выяснилось, лучше использовать ПГС или лить подготовку прямо на не замоченную глину, если повезет..

Offtop: Кстати, не известен ли вам метод уплотнения суглинка, если, для частного случая, нужно засыпать им пазухи.

Есть еще вещь хорошая - отсев щебня с бетонного узла после промывки и просеивания. Его в бетон использовать уже нельзя в пескобетон тоже. А вот на подсыпку самый раз. Эту вещь дорожники активно используют для расклинцовки пирога, вместо асфальта)))) - шутка.
Если засыпаете пазухи суглинком, то ориентируйтесь на ТТХ трамбующей машины. Например большинство ручных виброплит пробивают до глубины 250-300мм. Поэтому отсыпка ведется слоями такой же толщины - насыпали, разровняли 200-300мм и прокатились плитой 4-6 проходок и т.д. все выше и выше. То же касается "прыг-ноги" если плита не пролазит. Если надо полейте водой, но очень в меру. Перед отсыпкой суглинок из отвала следует перемешать экскаватором или т.п., т.е. разбить крупные комья. С самосвала - смотреть по факту. Желательно, что бы мусора палки, камни, бревна, железяки (ну это таджики быстро все выберут в металлолом) не было. Порвете гидроизоляцию. Есть правда вещи о которых стоит помнить: толщина и высота стен подвала, из чего они выполнены (с блоками ФБС надо быть особо настороже - что бы не поехали), какая гидроизоляция на фундаменте. Т.е. не перестараться и не переломать/порвать все что сделали ранее. При уплотнении трамбовками появляется горизонтальное дополнительное давление на стенки подвала - могут развалиться или треснуть. Поэтому смотрите на засыпку суглинком, как на последний козырь. Вот при песке попроще. Для отдельных массивных фундаментов она нормальна, а вот у стен подвала.
Я так понял здание у Вас типа коттеджа, кладка потом будет - верхний слой ногами утопчат.

..1) у меня меня есть участок фундамента, где я хочу выполнить обратную засыпку суглинком H = 1400 мм, использовав его как опалубку под плиту перекрытия, с надеждой на то, что его "самоуплотнение" превысит максимально-возможную осадку здания 2) хочу отказаться от пристенного дренажа, выполнив засыпку пазух суглинком, перекрыв их мембраной замкнутой на слой дренажа участка (от верховодки) и дополнив соединения вертикальных конструкций фундамента с плитой технического подполья гидрошпонками.

Надежда на баланс осадок умирает последней))). По чертежам наверное очень забубено, а со слов вообще нанотехнологии.
Ну не можете Вы строить в частном строительстве спокойно и просто без экстрима, а все с каким то выпендрежем))). Ресинский ампир покоя не дает? - подавай башни с флюгерами)))). Ну в крайнем случае не забывайте, что есть пенетрон для лечения протечек.

Можно вопрос в тему? Про уплотнение грунта

По проекту может быть указан коэффициент уплотнения или требуемая плотность после уплотнения.

А есть ли методика которая дает конкретную инструкцию для строителей - для такого то уплотняемого грунта делай слой .. см, увлажняй, бери виброплиту (определенного веса или ускорения), уплотняй за столько то проходов

Ничего против башенок не имею. но с желанием "упростить формы" и сохранить конструктивную чистоту конструкций, сложность возрастает не пропорционально. "Облепить" фасады и цокольные части, затруднений не вызывает.

В проекте указание уплотнить песок/ПГС до плотности 1,6 тн/м3 - как это можно проконтролировать на стройплощадке

Есть два способа или пути, как у дорожников, более продвинутые ребята чем обычный общестрой :
1. Непосредственно на объекте: динамический плотномер, ну например ДПУ "Кондор".
2. Лабораторный по методу режущих колец с помощью грунтоотборника.
Ни так это и дорого. Купил пробойник - пригодиться. Желание надо.
Хотел у себя на объекте раскрутить дорожников: как будете подготовки сдавать под асфальтовое покрытие (а есть места и до 1.5метров), а они мне нате смотрите, по собственному почину (на чертежах просто общие фразы) и акт составим. Оно и понятно цена 1кв.м застрелиться можно и гарантия по договору висит.

Нет, количество походов определяется по данным опытного уплотнения. Один и тот же грунт может иметь разную влажность(далеко не оптимальную) и количество проходов соответственно тоже будет разное.
Это указание у дорожников есть. Самое простое это пенетрационный плотномер на объекте иметь, с ним работать в общих чертах 10 образований иметь не нужно. Стоит в районе 12т.р.

Много лет тому назад, когда работал в ПОСе, понадёргал из разных источников инфу по уплотнению, проанализировал и обобщил. Получились таблицы, как говорится, "для дураков", ну чтобы вообще всё однозначно и понятно было.

Оно, конечно, наивно и тупо сейчас смотрится. Но на тот момент ни у экспертизы, ни у подрядчиков никаких нареканий оно не вызывало. Для прикидок стадии П - вообще чёткая вещь была. Пользуйтесь, если надо кому.

Вот смеху-то будет, если кто-нибудь из моих старых коллег узнает мою "руку".

Читайте также: