Укладка щебня с трамбовкой

Обновлено: 14.05.2024

Механизированная трамбовка.

Механизированная трамбовка бывает двух видов. Первый вид при помощи специализированных катков. Второй ручными электрическими или механическими трамбовками.

Специализированные катки бывают как с простым барабаном, так и с кулачковым. Глубина трамбуемого слоя может быть до 500 мм. Первичные проходки проводят кулачковыми трамбовками. Далее барабанными. Почти все катки оснащены виброплощадкой. Это еще более улучшает качество трамбуемого полотна.

В моей практике при строительстве частных домов автоматические катки я применял всего два раза. Мы опускали краном в котлован технику и там производили работы. Качество удовлетворительное, но большой разницы я не заметил.

Катки выгодно применять при больших объемах работ. Вы часто их можете видеть на дорожном строительстве.

Ручные электрические или механические трамбовки.

Электрические трамбовки более неприхотливые к производству работ, но для них необходимо большое количество электричества. В производстве работ они не очень удобны. Ты находишься, как на привязи.

Механические трамбовки требуют постоянной заправки топливом. Это конечно минус. Тем не менее большинство строителей пользуются именно такими.

Слой трамбуемого слоя для песка не должен превышать 250-300 мм. При трамбовке мелкого щебня фракцией 5-20, слой уменьшается до 200-250 мм. При трамбовке песчаного основания на большинстве моделей трамбовок установлен водяной бачек. Вода сильно помогает при уплотнении грунта. Глубина трамбуемого слоя зависит от веса трамбовки и ее марки. В паспорте всегда есть таблица величин.

Применяются ручной электроинструмент и его механические аналоги не только для трамбовки основания. Также трамбовку применяют при засыпке пазух здания, устройству дорожек на территории участка и благоустройству придомовой территории.

Переходим к вопросу о качестве трамбовки. Коэффициент трамбовке прописан в проекте. Его величина варьируется в пределах 0,95-0,98 процентов от естественного состояния грунта. Эту величину определяют инструментальным путем. Если нет такой возможности, как определить качество работ? При прохождении по песку следов от человека не остается. Щебень остается в неподвижном состоянии. На песке еще можно проверить таким способом. Пяткой ботинка давим на песок, если вмятина не более 1-2 см значит, трамбовка выполнена близко к норме.

Если пройдет дождь, то он может замочить Ваш котлован. Но и в то же время он поможет в уплотнении песка.

Ручная трамбовка.

Применение таких трамбовок сильно ограничено. Делают такие трамбовки из бревна длиной 1,2 метра и толщиной до 300 мм. На верхней части прибивают перекладину для рук. Эти трамбовки применяют для строительства малых архитектурных форм, в траншеях под устройство сетей, отмосток и подобных сооружений. Толщина трамбуемого слоя не может превышать 100 мм.

Прошу Вас обратить самое пристальное внимание на качество работ по трамбовке.

Это очень важно!

Вот и всё на сегодня. Если Вас интересует эта тема, посмотрите предыдущую статью.


Представить любой строительный процесс без применения щебня довольно сложно. Его используют при создании фундамента, замешивании бетонного раствора, формировании садовых дорожек, организации ландшафтного дизайна, прокладке подъездных путей и автотрасс. В статье речь пойдет об основах уплотнения щебня.

Содержание:

Продукт дробления горных пород применяют для обустройства так называемой подушки, которая выполняет следующие функции:

  • выравнивание основы перед дальнейшими работами;
  • придание твердости слабонесущим грунтам;
  • защита строений от негативного воздействия влаги;
  • увеличение стойкости под высокими нагрузками.


В любом случае, качество щебеночного основания напрямую зависит от физико-технических показателей материала. Определить по внешнему виду характеристики не получится, они указываются в сопровождающих документах, сертификатах.

Разновидность щебня

Этот сыпучий материал производится путем прохождения валунов через дробильное оборудование. На выходе получают камень различной фракции от 0*5 до 40*70 мм. Размер определяет сферу применения. Для бытового строительства в основном используют щебень 5*20 и 20*40 мм.

Тип строительного материала бывает:

  • гранитным. Он характеризуется высокой природной прочностью и способностью выдерживать разнонаправленные нагрузки;
  • известняковым. По твердости практически не уступает гранитному щебню. Однако стоит гораздо дешевле. Прекрасно подходит для возведения жилья;
  • шлаковый. Такой материал получают из отходов металлургического производства. Стоимость намного ниже вышеперечисленных типов гравия. Но из-за вредных примесей в его составе, сфера применения довольно ограничена;


  • вторичным. Щебень производится из отходов строительства (обломков кирпича, асфальта или бетона). Конечно, вторичная переработка материала не отличается высокими показателями, в связи с чем подходит не для всех видов работ.

Перед покупкой, следует обратить на такой параметр как лещадность. Большой процент содержания зерен пластинчатой формы значительно снижает прочность готовой основы при строительстве объектов любого назначения. Поэтому чем ниже этот параметр, тем лучше.

Коэффициент уплотнения щебня

При самостоятельном строительстве каждый сталкивался с такой проблемой, как нехватка или излишек материала. Умение рассчитать необходимое количество – важный аспект любого процесса. Для бытовых нужд зачастую используют средние величины.

Чтобы вычислить объем необходимо знать:

  • требуемую толщину подушки после трамбовки. Обычно данный показатель равен 0,2 или 0,25 м;
  • уплотнение щебня трамбовкой коэффициент уплотнения – 1,3. Параметр верен для большинства фракций, уплотненных посредством механизированных средств;
  • удельный вес насыпного материала, который указывается в сертификате. Для удобства расчета возьмем вес в 1,5 т/м. куб, характерный для обычного щебня.

Итак, зная все составляющие уравнения, производим расчет материала для 1 квадратного метра укладки: 0,25х1,3х1,5=0,4875 т.

Как и в любых вычислениях, полученный результат округляется в большую сторону. Значит для засыпки 1 кв.м. площади слоя щебня толщиной в 25 см понадобится 490 кг. Ну а рассчитать объем для 10-20 кв. м. уже будет намного легче.

Зачем нужно уплотнение щебнем основания

Вопросом об уплотнении задаются все новички в строительном деле. Ведь по идее камень сам по себе прочный материал и вполне достаточно его разровнять и можно переходить к следующему этапу работ. Однако все не так просто.

  • Щебень получают путем дробления, в процессе которого грани зерен приобретают свободную форму. При засыпке материала между каждым элементом образуются воздушные пустоты, снижающие уровень сопротивления под нагрузками.
  • Плотное прилегание отдельных фрагментов снижает риск их «хождения». Ведь после уплотнения грунта щебнем пустоты исчезают или значительно сокращаются в объемах. Таким образом, создается дополнительный запас прочности фундамента.


  • В качестве исключения можно рассмотреть скалистый грунт, служащий основой для строительства. В этом случае вполне достаточно выполнить разравнивание щебеночной насыпи для последующих работ: укладки плитки, заливки бетонной смеси и т.д.
  • В других условиях гравий должен не просто лежать на грунте, а быть утрамбованным, образуя единую плоскость. Плотное заполнение пространства между зернами частичками почвы придаст необходимую монолитность.
  • Толщина уплотненного слоя может быть различной от 50 до 250 мм. Коэффициент запаса на уплотнение щебня определяет последующая нагрузка на основание (проезжающий автотранспорт, пешеходы, вес строения и т.д.).
  • Отдельной строкой можно выделить расклинцовку щебеночного основания. Метод заключается в нескольких этапах – использовании гравия разных фракций. Сначала берут крупный материал и утрамбовывают, затем насыпают щебень меньшего размера и снова уплотняют, последним слоем выступает мелкофракционный материал и проводят окончательную укатку поверхности.

Уплотнение щебня ручной трамбовкой

При отсутствии специального вибрационного оборудования, народные умельцы используют средства изготовленные собственноручно. Конечно, при таком уплотнение необходима хорошая физическая подготовка. Ручная трамбовка актуальна при небольших объемах работ.


  • Существует масса вариантов как сделать приспособление. Из них самым примитивным выступает брус 100х100 мм. Можно взять древесину и с большим сечением, таким образом, увеличив охватываемую для уплотнения площадь.
  • Длина бруса подбирается исходя от удобства использования, чаще за основу берется грудь человека. Нижний торец инструмента подбивается оцинкованным листом. В верхней части с двух сторон монтируют ручки из деревянных колышков или металлических прутьев.
  • Способ работы довольно прост. Брус поднимается за ручки до максимальной высоты и с силой опускается на щебеночное основание. Многократное повторение данных движений в определенном направлении, приведет к желаемому результату.


  • Если у рачительного хозяина имеется оголовок из металла, то его фиксируют к более тонкой деревянной основе, например бревну. Приспособление станет значительно легче, а значит, и трамбовка пойдет «веселее».
  • Более прочной конструкцией обладает устройство, изготовленное полностью из металла (стойка и подошва). Правда этот материал создает большую вибрацию, которую дерево отлично гасит. В данном случае выходом послужит использование специальных перчаток.

Уплотнение щебня виброплитой

Использование виброплиты или вибротрамбовки актуально при глобальных объемах. С помощью техники выполнение процесса возможно и в труднодоступных местах, и на участках, расположенных у стен построек.

  • Оборудование компактное, надежное и мобильное. Простая эксплуатация и высокая оперативность позволяют выполнить работы с максимальным качеством в сжатые сроки. Для бытовых нужд применяют виброплиты весом от 60 до 120 кг.
  • Принцип действия заключается в вибрации плиты, получаемой за счет вращающихся эксцентриков. Трамбовка происходит путем передачи ударных колебаний и энергии от опорного башмака к щебню.
  • Наличие амортизаторов позволяет гасить механические колебания, идущие в верхнюю часть оборудования, таким образом, обеспечивая защиту и двигателю, и оператору. Оборудование оснащено рычагом переключения скорости, что дает возможность регулировать мощность хода.
  • По способу движения различают одноходовые и реверсивные (с возвратно-поступательными движениями) устройства. Последний вариант характеризуется повышенной функциональностью и эффективностью. С их помощью трамбовка проводится без циклического перемещения по обрабатываемой поверхности.
  • Двигатель может работать как на жидком нефтепродукте (бензин или дизельное топливо) или посредством подключения к электрической сети. Агрегаты с электродвигателем имеет малый вес (до 100 кг). Они широко применяются при работах, где не предъявляются высокие требования к уплотнению материала.
  • Такое оборудование можно приобрести в специализированных магазинах либо с рук, как говорится б/у. Наиболее выгодным вариантом является аренда техники, которая обойдется гораздо дешевле.
  • В любом случае, важно соблюдать условия эксплуатации, которые продлят срок службы и предотвратят выход из строя. Перед началом следует внимательно изучить инструкцию по применению, ознакомиться с правилами безопасности.
  • Регулярно проводимая смазка отдельных элементов, чистка воздушного фильтра, замена масла поможет сохранить все технические показатели оборудования.

Альтернативные варианты уплотнения щебня

Для этих целей можно использовать и самодельные устройства по принципу действия схожие с механизированным оборудованием. Здесь понадобится старое металлическое корыто, труба, песок и сварочный аппарат.


ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

Устройство щебеночного основания и покрытий

Общие положения

1. Контроль качества и приемку работ по устройству щебеночных, гравийных, шлаковых оснований и покрытий автомобильных дорог и мостовых необходимо производить в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85.

2. До начала устройства указанных оснований и покрытий должно быть подготовлено земляное полотно и дренаж.

3. В ходе устройства оснований и покрытий в состав контролируемых операций входят:

- завоз и послойное распределение применяемых материалов;

- предварительное уплотнение, профилирование и окончательное уплотнение.

4. При завозе и распределении материалов следует учитывать запас на усадку при уплотнении:

- для песчано-гравийных (щебеночных) смесей оптимального зернового состава и щебня фракций 40-70 и 70-120 мм марки по прочности 800 и более - 25-30%;

- для щебня марок по прочности 300-600 и шлака - 30-50%.

5. Наименьшая толщина распределяемого слоя должна в 1,5 раза превышать размер наиболее крупных частиц и быть не менее 10 см - при укладке на прочное основание и не менее 15 см - при укладке на песок. Максимальная толщина слоя не должна превышать значений, указанных в таблице 1.

Максимальная толщина уплотняемого слоя, см, при применении катков

с гладкими вальцами массой 10 т и более

решетчатых и на пневматических шинах массой 15 т и более

вибрационных и комбинированных массой, т

1. Трудноуплотняемый (из изверженных и метаморфических пород марки по прочности 1000 и более, гравий прочный, хорошо окатанный, шлаки остеклованной структуры)

2. Легкоуплотняемый (из изверженных и метаморфических пород марки по прочности менее 1000, осадочные, гравий неокатанный, шлаки с пористой структурой)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на устройство щебеночных оснований и покрытий.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОКРЫТИЙ ПЕРЕХОДНОГО ТИПА

Покрытия названы переходными потому, что по мере роста интенсивности движения они служат основанием для покрытий усовершенствованных типов. Последние являются экономичными уже при интенсивности движения более 200 авт./сут.

К недостаткам покрытий переходного типа относят сильную пылимость в сухое время года, отсутствие ровности, особенно у булыжных мостовых, и быструю потерю первоначальной ровности.

Неэкономичность покрытий переходного типа объясняется их сравнительно быстрым износом, требующим частых и дорогостоящих ремонтных работ, а также высокой стоимостью автомобильных перевозок.

При строительстве переходных покрытий применяют в основном минеральные материалы с грунтовыми вяжущими: минеральные зерна удерживаются между собой пылевато-глинистыми частицами, при увлажнении приобретающими вяжущие свойства. К переходному типу относят также покрытия из грунтов и малопрочных минеральных материалов, обработанных органическими вяжущими. Такие покрытия меньше пылят, но обладают меньшей прочностью и общими для всех покрытий данной группы недостатками. К покрытиям переходного типа относят также гравийные и щебеночные покрытия, булыжные мостовые.

Особенности подготовки земляного полотна для дорожных одежд с покрытиями переходного типа

Для дорожных одежд с покрытиями переходного типа земляное полотно отсыпают за год до строительства дорожной одежды, чтобы оно доуплотнялось под воздействием автомобилей и атмосферных осадков. Земляное полотно устраивают главным образом корытного профиля.

Корытный профиль создают двумя способами. В первом (рис.1) земляное полотно отсыпают до уровня, соответствующего низу дорожной одежды, т.е. до поверхности, на которой будет расположено основание.

Рис.1. Земляное полотно, подготовленное для дорожной одежды с дополнительным слоем основания на всю ширину земляного полотна:

B - ширина дорожного полотна, B - ширина земляного полотна, L - ширина проезжей части, а - ширина обочины, i - уклоны

При втором способе земляное полотно возводят до отметки H, показанной на рис.2. При первом способе земляное полотно будет с присыпными обочинами. Одновременно с отсыпкой земляного полотна в этот же год отсыпают обочины из грунта привозного или надвигаемого из дорожных резервов бульдозерами. Грунт отсыпают и уплотняют послойно, чтобы образовать корыто требуемой глубины для размещения дорожной одежды (рис.3).

Рис.2. Земляное полотно при полукорытном профиле:

B - ширина дорожного полотна, B - ширина земляного полотна, L - ширина проезжей части, а - ширина обочины, i - уклоны

Рис.3. Земляное полотно с присыпными обочинами

При возведении земляного полотна с присыпными обочинами за год до строительства дорожной одежды в корыте может скапливаться вода, переувлажняющая земляное полотно. Во избежание этого в обочинах и в пониженных местах продольного профиля устраивают прорези для выпуска воды из корыта. Чтобы избежать переувлажнения земляного полотна водой из корыта, обочины присыпают непосредственно перед строительством дорожной одежды. В этом случае подсыпку производят из привозного грунта или грейдер-элеваторами из придорожных резервов. При втором способе земляное полотно называют полукорытного профиля.

Корыто в земляном полотне вырезают преимущественно автогрейдерами, которые двигаются по круговой схеме, срезая и перемещая грунт в стороны обочин.

Покрытия гравийные и другие из аналогичных мелкозернистых материалов (шлак, ракушка и т.д.) на дорогах V категории строят серповидного типа на земляном полотне (рис.4, а), возведенном с двускатным профилем с уклонами 40-60+ , а иногда полукорытного профиля при необходимости утолщения покрытия по ширине проезжей части (рис.4, б).

Рис.4. Поперечный профиль дороги V категории с покрытием серповидного типа

При необходимости иметь корыто глубже 0,3-0,4 м в несвязном грунте, стенки его делают с откосами крутизной 1:1, а грунт для последующей засыпки пазухи хранят на обочине вдоль корыта или сдвигают за бровку на откос.

Указания по устройству работ по уплотнению грунта

Основные факторы, влияющие на условия и качество уплотнения - влажность грунта (сухой материал уплотняется слоями меньшей толщины) и тип уплотняющей машины (механизма). Соответственно, выбор уплотняющих машин зависит от вида и влажности грунта, потребного уплотнения, необходимой толщины уплотняемого слоя, производительности и маневренности машин. Чем больше величина уплотнения, тяжелее грунт и ниже его влажность по сравнению с оптимальной, тем мощнее и тяжелее требуются машины и число их проходов по одному следу. Имеет значение продолжительность нахождения грунта в соприкосновении с уплотняющей машиной. Ряд весьма эффективных уплотняющих машин (тяжелые самоходные катки и механические трамбовки) требуют предварительного уплотнения легкими машинами.

Для оперативного контроля можно на месте работы установить "предел прочности" грунта при уплотнении его укаткой, характеризующий условия перехода грунта из стадии уплотнения в стадию выпирания из-под рабочего органа машины.

Для уплотнения грунтов при возведении насыпей применяют тяжелые катки (прицепные или самоходные), кулачковые, решетчатые и ребристые катки, катки на пневматических шинах, механические трамбовки (электрические или пневматические), трамбующие плиты, трамбовочные и виброуплотняющие машины, машины виброударного действия.

Уплотнение грунта на насыпи ведут в той же последовательности, что и его отсыпку. Грунт уплотняют путем последовательных круговых проходок катка по всей площади насыпи, причем каждая последующая проходка должна перекрывать предыдущую на 0,2. 0,3 м. После завершения цикла укатки грунта на всей насыпи, в такой же последовательности выполняют укатку и в последующих циклах.

Катки гладкие и с ребристыми вальцами уплотняют грунт на глубину до 10 см. Кулачковые катки применяют для уплотнения суглинистых и глинистых грунтов на глубину до 30 см, в песчаных грунтах уплотнение захватывает грунт на глубину 35. 50 см. Масса таких катков различна - от 5 до 30 т.

На рис.5 показана схема катка статического действия с пневматическими шинами и рабочим органом с гладкими (рис.5, а) и кулачковыми (рис.5, б) вальцами.

Рис.5. Катки для уплотнения грунта:

а - гладкий каток; б - кулачковый каток; в - тандемный шарнирно-сочлененный каток

Главный параметр грунтоуплотняющих машин - масса вместе с балластом. Основные технологические параметры: ширина полосы уплотнения, толщина уплотняемого слоя. Катки на пневматических шинах выпускают массой вместе с балластом от 10 до 100 т. Самоходные вибрационные катки имеют массу до 8 т. Катками с гладкими вальцами на пневмоколесном ходу можно уплотнять грунты слоями по 0,4 м. Число проходов катков по одному месту при уплотнении связных грунтов колеблется от 8 до 12.

При наличии воды для песчаных грунтов иногда применяют уплотнение избыточным увлажнением. Вода при этом подводится снизу уплотняемых слоев (путем подтапливания).

Гладкие катки, хотя и малопроизводительны, наиболее пригодны для связных и малосвязных грунтов. Недостатки их в том, что они могут уплотнять тонкие слои (не более 0,2 м), требуют сравнительно большого числа проходов на малых скоростях и большого фронта работ. Все это создает значительные затруднения при организации скоростного строительства земляного полотна и препятствует полноценному уплотнению насыпей.

Кулачковые катки предназначают в основном для связных и мало связных грунтов. Обладая одинаковой с гладкими катками массой, они дают почти вдвое большую глубину уплотнения и требуют меньшего числа проходов. Кулачковые катки эффективнее работают в рыхлых и комковатых грунтах и совершенно непригодны в переувлажненных. Прицепные катки обычно работают по несколько штук с одним тягачом. Особенность работы кулачковых катков в том, что они уплотняют грунт ниже уровня заглубления кулачков. Барабаны катков - полые, для загрузки их балластом. Эффективность укатки кулачковыми катками увеличивается при использовании их совместно с катками на пневматических шинах. Сначала укатку проводят кулачковые катки, а придание требуемой плотности верхнего слоя достигают укаткой катками на пневматических шинах.

Катки на пневматических шинах могут уплотнять связные и несвязные грунты (рис.6). Данные катки значительно эффективнее гладких жестких катков за счет снижения числа проходов. Самоходные катки на пневматических шинах применяют в основном для уплотнения оснований и покрытий.

Рис.6. Схема работы прицепного катка на пневматических шинах при уплотнении насыпи:

L - длина захватки, 1-10 - последовательность проходок

Трамбующие плиты применяют в качестве навесного оборудования на кранах или экскаваторах (рис.7). Они являются одним из наиболее эффективных средств уплотнения насыпей на глубину 0,6-1,5 м, пригодны для работы в связных и несвязных грунтах. Площадь плит 0,6-1,5 м, масса 1,5-2,5 т. Высота падения плиты - 1-2 м.

Рис.7. Схема работы тяжелой трамбовки при уплотнении грунтов

Для уплотнения слабо водостойких мелкозернистых или гравелистых грунтов, в том числе, суглинистых и глинистых гравийно-песчаных смесей, смесей с органическими примесями, содержание воды очень важно, особенно при виброуплотнении. Такие грунты могут уплотнять машины любых типов. Если содержание воды меньше оптимального, предпочтительнее использовать пневмо- и виброкатки.

Скальные и обломочные грунты уплотняют как пневмо-, так и виброкатками при толщине слоя от 30 до 80 см. Если размер камней превышает 80 мм, толщина слоя для виброкатков снижается до 30-40 см.

Чистые гравийно-песчаные смеси с зернами менее 50 мм, уплотняемые виброкатками и катками на пневматических шинах водоустойчивы, в связи с чем степень уплотнения этих смесей может быть меньше, чем у других материалов. Кулачковые катки не применяют для уплотнения чистых песков. Для уплотнения сыпучих грунтов (пески, супесь) можно применять вибрационные машины. При вибрировании возникают перемещения частиц грунта вследствие колебательных движений, сообщаемых вибратором. Повышение плотности грунта достигается тем, что частицы грунта перемещаются, занимая более устойчивое положение.

Пневматические и электрические трамбовки могут быть легкие 0,1-0,2 т и тяжелые - 0,5-1,5 т и уплотняющие на глубину соответственно 20-30 см и 40-90 см.

Слабые грунты плохо выдерживают нагрузки. Они проседают, сдвигаются под воздействием тяжести фундаментов или дорожного полотна. В результате на зданиях и дорожках появляются трещины или они полностью разрушаются. Решить проблему может уплотнение.

Если укрепить слой грунта щебнем, повысится его несущая способность, снизится и равномерно распределится нагрузка на фундамент. Кроме того, материал выполняет роль дренажа, с его помощью можно выровнять поверхность котлована или траншеи.

Укрепления требуют рыхлые грунты с высокой пористостью, большим содержанием воздуха и влаги. Твердые частицы в них слабо сцеплены между собой, отчего и падают прочность и несущая способность.

К такой группе относятся следующие виды грунтов:

  • Лессовые рыхлые
  • Песчаные
  • Супесчаные
  • Суглинки
  • Торфяные
  • Гравелистые и трещиноватые скальные

Уплотнение грунта рекомендуют проводить в таких ситуациях:

  • Перед прокладкой пешеходных тротуаров
  • Перед возведением заборов и других заграждений
  • При закладке фундаментов зданий
  • При строительстве автомобильных и железных дорог
  • При прокладке подземных коммуникаций
  • При строительстве мостов, дамб и гидротехнических сооружений

Дальше мы расскажем, как правильно уплотнять грунт с помощью щебня.

Уплотнение грунта щебнем своими руками

Если вы собираетесь строить небольшой дачный дом, хозяйственное помещение, проложить дорожку в саду или выложить плиткой двор, вполне реально уплотнить грунт самостоятельно. Для более ответственных работ (строительства частного дома на 2 этажа, прокладки асфальтированной дороги) лучше позвать специалистов. Они проведут нужные расчеты, будут использовать специальную технику для трамбовки.

Подготовительные работы

На крупных стройках перед началом работ берут образцы грунта. Для этого проделывают скважину на глубину промерзания (от 50-70 см до 1-2 м, в зависимости от региона). Полученный материал отправляют в лабораторию для определения плотности, вида и состава грунта. Также необходимо узнать, на каком уровне залегают грунтовые воды, нет ли на этом участке плавунов. После определения всех свойств грунта легче рассчитать количество щебня и степень необходимого уплотнения.

Обратите внимание, что даже при постройке частного дома лучше проконсультироваться со специалистами. Тогда вы будете уверены, что фундамент получится прочным и не осядет.

Дальше приступают к расчету глубины и площади фундамента. Подушка под ним должна быть на 200 мм шире. Если вы собираетесь укреплять грунт под дорожкой, укрепленная площадь грунта должна быть приблизительно такой же, как и у пешеходной зоны. Толщина слоя колеблется от 20-25 см до 0,5-1,5 м. Чем выше и тяжелее конструкция, тем больше щебня понадобится для уплотнения основания под ней.

Когда известен объем, который следует заполнить щебнем, переходят к расчету его количества. Лучше всего полученный результат закруглить в сторону большего значения.

Уплотнять грунт можно несколькими способами:

Описание методов вы найдете ниже по тексту.

Уплотнение грунта ручным методом

Ручное уплотнение применяется при укреплении грунта под небольшими хозяйственными постройками, дорожками, дворами, тротуарами. Его можно проводить самостоятельно, без помощи специалистов и с минимальными затратами на инструментарий.

Комплекс работ по ручному укреплению грунта состоит из нескольких этапов:

  1. Выбора инструментов и материалов
  2. Непосредственного уплотнения (технологии)

О каждом из них вы узнаете в продолжении статьи.

Инструменты и материалы

Для того, чтобы укрепить грунт, вам понадобятся:

  • Щебень
  • Лопата
  • Уровень
  • Специальное приспособление для трамбовки

Для трамбовки используют подручные материалы. Можно купить готовый инструмент. Он выглядит как тяжелая чугунная плита с деревянной рукояткой. Сделать такое приспособление можно и самостоятельно. Для этого берут длинный брус из дерева, снизу его подбивают листом стали, а сверху прикрепляют ручку.

Щебень засыпается в траншею и выравнивается лопатой. С помощью уровня проверяется, действительно ли поверхность горизонтальная, нет ли перекосов. Если слой камней должен быть больше 10 см, советуют засыпать их порциями и уплотнять каждую отдельно. Можно также смешивать материал с верхними слоями грунта.

Приспособление для трамбовки берут за ручку и с силой прессуют грунт со щебнем. Удары повторяют в одном месте несколько раз, пока грунт полностью не осядет. Затем переходят к следующему участку. Когда работа закончена, опять проверяют, ровная ли поверхность, и засыпают следующий слой.

Уплотнение грунта механическим методом

Если нужно укрепить грунт на большой площади или при закладке фундамента под дом, лучше воспользоваться механическими приспособлениями. Они позволят более качественно провести работу, процесс будет не таким утомительным.

После планировки механическое уплотнение грунта состоит из тех же этапов, что и ручное:

Дальше мы распишем детально каждый пункт.

Подготовка инструментов

Для трамбовки при механическом методе уплотнения грунта необходимо приобрести или взять напрокат специальный инструментарий.

Существует несколько приспособлений:

Виброплита (или вибротрамбовка) бывает разной массы. В домашних условиях чаще всего используют инструменты весом 60-120 кг.

По принципу действия виброплиты разделяют на:

  • Одномассные (колебания идут от всей поверхности плиты)
  • Двухмассные (вибрирует лишь нижняя часть, а верхняя создает дополнительное давление – на ней располагается двигатель)
  • Виброударные (грунт со щебнем утрамбовывается молотом, прикрепленным к основанию пружинами)

Работают виброплиты от электричества или двигателя внутреннего сгорания.

Ручной каток можно купить в специализированном магазине или изготовить самостоятельно. Во втором случае за основу берут трубу с диаметром 40-50 см и заполняют ее песком. Вес инструмента должен быть 100-200 кг. Через трубу можно пропустить крепкую веревку и тянуть самодельный каток за нее. Тогда труба будет прокручиваться и утрамбовывать грунт со щебнем собственным весом.

Технология уплотнения

В готовый котлован или траншею засыпают щебень. Его можно укладывать и слоями, хотя механическим методом можно утрамбовать весь положенный объем сразу. Затем плиту включают, делают 2-3 прохода по поверхности щебня. Не забывайте проверять, ровно ли уложен материал. При необходимости можно засыпать еще одну порцию и снова пройтись с виброплитой или катком 2-3 раза. Заканчивают работу, когда грунт перестает проседать.

Важно отметить, что торф, плавуны и другие неустойчивые грунты уплотнять нельзя. Траншею делают такой глубины, пока не доберутся до более устойчивого основания (скалы, глины, суглинка). Уже после проводят одним из описанных методов уплотнение.

Уплотнение грунта щебнем – лишь один из вариантов. Кроме этого, можно уплотнить рыхлую поверхность и другими способами. Об этом – в последней части статьи.

Альтернативные способы уплотнения грунта

Вместо щебня для укрепления грунта можно использовать и другие материалы:

  • Скалу
    Скальный грунт имеет достаточно высокую прочность, а стоимость у него ниже, чем у щебня. Для уплотнения лучше всего использовать дробленую скалу с высоким содержанием магматических (гранит, базальт) или метаморфических (сланец, серпентинит) пород.
  • Гравий
    Этот продукт естественного выветривания горной породы можно купить по невысокой цене. При качественной трамбовке он неплохо повышает несущую способность грунтовых оснований.
  • Вторичный щебень
    Вторичный щебень получают после дробления бетона. Качество материала зависит от вида наполнителя (в основном щебня) и срока эксплуатации исходного материала. Основное преимущество – низкая цена.
  • Шлак
    Это отходы металлургии. Разные виды шлаков отличаются плотностью, прочностью, морозоустойчивостью. В некоторых присутствуют вредные химические компоненты. Поэтому использовать такой материал при уплотнении грунта в жилой зоне не рекомендуют.
  • Силикаты, смолы, битум, цемент
    Эти жидкие компоненты подходят для укрепления гравелистых и трещиноватых грунтов. Их заливают в глубокие отверстия специальными инжекторами. В частном строительстве это можно сделать с помощью перфорированной трубы. Вещества связывают между собой частицы грунта, уменьшают пористость, тем самым повышая плотность и несущую способность. Недостаток метода – дороговизна и трудоемкость.

Щебень для уплотнения грунта следует выбирать под конкретную цель. Если вам нужно засыпать подъезд к гаражу или дому, не стоит тратиться на дорогой гранит. А вот для основания под домом стоит покупать более прочные материалы.

Полную версию данной статьи вы найдете на этой странице .

Также мы рекомендуем ознакомиться с другими полезными статьями на нашем сайте .

Бутование забора (забутовка, сухое бетонирование) – это способ укрепления опор путем засыпки в яму щебня. Способ является универсальным и подходит для любого типа ог р ад. Его рекомендуют применять для установки забора на пучинистых грунтах. Щебень становится своеобразным буфером между расширяющейся земляной основой и столбом.

Дальше вы узнаете, как правильно выбрать щебень для оборудования столбов забора.

В компании Грунтовозов вы можете купить щебень для забора с доставкой до вашего объекта по минимальной цене.


  • Бутование столбов для забора щебнем
  • Как выбрать щебень для бутования столбов забора
  • Вид
  • Фракция
  • Лещадность
  • Морозостойкость
  • Прочность
  • Насыпная плотность
  • Коэффициент уплотнения
  • Водопоглощение
  • Радиоактивность
  • Какой щебень подойдет для бутования
  • Бутование забора щебнем своими руками
  • Подготовительные работы
  • Инструментарий и расходные материалы
  • Технология
  • Преимущества и недостатки бутования забора щебнем
  • Альтернативы щебню в бутовании забора

Как выбрать щебень для бутования столбов забора

Каждая разновидность щебня имеет свои особенности. Их определяют в лаборатории и прописывают в сопровождающем сертификате. Требования к материалу для забутовки заборов не слишком высокие. Но обратить внимание на р яд показателей стоит.

Здесь важны следующие характеристики:

  • Вид
  • Фракция
  • Лещадность
  • Морозостойкость
  • Прочность
  • Насыпная плотность
  • Коэффициент уплотнения
  • Водопоглощение
  • Радиоактивность

Чтобы узнать, каким образом каждое свойство влияет на качество забутовки, прочитайте следующую часть статьи.

Для забутовки подходят практически все виды щебня. При выбо р е следует учитывать, какую нагрузку будут нести столбы забора.

Нагрузка повышается:

  • При большой высоте забора
  • При перекрытии пролетов тяжелыми материалами (кованными решетками, железобетоном)
  • Для угловых опор и столбов возле ворот или калиток
  • При расположении ограждений на подветренной стороне

В перечисленных случаях важно выбирать материал с высокой прочностью.

Материалы, которые подойдут:

Для невысоких ограждений с сеткой вполне подойдет известняк.

Поскольку щебень при забутовке насыпают горкой возле столбов, стоит обратить внимание и на его декоративные свойства. Он может стать э л ементом ландшафтного дизайна. Красиво выглядят отсыпки из серого гранита, белого мрамора, темно-зеленого серпентинита, светло-серого габбро.

Фракция

Для бутования заборов подходит щебень только определенных фракций. Слишком крупные камни будут плохо уплотняться, оказывать дополнительную нагрузку на столбы. Мелкий щебень (если его применять самостоятельно) не удержит опоры.

Оптимальный вариант для забутовки – фракция 20-40 с расклинцовкой щебнем 5-10, 5-20, 10-15 и 10-20. Для засыпки основания используют отсев 0-5 и 0-10, крупнозернистый песок.

Лещадность

Как мы уже сказали в предыдущем пункте, при засыпке оснований под забором важное значение имеет степень уплотнения материала. Только после трамбовки опоры будут хорошо держаться и не пе р екашиваться. При высоком содержании в щебне зерен неправильной формы сделать это не удастся.

При покупке обращайте внимание на группу по лещадности. Она обозначает, какой процент игловидных или плоских зерен содержится в материале. Оптимальной будет I (5-10%) или II (10-15%) группы. Они лучше трамбуются и надежно фиксируют опорные столбы забора.

Морозостойкость

У щебня хорошая водопроницаемость, в его толще не скапливается вода. Но влага может заходить в микротрещины камня, а затем замерзать, расширяться и разрушать породу. Прочность щебня после этого падает , засыпка проседает, опоры перекашиваются. Поэтому для бутования нужно выбирать материал с хорошей морозостойкостью.

Для заборов лучше всего брать щебень с показателями F150-200. Тогда засыпка выдержит до 200 циклов заморозки и оттаивания, прослужит несколько десятков лет. Высокая морозостойкость у материалов из магматических пород (гранитного, диоритового). Немного ниже она у известняка и мрамора, но их показатели все равно отвечают требованиям.

Прочность

Представьте себе, что в процессе трамбовки щебень распадается на мелкие куски. О качестве забутовки в этом случае говорить не приходится. Очень скоро такое основание просядет, а столб перекосится.

Подобная ситуация возникает, если использовать материал с низкой прочностью. Для заборов рекомендуют брать щебень с ма р кой по дробимости не ниже М600, а еще лучше – от М1000. Отличными показателями обладают магматические разновидности (гранит, диорит, габбро) и метаморфические (серпентинит, амфиболит). А вот показатели известняка и мрамора стоит проверить по сертификату.

Насыпная плотность

Насыпная плотность измеряется в кг/м3 или т/м3. Она определяет, какой объем будет занимать щебень при свободной засыпке в кузов автомобиля или лунку под опорой забора до трамбовки. В среднем для щебня фракции 20-40 этот показатель равен 1,5 т/м3.

Знать насыпную плотность важно, чтобы правильно перевести объем в вес или наоборот. Это поможет верно рассчитать количество материала. Продают его по-разному – в кубах или тоннах. Для заборов, после расчета общего объема ям, нужно знать именно количество кубов. Чтобы быстро перевести килог р аммы в кубометры, воспользуйтесь нашим Калькулятором.

Подробнее об этом показателе читайте на странице Насыпная плотность сыпучих материалов.

При покупке и расчете нужного количества объема следует также учитывать коэффициент уплотнения. О нем мы поговорим дальше.

Коэффициент уплотнения

Для того, чтобы основание под столбиками забора было прочным, его нужно утрамбовать. Соответственно, объем щебня при этом уменьшится, а масса, необходимая для забутовки, увеличится. Чтобы правильно рассчитать количество требуемого материала , нужно знать его коэффициент уплотнения.

Для щебня принято учитывать усредненный показатель уплотнения – 1,3.

Чтобы рассчитать необходимый объем материала, нужно:

  • Узнать объем лунки
  • Умножить этот объем на количество лунок
  • Умножить получившееся число на коэффициент уплотнения

Лучше всего закупать на 10-15% больше материала, чем получилось в расчетах. Пусть лучше лишний щебень останется, и вы найдете ему другое применение, чем его не хватит. Остатки также можно будет подсыпать, когда грунт вокруг столбов забора немного осядет.

Водопоглощение

Жидкость проникает в щебень через поры и мелкие трещины. Это приводит к частичному разрушению камней, если в ее состав входит много водорастворимых солей. Кроме того, снижается морозостойкость породы. Ведь лед имеет больший объем, чем вода, и поэтому расширяет мелкие т р ещины. В результате теряется прочность материала.

Чем выше пористость щебня, тем больше у него водопоглощение. Самые высокие показатели у известняка, доломита, туфа, ракушечника. Если использовать такой камень для бутования заборов (особенно в условиях повышенной влажности), со временем он потеряет прочность, разрушится, основание даст усадку, а столбы перекосятся. В этом случае придется проводить дополнительную трамбовку, подсыпку или полностью заменять щебень.

Радиоактивность

Если вы собираетесь строить забор возле дома, нужно проверить радиоактивность используемого материала. В первую очередь это касается гранита, который может иметь высокий естественный радиационный фон. По ГОСТу, показатель не должен превышать 370 Бк/кг. Породу с более высокой радиоактивностью можно использовать только для ог р аждений вне жилой зоны (на загородных трассах, вдоль железнодорожного полотна).

Весь щебень, который продаем мы, имеет показатели радиоактивности в несколько раз меньше установленных стандартов.

Какой щебень подойдет для бутования

Теперь, когда вы знаете, какие свойства щебня важны при бутовании столбов забора, поговорим о конкретных материалах.

Итак, для засыпки столбиков забора берут щебень:

    , амфиболитовый 20-40, диоритовый 20-40 и серпентинитовый 20-40, если забор будет высоким и на него будут оказываться сильные нагрузки и известняковый 20-40, если столбики забора не будут скреплены тяжелыми перекрытиями и 10-15, гранитный 5-10, диоритовый 5-20, серпентинитовый 5-20 и амфиболитовый 10-20 для расклинцовки, если на заборе предполагаются железные и железобетонные элементы , 5-20 и 10-20, гранитный 5-20 и 10-20, а также известняковый 5-20 для расклинцовки более крупного щебня при бутовании

В следующей части статьи мы расскажем, как сделать забутовку столбов забора самостоятельно.

Бутование забора щебнем своими руками

Технология бутования заборов довольно простая. Сделать засыпку можно самостоятельно , даже не имея опыта в строительных работах.

Работу стоит разделить на три этапа:

  1. Подготовку (составление плана)
  2. Выбор инструментов
  3. Бутование

Дальше мы подробно распишем каждый.

Подготовительные работы

Планирование стоит начинать еще до приобретения материалов. Это поможет правильно рассчитать их количество, не переплатить и не купить слишком мало щебня.

Основные этапы планирования:

  • Определение периметра забора
    Важно изучить территорию , на ней не должно быть кочек и ям. При необходимости участок выравнивают по периметру.
  • Разметка будущих столбиков
    Длина пролета должна быть около 3 м (оптимальная – 2,5 м). Если она больше, заграждение будет провисать и деформироваться. Ставить столбики ближе друг к другу рекомендуют, если планируется высокий забор (больше 2 м).
    Все опоры должны находиться на одной линии. Для этого при разметке сначала устанавливают временные опоры в четырех крайних точках площадки. Затем между ним натягивают и веревку (желательно чуть выше уровня земли). Величина углов на поворотах должна быть 90°.
  • Подсчет количества столбов
    Периметр забора делят на длину одного пролета (2,5 м). Чтобы расстояние между всеми столбами было одинаковым, общая длина ограждения должна быть кратной размеру пролета.
  • Определение глубины и ширины ямы
    На пучинистых и глинистых почвах яму под столбами роют на глубину промерзания (для нашего региона это приблизительно 1,6 м). Для всех остальных грунтов ее рассчитывают так , чтобы столб был закопан в землю на 1/3 своей высоты. Диаметр углубления должен быть на 20 см больше, чем у самого столба.
    Вычисляют объем ямы по формуле: радиус в квадрате умножаем на 3,14 (число Пи) и на высоту. Затем полученную цифру умножаем на количество опор и коэффициент уплотнения и узнаем, сколько щебня нужно для бутования. Если яма квадратная, для вычисления объема умножают ширину на длину и высоту.

После планировки можно переходить к подготовке инструментов и закупке материалов.

Инструментарий и расходные материалы

При выборе инструментов в первую очередь нужно определиться, чем вы будете копать отверстия под столбы. Самый простой вариант – садовая лопата. Но с ее помощью можно сделать лишь квадратную лунку небольшой глубины. Поэтому мы советуем воспользоваться буром.

Существуют ручные садовые и электрические буры. Первые позволяют сделать отверстие диаметром до 15 см, вторые – от 15 см до 30 см. Электробур стоит дорого, его нет смысла покупать для одноразовой работы. Можно взять прибо р в аренду или воспользоваться услугами специалистов.

Из других инструментов вам понадобятся:

  • Рулетка для измерения расстояния между столбиками
  • Уровень для проверки правильности установки опор
  • Веревка
  • Лопата для засыпки щебня
  • Приспособление для трамбовки (электровибратор, лом, полено с ручкой и железной подбивкой)
  • Молот для забивки столбиков

Из расходных материалов необходимо купить:

  • Щебень фракций 20-40, 5-10, 5-20, 10-20
  • Песок или отсев
  • Столбики для забора

Как правильно засыпать основу под заборами щебнем, мы расскажем дальше.

Технология

Пошаговая инструкция бутования забора:

  1. Делаем лунку соответствующего диаметра и глубины.
  2. На дно слоем 10-15 см засыпаем крупнозернистый песок, отсев, мелкий щебень 5-10 или керамзит. Это дренажный слой. Можно сделать смесь из песка, отсева или мелкого щебня в соотношении 1:1.
  3. Забиваем в основание столбик с помощью молота. П р едварительно привязываем к нему уровень, чтобы следить за положением опоры.
  4. Насыпаем первый слой щебня 20-40 (высотой 10-15 см). Делаем расклинцовку мелкой фракцией или отсевом и заливаем водой. Проводим трамбовку. Повторяем шаг, пока яма полностью не заполнится.
  5. Верхний слой насыпают горкой у основания трубы, чтобы вода не стекала в лунку.

Если правильно сделать трамбовку, забор получится крепким и устойчивым.

О положительных и отрицательных сторонах забутовки вы узнаете далее.

Преимущества и недостатки бутования забора щебнем

Как и любая методика, бутование имеет свои плюсы и минусы. С ними стоит ознакомиться перед тем, как принять решение укрепить столбы забора именно таким способом.

Положительные стороны бутования забора щебнем:

  • Универсальность
    Метод подходит для любых столбов и заборов (деревянных, железных, бетонных).
  • Нейтрализация эффекта пучения грунта
    Свойство характерно для глины , накапливающей воду. Зимой она замерзает, увеличивается в объеме и выталкивает опору. При засыпке щебнем расширение идет по промежуткам между камнями, а столб остается на месте.
  • Дренаж
    Щебеночная засыпка хорошо пропускает и практически не задерживает воду, поэтому забор и прилегающая территория не будут затапливаться.
  • Предотвращение коррозии (особенно актуально для железных и железобетонных столбов)
    В некоторых грунтах (подзолистых, торфяниках) содержание органических кислот высокое. Они могут постепенно разрушать опоры. При засыпке щебнем столбы не соприкасаются с землей напрямую, поэтому коррозия металла не происходит.
  • Прочность
    Если закрепить столб забора щебнем, а не просто забить его в землю, он не будет перекашиваться. Такое основание устойчиво к любым погодным условиям и прослужит много лет.
  • Простота выполнения
    Технология укладки несложная, не требует специального инструмента р ия и особого опыта.
  • Доступная цена
    Бутование щебнем обойдется намного дешевле, чем бетонирование. В этом случае вам не придется тратить деньги на дорогой цемент, а песка или отсева понадобится намного меньше.
  • Экономия времени
    Засыпать опоры небольшого забора можно за один день. Не нужно ждать, пока застынет раствор, как при обычном бетонировании. А цеплять на опоры материал для пролетов можно уже на следующий день.

Имеет метод и свои отрицательные стороны:

Как видите, недостатков у забутовки щебнем не так уж и много. Поэтому пользоваться этой методикой для возведения заборов достаточно удобно и практично. Кроме того, при сухом бетонировании можно использовать не только щебень, но и другие материалы. Какие? Об этом – в последнем разделе статьи.

Альтернативы щебню в бутовании забора

Щебень – это универсальный материал, который отлично подходит для сухого бетонирования опор. Но его можно заменить.

В качестве альтернативы используют:

  • Бетон
    Бетонные основания получаются более крепкими и надежными. Но такой способ не подходит для п у чинистых грунтов и требует больших денежных и временных затрат, опыта.
  • Гравий
    Это более дешевый материал, чем щебень. Он образуется в процессе естественного выветривания породы, иногда его дополнительно измельчают на заводах. Недостатки – морозостойкость и прочность гравия не всегда отвечают требованиям.
  • Колотый кирпич
    Его можно приобрести за очень низкую цену. Но прослужит основание с колотым кирпичом лишь несколько лет, так как этот материал быстро разрушается под воздействием мороза и воды.
  • Бой бетона
    Это прочный материал, который стоит недорого. Его характеристики зависят от срока службы и качества бетонных изделий, которые перерабатывались.
  • Шлак
    Такой материал получают на металлургических заводах. Он не отличается прочностью и может иметь в своем составе вредные химические п р имеси. Кроме того, достаточно трудно определить его основные показатели (например, морозостойкость, прочность, водопоглощение).
  • Битая черепица
    По внешнему виду она похожа на кирпич, но более крепкая. Основание из такого материала может прослужить до 10 лет.
  • Полимерные заполнители
    Сейчас на рынке появились новые материалы, которыми можно заполнять лунки под опорами. Они достаточно надежные, но стоят дороже щебня. К тому же, чтобы их использовать, могут потребоваться специальное оборудование и опыт в строительстве.

Кроме того, щебень применяют не только в обустройстве столбиков, но и самих перекрытий забора. Это называется габионом. Подробнее об этом читайте на странице Щебень для габионов.

Читайте также: