Укладка пвх плитки на наливной пол

Обновлено: 13.05.2024

В новостройке на 7-м этаже на пол хочу положить замковую плитку ПВХ.
Имеется стяжка от застройщика. Есть опасения, что при укладке плитки непосредственно на стяжку пол будет холодным (босыми ногами ходить, ребенку ползать).
Специалисты по наливным полам приходили, проверяли лазерным уровнем и правилом, сказали, что стяжка ровная, можно с наливным полом не заморачиваться и укладывать плитку ПВХ на фанеру.

В связи с этим возникли вопросы:

Какую фанеру брать: ФСФ или ФК? что безопаснее для здоровья?
Фанеру какой толщины брать, 12мм - достаточно?
Нужно ли разрезать листы и на сколько частей? 1220 х 2440 - на 6 частей, 1525 х 1525 - на 4 части - или по другому?
Нужно ли чем-то еще обрабатывать фанеру перед укладкой?
Перед укладкой стяжку нужно покрыть праймером и уложить на нее пленку (например изоспан)?
Нужно ли клеить фанеру к стяжке (каким клеем?) или достаточно прикрепить дюбель-гвоздями (как часто, какой размер дюбеля)?
В какой последовательности сверлить фанеру и пол? Сперва сверлить отверстия в фанере, потом по этим отверстиям размечать отверстия на стяжке, убирать фанеру, и сверлить отверстия в бетонной стяжке? Потом стелить на пол пленку или наносить клей?

Мозг уже пухнет, в магазине, торгующим фанерой сказали, что на пленку стелить фанеру и ее крепить дюбель-гвоздями (про клей умолчали). Хочется все сделать правильно, чтобы потом не переделывать, поэтому прошу совета.

SergeyAS , плитка такая теплая по характеристикам.но если фанеру решили .то делать как в магазине сказали

2ussur Интернет почитал - в основном пишут про клей и дюбель-гвозди, вот и в сомнениях. Шлифованная или нешлифованная фанера - наверное тут разнецы нет?

SergeyAS; только .Земляк .второй сорт фанеры не нужно брать.толщина разнится.а так эта плитка многое прощает.Укладывал такую -но там полы деревянные были.просто прокручивал к доскам фанеру.пленку советуют потому как новострой.а цены на влагостойкую фанеру -прилично больше. если всё просохшее капитально.то клеят.дополнительно крепят..Вы попробуйте просто кусок настелить-без фанеры и походить..Мне она тёплой показалась

ussur написал :
второй сорт фанеры не нужно брать.толщина разнится

Вы имеете ввиду нешлифованную или ФК?

SergeyAS; если без плёнки то надо фкф-повышенной влагостойкости.в кухню обязательно..Укладывал эту плитку на тёплый пленочный пол-греть больше 25 нельзя .расходятся швы

В детскую рассматриваю возможно теплый пол. Пока постелю фанеру и плитку на кухне, в коридоре и одной комнате, на все 70 квадратов финансы не позволяют . Детская комната - во второй очереди. Если на плитке ПВХ, уложенной на фанеру, будет холодно, то в детской будем делать теплый пол. Если холодно не будет - будем также фанеру стелить.

SergeyAS , так плитка эта очень недешёвая .а там где я укладывал.делал только кухню.остальное ламинат.Так хозяева говорят .лучше бы ламинат везде-типа убираться не очень.Она ведь рельефная

Ну, плитка супруге понравилась, ей же и убираться, в основном На местном рыбацком форуме рельефную же наоборот хвалили.
Я уже 40 квадратов плитки купил, так что назад пути нет.
А что по фанере - резать ее на более мелкие части или нет?

SergeyAS; не надо

Может кто-нибудь еще выскажет свое мнение относительно моих вопросов в первом посте?

SergeyAS; сомнения . было бы что добавить -накидали бы уже мнений ..Вы учитывайте.то что эта плитка с нашего края продвигается -на западе многие ещё и не слышали о таком

Есть сомнения по поводу: резать листы на части или нет. Знакомый на пол в малосемейке положил листы фанеры, закрепил их дюбелями, сверху постелил линолеум. Говорит, что фанеру "повело" и начали вылезать саморезы или чопики. ХЗ отчего это. Может напряжения в фанере? Руки у него вроде бы не кривые - сам профессионально занимается установкой дверей.
Хотелось бы узнать, последовательность действий при креплении, как сверлить, последовательность (пункт 6).
Нужно ли чем-нибудь обрабатывать фанеру чем-нибудь? Или достаточно прогрунтовать стяжку, постелить пленку и положить фанеру?

мы в панельке приклеили пвх плитку прям на застройщиковскую стяжку. никаких проблем с теплотой нет, твердовасто разве что. щас -20, радиаторы выключены, все босиком ходят..

Я замковый винилам на стяжку положил.Тоже не холодно,у нас тоже принято босиком ходить.

Скажу по своему опыту и соображениям.

У меня уложена замковая плитка Винилам на плиты ГВЛ 9 мм поверх стяжки, решение вынужденное, т.к. надо было сравнять кафельный и ПВХ пол, изначально стяжка лилась с расчетом под ламинат, когда решили использовать плитку, времени на высыхание добавочной стяжки не было. Плиты приклеены к полу и дополнительно прибиты дюбелями. Получилось не идеально, кое-где теперь есть "ямы", где плитка отстает от ГВЛ и играет при наступании. Кстати, в уличных (т.е. резино-пластиковых) шлепанцах все подобные недостатки гораздо заметнее, босиком может и не заметил бы, но в первый месяц после переезда еще было грязно и ходили в шлепанцах. Визуально ямы не заметны. Однако, легко заметны при солнечном свете все швы между плитами ГВЛ. Как впоследствии узнал, при подобной "подложке", пол обязательно нужно покрыть специальной финишной саморастекайкой под ПВХ плитку (не знаю, насколько специальная эта растекайка, может и обычная), чтобы не оставить никаких швов и сделать поверхность пола совершенно не играющей.

Далее, по поводу тепла. Ваша плитка по толщине защитного и ПВХ слоев сходна с моей, так что должно быть похоже. У ПВХ слоя теплопроводность совсем низкая, и он хорошо удерживает тепло - не забывайте, это работает в обе стороны. Полиуретановый защитный слой заметно более теплопроводен. В результате, в том случае, если комната достаточно долго проветривалась, т.е. вдоль пола шел холодный воздух, поверхность плитки охлаждается, и она становится довольно холодной для ног, но! Толщина защитного слоя не очень велика и он быстро нагревается от ног, так что стоять на месте некомфортно только первые несколько секунд. И опять же, из-за низкой теплопроводности ПВХ слоя, полиуретановый слой довольно долго нагревается теплом от перекрытия. Его тоже нужно учитывать, на всех этажах, кроме первого, а если подвал теплый, то и на первом, пол нагревается от теплого воздуха у потолка нижерасположенной квартиры. У кафельного пола теплопроводность высокая, поэтому ему требуется дополнительный подогрев, а у ПВХ плитки теплопроводность совсем низкая, и ей достаточно и такого нагрева. Измерил сейчас у себя температуру пола детским ИК термометром, понятно, что погрешность большая, хотя температуру кафеля измеряет совершенно адекватно, получил следующие результаты: ногам тепло-нейтрально - 23.5 С, нейтрально - 21 С, прохладновато - 18 С ( возле балконной двери, к тому же, дует холодным из альпийской форточки, так что при "чистых" 18 С думаю, теплее.). Измерьте у себя температуру стяжки, скорее всего, фанера вам не то что не нужна, а вредна будет.

По поводу ребенка - учтите, что пол получается очень жесткий, ламинат на подложке куда более пружинист, так что осторожно в будущем.

Кафель (плитка) – традиционное и самое популярное напольное покрытие для ванной комнаты и туалета. Она есть разных видов: в магазинах можно найти глиняную, керамическую, керамогранитную плитку, материал из натурального камня, иногда с напылением из металла. Эксплуатационные характеристики материала в значительной степени зависят от основания, которое должно быть идеально ровным и прочным. Поэтому многие интересуются, возможна ли укладка плитки на наливной пол.

Термином «наливной пол» называют целый класс порошкообразных полимерных смесей, из которых при смешивании с водой в нужных пропорциях получают раствор. Этот вид напольных покрытий появился на рынке стройматериалов недавно, но они уже составили серьезную конкуренцию традиционной песчано-цементной стяжке.

Плюсы и минусы укладки плитки на наливной пол

Минусы цементно-песчаной стяжки

Толщина покрытия от 3-х см и больше;
Длительный период высыхания;
Особенности технологии приготовления и заливки.

Цементно-песчаная смесь для заливки вязкая, и ее трудно выровнять. Из-за этого минимальный слой бетона будет не меньше 3-х см, а иногда его приходится увеличивать до 7-8 см. В доме с низкими потолками потери будут существенными. С увеличением толщины бетона растет и срок его высыхания: в среднем от заливки до укладки плиточного покрытия может пройти не менее трех недель.

Основание пола должно быть износостойким, и это влияет на толщину стяжки: тонкий слой бетона просто раскрошится под нагрузкой. Но также он может разрушиться при нарушении технологии или из-за неправильных пропорций смеси. Наливной пол – это более современный вариант стяжки пола, у которого отсутствуют все вышеперечисленные недостатки.

Плюсы наливного пола

Во-первых, порошки продаются в готовом виде и их нужно только развести водой, так что с этим видом покрытия могут работать и профессионалы, и люди, далекие от сферы ремонта и строительства.

Во-вторых, наливной пол выравнивает поверхность до идеально ровного состояния, после высыхания она будет очень твердой.

В-третьих, высокая прочность такого напольного покрытия позволяет наносить минимальный слой — 3,5-5 мм. Но если на полу много неровностей, то определенные марки смесей позволяют накладывать толщину до 80 мм.

В-четвертых, самовыравнивающийся раствор часто наносят без демонтажа старого покрытия.

Из недостатков можно отметить только более высокую стоимость.

Технология создания наливного пола

Есть несколько видов полимерных порошков для заливки пола. В большинстве случаев наносят два слоя саморазравнивающейся смеси. Первым слоем используют раствор на цементной основе, в состав которого добавлены разные связующие компоненты и модификаторы, улучшающие его прочностные характеристики. Для финишной заливки чаще всего применяют двухкомпонентные смеси.

Этапы подготовки

Подготовка основания: демонтаж старого покрытия, уборка мусора и пыли, сушка.
Гидроизолирующая грунтовка поверхности.
Укладка по периметру и возле двери демпферной ленты.
Ознакомление с инструкцией для промышленного пола.
Подготовка инструментов: емкости для раствора, игольчатый валик на длинной ручке, шпатель.

Технология укладки наливного пола

Подготовить раствор: смешать компоненты согласно инструкции.
Вылить смесь в дальнем от входа углу и растянуть шпателем по всей поверхности.
Разгладить игольчатым валиком: это поможет убрать пузырьки воздуха из раствора.
Дождаться высыхания. Через 1-3 суток основание станет прочным и можно начинать класть плитку.

Укладка плитки

Напольная плитка – оптимальный выбор для ванной комнаты и туалета. Этот материал обладает хорошими эксплуатационными характеристиками: износостойкость, влагостойкость, экологическая безопасность (нетоксичен при нагревании), пожаробезопасность, стойкость к воздействию даже самых агрессивных моющих средств. Еще за ним легко ухаживать.

При выборе керамической плитки многие обращают внимание только на внешний вид: форму цвет и блеск. Стоит обратить внимание на технические свойства. Кафель классифицируется по классам износостойкости от PEI (1) до PEI (5) в порядке увеличения прочности. Для пола в ванной и туалете подходят классы PEI (1), PEI (2), так как это помещения с небольшой проходимостью.

Для кухни лучше взять PEI (3) класс. Данный тип плитки PEI (4) используют как для жилых домов, так и для общественных мест с высокой проходимостью – магазинов, баров, офисов. Последний класс PEI (5) – самый прочный класс, такой материал используется везде, в том числе и в местах с большим людским потоком: в аэропортах, торговых центрах, метро. Перед тем как класть плитку, проверяем соответствие типу помещения.

После высыхания такого пола на поверхность наносится грунтовка – она обеспечит хорошее сцепление. Особенности укладки плитки на промышленный пол заключаются в использовании специального сложнокомпонентного клея, который обеспечит эластичность перемычки между жестким основанием и твердым керамогранитом. Высокая цена клея, компенсируется его минимальным расходом на идеально ровной поверхности основания.

Класть плитку на подготовленный пол можно по любой схеме, после чего производится затирка швов. И если все было сделано правильно, то такое покрытие будет служить не один десяток лет.

Наливные полы без съема старого покрытия

Допустимо ли залить наливной пол без демонтажа старого покрытия, поверх кафельной плитки? Да, но при выполнении нескольких условий:

убедится в том, что демонтаж невозможен: плитка не повреждена, из швов не сыпется бетонная крошка;
увеличить толщину раствора, что поможет скрыть все неровности и дефекты;
использовать такой прием только на малых площадях, в противном случае не удастся обеспечить хорошую адгезию;
увеличить время высыхания до 5-6 суток.

Использовать такую технологию только в самых крайних случаях, так как результат может не порадовать.

Видео по теме: Укладка плитки

Облицовочные работы выполняются с соблюдением ряда технологических требований. Среди них выделяется правильная подготовка основания и ровность с допустимыми отклонениями до 2-5 мм. Рассмотрим, как правильно проводится выравнивание пола под плитку в зависимости от выбранной методики. Ознакомимся с технологически грамотными способами. Читайте до конца, и Вы узнаете – можно ли использовать для формирования рабочего покрытия плиточный клей.

Обоснованность мероприятия

Готовые клея сегодня представлены разнообразными смесями. Большим спросом пользуются цементные составы за счет высокой прочности, стойкости к влаге, инертности к грибковым образованиям и ржавчины. Все это обеспечивает вяжущий компонент, минеральный наполнитель и функциональные добавки.

Но обращаясь к инструкции стоит обратить внимание на допустимые значения относительно неровности основания. Пределом чаще является всего 5 мм. Подобное ограничение не всегда наблюдается на бетонной или деревянной площадке. Поэтому перед облицовочными работами необходимо решить, как выровнять пол под плитку, реализовать мероприятие.

Важные нормативы

Чаще всего в качестве основания выступает бетонная плита или черновая стяжка. По отношению к ним существуют требования, которые утверждены в СНиП 3.04.01 от 1987 года, СП 71.13330 от 2011 года. Здесь стоит обратить внимание на следующее:

Степень влажности. Показатель ограничен всего 4%. При этом имеет значение способность основания впитывать влагу. Так, пористые материалы необходимо пропитать грунтовкой глубокого проникновения в 2-3 слоя, а в случае с отсыревшими применяются праймеры для работ в условиях повышенного содержания остаточной влаги.

Прочность. Нормативным показателем считается 150 МПа, можно выше. Так гарантируется достаточная несущая способность пола, исключается вероятность его деформации под нагрузкой.
Ровность. Клеевые растворы применяются для облицовки не только на основе цемента. Поэтому стоит придерживаться норматива по перепадам в 2, а не в 5 мм на каждый погонный метр в любом направлении.
Чистота. Здесь подразумевается не только отсутствие пыли и мусора. Речь идет об участках с коррозионными и грибковыми поражениями, о пятнах от маслянистых веществ, копоти сажи. Также удалению подлежат остатки старого декоративного покрытия в виде красок или битумных мастик.

Выравнивать пол под плитку нужно в любом помещении. Но не в каждом случае основание должно быть сформировано строго по горизонтальному уровню. Так, в ванной, душе, бассейне, бане или сауне обязательно соблюдается технический уклон в сторону точки стока воды. Минимальное отклонение составляет 2-4%.

Характерные особенности оснований

Бетонные полы из-за наплывов и углублений практически всегда не соответствуют требованиям относительно основания под облицовочные материалы. Здесь перепады нередко достигают, а тои превышают 100 мм.

Деревянный пол за рабочее основание под плитку большинство специалистов не принимают. Это обосновано свойственной древесине мягкостью, способностью менять форму при перепадах температуры и уровня влажности. То есть с высокой вероятностью впоследствии плиточный клей будет отслаиваться и разрушаться из-за механической нагрузки в процессе эксплуатации.

Оценка состояния пола

Прежде, чем выровнять пол под плитку, нужно определить самую высокую и самую низкую точку на рабочей площадке. Для мероприятия понадобится водяной, пузырьковый или лазерный уровень. Проще работать с последним в паре с обычной рулеткой.

Результатами оценки ситуации будут сразу три решения. Первое касается объема предстоящих работ, если выравнивание все же потребуется. Второе – определение максимального слоя, который у ровнителей бывает разный. Третье – осуществляется выбор смеси, с учетом его минимального слоя дополнительно вычисляется общий расход материала.

Способы решения поставленной задачи

Выбор технологии выравнивания плиточным клеем вместо наливного пола или посредством формирования стяжки, с помощью самовыравнивающихся смесей определяется рядом моментов. К ним относятся природа и состояние чернового основания, условиями эксплуатации. Рассмотрим детальнее особенности каждого из способов без учета предварительного ремонта основания и обработки праймером или защитными составами. Это обосновано тем, что для любой методики подготовка выполняется по идентичному алгоритму.

Наливной пол

По технологии здесь предусматривается заливка пола под плитку нивелирующим или самовыравнивающимся составом. Материал на торговых площадках представлен в широком ассортименте, что обосновано различной фракцией и природой минерального наполнителя, тип связующего компонента. От первого критерия зависит допустимый слой нанесения – от 2 до 100 мм. В случае со вторым специалисты рекомендуют рассматривать образцы с цементной основой или в комплексе с гипсом (зависит от условий эксплуатации).

Среди достоинств наливного пола выделяются простота и скорость формирования выравнивающего слоя, быстрое высыхание. Через сутки, как правило, допустимо хождение по полу, через 3-4 дня можно приступать к облицовке. Полноценным образом прочность достигается в течение двух недель.

Рабочий процесс включает всего три действия. Сначала замешивается жидкий раствор с соблюдением пропорций смеси и воды. Инструкция всегда имеется на упаковке. Далее выполняется заливка основания в направлении от дальнего угла к выходу из помещения. Завершающий этап – прокатка состава игольчатым валиком. Это необходимо для устранения воздуха, распределения раствора по плоскости, сглаживания наплывов. Также процедура способствует лучшему и равномерному сцеплению ровнителя с основанием. Без прокатки наблюдается наслаивание порций, образуются поры, что снижает заявленные прочностные показатели. Реже происходит отслоение ровнителя из-за излишков воздуха и неравномерного контакта между материалами.

Видео описание

В этом видео на примере наливного пола от Ветонит разобраны ошибки при заливке полов и технология проведения работ:

Стяжка

Стяжка пола под плитку выполняется по мокрой или полусухой методике. В обоих случаях применяется смесь из песка с цементом. Разница заключается в содержании воды, что определяет правила формирования выравнивающего слоя.

Мокрая стяжка

Перед заливкой бетона основание покрывается гидроизоляционной пленкой, по периметру фиксируется демпферная лента. При необходимости формирования большого слоя (свыше 40-50 мм) дополнительно укладывается металлическая сетка или в раствор на этапе замешивания добавляется армирующее фиброволокно. В завершение подготовительных работ устраиваются маяки.

Раствор готовится из отдельных компонентов (стандартные пропорции песка и цемента 3 к 1) или из заводской смеси. Доля воды составляет 0,45-0,55 от объема вяжущего компонента. Реже приходится добавлять гравий или щебень. Допустимая фракция здесь – 20-40 мм, дозировка – 4 части к традиционному составу.

Заливка проводится участками между маяками. Распределение раствора и выравнивание покрытия выполняется правилом. Чтобы обеспечить равномерное высыхание бетона по всей толщине, на первые три дня стяжку нужно накрыть полиэтиленом.

Полусухая стяжка

Для полусухой стяжки под плитку рабочая смесь приготавливается из цемента и песка в пропорциях 1 к 3. Количество воды определяется исходя из веса вяжущего – 0,4-0,5 л на 1 кг. Для повышения прочности в смесь добавляется фиброволокно длиной 12 мм.

Технология предполагает выполнение трех действий в течение одного часа пока состав не начнет затвердевать. Перед выравниванием основания нужно застелить пол гидроизоляцией, закрепить демпферную ленту. Если необходимо, то дополнительно под пленкой прокладывается плитная теплоизоляция. Далее устанавливаются маяки.

На готовое основание полусухая масса засыпается частями между ориентирами. Распределяется смесь правилом. Далее покрытие подвергается трамбовке. Шлифование поверхности перед облицовочными работами проводить не обязательно. Если рабочая площадка имеет площадь свыше 15 кв.м, то формируются деформационные швы шириной в 3 мм.

Плиточный клей

Рассмотрим, можно ли выравнивать пол плиточным клеем. Специалисты разделяют мнение, что лучше использовать специализированные составы. Однако изготавливаются кладочные смеси на цементной основе с тем же песком и водой. То есть технически материал допустим к применению в качестве ровнителя. Но здесь стоит учитывать следующие моменты:

для выравнивания стяжки с небольшими перепадами плиточный клей разбавляется большим количеством воды (консистенция должна быть близкой к сметане);
если перепады по плоскости достигают 5-10 мм, то более густой смесью покрытие формируется в 2 захода (второй слой не должен превышать 4 мм);
для ровнителя допустимо использование составов меньшего качества на фоне кладочного состава, но лучше выбирать сразу одинаковый материал;
содержание цемента в клеях ниже, чем в пескобетоне, поэтому время перед облицовкой определяется по инструкции для конкретного состава (как правило, это 5-7 дней).

Рабочий процесс выравнивания пола плиточным клеем не предполагает настил гидроизоляции, армирование и установку маяков из-за небольшого слоя и быстрого затвердевания массы (рабочее время составляет 0,5-3 часа). Распределяется раствор по основанию посредством широкого шпателя. Спустя сутки излишки аккуратно подрезаются правилом.

Видео описание

В этом видео мастер делится опытом по выравниванию пола плиточным клеем:

Коротко о главном

Укладка плитки выполняется по технологии на основание с ограниченными перепадами от 2 до 5 мм, поэтому облицовка выполняется после выравнивания пола.

Для подготовки бетонного основания существуют правила, которые прописаны в СНиП 3.04.01 от 1987 года, СП 71.13330 от 2011 года.

Тонкослойное покрытие формируется из самовыравнивающейся смеси на основе цемента или на цементно-гипсовой основе.

Выравнивание перепадов слоем свыше 30 мм выполняется пескобетоном по мокрой или полусухой методике.

Допустимо выравнивание пола плиточным клеем на цементной основе при условии соблюдения небольшого слоя, формирования покрытия толщиной 5-10 мм в два захода.

К облицовке можно приступать только в случае полного высыхания выравнивающего покрытия.

Практически в любом доме на полу есть керамическая плитка, особенно если речь идет о туалетах или ванных комнатах.

У нее высокий срок эксплуатации, превосходная влагостойкость и практичность. Эксплуатационный период, а также внешнее состояние плитки зависят не только от ее качества, но и от основания пола, которое перед кладкой идеально выравнивается и должно быть прочным, поэтому наливной пол под плитку подходит лучше всего.

Кладка плитки на наливной пол: плюсы и минусы

Пол залитый нивелирующей смесью станет идеальным основанием под плитку

Понятие «наливной пол» – это ряд смесей с полимерной основой, которые продаются в виде порошка. После контакта с водой смесь превращается в раствор.

Все, кто начинают ремонт, задают вопрос: можно ли на наливной пол класть плитку? Когда смесь полностью высохнет, на поверхности она становится ровная и крепкая, поэтому подобное основание идеальное для многих напольных покрытий и даже для плитки.

Перед тем, как использовать наливные смеси, следует выделить достоинства и недостатки покрытия, с которыми можно ознакомиться в таблице:

№	Плюсы	Минусы
1	Наливной пол универсальная смесь, которую можно использовать для бетонного, деревянного основания или для старой плитки.	Сложный демонтаж.
2	Смеси быстро высыхают и кладка плитки возможна через 3 суток после заливки.	Рекомендуется применять систему теплых полов, поскольку плитка и раствор холодные сами по себе.
3	Можно применять тонкие слоя, минимальная высота слоя для плитки должна быть 3 мм.	Высокая стоимость смесей.

Естественно, наливной пол можно заменить стандартной стяжкой на цементно-песчаной основе. Она будет дешевле, но выравнивать поверхность сложнее.

У цементной стяжки есть существенные недостатки в сравнении с наливным полом: слой получается значительно толще от 3 см, а если не учитывать некоторые технологические особенности, то стяжка не будет прочной и со временем начнет крошиться.

Создание наливного пола

Этапы монтажа наливного пола

Перед применением смесей нужно ознакомиться с технологией заливки. В целом толщина слоя может быть от 4 мм и до 80 мм. Как показывает практика, заливается смесь на высоту около 5-6 мм.

Сама работа проводится следующим образом:

Смесь для раствора насыпается в ведро или миску, добавляется вода и смешивается до однородной субстанции.
Затем раствор выливается на основание, с которого убрана грязь. Заливка проводится с дальнего угла комнаты.
Налив раствор его необходимо растянуть и выровнять по полу при помощи шпателя.

Некоторые применяют для плитки и создания ровной поверхности двухкомпонентные материалы. В таком случае работа выглядит так:

Компоненты перемешиваются друг с другом, и после добавляется вода. Связующим веществом является эпоксидная или полиуретановая смола.
Когда смесь с водой смешаны, в ней не должно быть комочков, раствор должен напоминать сметану.
Далее, раствор выливается в дальнем углу, а для выравнивания используется игольчатый валик. С его помощью можно будет удалить воздушные пузыри.

После того, как основание будет залито, должны пройти сутки для высыхания. По итогу пол будет глянцевым и монолитным.

Можно залить смесь прямо поверх старой плитки

В ванной или туалете очень удобно использовать подобную смесь, ведь нет необходимости делать подготовительные работы и демонтировать старое основание.

Достаточно залить наливной пол на плитку, которая уже установлена. Главное, при этом демонтировать тот кафель, который прилегает неплотно. Если на полу лежит глянцевая плитка, то ее лучше демонтировать для улучшения сцепки или просто снять глянец при помощи болгарки. О том, как быстро сделать наливной пол под кабель, смотрите в этом видео:

Кладка плитки

Когда основание высохло и готово к дальнейшему использованию можно начинать укладывать кафель. Для максимального сцепления перед проведением работ нужно промазать пол грунтовкой. Используется для этого эпоксидный грунт или полиуретановый.

Кроме того, грунтовка послужит дополнительной гидроизоляцией. Для плитки на пол потребуется купить и применить специальный клей из двух компонентов, благодаря чему будет достигнута определенная эластичность. У плиточного двухкомпонентного клея высокая цена, но поскольку кладка будет проводиться на идеально ровную поверхность, то его расход будет минимальным. Подробности укладки кафеля в ванной комнате смотрите в этом видео:

После высыхания клея нужно провести затирку швов и пол можно начать эксплуатировать. Такое напольное покрытие будет крепким и прослужит долго.

Напоследок стоит сказать, что наливной пол под кладку кафеля не только можно, но и нужно использовать.

Если заливка будет проводиться на плитку, то мастера рекомендуют делать работу только на малых площадях, чтобы была сохранена максимальная адгезия, в противном случае лучше проводить демонтаж и заливать раствор на бетон.

Требования, предъявлемые к основаниям строительными нормами и правилами (СНиП) таковы: допустимая неровность пола должна составлять не более 2мм на 2-х метрах.

Проверить ровность пола можно положив одну из плиток на ребро - просвет между полом и планкой не должен превышать 1-1,5мм.
Это, так сказать, теория. Практика же показывает, что если Вам заливают основание заново, то можно смело требовать выполнение этих требований. Если же ПВХ приклеивается на существующее основание, то решать Вам: устраивает Вас ровность или нет. Плитка приклеится и на неровное основание, а за счёт того, что виниловая плитка Decoria поставляется текстурированная (поверхность плитки не гладкая), визуально неровности могут быть не заметны.

1.3 Сухость пола

В данном случае речь идёт о стяжках и о выравнивающих смесях. Правило простое: прежде чем начать укладывать ПВХ нужно убедиться в том, что основание высохло. Как это сделать?
Для цементно-песчаных стяжек процесс сушки может занимать несколько месяцев и зависеть от многих факторов (толщины, влажности окружающей среды и т.д.). Простой метод проверки готовности основания к наклейки плитки таков: скотчем (по периметру) прикрепите кусок полиэтилена к стяжке. Если в течение суток на полиэтилене не образовался конденсат (капельки воды на внутренней стороне плётки), то стяжка сухая. В противном случае знайте: вода продолжает выходить из стяжки. Приклеивать виниловую плитку ещё рано.

Для выравнивающих смесей можно использовать тот же метод, но там как правило всё проще и существенно быстрей. Часто высохшие участки значительно отличаются по цвету от ещё сырых. А инструкция к применению смеси позволит точно определить сроки высыхания пола.

Основание должно быть сухим. Это очень важно!

Тут всё просто. Если на поверхности основания находятся какие-то инородные вещества или материалы (пыль, остатки лакокрасочных или строительных материалов и т.д), то они могут не позволить клею «проникнуть в основание». Поэтому, если у Вас есть сомнение в чистоте поверхности, то нелишним будет прогрунтовать основание перед нанесением клея. Профессиональные укладчики делают это всегда. Подойдёт любая акриловая грунтовка. Стоит она недорого, а сам процесс грунтования прост и быстр.

1.5 Прочность

Про́чность — свойство материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, возникающих под воздействием внешних сил.

По сути, для ПВХ плитки прочным основание можно считать то, которое, во-первых, не разрушается при ОТКЛЕИВАНИИ плитки от него (приклейте ПВХ на картон, а затем отдерите его – часть верхнего слоя картона останется на плитки. Вывод: картон – плохое, непрочное основание), а, во-вторых, не будет разрушаться (вышаркиваться) при ходьбе по нему. Всё остальное нам подходит.

В качестве примера можно привести ОСП плиту (OSB, в англоязычной версии). К сожалению, если вдруг Вам придётся отклеивать плитку (повреждённую, например, при монтаже мебели) от такого основания, то часть стружки, из которой она состоит, останется на плитке. Сама ОСП перестанет быть ровной и, как следствие, монтаж ПВХ на неё будет, как минимум, затруднён.

Вторым примером непрочного основания может служить бездарно залитая стяжка. Дело в том, что часть нагрузки, которая создаются при ходьбе или, скажем, при качении кресла на колёсиках передаются на основание. В случае, если стяжка плохая, то со временем в местах наиболее частой эксплуатации может произойти разрушение верхнего слоя стяжки и плитка фактически отклеится от основания.

1.6 Стабильность

Встаньте на батут и Вы сразу поймёте, что такое нестабильность. Основание не должно перемещаться (прогибаться, качаться и т.д.) под воздействием внешних сил ни в вертикальной плоскости, ни в горизонтальной.

Если Вы решили использовать в качестве основания дощатый пол на лагах, то толщина досок и расстояние между лагами должны быть подобраны таким образом, чтобы пол не прогибался при ходьбе по нему человека. Кроме того, в данном случае можно говорить и о горизонтальной стабильности основания. В процессе жизни доски будет то ссыхаться, то расширяться и если плитку приклеить напосредственно к ним, то и плитка, как материал эластичный, будет «дышать» вместе с черновым полом. В таких случаях на доски нужно клеить фанеру (влагостойкую фанеру, толщиной не менее 12 мм), а уже на неё виниловую плитку.

При этом ПВХ плитка не паркет и не ламинат. Она будет выполнять свои функции и на нестабильных основания, но внешний вид покрытия может ухудшаться (как правило образуются щели между плитками).

Читайте также: