Укладка пола в блок контейнере

Обновлено: 28.04.2024

На отечественном рынке присутствует большое многообразие напольной плитки поступающей из Испании, Италии, Китая, а также ряда отечественных производителей. Не будем говорить о качестве итальянской и испанской плитки, оно без сомнения высокое. Производители плитки из поднебесной предлагают недорогую, но к сожалению качество оттенков в партии и размеры очень сильно "гуляют", что приводит к выбраковке большого количества материала. Оптимальным соотношением цена-качество, на сегодняшний день, для применения в укладке полов модульных зданий, являются отечественные производители.

В чем же особенность укладки? Дело в том, что подобные здания не обладают капитальной устойчивостью, и допускают небольшие смещения конструкции и полов соответственно. Поэтому перед работами по укладке необходимо подготовить поверхность. Делается настил из досок или фанеры, затем укладываются плиты ЦСП 10-12 мм. толщиной, которые являются идеальным вариантом при выборе основания. Перед укладкой необходимо убедиться в целесообразности использования крупноформатной плитки. Правильный выбор формат 30 - 40 см.

В следствии того, что плитка имеет небольшое водопоглощение, и должна будет "отрабатывать" небольшие колебания полов, в качестве связующего элемента необходимо пользоваться специальными смесями, но ни в коем случае ни цементом. Не стоит повторяться в необходимости укладки только на ровную поверхность, при этом зазоры нужно оставлять 3-4 мм. Такая необходимость возникает для предотвращения растрескивания плитки, в следствии деформации полов блок-контейнеров из которых смонтировано здание. Важно отметить, что не стоит применять адгезионные смеси, обладающие высокими показателями сопротивления сжатию, т.к. деформации полов из-за особенностей конструкции зданий избежать не удастся. По окончании работ нужно приступить к затирке швов, материалом может послужить укладочная смесь. По окончании работ, производится влажная уборка помещений.

Особенность отделочных работ в модульных зданиях и блок-контейнерах является температурный режим. Помещения обычно не отапливаемые и в холодный период нужно предусмотреть подогрев места укладки. Для этого применяют обычно тепловые пушки, которые должны работать и некоторое время (2-3 часа) и после укладки.

При переоборудовании многооборотной интермодальной тары в сборочные единицы модульных зданий производится утепление контейнера для жилья собственными силами, как наиболее экономичный для индивидуального застройщика вариант.

Рис. 1 Утепление контейнера

Самыми популярными утеплителями сегодня являются экструдированный пенополистирол, базальтовая вата и пенополиуретан. Основным достоинством конструкции морского контейнера является возможность и наружного, и внутреннего утепления без образования конденсата на внутренних поверхностях стен в процессе эксплуатации. В кирпичных, деревянных, бетонных домах внутренний слой теплоизоляции противопоказан.

Снаружи или изнутри?

Основной проблемой при утеплении ограждающих конструкций является высокая влажность внутри жилых помещений, достигающая 75% в подвалах, 65% в санузлах, 55% на чердаках, 60% в кухнях. Точкой росы называют слой нутрии поперечного сечения внутри пирога стены, имеющий температуру, при которой из воздуха начинает конденсироваться избыточная влага. Точка росы всегда находится на поверхности с более высокой температурой, то есть внутри отапливаемого помещения.

Рис. 2 Утепление контейнера снаружи

При использовании классических технологий и конструкционных материалов для возведения дома единственно правильным вариантом является наружное утепление ограждающих конструкций по ряду причин:

тепловой контур смещается наружу;
точка росы выносится за пределы помещения;
на внутренних стенах невозможно выделение конденсата при любой влажности воздуха в здании в самые сильные морозы на улице.

Соответственно, при внутреннем утеплении контур смещается в помещение, избавиться от конденсата, выступающего на облицовках стен, не получится при всем желании.

Все это справедливо для классических технологий строительства и конструкционных стеновых материалов, имеющих толщину, обладающих гигроскопичностью. При использовании модульной технологии возведения коттеджа, и переоборудованных морских контейнеров в качестве сборочных единиц для него ситуация в корне меняется:

ограждающие конструкции контейнера выполнены из листовой стали;
при внутреннем утеплении точка росы смещается в вентилируемый зазор между облицовкой стен и теплоизоляционным материалом;
сталь обладает высокой пароизоляцией, то есть не пропускает влажный воздух.

Рис. 3 Утепление контейнера изнутри

Поэтому утепление контейнера своими руками можно выполнить снаружи, изнутри, комбинированным способом с обеих сторон:

внутренняя теплоизоляция снижает полезный объем комнат;
однако металл изнутри все равно будет облицован вагонкой, плитными материалами;
внутрь обрешетки можно заложить слой утеплителя;
стальной фасад тоже обладает низкой декоративной ценностью;
его обшивают сайдингом, вагонкой, блок-хаусом;
внутрь каркаса так же укладывается минеральная вата.

Основным условием для утепления жилья является непрерывность теплового контура. В противном случае мостики холода сводят на нет эффект от использования теплоизоляционных материалов.

Подготовка

Морской контейнер является цельнометаллической конструкцией. Поэтому изготавливать тепловой контур следует сразу на всех поверхностях. Начинают утепление контейнера внутри со стен, затем теплоизоляционный материал укладывается на пол, под обшивку потолка. При наружном утеплении технология теплоизоляции может изменяться в зависимости от конструкции крыши модульного здания:

эксплуатируемая кровля – утепление производится перед укладкой мембраны, на стены теплоизоляционный материал крепится после обустройства крыши;
плоская крыша – утепляется изнутри, под облицовкой потолка;
скатная крыша – утеплитель укладывается изнутри чердака поверх перекрытия, крепится на фасады.

Рис. 4 Дом из контейнеров с плоской крышей

В зависимости от конструкции фундамента применяется следующий способ утепления:

лента МЗЛФ, плита – слой утеплителя переходит со стены на цоколь вертикально, затем продолжается под отмосткой горизонтально;
столбчатый, свайный ростверк – необходимо изготовление забирки, утеплять которую не имеет смысла.

Забирка имитирует цоколь, защищает от проникновения грязи, грызунов, животных под здание. Внутри нее находятся узлы ввода коммуникаций, которые так же необходимо укрыть теплоизоляционными материалами на воздухе и на глубину 1,5 м для защиты от промерзания.

Рис. 5 Комплексное утепление стен, отмостки и цоколя

Подготовка к утеплению стен и потолка морского контейнера заключается в изготовлении каркасной конструкции с учетом следующих нюансов:

стойки, перемычки монтируются на кронштейны;
длина кронштейнов равна толщине соя теплоизоляции плюс вентилируемого зазора 3 см минимум.

Рис. 6 Обрешетка на кронштейнах не должна прилегать к стенам

Металлические поверхности дополнительно обезжириваются для увеличения сцепления с клеевыми составами, на которые будут крепиться теплоизоляционные материалы.

Как утеплить стены и потолок?

Производится утепление морского контейнера для жилья с учетом особенностей ограждающих конструкций, теплоизоляционных материалов, требований СП:

на стенах крепить минвату и ПСБС проще, хватает клея и зонтичных дюбель-гвоздей;
на потолке обычно изготавливается обрешетка из бруска, расположенного вдоль короткой стороны контейнера с шагом 0,6 – 1 м;
продольные перемычки в обрешетку добавляются по мере укладки утеплителя в предыдущем пространстве.

Рис. 7 Теплоизоляция стен и потолка

Запрещено прижимать элементы обрешетки к углам сопряжения, плоскости ограждающей конструкции.

Пенополиуретан

Основными эксплуатационными и монтажными характеристиками напыляемого ППУ являются:

высокая материалоемкость – после обработки стен приходится обрезать полиуретан на каркасе, случайно отвалившиеся куски в дальнейшем использовать невозможно;
высокая стоимость – дороже ПСБС, минваты;
теплопроводность – 0,035 Вт/мК;
водопоглощение – 2,1;
горючесть – возгорание при +500°С;
токсичность – высокая;
паропроницаемость 0,03 мг/мчПа;
технологичность – низкая.

Самостоятельно утеплить контейнер для проживания экономически невыгодно для индивидуального застройщика. Оборудование крайне редко сдается в аренду, покупать его для разовых работ не имеет смысла.

Рис. 8 Теплоизоляция контейнера ППУ изнутри

Заказать напыление слоя полиуретана для теплоизоляции контейнера индивидуальные застройщики предпочитают по ряду причин:

этот материал имеет высокую адгезию с металлом;
дополнительно защищает стальной лист от коррозии;
позволяет снизить толщину слоя теплоизоляции;
легко проникает в труднодоступные места;
обеспечивает гарантированную непрерывность слоя.

Напыляется пенополиуретан на стены от пола к потолку, на горизонтальных участках в произвольном порядке. После отвердевания срезается с поверхностей стоек силового каркаса, на который будет крепиться облицовка стен.

Рис. 9 Напыление ППУ снаружи

У этого материала невозможна деформация и усадка в процессе эксплуатации. Обработанные ППУ деревянные конструкции не впитывают влагу и не гниют, соответственно.

Пенополистирол

Механические и эксплуатационные свойства экструдированного пенополистирола выглядят следующим образом:

стоимость – минимум вдвое выше, чем у базальтовой ваты;
гигроскопичность – 2 %;
паропроницаемость – 0,03 мг/мчПа;
горючесть – температура воспламенения +350°С;
токсичность – высокая;
теплопроводность – 0,04 Вт/мК;
обрабатываемость – высокая;
технологичность укладки – высокая;
совместимость с конструкционными материалами – бетон, металлы.

Рис. 10 Оклеивание контейнера пенополистиролом изнутри

Уложенный в ячейки деревянной обрешетки силового каркаса, пенополистирол не позволяет нормально испарить влагу из бруска, досок. Пиломатериалы начинают гнить, снижается несущая способность. Поэтому под этот утеплитель используются исключительно металлические профили. Технология имеет вид:

плиты ПСБС приклеиваются к металлическим стенам контейнера;
затем каждый блок крепится 5 «зонтиками» дюбель-гвоздей.

Рис. 11 Монтаж ПСБС снаружи

Аналогичным образом происходит утепление контейнеров пенопластом для перевозки грузов со специальными режимами хранения. В результате использования стального каркаса повышается бюджет теплоизоляции, но и увеличивается эксплуатационный ресурс конструкции.

Минеральная вата

Единственным абсолютно негорючим рулонным/плитным утеплителем для ограждающих конструкций является базальтовая вата, обладающая следующими характеристиками:

обрабатываемость;
высокая технологичность, производительность укладки;
цена в 2 – 3 раза ниже, чем у пенополистирола;
гигроскопичность – 1%
паропроницаемость – 0,5 мг/мчПа
токсичность – низкая;
теплопроводность – 0,05 Вт/мК;
горючесть – температура возгорания 1400°С;
совместимость с конструкционными материалами – полная.

Для обеспечения нормального микроклимата зимой в модульном доме из морских контейнеров необходим минимум 12 см слой минваты в плитах. Производится утепление морского контейнера изнутри по схеме:

укладка плит порядно снизу вверх;
крепление на клей, дополнительная фиксация дюбель-гвоздями с широкой шляпкой типа «Грибок»;
монтаж поверх минваты пароизоляционной мембраны.

Рис. 12 Наружное утепление контейнера минватой

Основным недостатком материала является отсутствие жесткости. Его сложно крепить на вертикальные конструкции, а уже через 5 лет наблюдается сползание внутри пирога стен с образованием мостиков холода.

Следует начинать утепление со стен, чтобы в узлах примыкания пола, потолка избежать мостиков холода. При этом может понадобиться дополнительное креплениеплит внутри обрешетки сетками ПВХ, рейками, штапиками.

Рис. 13 Внутренняя теплоизоляция базальтовой ватой контейнера

Используют базальтовую плиту для снижения бюджета строительства, обеспечения максимальной пожаробезопасности, совместимости с деревянными конструкциями каркасов.

Как утеплить пол?

Существует три варианта утепления пола, не противоречащих законам строительной теплотехники:

бетонная стяжка толщиной 5 см поверх экструдированного пенополистирола высокой плотности;

Рис. 14 Утепленная стяжка

непрерывный слой минваты, ППУ или ПСБС под лагами, закрепленными поперек контейнера к продольным балкам специальными П-образными элементами;

Рис. 15 Утепление под лагами

укладка утеплителя на металлическое основание, монтаж лаг регулируемого пола на специальных резьбовых элементах.

Рис. 16 Утепление регулируемого пола

Реже применяется утепление контейнера снаружи пенополиуретаном после наклона и фиксации под углом 45 градусов или укладки набок. Подобное оборудование есть только в специализированных компаниях.

Рис. 17 Напыление ППУ на контейнер снизу

Произвести теплоизоляцию контейнера снизу пенополистиролом, минватой своими силами не представляется возможным.

Утепление контейнеров для перевозки грузов

Промышленность выпускает изначально теплоизолированный 40 и 20 футовый контейнер для транспортировки скоропортящихся грузов. Многооборотная тара без климатического оборудования со слоем пенопласта получила название изотермического контейнера.

Выглядит пошаговая инструкция изготовления изотермического контейнера из обычного следующим образом:

монтаж обрешетки непосредственно на ограждающие конструкции;
раскрой пенополистирола в размер ячеек обрешетки;
укладка утеплителя в ячейки на клей.

Рис. 18 Теплоизоляция контейнера для перевозки

Для многооборотной тары наличие мостиков холода не критично, гораздо важнее сэкономить объем рабочего пространства внутри. Для повышения эксплуатационного ресурса контейнера используется пенопласт с пленкой из полиэтилена.

Заказать услугу утепления контейнеров

В нашем ассортименте имеется утепленный блок-контейнер с готовыми интерьерами, наружной отделкой. Эти сборочные единицы обеспечивают высочайший комфорт проживания в модульном доме.

Рис. 19 Переоборудование морских контейнеров

Однако для снижения бюджета строительства или реализации оригинальных проектов коттеджей можем переоборудовать 40 футовый контейнер в сборочную единицу с утепленными ограждающими конструкциями, люками под внутренние лестницы, дверными/оконными проемами.

Практикуем шеф-монтаж, сборку под ключ, доставку продукции нашими грузовиками. Информационная поддержка сотрудниками бытовки РФ оказывается нашим клиентам бесплатно.

В отличие от большинства многооборотной тары пол морского контейнера может быть выполнен из листовой стали или пиломатериалов. Это влияет на эксплуатационные характеристики и на оборачиваемость оборудования. Изначально контейнер 20 футов с дощатым настилом стоит дешевле аналога с полом из рифленого стального листа.

Общий конструктив

Поскольку контейнеры являются многооборотной тарой для международных грузопотоков, основной характеристикой становится эксплуатационный ресурс. Для этого существует специальный термин – оборачиваемость, то есть сохранность крупногабаритного «ящика» во время многочисленных грузоподъемных работ (удары, штабелирование) и транспортировки в агрессивных средах (влажный соленый морской воздух).

Для повышения оборачиваемости конструкция морского контейнера имеет вид:

каркас – стойки, балки и прочие элементы из толстостенного (2 – 3 мм) металлопроката крепятся друг к другу сваркой
стены – профилированный (гофра) лист из легированной стали 1,2 мм с вертикальным расположением ребер жесткости
крыша – профлист из 1,2 мм легированной стали с поперечным расположением профиля
пол – деревянный (толщина доски 2,1 см минимум) или из 3 мм рифленки с высотой рифления 2 мм
фитинги угловые – из 6 – 10 мм стали сварные
двери – профлист 1,2 мм толщиной из стали легированной с горизонтальным расположением ребер жесткости, оцинкованные или специальные запоры, кованные или оцинкованные петли, резиновое уплотнение, 270 градусный угол отворения

В стенах изготавливается 4 вентотверстия, смещенных к потолочным рамам. В нижних продольных балках предусмотрены карманы для вилочных погрузчиков. Запоры дублированы на обеих дверях, снабжены рукоятками поворотными.

Хранится морской контейнер 45 футов в терминалах или на открытых площадках, транспортируются всегда под открытым небом. Поэтому применяются специальные лакокрасочные покрытия поверхностей конструкции:

грунт – толщина покрытия 15 – 20 микрон по слою цинка, нанесенного горячим методом, производится способом электроосаждения
окрашивание – толщина покрытия 60 – 70 микрон (два слоя) полиэстерными ЛКМ порошковым методом по RAL-каталогу

Традиционно основные эксплуатационные нагрузки приходятся на пол морского контейнера либо потолок при многоярусном штабелировании. В базовую комплектацию заложены снеговые нагрузки 200 кг/м 2 , сосредоточенные 150 кг на центральное пятно крыши размером 0,3 х 0,3 м.

Варианты пола

Подобная конструкция морского контейнера обеспечивает многократный запас надежности, в результате чего, эксплуатируется оборудование десятилетиями. В базовой комплектации пол морского контейнера всегда выполнен из древесины.

Деревянный

Несмотря на запрет кантовать или волочить грузы внутри многооборотной тары, пол морского контейнера подвергается интенсивному износу от обуви грузчиков и шин погрузочной спецтехники, упаковок и грузов. Деревянное покрытие заложено в типовую комплектацию по причинам:

обеспечение ремонтопригодности – изношенный пиломатериал заменить гораздо проще, чем стальной лист
снижение веса – в сравнении с металлическим покрытием, деревянный настил легче на 225 кг в 20 футовом контейнере

Для настила используется только клееная доска толщиной 21 мм минимум, ламели которой прошли высокотемпературную термообработку в печах. Повышение ресурса обеспечивается за счет пропитки антисептиком от гниения и поражения грибком, антипиреном для пожаробезопасности контейнерного оборудования. По периметру настил уплотняется эластичным материалом.

Металлический

По индивидуальному заказу производитель выполняет напольное покрытиеконтейнера из 3 мм стального рифленого листа с высотой рифления 1 мм. Крепление к элементам рамы осуществляется заклепками для обеспечения ремонтопригодности покрытия. Такой морской контейнер 40 футов прослужит гораздо дольше.

Стыки и наружный периметр в местах сопряжений со стенами обрабатываются силиконовым герметиком. Рифленка имеет антикоррозионное покрытие аналогичными составами, которыми защищены стены и крыша контейнера.

Дополнительными опциями, а которые заказчику придется доплатить отдельно, являются:

стальной пол морского контейнера из рифленки 3 – 4 мм
решетки вентиляционные на специальные отверстия
стеллажи и полки для размещения мелких грузов и коробок
меньшее расстояние между карманами для погрузчика вилочного (обычно 0,95 м вместо 0,245 м или 0,355 м)
дверь – 0,875 х 2,0 м
окно – обычно защищается стальной решеткой
торцевые двери – ля сквозного прохода, погрузки с двух сторон
устройства безопасности и противовзломные – чаще всего СТХ
цвет – колеровка согласно стандарту RAL

Для окон может использоваться наклонно-поворотная фурнитура или глухие стеклопакеты. При необходимости контейнер оборудуется заземлением (зажимы перекрестные), розетками внутренними, наружными (утоплены в раму либо наружные). Автоматическими и дифференциальными автоматами.

В компании Бытовки РФ имеется контейнерное оборудование с деревянными и стальными полами из рифленки. Обеспечиваем доставку контейнеров по спецзаказам с дополнительными опциями по территории РФ и Ленобласти. Звоните немедленно, чтобы не испытывать дефицита контейнерного оборудования и поддерживать рентабельность вашего производства на должном уровне. Консультации наших сотрудников бесплатны, гарантийные обязательства соответствуют реальному эксплуатационному ресурсу.

Когда я купил дачный участок, то радовался недолго. Дома на нем не было, стройка грозила затянуться на несколько лет, и мне нужно было место для ночевки и хранения инструментов. За выходные я с друзьями поставил блок-контейнер своими руками. Мы сварили металлический каркас, сколотили обрешетку для пола и потолка, выкопали фундамент.

В бытовке хватало места для небольшой кухни и нескольких кроватей, следовательно, я мог приехать вечером в пятницу на все выходные и спокойно заниматься дачей до понедельника. За десять лет она не покосилась и не прохудилась, сейчас ее используют как сарай для инструментов.

Виды и типы

Блок-контейнер – это небольшое помещение (бытовка), которое можно быстро собрать и разобрать. Чаще всего его используют в качестве временного жилья на дачах, когда дом еще не построен, а оставаться на ночь нужно.

Прежде, чем сделать блок-контейнер своими руками, стоит разобраться с тем, каким он будет. Они различаются размерами, материалом изготовления и назначением (жилой «вагончик», сарай). По типу сборки бытовки делятся на:

Постройки собственной сборки. Их ставят с нуля самостоятельно по чертежам, что позволяет учесть все нюансы и построить наиболее подходящий и дешевый вариант.
Готовые сборные постройки. Это стандартные готовые модели, которые продаются в разобранном виде – их необходимо только собрать. Их стоимость будет выше, чем у самодельного блока, но его не придется делать с нуля. Впоследствии их можно разобрать и хранить в таком виде.

Постройки из транспортного контейнера. Их переделывают из готового контейнера для перевозки грузов. Их достоинство очевидно: дом практически готов, нужно только немного доделать его. Основной минус – стандартный размер, который может не подойти.

Стоит заранее определиться с планировкой и назначением. Если домик нужен в качестве сарая, его можно не утеплять и не делать перегородки. Если же в нем планируется жить летом, лучше утеплить стены, еще на этапе строительства.

Также желательно поставить хотя бы одну стену, сделав небольшой тамбур и отделив спальню. При необходимости можно поставить перегородку в центре: дверь будет вести сразу в комнату, за стеной будет спальня. Можно поставить и две стены: в центре получится тамбур, из которого можно попасть в две комнаты.

Размеры бытовок регулируются по ГОСТу: длина должна составлять 2,5-9 метров, ширина – 2,5-3 метра, высота – 2,5 метра.

Самостоятельное строительство

Сборка контейнера своими руками состоит из нескольких шагов: подготовки фундамента, создание каркаса и стен, возведение крыши, установка дверей и окон. При необходимости стены утепляют после установки каркаса.

Фундамент

Перед началом строительства участок очищают от мусора, разравнивают и утрамбовывают. Блок-контейнер не должен стоять на земле, под ним необходимо сделать фундамент.

Если бытовка ставится на короткий срок, достаточно положить несколько (рекомендуют ставить 9 штук) кирпичей или бетонных блоков. Второй вариант – расстелить геомембрану, засыпать ее слоем песка и поставить сверху кирпичи.

Если постройка планируется долговечной, стоит поставить столбчатый фундамент. Под каждом углом, вдоль стен и в центре ставят несколько столбов из блоков или кирпича. Расстояние между ними должно быть примерно 1,5-2,5 метра. Под каждый столбик вырывают яму, утрамбовывают и насыпают слой песка или щебня (не менее 20 см), затем поливают его водой, чтобы уплотнить. Сверху ставят кирпичи или блоки.

Каркас и стены

Для каркаса используют швеллер, вертикальные стойки из уголков, профильные трубы. Их сваривают друг с другом, дополнительно изнутри укрепляют деревянным брусом, на который потом крепят стены.

Также можно использовать деревянный брус сечением от 15*15 см. Его предварительно обрабатывают антисептиками. Если брус будет тоньше, каркас будет непрочным.

Установка происходит в несколько шагов:

Сперва ставят нижнюю обвязку по периметру строения.
Затем ставят вертикальные опоры. Если длина контейнера меньше 4 метров, достаточно опор по углам. Если длина больше, необходимы дополнительные направляющие. Дополнительно нужно установить стойки в районе двери и окон.
В конце на направляющие кладут верхнюю обвязку и закрепляют.

Если каркас металлический, все части просто приваривают друг к другу. Деревянный брус закрепляют металлическими уголками.

Когда каркас будет полностью готов, ставят стены. Снаружи бытовку оббивают оцинкованным листом, блок-хайсом, профнастилом, изнутри – ламинированной ДВП, МДФ, вагонкой (пластиковой или деревянной). Между наружным и внутренним слоями кладут утеплитель толщиной 2-5 см. Это может быть минеральная или каменная вата, пенополистирол или другой материал.

Крыша

Еще на этапе проектирования стоит выбрать, какой формы будет крыша. Проще всего делать односкатную. В этом случае потребуется вертикальные стойки с одной стороны сделать на несколько сантиметров выше. Затем на стойки кладут деревянную «решетку» и закрепляют, сверху кровельный материал (металлочерепицу, листовой металл, профнастил). При необходимости потолок тоже утепляют. Это необходимо, чтобы сохранить тепло.

Также можно сделать плоскую крышу. Это будет еще проще, но вода не сможет стекать с нее, что может быть опасно.

Пол, окна и двери

Пол делают в несколько этапов: сперва кладут металлическую иди деревянную (типа ОСП-3) основу, на нее – гидроизоляционную пленку (полосы идут внахлест). Затем делают и закрепляют лаг (решетку-основу) из деревянных толстых досок. Пространство между ними заполняют утеплителем. Сверху все закрывается досками ДВП и ламинатом или линолеумом.

В этом видео показано, как сделать металлический каркас для бытовки:

Двери и окна ставятся в самом конце. Их выбирают в зависимости от возможностей и предпочтений, но для сохранения тепла рекомендуют ставить окна с двухкамерным стеклопакетом. Дополнительно можно защитить их решетками.

Коротко о главном

Бытовка на даче нередко становится первым жильем, в котором придется ночевать несколько лет до постройки настоящего дома. Сделать постройку можно своими руками за 1-2 дня и сэкономить. Достаточно сделать простой фундамент, сварить или сколотить каркас, поставить стены, пол и крышу.

Фирмы предлагают уже готовые дома разных размеров в виде готовых частей. Достаточно собрать «конструктор» на нужном месте. Это хороший вариант для тех, кому достаточно типового домика, и кто не хочет производить расчеты и закупать материал.

Напишите в комментариях, как думаете – стоит ли делать в бытовке металлический каркас или хватит обычного деревянного? Есть ли бытовка на вашей даче?

В области частного домостроения технологии постоянно развиваются, а на рынке появляются новые материалы. Рассмотрим, как сделать пол в частном доме путем устройства стяжки сразу на грунтовом основании. Ознакомимся с различными схемами, конструктивными особенностями, рекомендуемыми и нормативными требованиями из действующих СНиП. После прочтения статьи Вы сможете еще на этапе проектирования продумать устройство пола на грунте, самостоятельно выбрать нужные группы материалов, рассчитать толщину утеплителя для конкретного помещения и типа стяжки.

Коротко о грунтовом основании

Перед тем, как принимать решение сделать полы в доме своими руками с нуля дешево, необходимо продумать варианты защиты пола от естественного воздействия земли. Сюда относятся перепады влажности с температурой, сезонное движение пласта на глубине промерзания, газовыделение.

С первыми двумя фактами практически каждый человек ознакомлен. Здесь в качестве основной защиты устраивается минеральная подложка, гидробарьер и теплоизоляционное полотно. О газах нередко забывают.

Химические процессы в недрах земли происходят непрерывно. Среди них – расщепление радиоактивных веществ, которые также содержатся в песке, глине, щебенке. В результате образуется газ радон – инертное вещество, которому свойственно оказывать облучающее воздействие. Так как он имеет плотность выше, чем у воздуха, наблюдается накопительный эффект внутри замкнутого пространства. Бетон воздухопроницаем, поэтому важно создавать защитные преграды для вредного вещества.

Обзор возможных схем устройства чернового пола на грунте

Технически решений, как сделать пол в доме на первом этаже с земляным покрытием всего два: с опорой на природное основание или на несущие опоры. В первом случае подразумевается формирование напольного покрытия на предварительно возведенную подложку и стяжку (можно без нее). Во втором создается перекрытие с вентилируемым пространством, которое монтируется на несущих конструкциях: стены, ленточный фундамент, бетонный ростверк на таких же сваях по технологии ТИСЭ, система лаг с перемычками (если требуются).

Плюсы и минусы подобных решений

Главный недостаток, который заставляет усомниться в устройстве пола на грунте – отсутствие подвального помещения. Однако у плюсов наблюдается существенный перевес. Например:

допустимость ко всем помещениям на первом этаже (от пристройки до гаража);
простота реализации проекта (можно выполнить самостоятельно);
низкая себестоимость на фоне устройства подпольного помещения или цокольного этажа.

Также имеется положительный момент по отношению к фундаменту. По технологии под черновым полом нужно устроить многослойную подушку. Эта засыпка не замерзает, имеет всегда температуру выше нуля градусов по Цельсию. То есть грунт на участке, в том числе под фундаментом, промерзает в меньшей степени, чем вокруг дома. Это снижает степень сезонного движения почвы, а значит механическое давление на опорную часть здания также уменьшается.

К минусам можно отнести еще два момента. Смета близка или превышает расходы на устройство подвала и пола, если требуется заполнить грунтом пространство высотой свыше 0,6 м. Невозможно выполнить работу в доме со свайным, столбчатым фундаментом, ростверком, который установлен над землей.

Коротко о схемах пола на грунте

Решения устройства перекрытий на первом этаже сводятся к деревянному настилу на лагах и как залить бетонный пол в частном доме на грунте. Первый вариант включает создание опорного основания в виде стяжки или столбов, крепление бруса к стенам.

Второй – формирование монолитной плиты, которая может быть опорной частью здания («подвесной» тип), располагаться поверх фундамента или между вертикальными конструкциями без привязки к ним.

Главные задачи любого из решений:

теплоизоляция помещения;
защита жилого пространства от влаги и радона;
заглушение механических вибраций.

Также в доме должно быть комфортно. Внутри конструкции риск образования конденсата сводится к нулевому. А значит обеспечивается здоровая обстановка относительно биологической активности (грибковые образования, бактерии, насекомые).

Как сделать бетонный пол на грунте в деревянном доме своими руками

Поэтапное соблюдение технических требований – простое решение как правильно залить пол в доме на землю. Необходимо выполнить следующие действия: устройство подушки, изоляционные мероприятия, формирование чернового и чистового основания. На этапе проектирования нужно учесть нормативы, которые прописаны в СНиП 2.03.13 от 1988 года. В таблице представлены основные требования.

Критерий	Норматив	Ограничения
Тип грунта	Высокий уровень грунтовых вод допустим если поднять пол, установить усиленный гидробарьер под черновой стяжкой. В условиях пучинистого грунта понизить грунтовые воды на 0,8 м относительно глубины промерзания почвы, утеплить пол или заменить грунт минеральной засыпкой. Создается подушка из гравия слоем от 40 мм (кроме случая со скалистым грунтом).	Исключения: торф, чернозем и прочие растительные грунты.
Грунтовая засыпка	Минимальная естественная усадка, сезонное расширение при увлажнении.	Недопустимо использовать как основание, если не выполнено уплотнение по СНиП 3.02.01 от 1987 года.
Бетонная прослойка	Толщина определяется проектной нагрузкой на подстилающий слой с максимальными значениями. Допустимые отклонения по горизонтали	Исключено применение бетона классом ниже В22,5.
Гидроизоляция	Битумные полотна настилают в 2 слоя, полимерные – достаточно одного. В условиях близкого расположения грунтовых и сточных вод количество удваивается. Нахлест на стены составляет 30 см от нижней точки основания пола.	Формирование цементной стяжки поверх оклеечной битумной гидроизоляции нельзя выполнять без дополнительной прослойки из смеси аналогичной мастики с песком фракции 1,5-5 мм.
Теплоизоляция	В жилом секторе обязательно укладывается вдоль смежных с полом вертикальных конструкций и фундаментом. Цель – компенсация температурного расширения горизонтального полотна.	Исключены к применению органические материалы, неустойчивые к воздействию влаги, плотностью свыше 1200 кг/куб.м.
Чистовая стяжка	Выравнивающий или укрывной слой (для защиты инженерных коммуникаций) формируется бетоном класса В12,5 или ЦПС прочностью 150 кгс/кв.см.	Применение асфальтобетона ограничено штучным шпунтованным паркетом.

В СНиП 3.02.01 от 1987 года полезны выдержки про уплотнение естественного грунта и грунтовой подушки. Например, если проводятся работы зимой, то почва не должна быть мерзлой, а для засыпки допустимо использовать массу с 15 %-ным содержанием застывших комков размером до 15 см. Температура воздуха в среднем может быть не ниже -10 градусов по Цельсию.

Грунтовая подушка

Начинается работа с удаления верхнего плодородного пласта земли. Это необходимо для исключения роста растений и их гниения. Также таким образом снижается вероятность осадки возведенной конструкции пола. Полученная плоскость должна быть ровной и плотной.

Для засыпки применяются материалы, которые легко трамбуются и не поддаются сезонному пучению. Традиционно это песок, щебень, гравий или песчано-гравийная смесь. Если дом построен на почве с низким уровнем грунтовых вод, то используется суглинок или супесь. Дешевле будет засыпать массу, которая осталась после устройства фундамента, септика или колодца. Исключение – чернозем и торф.

На этом этапе нужно соблюсти несколько требований и рекомендаций от специалистов как сделать полы в частном доме с нуля:

Послойное устройство. Так как подушка должна быть максимально плотной, стоит ее создавать в несколько заходов. Проще трамбовать засыпку толщиной до 15 см с периодическим увлажнением чистой водой.
Фракция камней. Между крупными зернами щебня или гравия образуются пустоты, которые впоследствии могут оказаться незаполненными. Эти участки будут заполняться водой, пропускать газы. Чтобы минимизировать эти процессы и осадочное явление, стоит использовать минералы мелкой фракции.
Толщина подушки. Рекомендованный показатель находится в пределах 30-60 см. При любом уплотнении усадку полностью исключить невозможно. Но если превысить 0,6 м, пол будет оседать дольше, в большей степени и неравномерно.
Защита от радона. Здесь можно использовать щебень или керамзит. В рабочей массе не должно быть свыше 10 % зерен размером до 4 мм. Уплотненный каптажный слой формируют толщиной 20 см.

Устройства минерального барьера для радона не достаточно. Газ хорошо проникает сквозь песок, бетон, дерево. Чтобы защитить жилое пространство, можно создать условия для вентилирования подпола или создать надежный паронепроницаемый гидробарьер. Стоит отметить, что полиэтиленовая пленка с защитой от радона не справляется. Хорошие варианты: пароизоляционная мембрана, битумные материалы.

Изоляционные мероприятия

Перед тем, как залить полы в доме на землю, нужно позаботиться о защите бетона от влаги со стороны грунта. Также необходимо предотвратить излишне быстрый уход влаги из бетонного раствора. Поверх грунтовой подушки в результате можно ограничиться настилом полиэтиленовой пленки толщиной 150 микрон. Здесь также нужно сделать нахлест полотна на стены высотой больше толщины последующей стяжки.

К изоляции также относятся полоски теплоизоляции толщиной 20-30 мм. Ширина определяется общей высотой напольного пирога за исключением грунтовой подушки. Это разделительный элемент, выполняющий роль демпферной ленты и заполнителя мостиков холода вдоль стен.

Перед дальнейшими изоляционными работами нужно сформировать подстилочный слой армированного бетона. Раствор можно использовать классом от В7,5 с гравием фракцией 5-20 мм. Толщина черновой базы составляет 50-80 мм. В качестве арматуры подойдет стальная либо стеклопластиковая сетка с ячейками 10*10 см. Погружение полотна должно быть минимум на 30 мм. Другой вариант армирования – стальная стружка размером 0,3-1*50-80 мм, которую добавляют в раствор во время замешивания.

На затвердевшую сухую плиту можно наплавлять или наклеивать гидроизоляционное полотно. Это может быть битумный кровельный материал либо полимерный аналог. Нахлест соблюдается от 10 см на стены и между кромками соседних полотнищ. Стыки должны быть загерметизированы. Например, клеящей мастикой или двухсторонним скотчем на основе битума.

На готовый гидробарьер укладывают жесткий утеплитель. Оптимальным сегодня вариантом по цене и качеству считается экструдированный пенополистирол с выступающими монтажными кромками. Также в качестве альтернативы для жилого помещения можно использовать пенопласт плотностью от ПСБ 35, для гаража ПСБ 50. Главный недостаток стирольных материалов – разрушение под воздействием щелочной среды (цемент) и от контакта с нефтяным битумом. Предотвратить негативные последствия можно с помощью технического полиэтилена толщиной от 100 микрон.

Коротко о расчете толщины утеплителя

Здесь отправной точкой для определения теплоизоляционного слоя является нормированное тепловое сопротивление (R) всей конструкции. Значение для конкретного региона или города можно найти в официальных таблицах. Нужно искать информацию по перекрытиям.

Далее применяется формула d=R*k. Но прежде, чем выяснять толщину утеплителя, нужно вычислить недостающее значение сопротивления, которое материал будет компенсировать. Например, в Москве требуется достичь показателя 4,15 кв.м*℃/Вт. Конструкция состоит из двух железобетонных стяжек и керамогранита, которые в сумме дают примерно 0,6 единиц. То есть для компенсации 3,55 кв.м*℃/Вт понадобится ЭППС (k=0,03 Вт/кв.м*℃) толщиной 10 см.

Видео описание

На чем допустимо удешевление пола с соблюдением технологии рассказывается в видео:

Черновой бетонный пол

Перед тем, как залить пол в доме, поверх утеплителя нужно сформировать сплошное гидроизоляционное полотно. Это может быть техническая пленка с герметичными стыками. Нахлест на стены также сохраняется высотой не менее толщины стяжки (от 60 мм). Раствор здесь применяется классом от В22,5. Для армирования используется сварная стальная сетка.

Дополнительно перед заливкой нужно учесть:

прокладка инженерных коммуникаций в теле утеплителя, их защита металлическим кожухом;
установка системы «теплый пол» в стяжку с учетом рекомендаций от производителя конкретной серии.

В зависимости от планируемой чистовой отделки рассматривается решение о состоянии поверхности бетона. Например, под настил на лагах или керамическую облицовку достаточно будет пропитать основание упрочняющим праймером. Если далее будет укладываться ламинат, паркет либо линолеум, то нужно будет залить пол самовыравнивающимся составом. При этом важно учесть допустимый слой от 3 см.

Как сделать пол в деревянном доме по методике сухой стяжки

Решая, из чего лучше сделать черновой пол в деревянном доме, многие стали склоняться к сухой стяжке. Это хороший вариант для самостоятельного исполнения, так как технология проста, оборудование специальное не требуется, материалы доступны и легкие. Плюс такого подхода также в том, что финишную отделку можно начинать сразу после укладки основания.

Но здесь имеется один существенный недостаток. Сухая стяжка недопустима для устройства в подвале, ванной, котельной. Причина – низкая влагостойкость используемых материалов. Поэтому методика применима в качестве альтернативы традиционной заливки армированного основания из бетона под финишную отделку.

Инструкция по монтажу выглядит так:

устройство подушки, прокладка утеплителя по периметру (ширина 80 см, толщина по расчету), заливка бетонной прослойки слоем от 8 см, настил гидроизоляции;
прокладка и утепление труб, установка защитного кожуха;

засыпка поверхности керамзитовым или кварцевым песком без трамбования слоем от 1,5 см, создание ровной горизонтальной плоскости;
формирование жесткого настила из специальных листов ГВЛ или ГВЛВ (например, для системы Knauf), древесных плит (фанера, ДСП, ОСП) слоем порядка 20 мм.

Дополнительно под твердым настилом можно разместить плиты ЭППС с монтажными кромками или каменную вату. Для обеспечения высокой жесткости основания плиты (ГВЛ или древесные) укладываются в шахматном порядке в два слоя с перекрытием нижних стыков.

Вариант бетонного пола на грунте без аналогичной прослойки

Прослойка из бетонного раствора чаще устраивается для устройства гидробарьера из рулонных или обмазочных материалов. Можно выполнить ту же задачу без возведения армированного монолита в качестве подосновы. Достаточно сформировать плотную засыпку из песка и постелить полимерную мембрану с профилированной поверхностью.

Технические характеристики материала:

состав – полиэтилен высокого давления;
поверхность – выступы 7-20 мм в виде усеченного конуса или полусфер;
плотность – 400-1000 гр/кв.м;
долговечность – от 60 лет;
размеры – 0,5-3 × 20 м.

Укладывают полотно профилем вниз, за счет чего выполняется фиксация материала в песчаном основании. Стыки делают внахлест, герметизируют мастикой. Стелить утеплитель либо заливать бетонную плиту можно сразу на гидробарьер.

Видео описание

В сюжете продемонстрировано поэтапное устройство пола в неотапливаемой части дома:

Устройство бетонной плиты на грунте и фундамент

Если черновое основание под напольное покрытие формируется до возведения несущих стен, то актуально решение как сделать пол в доме с опорой на монолитный фундамент. Здесь основной плюс заключается в нагрузке плиты не на грунт, а на опорные элементы здания.

Такой подход способствует решению двух проблем, с которыми может столкнуться владелец. Если дом строится на торфянике или высота грунтовой подушки превышает 0,6 м. Так сводится к минимальной вероятность усадки и деформации «подвесной» конструкции из-за движения грунта.

Другой вариант – устройство плитного или сплошного фундамента. Такой монолит изначально может служить черновым основанием под пол. Здесь достаточно будет выполнить утепление, гидроизоляцию и залить выравнивающую стяжку.

Видео описание

В видео рассказано про технологию устройства бетонного пола на грунте и про часто совершаемые ошибки:

Видео описание

Еще одно видео с разъяснениями о 8 главных ошибках при монтаже пола по грунту:

Коротко о главном

Пол в частном доме можно устроить сразу на грунте, если он не торфяной или черноземный.

Черновая бетонная плита может быть фундаментом, опираться на стены или располагаться между ними.

Традиционный вариант: грунтовая подсыпка высотой до 0,6 м, бетонная прослойка, гидроизоляция, утеплитель, стяжка.

Вместо прослойки может быть использована профилированная гидроизоляционная мембрана из ПВД.

В качестве утеплителя и засыпки можно применять керамзит фракцией от 4 мм.

Толщину утеплителя нужно вычислять, чтобы было достаточно тепло и не переплачено за материал.

Читайте также: